إذا اشتريت كاميرا أكثر جدية من كاميرا التوجيه والتقاط العادية، فمن المرجح أنك سترغب في إتقان الإعدادات اليدوية (على الرغم من أنها متوفرة أيضًا في كاميرات التصويب والتقاط الصور). وأود أن أنصحك أيضًا بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن حتى لو قمت بالتصوير في الوضع التلقائي، فستفهم ما يحدث.

هناك عدد قليل من المعلمات الرئيسية في الكاميرا التي ستتحكم فيها، لكنها جميعها مترابطة بشكل وثيق: سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وISO، وتوازن اللون الأبيض. هناك أيضًا معلمة مثل عمق المجال (عمق المجال)، والتي لا يمكن ضبطها بأي شكل من الأشكال، ولكن يتم الحصول عليها من خلال معلمات أخرى. أخشى أن يبدو كل هذا معقدًا ومخيفًا للغاية في القراءة الأولى، لكن هنا لا يمكنني إلا أن أنصحك بالمحاولة قدر الإمكان في البداية. قم بالتقاط نفس الإطار بإعدادات مختلفة ثم شاهد ما يحدث، وابحث عن العلاقات، وقم بالتحليل. ولا تنس التعليمات الخاصة بالكاميرا، فهي عملية عمليًا كتاب مكتبيفي المرة الأولى.

الإعدادات الرئيسية للكاميرا الرقمية هي سرعة الغالق وفتحة العدسة، وتسمى النسبة بينهما بالتعرض. ولذلك، عندما يقولون أنك بحاجة إلى تحديد التعرض، فإنهم يقصدون أنك بحاجة إلى تعيين هاتين القيمتين.

مقتطفات

ويتغير بالثواني (1/4000، 1/125، 1/13، 1، 10، وما إلى ذلك) ويعني الوقت الذي يتم خلاله فتح ستارة الكاميرا عند تحرير الغالق. ومن المنطقي أنه كلما طالت فترة فتحه، كلما زاد الضوء على المصفوفة. لذلك، اعتمادًا على الوقت من اليوم والشمس ومستوى الإضاءة، سيكون هناك معلمة مختلفة لسرعة الغالق. إذا كنت تستخدم الوضع التلقائي، فستقوم الكاميرا نفسها بقياس مستوى الضوء وتحديد القيمة.

ولكن لا تتأثر الإضاءة فقط بسرعة الغالق، بل تتأثر أيضًا بطمس الجسم المتحرك. كلما تحركت بشكل أسرع، يجب أن تكون سرعة الغالق أقصر. على الرغم من أنه في بعض الحالات، يمكنك، على العكس من ذلك، جعله أطول للحصول على ضبابية "فنية". بنفس الطريقة، يمكن أن ينتج التلطيخ عن ارتعاش يديك (الحركة)، لذلك يجب عليك دائمًا اختيار قيمة من شأنها حل هذه المشكلة، وكذلك التدريب بحيث تكون هناك هزات أقل. يمكن أن يساعدك مثبت العدسة الجيد أيضًا في ذلك، فهو يسمح لك باستخدام سرعات غالق أطول ويمنع اهتزاز الكاميرا.

قواعد اختيار سرعة الغالق:

• لمنع التشويش الناتج عن اهتزاز اليد، حاول دائمًا ضبط سرعة الغالق على ما لا يزيد عن 1/مم، حيث تمثل mm ملليمترًا من الطول البؤري الحالي. لأنه كلما زاد البعد البؤري، زادت احتمالية التمويه، وكلما زادت حاجتك إلى تقصير سرعة الغالق. على سبيل المثال، ستكون القيمة الحدية لـ 50 مم هي سرعة غالق تبلغ 1/50، وسيكون من الأفضل تعيينها بشكل أقصر، في مكان ما حوالي 1/80، فقط للتأكد.
• إذا كنت تقوم بتصوير شخص يمشي، فيجب ألا تزيد سرعة الغالق عن 1/100.
• لتحريك الأطفال، من الأفضل ضبط سرعة الغالق على ما لا يزيد عن 1/200.
• تتطلب الكائنات السريعة جدًا (على سبيل المثال، عند التصوير من نافذة الحافلة) سرعات غالق قصيرة جدًا تبلغ 1/500 أو أقل.
• في الظلام، لتصوير كائنات ثابتة، من الأفضل عدم رفع ISO أكثر من اللازم (خاصة أعلى من قيمة العمل)، ولكن استخدام سرعات غالق طويلة (1 ثانية، 2 ثانية، وما إلى ذلك) وحامل ثلاثي الأرجل.
• إذا كنت ترغب في تصوير المياه المتدفقة بشكل جميل (مع ضبابية)، فأنت بحاجة إلى سرعة غالق تبلغ 2-3 ثوانٍ (لم تعد النتائج تعجبني). وإذا كانت هناك حاجة إلى البقع والحدة، ثم 1/500 - 1/1000.

القيم كلها مأخوذة من الرأس ولا تتظاهر بأنها بديهيات، فمن الأفضل أن تختارها بنفسك بناء على ذلك خبرة شخصية، لذلك هذا للإشارة فقط.

