كيفية تصوير الأشخاص بشكل صحيح على ارتفاع كامل. التصوير الفوتوغرافي للهواة - كيف تلتقط الصور حتى يحبها الناس؟ كيفية تصوير الناس

في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يلاحظهم إدواردو ويريد تصويرهم، يجلسون أو يقفون ببساطة، ولا يفعلون أي شيء مثير للاهتمام. وينصح بالتركيز المسبق على الشخص والانتظار حتى يلاحظك.

يمكنك المشي أمامه، وإصدار الضوضاء، والتلويح بذراعيك، وما إلى ذلك. يسميها إدواردو "صنع المشهد". من خلال القيام بذلك، سوف تجذب انتباه الشخص، وسوف يظهر مشاعره.

2. التقاط مزاج الناس

إذا كنت تريد تصوير حالة شخص ما، فقم بتصويره سرًا. في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم إزعاجه، ولكن مجرد التقاط صورة والمغادرة. خلاف ذلك، قد تفوت اللحظة، وبعد ذلك سوف تتحول الصورة إلى مرحلة.

3. اعرف كيف تنتظر

ابحث عن مكان مثير للاهتمام وابق هناك لفترة من الوقت. يمكنك التقاط لقطة مثيرة للاهتمام. لذلك، من المهم جدًا في هذا الشأن أن نتعلم الانتظار، دون الالتفات إلى المارة في الإطار.

إذا كان الشخص مستغرقًا في عمله ورأيت أنه غير مبالٍ بك، فليس لديك مكان تتعجل فيه. جهز نفسك وابحث عن الزاوية المناسبة واستمتع باللحظة.

4. أضف القليل من الخداع

إذا لاحظك شخص ما وابتعد، فتظاهر فقط بأنه شخص آخر في عدستك. سيكون لديك الوقت لالتقاط صورة دون التسبب في إزعاج الشخص. لا ينبغي أن تزعج الناس.

5. تحدث مع الغرباء

تحدث إلى أولئك الذين تجدهم مثيرين للاهتمام ويجذبون انتباهك. أخبرنا عن سبب رغبتك في التقاط صورة معهم. حاول شرح ما يجعلها فريدة من نوعها. إذا كان شخص ما يبدو رائعًا، فلماذا لا تقدم له مجاملة صادقة؟

6. استغل المواقف المحرجة

يقول إدواردو أنه في بعض الأحيان يصبح الموقف سخيفًا. ويعرف الشخص الموجود في الإطار أنه تم ملاحظته، لكن كلاهما يستمر في التظاهر بعدم الانزعاج. إذا لاحظت ذلك، لا تبتسم بغباء وتهرب على الفور. التقط صورة وابتسم واشكر الشخص.

7. ابق على اتصال مع الناس

إذا قام الأشخاص أنفسهم بالاتصال بك ومعرفة التفاصيل منك، فتحدث معهم. أخبرنا عن فكرتك واختيار التكوين. كن ودودًا وسيستجيب الناس بالمثل.

الفصل 7. تصوير الناس. قواعد التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية

تصوير الناس. قواعد التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية

في كثير من الأحيان يتعين علينا تصوير أشخاص مختلفين، سواء كانوا أصدقاء أو معارف أو أقارب أو غرباء تمامًا. أصبح العديد من المصورين مصورين محترفين للأشخاص، وماذا يمكن أن نقول عن دور الشخص الجيد، تصوير عالي الجودةشخص في ألبوم العائلة... لتصوير الأشخاص بالطريقة التي ينبغي عليك بها، عليك أن تعرف بعض القواعد والحيل الخاصة بتصوير البورتريه، والتي سنتقنها في هذا الفصل.

أثناء دراستك لهذا الفصل، ستلاحظ على الفور بعض أوجه التشابه مع الفصل السابق الذي درسناه. في الواقع، كان الفصل السابق أساسيًا نوعًا ما، للتحضير للخطوة التالية في تطوير التصوير الفوتوغرافي الاحترافي للأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، سنتطرق في هذا الجزء بشكل أساسي إلى التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، وبعد ذلك، في الفصول اللاحقة، سننظر إلى الصور الجماعية أو حفلات الزفاف.

في البداية، يجب عليك إتقان التصوير الفوتوغرافي في الاستوديو والتصوير الخارجي، نظرًا لأن كلا النوعين من التصوير الفوتوغرافي لهما مزاياهما. يتطلب تصوير الأشخاص في الاستوديو مساحة أكبر قليلاً من نفس الاستوديو المصمم للتصوير الكلي للأشياء الصغيرة. نصيحة: يجب الآن اختيار قماش الخلفية أكبر بكثير من حيث الطول والعرض (اختر دائمًا قطعة قماش أطول قليلاً مما خططت له)، وتأكد أيضًا من سهولة غسل القماش المختار، حيث سيمشي الناس باستمرار عليه وبالتالي تتسخ .

قل صباح الخير لصديقتك وأسعدها بآية جميلة. فقط أجمل القصائد عن الحب.

دعم الكاميرا.

أما بالنسبة لدعم الكاميرا (حامل ثلاثي القوائم)، فعند تصوير الأشخاص، فإن ذلك ليس مهمًا جدًا وقد يكون ضارًا. لتصوير شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل جيد، يُنصح بالتجول، ورؤية كيف سيبدو الكائن من زوايا مختلفة وعلى مسافات مختلفة. الاستثناءات هي عندما تعرف بالضبط كيفية تصوير شخص ما (صورة للمستندات أو صور لعدة أشخاص لشركة ما).

الإضاءة لتصوير البورتريه.

عند العمل مع التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، خذ الوقت الكافي لتجربة مصادر إضاءة متعددة. ستمنحك هذه التقنية مساحة أكبر للإبداع. يمكن أيضًا أن تكون مصادر الإضاءة المتعددة عبارة عن مزيج من وحدة الإضاءة وضوء النافذة والعاكس.

في الواقع، هناك العديد من الطرق لإضاءة الشخص بشكل جذاب عند التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية. سننظر في عدد قليل.

مصدر الضوء الرئيسي.

إذا كنت تستخدم مصدر ضوء واحدًا لتصوير الأشخاص، فسيكون من المفيد لك معرفة أنه غالبًا ما يتم تثبيت مصدر ضوء واحد أمام الهدف، على نفس جانب الكاميرا، أعلى قليلاً من مستوى عين الهدف . إذا قمت بوضع المصدر خلف الشخص، فستحصل على تأثير صورة ظلية من شأنه أن يحيط بالشخص. بعد ذلك، سنلقي نظرة على التقنيات الأساسية التي يمكن تحقيقها باستخدام مصدر ضوء واحد:

ملء الضوء

عادة ما تكون الإضاءة المعبأة مكملة لمصدر الضوء الرئيسي، مثل الإضاءة الطبيعية الخارجية أو الداخلية. يتم ضبط ضوء التعبئة بحيث يضيء أو يزيل تلك الظلال المتبقية من الضوء الرئيسي. يعتمد التباين الذي سيتم الحصول على الصورة به على شدة الإضاءة. إذا كان كلا المصدرين متماثلين في القوة، فسيكون التباين ضعيفًا، ولكن إذا كان ضوء التعبئة أضعف، فسيكون تباين الكائن مرتفعًا جدًا. غالبًا ما يتم وضع مصدر ضوء التعبئة بجوار الكاميرا.

إضاءة الشعر.

قاعدة خاصة في تصوير الأشخاص. يجب ألا تنسى إضاءة الشعر، حيث أن الإضاءة المنفصلة الموجهة بأي زاوية لشعر الهدف يمكن أن تزيد من إبراز الشخص وتجعل الصورة أكثر جاذبية. مثل هذه الإضاءة، إذا كنت تستخدمها، يجب التحكم فيها بعناية بحيث لا يتم إعطاء الكثير من الضوء والاهتمام للشعر، الأمر الذي سيصرف الانتباه عن الموضوع الرئيسي.

الآن دعونا نلقي نظرة على تقنيات الإضاءة المختلفة. هناك الكثير منهم، لكننا سننظر إلى العناصر الرئيسية التي يتم استخدامها في كثير من الأحيان.