سرعة الغالق 1/80 طويلة جدًا بالنسبة لمثل هذه الحركات، فتبدو ضبابية

التعرض لمدة 3 ثواني - ماء مثل الحليب

الحجاب الحاجز

يُشار إليه بـ f22 وf10 وf5.6 وf1.4 ويعني مدى فتح فتحة العدسة عند تحرير الغالق. علاوة على ذلك، كلما كان الرقم أصغر، كلما زاد قطر الثقب، كما لو كان العكس صحيحا. ومن المنطقي أنه كلما زاد حجم هذه الثقب، كلما زاد الضوء الذي يسقط على المصفوفة. في الوضع التلقائي، تحدد الكاميرا نفسها هذه القيمة وفقا للبرنامج المدمج فيها.

تؤثر الفتحة أيضًا على عمق المجال (عمق المجال):

• إذا كنت تقوم بتصوير منظر طبيعي أثناء النهار، فلا تتردد في إغلاق الفتحة حتى f8-f13 (لم تعد ضرورية) بحيث يكون كل شيء واضحًا. في الظلام، إذا لم يكن لديك حامل ثلاثي القوائم، فسيتعين عليك فتحه ورفع ISO.
• إذا كنت تلتقط صورة شخصية وتريد الخلفية الأكثر ضبابية، فيمكنك فتح الفتحة إلى الحد الأقصى، ولكن ضع في اعتبارك أنه إذا كانت عدستك سريعة، فقد يكون f1.2-f1.8 أكثر من اللازم ولن يتمكن سوى أنف الشخص من ذلك. يكون في التركيز، وبقية الوجه غير واضح.
• هناك اعتماد على عمق المجال على الفتحة والبعد البؤري، لذلك، لكي يكون الكائن الرئيسي حادًا، فمن المنطقي استخدام قيم f3-f7، وزيادتها اعتمادًا على الزيادة في الطول البؤري.

الفتحة F9 - كل شيء حاد

105 مم، f5.6 - الخلفية غير واضحة جدًا

حساسية الأيزو

المعينة ISO 100، ISO 400، ISO 1200، إلخ. إذا قمت بالتصوير على فيلم، فسوف تتذكر أنه تم بيع الأفلام بسرعات مختلفة، مما يعني أن الفيلم كان حساسًا للضوء. وينطبق الشيء نفسه على الكاميرا الرقمية، يمكنك ضبط حساسية المصفوفة. ما يعنيه هذا في الواقع هو أن لقطتك ستكون أخف عندما تقوم بزيادة ISO بنفس سرعة الغالق وفتحة العدسة (نفس التعريض الضوئي).

إحدى ميزات الكاميرات الجيدة والمكلفة هي وجود ISO أعلى يصل إلى 12800. الآن هذا الرقم لا يخبرك بأي شيء، لكنه رائع حقًا. لأنه عند ISO 100 يمكنك التصوير في وضح النهار فقط، وعند 1200 وما فوق، حتى في وقت الشفق لا يمثل مشكلة. تتمتع كاميرات DSLR ذات الميزانية المحدودة بحد أقصى ISO يبلغ حوالي 400-800. التالي يأتي ضجيج اللون. ارفع ISO الخاص بك إلى الحد الأقصى والتقط صورة عند الغسق وسترى ما نتحدث عنه. تتميز أطباق الصابون بأداء سيء للغاية مع هذه المعلمة.

ISO 12800 - ضوضاء ملحوظة، ولكن يمكن إزالتها جزئيًا أثناء المعالجة

ISO 800 مع نفس الإعدادات، الصورة أغمق بكثير

توازن اللون الأبيض

من المؤكد أنك شاهدت صورًا تحتوي على الكثير من اللون الأصفر أو الأزرق؟ هذا يرجع على وجه التحديد إلى توازن اللون الأبيض غير الصحيح. الحقيقة هي أنه اعتمادًا على مصدر الضوء (الشمس، المصباح المتوهج، المصباح الأبيض، إلخ) يعتمد نظام ألوان الصورة. بشكل تقريبي، تخيل أننا سنسلط مصباحًا أزرق خاصًا على الكرسي، ومن ثم ستكون الصورة الكاملة لهذا الكرسي مزرقة. إذا كان هذا تأثيرًا فنيًا خاصًا، فكل شيء على ما يرام، ولكن إذا كنا بحاجة إلى ظلال عادية، فإن ضبط توازن اللون الأبيض سيوفر لنا. تحتوي جميع الكاميرات على إعدادات مسبقة (تلقائية، شمس، غائمة، ساطعة، يدوية، وما إلى ذلك).

من العار أن أعترف بأنني أقوم دائمًا بالتصوير تلقائيًا. من الأسهل بالنسبة لي تصحيح كل شيء في البرنامج لاحقًا بدلاً من ضبط توازن اللون الأبيض. ربما سيعتبر شخص ما هذا كفرًا، لكنني سعيد بكل شيء، وأعتقد أن الأغلبية ستكون سعيدة به أيضًا، لذلك لن أتحدث عن ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا.