إضاءة قصيرة. وتسمى أيضًا الإضاءة الضيقة. في هذه الحالة، يضيء مصدر الضوء الرئيسي الوجه نصفه بعيدًا عن الكاميرا. ويحدث أن يظهر جزء من الوجه بظل في المقدمة، بينما يضيء المصدر الجزء الآخر من الوجه. تم تصميم هذه الطريقة لتسليط الضوء على ملامح الوجه المثيرة للاهتمام. يتم أيضًا تصوير الأشخاص ذوي الوجوه الكبيرة أو الممتلئة بهذه الطريقة لجعلها تبدو أضيق.

إضاءة واسعة. هذه الإضاءة هي عكس الإضاءة السابقة. هنا يضيء مصدر الضوء الرئيسي جزء الوجه المواجه للكاميرا. كما أن الإضاءة الواسعة، على عكس طريقة الإضاءة السابقة، تجعل الوجوه الضيقة تبدو أوسع بصرياً.

الإضاءة مع اسم مثير للاهتمام فراشة. فما هي طريقة الإضاءة هذه؟ يتم وضع مصدر الضوء الرئيسي أمام وجه الشخص فوق مستوى العين. وهكذا ينير الضوء الوجه من فوق، ويلقي بظلاله من أسفل إلى أسفل من كل ما تحت مستوى الأنف. في مثل هذه الإضاءة، تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستحسن تصوير الأشخاص بآذان مفتوحة، حيث سيتم التأكيد عليهم بشكل كبير. في الغالب، يتم تصوير النساء باستخدام هذه التقنية.

إضاءة رامبرانت. هذه الطريقة، على العكس من ذلك، هي أكثر ملاءمة للرجال. يتم تثبيت مصدر الضوء الرئيسي عاليًا، فوق الوجه أو الرأس، ويضيء جانب الوجه الذي يتم إبعاده عن الكاميرا. وبالتالي فإن الجزء الذي يتم توجيهه نحو الكاميرا سيكون جزئيا في الظل، وبما أن المصدر في الأعلى، فسيتم إلقاء الظل للأسفل من المناطق المحدبة، وستظل منطقة مثلثة صغيرة تحت العين مظلمة، مما سيؤدي إلى إعطاء تأثير مثير جدا للاهتمام.

إضاءة جانبية.مع الإضاءة الجانبية، يضيء المصدر جانبًا واحدًا فقط من الوجه. غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة عند تصوير صورة شخصية، حيث يتبين أن الوجه محاط بمخطط من الضوء، ويسمى في الرسم بالضوء الكنتوري. ويمكن استخدامه أيضًا عندما يواجه الشخص الكاميرا من الأمام.

إضاءة الخلفية. وفي هذه الحالة لا يتم توجيه الضوء نحو الشخص بل إلى الخلفية التي خلفه. اتضح أنه تم التأكيد عليه، لأن الخلفية خلفه مشرقة للغاية، أو ليست مضاءة للغاية.

خلق صورتك الأولى.

لذلك، دعونا نبدأ في إطلاق النار على الصورة التي طال انتظارها. سننظر الآن خطوة بخطوة في القواعد المتعلقة بكيفية تشكيل أوضاع الأشخاص وإعداد الإضاءة بشكل صحيح. من المفترض أنك قد رتبت بالفعل إضاءةوالخلفية والآن كل شيء جاهز لتصوير صورة.

حاول أن تريح الشخص الذي تقوم بتصويره، فالعمل معه أسهل بكثير، مثل البلاستيسين الناعم تقريبًا. يحب العديد من الأشخاص التقاط الصور باستخدام السيجارة الإلكترونية (سيجارة) في أصابعهم أو شفاههم. إذا لم تطلق النار عليه ارتفاع كاملفلا يجب أن تجبريه على الوقوف، فالأفضل أن يجلس على كرسي مريح. غالبًا ما يستخدم المصورون المقاعد لأن لديهم القدرة على إجبار الأشخاص على عدم التراخي وليس لديهم ظهر يتناسب مع الإطار.

إذا كنت تقوم بتصوير عدة أشخاص في وقت واحد، فحاول إنشاء إطار ديناميكي. على سبيل المثال، قم بتغيير خط الرؤوس قليلاً، على سبيل المثال، اجعل الجزء المركزي أعلى قليلاً من البقية. هنا، كما يقولون، إنها مسألة ذوق وخيال. على أي حال، فإن الأشخاص الذين يقفون على نفس الخط، تمامًا كما لو كانوا على المسطرة، سيخلقون لك صورة شخصية مملة بشكل غير عادي.

جرب مستويات مختلفة من الكاميرا. على سبيل المثال، قم بالتصوير من مستوى الخصر، لكن قم بتوجيه العدسة نحو وجوه الأشخاص بحيث ينظرون إليك جميعًا. من الأسهل العمل مع شخص واحد، حيث أنك تحتاج فقط إلى التكيف مع هياكل الوجه والجسم القياسات البشرية الخاصة به. يمكنك فقط رفع الكاميرا فوق مستوى عينيه، في هذه الحالة سيطول الأنف وتصغر الذقن، على العكس ستبدو الجبهة أوسع. إذا كنت تريد أن تفعل العكس، قم بخفض الكاميرا تحت مستوى عينه.

لسرد جميع طرق وضع الأشخاص وترتيب تركيبات الإضاءة، لتصوير الأشخاص أو أي تصوير فوتوغرافي آخر، ستحتاج إلى كومة ضخمة من الفصول، وحتى هذا لن يكون كافيًا، لأن الناس ليسوا كائنات بلا روح أو تماثيل ثابتة، بل أناس أحياء ، كلها مختلفة، كلها مميزة. أفضل ما يمكنك فعله إذا كنت تواجه صعوبة في وضع الأشخاص هو دراسة الصور الفوتوغرافية المصورين المشهورينأو ابحث في المجلات التي تحتوي على الكثير من صور الأشخاص وحاول تطبيق ذلك على مواضيعك.

نصائح وقواعد صغيرة ولكنها مهمة جدًا للتصوير الفوتوغرافي.

عندما يتم تضمين الأيدي في الإطار، فمن الأفضل تصوير حواف اليدين بدلاً من تصوير راحتي اليدين أو ظهرهما. انتبه جيدًا لقدميك، سيكون من الأفضل عدم دخولهما إلى الإطار على الإطلاق، نظرًا لأن القدمين ليست رشيقة جدًا للحصول على صورة جميلة.

إذا كان الشخص الذي تقوم بتصويره أصلعًا وغير سعيد تمامًا بذلك، فارفع رأسه واخفض الكاميرا قليلاً.

إذا كان لدى الشخص أنف غير جذاب أو زاوي أو كبير جدًا، فقم بتصوير مثل هذا الشخص مع توجيه وجهه مباشرة نحو الكاميرا.

من الأفضل تصوير الآذان البارزة في الإضاءة المنخفضة، بحيث تكون الأذن في الظل.

يمكن تنعيم الندبات والتجاعيد والبشرة الضعيفة باستخدام ضوء ناعم منتشر أو التصوير الفوتوغرافي من مستوى الخصر.

إذا كان الهدف يرتدي نظارات، فتأكد من أنه عند ضبط الضوء، سينعكس الانعكاس من عدسات النظارات بزاوية، وليس مباشرة على الكاميرا.

وضع أجهزة الإضاءة عند تصوير الأشخاص.

والآن دعونا ننظم الإضاءة. يجدر اختيار الإضاءة التي تمت الإشارة إليها سابقاً في هذا الفصل، لكن لا تنس أن رفيق حظك هو التجربة. لا تخف من التجربة. بعد ذلك، سندرس بإيجاز تقنيات وضع تركيبات الإضاءة.

إضاءة قصيرة. باستخدام هذه الإضاءة، يضيء مصدر الضوء الرئيسي جانب الوجه المواجه بعيدًا عن الكاميرا. على سبيل المثال، إذا كان الكائن يتجه نحو كتفك الأيمن، فسيكون المصدر الرئيسي على يمينك، ومصدر التعبئة على يسارك. يجب أن يكون مصدر التعبئة على مسافة ضعف المصدر الرئيسي، وبالتالي سيكون أقل كثافة بأربع مرات، مع الأخذ في الاعتبار أن كلاهما بنفس القوة. تأكد من أن الظلال الموجودة على الكائن ليست داكنة جدًا.

إضاءة واسعة. الإضاءة الواسعة هي عكس الإضاءة القصيرة. يضيء مصدر الضوء الرئيسي جانب الوجه المواجه للكاميرا. وفي هذه الحالة نقوم بترتيب تركيبات الإضاءة بطريقة عكسية عن الطريقة السابقة.

فراشة. كل شيء سهل هنا. يتم وضع مصدر الضوء الرئيسي في نفس مكان الكاميرا، ولكنه يرتفع فوق مستوى العين ليخلق ظلًا تحت الأنف. لا يجب أن ترفعه عاليًا جدًا حتى يصل الظل إلى فمك. ملء الضوء يمكن أن يقلل من شدة الظلال.

إضاءة رامبرانت. في هذه الحالة، تحتاج إلى وضع المصباح، كما هو الحال في الإضاءة القصيرة، بحيث يضيء الجانب المواجه للكاميرا، فوق مستوى العين فقط. قم بإزالة الحشو أو تقليل قوته.

إضاءة جانبية. مع هذه الإضاءة، يتم وضع المصباح بحيث يضيء جانبًا واحدًا، أو جزءًا واحدًا من الوجه. يمكنك أيضًا ضبط الضوء الرئيسي خلف الشخص قليلًا لتخفيف كمية الضوء أو تقليلها.

نصيحة صغيرة: عند تصوير صور شخصية أو مجموعة من الأشخاص، هناك خطر أن يرمش أحد الأشخاص ولا تظهر اللقطة. أخبر الأشخاص أو الشخص الذي تقوم بتصويره أن يشاهد الفلاش ويخبرك ما إذا كان أبيض أم أحمر.

هذه المقالة مخصصة في المقام الأول لأولئك الذين جاءوا إلى الموقع لأول مرة مع الرغبة في تعلم كيفية التقاط الصور. سيكون بمثابة دليل لبقية مواد الموقع، والتي يجب عليك الانتباه إليها إذا قررت فجأة "ترقية" مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

قبل أن تتعلم التقاط الصور، عليك أن تقرر بنفسك - لماذا أحتاج إلى ذلك وإلى أي مدى أنا مستعد للتعمق فيه؟ ربما رأى الجميع صورة كاريكاتورية مماثلة لمخطط التطور البشري:

صورة من الإنترنت

في بعض الأحيان، ترسم هذه الصورة خطًا بين مصور فوتوغرافي يحمل هاتفًا محمولاً ومصورًا يحمل حاملًا ثلاثي الأرجل والتعليق "يجب على بعض الأشخاص التوقف هنا".

المقالة التي تقرأها موجودة منذ عام 2008 ويتم تحريرها بالكامل كل عامين وفقًا للاتجاهات والاتجاهات الحالية في مجال التصوير الفوتوغرافي - للهواة والمحترفين. على مدى 10 سنوات من وجودها، غيرت هذه المقالة محتواها بنسبة 100٪ تقريبًا! ويرجع ذلك إلى أننا نعيش الآن نقطة تحول، حيث تحول التصوير الفوتوغرافي من حكر على المحترفين والمتحمسين إلى هواية عالمية. وليست حتى هواية بل جزء لا يتجزأ منها الحياة اليومية. ربما كنت تخمن ذلك بالفعل نحن نتحدث عنبخصوص التصوير بالموبايل . من ناحية، هذا رائع جدًا، ولكن من ناحية أخرى...التصوير الفوتوغرافي، بسبب جاذبيته الجماهيرية، لم يعد فنًا. كل يوم، يتم تحميل الملايين (إن لم يكن المليارات) من نفس النوع من الصور مع الزهور والقطط وأطباق الطعام وصور السيلفي وغيرها من الهراء على الإنترنت، والغريب أن كل هذا يجد المشاهد - "نجوم Instagram" يكسبون الملايين من الإعجابات للصور الباهتة مثل "أنا وقطتي". ببساطة لأن صورهم مفهومة وقريبة من الأغلبية. تتمتع صور الأساتذة المعترف بهم بتصنيف أقل بكثير بين عامة الناس - فهم لا يفهمونها. إنه يشبه تقريبًا مقارنة نوعين من الموسيقى - موسيقى البوب ​​​​، وموسيقى الجاز على سبيل المثال.

لنعد إلى السؤال مرة أخرى - لماذا تريد أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي؟ إذا كنت تفعل ذلك لمجرد أنه "عصري" أو "مرموق" - فلا تهتم. هذه الموضة سوف تمر قريبا. إذا كنت تريد حقًا "الارتقاء فوق الصخب والضجيج"، فهذا المقال مناسب لك!

قليلا من النظرية المملة

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن التصوير الفوتوغرافي يتكون من جزأين مرتبطين بشكل لا ينفصم - الإبداعي والتقني.

الجزء الإبداعي يأتي من خيالك ورؤيتك للمؤامرة. فهمها يأتي مع الخبرة. يمكن أن يشمل هذا أيضًا حظًا في التصوير الفوتوغرافي - فكلما كان المصور أكثر خبرة، كلما كان "محظوظًا" في كثير من الأحيان بالموضوع وظروف التصوير. عندما بدأت رحلتي الإبداعية، نظرت إلى أعمال المؤلفين المتقدمين على موقع photosight.ru واعتبرتهم نوعًا من السحر. لقد قمت مؤخرًا بمراجعة قائمة الأعمال المختارة وأدركت أنها لا تحتوي على سحر، بل فقط الكثير من الخبرة وقدر لا بأس به من الحظ :)

الجزء الفني عبارة عن سلسلة من الضغط على الأزرار، واختيار الوضع، وتعيين معلمات التصوير من أجل تحقيق فكرة إبداعية. يمكن أن تختلف النسبة عن الجانب الإبداعي والتقني وتعتمد فقط على قرارك - ما هي الكاميرا التي ستلتقط الصور بها، وفي أي وضع (تلقائي أو)، وبأي تنسيق ()، هل ستفعل ذلك لاحقًا أم ستتركها كما هي ؟

إن تعلم التقاط الصور يعني تعلم كيفية الجمع بين الأجزاء الإبداعية والتقنية بنسب مثالية. ليس من الضروري على الإطلاق تصوير كل شيء فيه الوضع اليدوي(دعونا نترك هذا لأتباع "المدرسة القديمة")، يكفي أن تعرف ميزات الكاميرا الخاصة بك وتكون قادرًا على استخدامها وفقًا لظروف التصوير. عندما نرى صورة جميلةلا يهم على الإطلاق كيف أمسك الفنان بفرشاته، وكيف مزج الألوان، ومدى ارتفاع حامل الرسم. إنه نفس الشيء في التصوير الفوتوغرافي. الشيء الرئيسي هو النتيجة، وكيف تم الحصول عليها، غير مبال تماما للمشاهد.

ما هي أفضل كاميرا يمكن شراؤها لتعلم التصوير الفوتوغرافي؟

إذا كنت تريد حقًا أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي، فأنت بحاجة إلى كاميرا، وليس هاتفًا ذكيًا. من المرغوب فيه للغاية أن تحتوي هذه الكاميرا على عدسات قابلة للتبديل. تم تصميم الهواتف الذكية من الناحية النظرية للتصوير التلقائي، حتى لو كانت تحتوي على بعض الإعدادات اليدوية. عند محاولتك تعلم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف الذكي، ستدرك بسرعة كبيرة أنك قد وصلت إلى الحد الأقصى مزيد من التطويرإمكانيات التصوير الخاصة به ليست كافية. إن الإمكانيات الإبداعية لأي كاميرا ذات عدسات قابلة للتبديل غير محدودة عمليًا.

لتعلم التصوير الفوتوغرافي، ليس من الضروري على الإطلاق شراء أحدث المعدات وأكثرها تكلفة. في الوقت الحاضر، تطورت تكنولوجيا الهواة كثيرًا لدرجة أنها لا تلبي متطلبات الهواة فحسب، بل أيضًا المصورين المتقدمين.

الآن عن الكاميرات نفسها (بتعبير أدق عن "الجثث"). ليس هناك نقطة في مطاردة أكثر من غيرها النماذج الحديثة. إنها باهظة الثمن وعادةً لا تتمتع بأي مزايا كبيرة مقارنة بكاميرات الطراز السابق. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشجع الشخص المعقول على دفع مبالغ زائدة مقابل الحداثة هو بعض التحديثات الجذرية، على سبيل المثال، مصفوفة الجيل الجديد. وفي معظم الحالات الأخرى، يكون للابتكارات في التصوير الفوتوغرافي علاقة غير مباشرة للغاية. على سبيل المثال، تم زيادة عدد مستشعرات التركيز بنسبة 5%، وتم إضافة التحكم عبر Wi-Fi، ومستشعر GPS، شاشة اللمسدقة فائقة. ليس من المنطقي دفع 20٪ أكثر مقابل هذه الابتكارات مقارنة بالنموذج السابق. أنا لا أشجعك على شراء "الأشياء القديمة"، لكنني أوصي باتباع نهج أكثر رصانة عند الاختيار بين منتج جديد وكاميرا من الجيل السابق. يمكن أن تكون أسعار المنتجات الجديدة مرتفعة بشكل غير معقول، في حين أن عدد الابتكارات المفيدة حقا قد لا يكون كبيرا جدا.

تقديم ميزات الكاميرا الأساسية

يُنصح بالتحلي بالصبر ودراسة التعليمات الخاصة بالكاميرا. ولسوء الحظ، لا تتم كتابتها دائمًا ببساطة ووضوح، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى دراسة موقع الضوابط الرئيسية والغرض منها. كقاعدة عامة، لا يوجد الكثير من عناصر التحكم - قرص الوضع، وعجلة واحدة أو عجلتان لإعداد المعلمات، والعديد من أزرار الوظائف، وأدوات التحكم في التكبير/التصغير، والتركيز التلقائي وزر الغالق. ومن المفيد أيضًا دراسة عناصر القائمة الرئيسية حتى تتمكن من ذلك لتكوين أشياء مثل نمط الصورة. كل هذا يأتي مع الخبرة، ولكن مع مرور الوقت، لا ينبغي أن يكون هناك عنصر واحد غير مفهوم في قائمة الكاميرا.

التعرف على المعرض

لقد حان الوقت لالتقاط الكاميرا ومحاولة تصوير شيء ما بها. أولاً، قم بتشغيل الوضع التلقائي وحاول التقاط الصور فيه. في معظم الحالات، ستكون النتيجة طبيعية تماما، ولكن في بعض الأحيان تكون الصور لسبب ما خفيفة للغاية أو على العكس من ذلك، مظلمة للغاية.

حان الوقت للتعرف على شيء مثل. التعرض هو إجمالي تدفق الضوء الذي تلتقطه المصفوفة أثناء عملية الغالق. كلما ارتفع مستوى التعرض، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا. الصور التي تكون فاتحة جدًا تسمى تعريض زائد، والصور المظلمة جدًا تسمى تعريض قليل.يمكنك ضبط مستوى التعريض يدويًا، ولكن لا يمكن القيام بذلك في الوضع التلقائي. لتتمكن من "السطوع لأعلى أو لأسفل"، تحتاج إلى الانتقال إلى وضع P (التعرض المبرمج).

وضع التعريض المبرمج

هذا هو أبسط وضع "إبداعي" يجمع بين بساطة الوضع التلقائي ويسمح لك في نفس الوقت بإدخال تصحيحات في تشغيل الجهاز - لجعل الصور أفتح أو أغمق بالقوة. ويتم ذلك باستخدام تعويض التعرض. عادةً ما يتم استخدام تعويض التعريض الضوئي عندما يهيمن على المشهد كائنات فاتحة أو داكنة. تعمل الأتمتة بطريقة تحاول رفع متوسط ​​مستوى تعرض الصورة إلى 18% من اللون الرمادي (ما يسمى "البطاقة الرمادية"). يرجى ملاحظة أنه عندما نلتقط المزيد من السماء الساطعة في الإطار، تظهر الأرض أكثر قتامة في الصورة. وعلى العكس من ذلك، نأخذ المزيد من الأرض في الإطار - تضيء السماء، وأحيانا تتحول إلى اللون الأبيض. يساعد تعويض التعريض الضوئي على تعويض الظلال والإبرازات التي تتحرك خارج حدود اللون الأسود المطلق والأبيض المطلق.

حتى في وضع تعرض البرنامج، يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض والتحكم في الفلاش. يعد هذا الوضع مناسبًا لأنه يتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يوفر نتائج أفضل بكثير من الوضع التلقائي الكامل.

ما هو التحمل؟

بغض النظر عن مدى جودة الأمر وملاءمته، فإنه، للأسف، لا يسمح لنا دائمًا بالحصول على النتيجة التي توقعناها. مثال صارخ- إطلاق النار على الأجسام المتحركة. حاول الخروج لتصوير السيارات المارة. من المرجح أن ينجح هذا في يوم مشمس مشرق، ولكن بمجرد أن تغيب الشمس خلف السحابة، ستخرج السيارات ملطخة قليلاً. علاوة على ذلك، كلما قل الضوء، كلما أصبح هذا الضبابية أقوى. لماذا يحدث هذا؟

يتم كشف الصورة عند فتح الغالق. إذا دخلت الكائنات سريعة الحركة في الإطار، فعند فتح الغالق يكون لديها الوقت للتحرك وتظهر ضبابية قليلاً في الصورة. يسمى الوقت الذي يفتح فيه الغالق تَحمُّل.

تتيح لك سرعة الغالق الحصول على تأثير "الحركة المجمدة" (المثال أدناه)، أو على العكس من ذلك، تشويش الأجسام المتحركة.

يتم عرض سرعة الغالق كوحدة مقسومة على رقم، على سبيل المثال، 1/500 - وهذا يعني أن الغالق سيفتح لمدة 1/500 من الثانية. هذه سرعة غالق سريعة بما يكفي بحيث تكون قيادة السيارات والمشاة واضحين في الصورة. كلما كانت سرعة الغالق أقصر، زادت سرعة تجميد الحركة.

إذا قمت بزيادة سرعة الغالق إلى، على سبيل المثال، 1/125 من الثانية، فسيظل المشاة خاليين من الرؤية، ولكن السيارات ستكون غير واضحة بشكل ملحوظ. وإذا كانت سرعة الغالق 1/50 أو أكثر، يزداد خطر الحصول على صور ضبابية بسبب يد المصور ترتجف ويوصى باستخدام الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم، أو استخدام مثبت الصورة (إن وجد).

يتم التقاط الصور الليلية بتعريضات ضوئية طويلة جدًا تصل إلى عدة ثوانٍ وحتى دقائق. هنا لم يعد من الممكن الاستغناء عن حامل ثلاثي القوائم.

لتتمكن من قفل سرعة الغالق، تحتوي الكاميرا على وضع أولوية الغالق. تم تعيينه على TV أو S. بالإضافة إلى سرعة الغالق الثابتة، فإنه يسمح لك باستخدام تعويض التعريض الضوئي، ولسرعة الغالق تأثير مباشر على مستوى التعريض الضوئي - فكلما طالت سرعة الغالق، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا.

ما هو الحجاب الحاجز؟

الوضع الآخر الذي يمكن أن يكون مفيدًا هو وضع أولوية الفتحة.

الحجاب الحاجز- هذا هو "بؤبؤ" العدسة، وهو ثقب ذو قطر متغير. كلما كانت فتحة الحجاب الحاجز أضيق، كلما كانت أكبر شعبة الشؤون المالية- عمق الفضاء الذي تم تصويره بوضوح، يتم تحديد فتحة العدسة برقم بلا أبعاد من السلسلة 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22، إلخ. في الكاميرات الحديثة، يمكنك تحديد القيم المتوسطة، على سبيل المثال، 3.5، 7.1، 13، إلخ.

كلما زاد رقم الفتحة، زاد عمق المجال. يكون عمق المجال الكبير ذا صلة عندما تحتاج إلى أن يكون كل شيء واضحًا - كل من المقدمة والخلفية. عادةً ما يتم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة 8 أو أكبر.

من الأمثلة النموذجية للصورة ذات عمق المجال الكبير منطقة الحدة من العشب تحت قدميك إلى ما لا نهاية.

الهدف من عمق المجال الصغير هو تركيز انتباه المشاهد على الموضوع وطمس جميع كائنات الخلفية. تُستخدم هذه التقنية بشكل شائع في . لتعتيم الخلفية في الصورة الشخصية، افتح فتحة العدسة إلى 2.8، 2، وأحيانًا 1.4. في هذه المرحلة، ندرك أن مجموعة العدسات مقاس 18-55 مم تحد من إمكانياتنا الإبداعية، لأنه عند البعد البؤري "البورتريه" البالغ 55 مم، لن يكون من الممكن فتح فتحة أوسع من 5.6 - نبدأ في التفكير حول أولي سريع (على سبيل المثال، 50 مم 1.4) بحيث تحصل على نتيجة مثل هذه:

يعد Shallow DOF طريقة رائعة لتحويل انتباه المشاهد من الخلفية الملونة إلى الموضوع الرئيسي.

للتحكم في الفتحة، تحتاج إلى تبديل قرص التحكم إلى وضع أولوية الفتحة (AV أو A). في هذه الحالة، يمكنك إخبار الجهاز بالفتحة التي تريد التقاط الصور بها، ويقوم الجهاز باختيار جميع المعلمات الأخرى بنفسه. تعويض التعريض متاح أيضًا في وضع أولوية الفتحة.

للفتحة تأثير معاكس على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زاد رقم الفتحة، أصبحت الصورة أكثر قتامة (يسمح التلميذ المضغوط بدخول ضوء أقل من التلميذ المفتوح).

ما هي حساسية ISO؟

ربما لاحظت أن الصور تحتوي أحيانًا على تموجات أو حبيبات أو كما يطلق عليها أيضًا ضوضاء رقمية. يظهر الضجيج بشكل خاص في الصور الملتقطة في الإضاءة الضعيفة. يتم تحديد وجود/غياب التموجات في الصور الفوتوغرافية بواسطة المعلمة التالية: حساسية الأيزو. هذه هي درجة حساسية المصفوفة للضوء. يتم تحديدها بوحدات بلا أبعاد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، إلخ.

عند التصوير بأدنى مستوى من الحساسية (على سبيل المثال، ISO 100)، تكون جودة الصورة هي الأفضل، ولكن يتعين عليك التصوير بسرعة غالق أطول. في الإضاءة الجيدة، على سبيل المثال، في الخارج خلال النهار، هذه ليست مشكلة. ولكن إذا ذهبنا إلى غرفة بها ضوء أقل بكثير، فلن يكون من الممكن التصوير عند الحد الأدنى من الحساسية - ستكون سرعة الغالق، على سبيل المثال، 1/5 من الثانية ويكون الخطر مرتفعًا جدًا " يتلوى"، سمي بهذا الاسم بسبب ارتعاشة الأيدي.

فيما يلي مثال لصورة تم التقاطها بحساسية ISO منخفضة مع سرعة غالق طويلة على حامل ثلاثي الأرجل:

يرجى ملاحظة أن الاضطراب على النهر كان غير واضح في الحركة ويبدو أنه لا يوجد جليد على النهر. ولكن لا يوجد عمليا أي ضجيج في الصورة.

لتجنب الاهتزاز في الإضاءة المنخفضة، تحتاج إما إلى زيادة حساسية ISO لتقليل سرعة الغالق إلى 1/50 من الثانية على الأقل، أو مواصلة التصوير عند الحد الأدنى من ISO واستخدام . عند التصوير على حامل ثلاثي الأرجل بسرعة غالق طويلة، تكون الأجسام المتحركة غير واضحة للغاية. هذا ملحوظ بشكل خاص عند التصوير ليلاً. حساسية ISO لها تأثير مباشر على مستويات التعرض. كلما ارتفع رقم ISO، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا عند سرعة غالق وفتحة ثابتة.

يوجد أدناه مثال لصورة تم التقاطها بمعدل ISO6400 في وقت متأخر من المساء بالخارج بدون حامل ثلاثي الأرجل:

حتى في حجم الويب، من الملاحظ أن الصورة صاخبة جدًا. من ناحية أخرى، غالبا ما يستخدم تأثير الحبوب كأسلوب فني، مما يعطي الصورة مظهر "فيلم".

العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO

لذا، كما خمنت على الأرجح، يتأثر مستوى التعرض بثلاث معلمات - سرعة الغالق وفتحة العدسة وحساسية ISO. يوجد شيء مثل "خطوة التعريض" أو EV (قيمة التعريض). تتوافق كل خطوة تالية مع تعرض أكبر مرتين من السابق. هذه المعلمات الثلاث مترابطة.

• إذا فتحنا فتحة العدسة بخطوة واحدة، تقل سرعة الغالق بخطوة واحدة
• إذا فتحنا الفتحة بخطوة واحدة، تنخفض الحساسية بخطوة واحدة
• إذا قمنا بتقليل سرعة الغالق بخطوة واحدة، تزيد حساسية ISO بخطوة واحدة

الوضع اليدوي

في الوضع اليدوي، يتمتع المصور بالقدرة على التحكم. يعد هذا ضروريًا عندما نحتاج إلى تثبيت مستوى التعريض الضوئي بشكل ثابت ومنع الكاميرا من العمل من تلقاء نفسها. على سبيل المثال، قم بتغميق المقدمة أو تفتيحها عندما يكون هناك سماء أكثر أو أقل في الإطار، على التوالي.

مريحة عند التصوير في نفس الظروف، على سبيل المثال، عند المشي في جميع أنحاء المدينة في الطقس المشمس. لقد قمت بتعديله مرة واحدة وكان لدي نفس مستوى التعرض في جميع الصور. تبدأ المضايقات في الوضع اليدوي عندما يتعين عليك التنقل بين المواقع المضيئة والمظلمة. إذا ذهبنا، على سبيل المثال، إلى مقهى من الشارع وقمنا بالتصوير هناك في إعدادات "الشارع"، فستظهر الصور مظلمة جدًا، نظرًا لوجود ضوء أقل في المقهى.

لا غنى عن الوضع اليدوي عند تصوير الصور البانورامية وكل ذلك بفضل الخاصية نفسها - الحفاظ على مستوى تعريض ثابت. عند استخدام التعريض التلقائي، سيعتمد مستوى التعريض بشكل كبير على كمية الأجسام المضيئة والداكنة. إذا ألقينا القبض على جسم كبير مظلم في الإطار، فإننا نضيء السماء. والعكس صحيح، إذا كانت الأجسام الفاتحة تهيمن على الإطار، فإن الظلال تتلاشى إلى السواد. إن لصق مثل هذه البانوراما هو ألم في المؤخرة! لذا، لتجنب هذا الخطأ، قم بالتقاط صور بانورامية في الوضع M، مع ضبط التعريض الضوئي مقدمًا بحيث يتم تعريض جميع الأجزاء بشكل صحيح.

والنتيجة هي أنه عند اللصق لن تكون هناك "خطوات" في السطوع بين الإطارات، والتي من المحتمل أن تظهر عند التصوير في أي وضع آخر.

بشكل عام، يوصي العديد من المصورين ومعلمي التصوير الفوتوغرافي ذوي الخبرة باستخدام الوضع اليدوي باعتباره الوضع الرئيسي. إنهم على حق بشأن شيء ما - عندما تقوم بالتصوير في الوضع اليدوي، يكون لديك سيطرة كاملة على عملية التصوير. يمكنك اختيار المجموعة الصحيحة من الإعدادات لمجموعة معينة من بين مئات الخيارات. الشيء الرئيسي هو معرفة ما تفعله ولماذا. إذا لم يكن هناك فهم واضح لمبادئ التشغيل في الوضع اليدوي، فيمكنك أن تقتصر على شبه تلقائي - 99.9٪ من المشاهدين لن يلاحظوا الفرق :)

في ظروف الإبلاغ، فإن الوضع اليدوي ليس مناسبا بشكل خاص، حيث تحتاج إلى التكيف باستمرار مع ظروف التصوير المتغيرة. كثير من الناس يفعلون ذلك بمكر - في الوضع M، يقومون بإصلاح سرعة الغالق وفتحة العدسة، بينما "يحررون" ISO. على الرغم من ضبط محدد الوضع على M، إلا أن التصوير بعيد كل البعد عن أن يتم في الوضع اليدوي - فالكاميرا نفسها تختار حساسية ISO وقوة الفلاش، ويمكنها تغيير هذه المعلمات ضمن حدود هائلة.

التكبير والبعد البؤري

هذه هي الخاصية التي تحدد زاوية مجال رؤية العدسة. كلما كان البعد البؤري أقصر، كلما كانت الزاوية التي تغطيها العدسة أوسع، وكلما زاد البعد البؤري، أصبح تأثيره أكثر تشابهًا مع المنظار.

غالبًا ما يتم استبدال مفهوم "البعد البؤري" في الحياة اليومية بـ "التكبير". وهذا خطأ لأن التكبير هو مجرد عامل تغيير البعد البؤري. إذا قسمنا الحد الأقصى للبعد البؤري على الحد الأدنى، نحصل على عامل التكبير.

يتم قياس البعد البؤري بالملليمتر. في الوقت الحاضر، يتم استخدام مصطلح "البعد البؤري المكافئ" على نطاق واسع، ويستخدم للكاميرات ذات عامل الاقتصاص، والتي تكون غالبيتها كذلك. والغرض منه هو تقدير زاوية التغطية لمجموعة عدسات/مصفوفة معينة وجعلها مكافئة للإطار الكامل. الصيغة بسيطة:

EFR = FR * كف

FR هو الطول البؤري الفعلي، وCF (عامل القطع) هو معامل يوضح عدد المرات التي تكون فيها مصفوفة هذا الجهاز أصغر من مصفوفة الإطار الكامل (36*24 مم).

وبالتالي، فإن الطول البؤري المكافئ لعدسة مقاس 18-55 مم على اقتصاص 1.5 سيكون 27-82 مم. يوجد أدناه قائمة عينة لإعدادات البعد البؤري. سأكتب في إطار كامل يعادل. إذا كان لديك كاميرا ذات عامل الاقتصاص، فما عليك سوى تقسيم هذه الأرقام على عامل الاقتصاص للحصول على البعد البؤري الفعلي الذي تحتاج إلى ضبطه على عدستك.

• 24 ملم أو أقل- "زاوية واسعة". تتيح لك زاوية التغطية التقاط قطاع كبير إلى حد ما من المساحة في الإطار. يتيح لك ذلك نقل عمق الإطار وتوزيع الخطط بشكل جيد. يتميز مقاس 24 مم بتأثير منظور واضح، والذي يميل إلى تشويه نسب الكائنات الموجودة عند حواف الإطار. في كثير من الأحيان تبدو مثيرة للإعجاب.

من الأفضل عدم تصوير صور جماعية بحجم 24 مم، حيث قد ينتهي الأمر بالأشخاص الموجودين في الطرف الأقصى برؤوس ممدودة قليلاً قطريًا. تعد الأطوال البؤرية التي تبلغ 24 مم أو أقصر مناسبة للمناظر الطبيعية التي تسود فيها السماء والمياه.

• 35 ملم- "التركيز القصير". جيد أيضًا للمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى تصوير الأشخاص على خلفية المناظر الطبيعية. زاوية التغطية واسعة جدًا، لكن المنظور أقل وضوحًا. بمقاس 35 ملم، يمكنك التقاط صور شخصية كاملة الطول وصور شخصية في أحد الإعدادات.

• 50 ملم- "عدسة عادية". البعد البؤري ليس هو الأنسب لتصوير الأشخاص عن قرب. صورة فردية، جماعية، "تصوير الشوارع". يتوافق المنظور تقريبًا مع ما اعتدنا على رؤيته بأعيننا. يمكنك تصوير المناظر الطبيعية، ولكن ليس كل المناظر الطبيعية - زاوية مجال الرؤية لم تعد كبيرة جدا ولا تسمح لك بنقل العمق والمساحة.

• 85-100 ملم- "صورة، الرسام". تعد العدسة مقاس 85-100 مم مناسبة تمامًا لالتقاط صور بطول الخصر وصور أكبر حجمًا مع تخطيط إطار عمودي في الغالب. معظم صورة مثيرة للاهتمامتسمح لك بالحصول على عدسات سريعةمع طول بؤري ثابت، على سبيل المثال، 85 مم F:1.8. عند التصوير بفتحة مفتوحة، تقوم العدسة رقم 85 بطمس الخلفية بشكل جيد للغاية، وبالتالي إبراز الهدف الرئيسي. بالنسبة للأنواع الأخرى، تعد العدسة مقاس 85 مم، حتى لو كانت مناسبة، أمرًا ممتدًا. يكاد يكون من المستحيل تصوير المناظر الطبيعية بها، ففي الداخل، يكون معظم الجزء الداخلي خارج مجال رؤيتها.

• 135 ملم- "الصورة المقربة". البعد البؤري للصور القريبة التي يشغلها الوجه معظمإطار. ما يسمى صورة قريبة.

• 200 ملم أو أكثر- "العدسة المقربة". يتيح لك التقاط لقطات قريبة للأشياء البعيدة. نقار الخشب على جذع شجرة، اليحمور في حفرة الري، لاعب كرة قدم مع كرة في منتصف الملعب. ليس سيئًا عند التقاط لقطات قريبة لأشياء صغيرة - على سبيل المثال، زهرة في فراش الزهرة. تأثير المنظور غائب عمليا. ومن الأفضل عدم استخدام مثل هذه العدسات في التقاط الصور الشخصية، حيث تظهر الوجوه بشكل أوسع وأكثر انبساطًا. يوجد أدناه مثال لصورة تم التقاطها بطول بؤري يبلغ 600 مم - لا يوجد منظور تقريبًا. الأجسام القريبة والبعيدة على نفس المقياس:

تؤثر المسافة البؤرية (الحقيقية!)، بالإضافة إلى حجم الصورة، على عمق مجال المساحة المصورة (مع الفتحة). كلما زاد البعد البؤري، قل عمق المجال، وبالتالي، أصبح ضبابية الخلفية أقوى. وهذا سبب آخر لعدم استخدام عدسة واسعة الزاوية للصور الشخصية إذا كنت تريد ضبابية الخلفية. هنا تكمن الإجابة والسؤال - لماذا "" والهواتف الذكية لا تعمل على تعتيم الخلفية في الصور بشكل جيد. البعد البؤري الفعلي أقصر بعدة مرات من طول كاميرات SLR وكاميرات النظام (بدون مرآة).

التكوين في التصوير الفوتوغرافي

الآن بعد أن فهمنا الجزء الفني بشكل عام، فقد حان الوقت للحديث عن شيء مثل التكوين. باختصار، التركيب في التصوير الفوتوغرافي هو الترتيب والتفاعل النسبي للأشياء ومصادر الضوء في الإطار، والذي بفضله يبدو العمل الفوتوغرافي متناغمًا وكاملاً. هناك الكثير من القواعد، وسأقوم بإدراج القواعد الرئيسية، تلك التي تحتاج إلى تعلمها أولاً.

الضوء هو أهم وسيلة بصرية لديك. اعتمادًا على الزاوية التي يضرب بها الضوء الجسم، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا. يعد الرسم بالأبيض والأسود هو الطريقة الوحيدة لنقل الحجم في الصورة الفوتوغرافية. يخفي الضوء الأمامي (الفلاش، والشمس خلفه) مستوى الصوت، وتبدو الأشياء مسطحة. إذا تم إزاحة مصدر الضوء قليلاً إلى الجانب، فهذا أفضل، حيث تظهر لعبة الضوء والظل. الضوء المضاد (الخلفي) يجعل الصور متناقضة ومثيرة، ولكن يجب عليك أولاً أن تتعلم كيفية العمل مع هذا الضوء.

لا تحاول وضع كل شيء في الإطار في نفس الوقت، بل قم بتصوير الجوهر فقط. عند تصوير شيء ما في المقدمة، راقب الخلفية - فغالبًا ما تحتوي على أشياء غير مرغوب فيها. الأعمدة، وإشارات المرور، وصناديق القمامة، وما شابه ذلك - كل هذه العناصر غير الضرورية تسد التكوين وتشتت الانتباه، وتسمى "سلة المهملات".

لا تضع الموضوع الرئيسي في وسط الإطار، بل حركه قليلاً إلى الجانب. اترك مساحة أكبر في الإطار في الاتجاه الذي "ينظر" فيه الموضوع الرئيسي. إذا أمكن، جرب خيارات مختلفة واختر الأفضل.

"التكبير" و"الاقتراب" ليسا نفس الشيء. يزيد التكبير/التصغير من الطول البؤري للعدسة، ونتيجة لذلك يتم تمديد الخلفية وعدم وضوحها - وهذا أمر جيد للصورة (ضمن حدود معقولة).

نلتقط الصورة من مستوى عين العارضة من مسافة لا تقل عن 2 متر. عدم وجود مقياس عن طريق زيادة البعد البؤري (التكبير التكبير). إذا قمنا بتصوير الأطفال، فلا نحتاج إلى القيام بذلك من ارتفاعنا، بل سنحصل على صورة على خلفية الأرضية أو الأسفلت أو العشب. اجلس!

حاول ألا تلتقط صورة من زاوية أمامية (مثل جواز السفر). يعد توجيه وجه العارضة نحو مصدر الضوء الرئيسي أمرًا مفيدًا دائمًا. يمكنك تجربة زوايا أخرى. الشيء الرئيسي هو الضوء!

جعل أكثر من ذلك ضوء النهار- إنها فنية و"حية" أكثر من إضاءة الفلاش. تذكر أن النافذة هي مصدر ممتاز للإضاءة الناعمة المنتشرة، وهي تقريبًا عبارة عن صندوق إضاءة. باستخدام الستائر والتول يمكنك تغيير شدة الضوء ونعومته. كلما كان النموذج أقرب إلى النافذة، كلما كانت الإضاءة أكثر تباينا.

عند التصوير "وسط حشد من الناس"، تكون نقطة التصوير العالية، عندما تكون الكاميرا ممسكة بذراعين ممدودتين، مفيدة دائمًا تقريبًا. حتى أن بعض المصورين يستخدمون السلم.

حاول ألا تدع خط الأفق يقطع الإطار إلى نصفين متساويين. إذا كان هناك اهتمام أكبر بالمقدمة، ضع الأفق عند مستوى 2/3 تقريبًا من الحافة السفلية (الأرض - 2/3، السماء - 1/3)، إذا كان في الخلفية - وفقًا لذلك، عند مستوى 1 /3 (الأرض - 1/3، السماء - 2/3). وهذا ما يسمى أيضًا "قاعدة الأثلاث". إذا لم تتمكن من إرفاق الكائنات الرئيسية بـ "الثلثين"، فضعها بشكل متماثل مع بعضها البعض بالنسبة للمركز:

لمعالجة أم لا لمعالجة؟

بالنسبة للكثيرين، هذه نقطة حساسة - ما إذا كانت الصورة التي تمت معالجتها في Photoshop تعتبر "حية" و "حقيقية". في هذا الرأي، ينقسم الناس إلى معسكرين - بعضهم ضد المعالجة بشكل قاطع، والبعض الآخر - لحقيقة أنه لا يوجد شيء فظيع في معالجة الصور. رأيي الشخصي حول المعالجة هو:

• يجب أن يتمتع أي مصور بمهارات معالجة الصور الأساسية على الأقل - تصحيح الأفق والإطار وتغطية بقعة من الغبار على المصفوفة وضبط مستوى التعرض وتوازن اللون الأبيض.
• تعلم كيفية التقاط الصور بطريقة لا تحتاج إلى تعديلها لاحقًا. وهذا يوفر الكثير من الوقت!
• إذا كانت الصورة جيدة في البداية، فكر مائة مرة قبل "تحسينها" بطريقة برمجية.
• إن تحويل الصورة إلى أبيض وأسود، والتنغيم، والتحبيب، واستخدام المرشحات لا يجعلها فنية تلقائيًا، ولكن هناك احتمال أن تنزلق إلى ذوق سيء.
• عند معالجة الصورة، يجب أن تعرف ما تريد الحصول عليه. ليست هناك حاجة للقيام بالمعالجة من أجل المعالجة.
• اكتشف إمكانيات البرامج التي تستخدمها. من المحتمل أن تكون هناك وظائف لا تعرف عنها والتي ستسمح لك بتحقيق النتائج بشكل أسرع وأفضل.
• لا تنجرف في تصحيح الألوان بدون شاشة معايرة عالية الجودة. فقط لأن الصورة تبدو جيدة على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا يعني أنها ستبدو جيدة على الشاشات الأخرى أو عند طباعتها.
• يجب ترك الصورة المحررة لترتاح. قبل نشره وإرساله للطباعة، اتركه لبضعة أيام، ثم انظر إليه بعيون جديدة - فمن المحتمل أنك تريد تغيير الكثير.

خاتمة

أتمنى أن تفهم أنك لن تتمكن من تعلم التصوير الفوتوغرافي من خلال قراءة مقال واحد. نعم، أنا، في الواقع، لم أضع مثل هذا الهدف - "وضع" كل ما أعرفه فيه. الغرض من المقال هو الحديث بإيجاز عن الحقائق البسيطة للتصوير الفوتوغرافي، دون الخوض في الدقائق والتفاصيل، ولكن فقط لرفع الحجاب. حاولت أن أكتب بشكل مكثف و لغة يمكن الوصول إليهاولكن على الرغم من ذلك، فقد تبين أن المقالة ضخمة جدًا - وهذا مجرد غيض من فيض!

إذا كنت مهتمًا بدراسة أعمق للموضوع، فيمكنني تقديم مواد مدفوعة الأجر حول التصوير الفوتوغرافي. يتم تقديمها في النموذج الكتب الإلكترونيةبصيغة PDF. يمكنك عرض قائمتهم والإصدارات التجريبية هنا -.

في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يلاحظهم إدواردو ويريد تصويرهم، يجلسون أو يقفون ببساطة، ولا يفعلون أي شيء مثير للاهتمام. وينصح بالتركيز المسبق على الشخص والانتظار حتى يلاحظك.

يمكنك المشي أمامه، وإصدار الضوضاء، والتلويح بذراعيك، وما إلى ذلك. يسميها إدواردو "صنع المشهد". من خلال القيام بذلك، سوف تجذب انتباه الشخص، وسوف يظهر مشاعره.

2. التقاط مزاج الناس

إذا كنت تريد تصوير حالة شخص ما، فقم بتصويره سرًا. في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم إزعاجه، ولكن مجرد التقاط صورة والمغادرة. خلاف ذلك، قد تفوت اللحظة، وبعد ذلك سوف تتحول الصورة إلى مرحلة.

3. اعرف كيف تنتظر

ابحث عن مكان مثير للاهتمام وابق هناك لفترة من الوقت. يمكنك التقاط لقطة مثيرة للاهتمام. لذلك، من المهم جدًا في هذا الشأن أن نتعلم الانتظار، دون الالتفات إلى المارة في الإطار.

إذا كان الشخص مستغرقًا في عمله ورأيت أنه غير مبالٍ بك، فليس لديك مكان تتعجل فيه. جهز نفسك وابحث عن الزاوية المناسبة واستمتع باللحظة.

4. أضف القليل من الخداع

إذا لاحظك شخص ما وابتعد، فتظاهر فقط بأنه شخص آخر في عدستك. سيكون لديك الوقت لالتقاط صورة دون التسبب في إزعاج الشخص. لا ينبغي أن تزعج الناس.

5. تحدث مع الغرباء

تحدث إلى أولئك الذين تجدهم مثيرين للاهتمام ويجذبون انتباهك. أخبرنا عن سبب رغبتك في التقاط صورة معهم. حاول شرح ما يجعلها فريدة من نوعها. إذا كان شخص ما يبدو رائعًا، فلماذا لا تقدم له مجاملة صادقة؟

6. استغل المواقف المحرجة

يقول إدواردو أنه في بعض الأحيان يصبح الموقف سخيفًا. ويعرف الشخص الموجود في الإطار أنه تم ملاحظته، لكن كلاهما يستمر في التظاهر بعدم الانزعاج. إذا لاحظت ذلك، لا تبتسم بغباء وتهرب على الفور. التقط صورة وابتسم واشكر الشخص.

7. ابق على اتصال مع الناس

إذا قام الأشخاص أنفسهم بالاتصال بك ومعرفة التفاصيل منك، فتحدث معهم. أخبرنا عن فكرتك واختيار التكوين. كن ودودًا وسيستجيب الناس بالمثل.

"5 نصائح بسيطة"كيفية التقاط الصور..." هي سلسلة مقالاتنا المنتظمة التي نخبرك فيها بكيفية تصوير أشياء معينة بشكل صحيح. موادنا مخصصة للقصص الخمس الأكثر شعبية. سنخبرك بكيفية إعداد الكاميرا بشكل صحيح وما هي معدات التصوير الفوتوغرافي التي ستحتاجها للحصول على نتائج جيدة.

نخصص الجزء الثالث من سلسلتنا لتصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية. يمثل هذا الجانب من التصوير الفوتوغرافي تحديًا خاصًا ويندرج بالتأكيد ضمن فئة النخبة من التصوير الفوتوغرافي. على عكس موضوعي التصوير الفوتوغرافي الآخرين اللذين تناولناهما بالفعل ( و )، قد يخبرك الأشخاص الذين صورتك أن الصورة، في نظرهم، لم تكن ناجحة. ولذلك فمن المهم جدا أن تختار الإعدادات الصحيحةومعرفة بعض التفاصيل الدقيقة لإنشاء صور فوتوغرافية. ستساعدك نصائحنا الخمس البسيطة في ذلك.

كيفية تصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية: ليس من الضروري التقاط صور شخصية بتنسيق "بورتريه" عمودي.

1. استخدم التقنية الصحيحة

بالنسبة لالتقاط الصور الشخصية، فإن الأطوال البؤرية الأكثر ملاءمة هي 85 ملم و135 ملم. يقع كلا البعدين البؤريين في "منطقة التقريب"، مما يضمن العرض الصحيح للنسب. تشويه الزاوية الواسعة ذو المظهر غير الطبيعي يكاد يكون معدومًا. يتطلب البعد البؤري الطويل ذو اهمية قصوىفتح الفتحة، على سبيل المثال F1.8 أو F1.4، بحيث تكون الخلفية غير واضحة ويكون النموذج واضحًا. يتم تقديم عدسات بورتريه ممتازة بأسعار منخفضة نسبيًا الشركات المصنعة المختلفة، على سبيل المثال: Canon EF 85mm F1.8، Nikkor AF-S 85mm F1.8.

بالطبع، يمكنك تجربة الأطوال البؤرية الأخرى. استخدم، على سبيل المثال، العدسات ذات الزاوية فائقة الاتساع؛ نظرًا للتشوهات المقابلة، ستظهر أرجل النموذج أطول. إذا كنت ترغب في إنشاء صورة نصفية أو تصوير شخص كامل، فحاول العمل بأطوال بؤرية تبلغ 35 أو 50 ملم. قم بتجربة الأطوال البؤرية الطويلة جدًا، فهذا سيشوه المنظور ويجعل الخلفية تبدو أقرب إلى الموضوع.

كيفية تصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية: لتصوير شخص بكامل الجسم، استخدم العدسات ذات الزاوية الواسعة والعدسات العادية.

2. قم بإعداد الكاميرا الخاصة بك

لنبدأ بسرعة الغالق: من الصعب جدًا تصوير الأشخاص، فهم يتحركون باستمرار، لذلك ننصحك بالعمل معهم التعرضات القصيرة 1/125 من الثانية وحتى أقصر. خلاف ذلك، حتى الحركات الصغيرة للنموذج يمكن أن تسبب عدم وضوح الصورة. في ظروف الإضاءة السيئة، يمكنك زيادة حساسية الضوء (ISO) أو استخدام الفلاش.

في هذه الحالة، انتبه إلى سرعة مزامنة الفلاش، وهذا يعني أقصر سرعة غالق قياسية عندما يكون الفلاش قيد التشغيل. إذا كانت مدة الفلاش أقصر وكان الفلاش لا يدعم المزامنة عالية السرعة، فسيظهر خط أسود في الصورة - ظل من ستارة الغالق. إذا كنت تريد أن تكون الخلفية في الصورة الشخصية خارج نطاق التركيز، فافتح الفتحة إلى الحد الأقصى.

كيفية تصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية: عند تصوير الصور الشخصية، تكون الإضاءة ذات أهمية خاصة. سوف يعمل الضوء الناعم بشكل أفضل مع النموذج الخاص بك.

3. الإعداد السليم

مهم! التحدث إلى النموذج الخاص بك. نصيحتنا الرئيسية هي التخطيط لجلسة التصوير الخاصة بك مسبقًا، وشرح للعارضة ماذا وكيف تخطط للتصوير. من المهم الاتفاق حتى على أشياء صغيرة مثل الأوامر "إلى اليمين" و"إلى اليسار" - حتى يفهم نموذجك على الفور ما إذا كنت تقصد إلى يمينك أم منه. تدرب على اللحظات الصعبة مقدمًا، واطلب من العارضة تصوير حالات عاطفية مختلفة (اعتمادًا على الغرض من جلسة التصوير)، على سبيل المثال، الغطرسة أو الحزن أو التفكير. إذا كان لديك ما يكفي من الوقت، فقم بتصوير إطارين متتاليين، وإلا (في أسوأ الحالات) فقد ينتهي بك الأمر إلى وميض النموذج في لقطة واحدة، وسيتم إتلاف الصورة بشكل ميؤوس منه. عادةً ما يقوم المحترفون بإنشاء رسم تخطيطي للصورة مسبقًا، حيث يصورون تعبيرات وجه العارضة ووضعيتها وإضاءةها.

جانب آخر مهم (ربما لن يفاجئك هذا) هو الضوء. تنتج مصادر الضوء الصغيرة مثل ومضات النظام والشمس ضوءًا قاسيًا جدًا يمكن أن يسلط الضوء على عيوب المظهر. قم بتجربة الضوء الاصطناعي باستخدام ناشرات الضوء مثل مظلة الاستوديو أو الصندوق الناعم. عند تصوير الأزياء، يمكنك استخدام عاكسات للضوء القوي، على سبيل المثال، طبق التجميل أو العاكس العادي - اختاري ما يناسب ذوقك. عند التصوير في الهواء الطلق، توفر الشمس أفضل ضوء ناعم في وقت متأخر من الصباح أو في المساء. يمكنك أيضًا التقاط صورة في وضح النهار، على سبيل المثال، في ظل شجرة، وتوجيه الضوء باستخدام عاكس كبير قابل للطي.

كيفية تصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية: يعمل الإطار المجزأ باستخدام مبدأ "الوجه فقط" على تركيز انتباه المشاهد على وجه العارضة.

4. قم بتكوين اللقطة بشكل صحيح

كما هو الحال مع أي شكل من أشكال الفن، ليس هناك "صواب" أو "خطأ" في تصوير الأشخاص - إلا إذا كنت تلتقط صور جواز السفر. يتيح التقاط الصور الفنية قدرًا أكبر من الحرية الإبداعية. من المعتاد تصوير صورة كلاسيكية بتنسيق عمودي "عمودي". لكن التنسيق الأفقي (ما يسمى "الاتجاه الأفقي") غير محظور أيضًا، فهو يجعل من الممكن إظهار الخلفية بشكل أفضل.

ولكن المهم في 99٪ من الحالات عند تصوير الصور الشخصية هو التركيز الصحيح. ركز دائمًا على عيون الهدف، أو على الأقل العين الأقرب إلى المشاهد. القاعدة الأساسية هي تغيير قيمة الفتحة حتى تناسبك جميع المؤشرات. وبما أن هذه المعلمة تعتمد على الموقف، أي البعد البؤري والمسافة إلى الكائن، فلا يمكننا أن ننصحك بالقيمة الدقيقة. مجرد تجربة.

كيفية تصوير الأشخاص وإنشاء صور شخصية: إن النظر إلى الكاميرا للأسفل يعطي انطباعًا بأن العارضة خاضعة.

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون هو التأطير غير الصحيح: يبدو قص المرفقين والسيقان والأصابع غريبًا، وينطبق هذا أيضًا على الموقف عندما تحتفظ العارضة بيديها في جيوبها. قم بدعوة عارضك، على سبيل المثال، إلى وضع ذراعيه فوق صدره (وضعية حاسمة)، أو رفع يديه إلى مستوى الوجه (تعبير مجروح)، أو اطلب منه أن يمسك شيئًا في يده.

يلعب المنظور أيضًا دورًا مهمًا. إذا قمت بالتصوير من الأسفل إلى الأعلى (اللقطة السفلية)، فسيبدو النموذج الخاص بك هو المهيمن، ولكن إذا قمت بالتصوير من الأعلى، فسيبدو الشخص ضعيفًا ومعتمدًا. لهذا السبب، من الأفضل تصوير الأطفال على مستوى العين، ولهذا يمكنك القرفصاء.

وفي الختام سنجيب على سؤال آخر متكرر: هل هناك أشخاص جذابون للتصوير؟ إذا أجبت باختصار، فنعم، يفعلون ذلك. عند تصوير بعض النماذج، لا يبدو أن مصدر الضوء أو المنظور يهم على الإطلاق - فهي تظهر بشكل رائع في الصور على أي حال. والبعض الآخر يبدو جيدًا إذا تم تصويره من الأمام، أما الصور الشخصية فلا تظهر بشكل جيد. الجاذبية الضوئية هي مستوى تعقيد مهمة معينة بالنسبة للمصور، ويجب أن تكون المهام قادرة على حلها بشكل صحيح. البدء في العمل مع نموذج جديدحاول تصويرها بأوضاع مختلفة وبتعبيرات وجه مختلفة. إن إنشاء صورة جميلة يعتمد كليًا على المصور، أي عليك.