اختيار نقطة التركيز

كقاعدة عامة، تتمتع جميع الكاميرات الجيدة بالقدرة على تحديد نقطة التركيز، بالإضافة إلى التحديد التلقائي لها (عندما تختار الكاميرا نفسها الكائنات وتستخدمها لتقرر ما يجب التركيز عليه وكيف). أنا نظام آلينادرًا ما أستخدمه، خاصة عندما يكون هناك القليل من الوقت وتكون الأشياء تتحرك، على سبيل المثال في حشد من الناس، عندما لا يكون هناك وقت للتفكير. وفي جميع الحالات الأخرى، أستخدم النقطة المركزية. ضغطت على الزر، وركزت دون تحرير الزر، وحركته إلى الجانب، وضغطت عليه حتى النهاية، وقمت بالتقاط الصورة.

عادة ما تكون النقطة المركزية هي الأكثر دقة، ولهذا السبب يجب استخدامها. لكن عليك أن تنظر إلى الطراز المحدد للكاميرا، على سبيل المثال، الآن تعمل جميع النقاط على كاميرتي الحالية. أردت أيضًا أن أقول إنه إذا كانت الكاميرا بطيئة ولا تركز بشكل جيد (الشفق، الإضاءة الخلفية)، فأنت بحاجة إلى البحث عن الحدود بين الضوء والظلام والتركيز عليها.

عمق المجال DOF

عمق المجال هو نطاق المسافات التي ستكون فيها جميع الكائنات حادة. لنتخيل أنك تقوم بتصوير شخص ما وهناك خط مستقيم: الكاميرا - الشخص - الخلفية. تكون نقطة التركيز على الشخص، عندها سيكون كل شيء حادًا في المدى من هذا الشخص إليك بعدد معين من الأمتار ومن هذا الشخص باتجاه الخلفية أيضًا بعدد معين من الأمتار. هذا النطاق هو عمق الميدان. سيكون الأمر مختلفًا في كل حالة على حدة، لأنه يعتمد على عدة معلمات: فتحة العدسة، والطول البؤري، والمسافة إلى الجسم، وطراز الكاميرا الخاصة بك. توجد حاسبات خاصة بعمق المجال حيث يمكنك إدخال القيم الخاصة بك ومعرفة المسافة التي ستحصل عليها. بالنسبة للمناظر الطبيعية، تحتاج إلى عمق كبير من المجال للحفاظ على كل شيء واضحًا، وبالنسبة للصور الشخصية أو تسليط الضوء على الكائنات عن طريق طمس الخلفية، تحتاج إلى عمق مجال ضحل.

يمكنك اللعب بالآلة الحاسبة لفهم العلاقة بين هذه المعلمات قليلاً. لكن في الميدان لن تكون في متناول يدك، فإذا لم تكن مصورًا محترفًا، فيكفي أن تتذكر بعض القيم التي تناسبك، وأن تنظر أيضًا إلى الشاشة في كل مرة (التكبير/التصغير الصورة أقرب) ما حصلت عليه وما إذا كان من الضروري إعادة الصورة.

بادئ ذي بدء، عليك أن تتذكر أن:

- كلما اتسعت فتحة العدسة، قل عمق المجال.
- كلما زاد البعد البؤري، قل عمق المجال.
- كلما اقترب الجسم، كلما كان عمق المجال أقل.

أي أنه عند التصوير من مسافة قريبة، على سبيل المثال، وجه شخص بمقاس 100 ملم وفتحة عدسة 2.8، فإنك تخاطر بالحصول على أنف حاد فقط، في حين أن كل شيء آخر سيكون غير واضح.

73 مم، f5.6، التقط الصورة في أقرب مكان ممكن بحيث يكون إصبعك فقط هو موضع التركيز

ستحتاج إلى تجربة هذا الاعتماد "الثلاثي" لعمق المجال على الطول البؤري والفتحة والمسافة إلى الهدف. على سبيل المثال:

• عند تصوير المناظر الطبيعية أو غيرها من الأشياء بزاوية واسعة، يمكنك دائمًا استخدام f8-f13 وسيكون كل شيء واضحًا. في الواقع، تقول الآلة الحاسبة أنه يمكنك فتح الفتحة بشكل أوسع بكثير، لكن هذه هي القيم التي أحبها. كقاعدة عامة، أقوم دائمًا بضبطه على f10 (خلال النهار).
• للحصول على خلفية ضبابية جميلة، لا تحتاج إلى عدسة سريعة باهظة الثمن ذات فتحة واسعة، التكبير العادي بفتحة قياسية يكفي، تحتاج فقط إلى التحرك بعيدًا وتكبير الشخص بشكل أقرب (على سبيل المثال، 100 مم) ) وحتى f5.6 يكفي لطمس الخلفية.
• تلعب المسافة من الموضوع الذي تم تصويره إلى الخلفية دورًا. إذا كانت قريبة جدًا، فقد لا يكون من الممكن طمس الخلفية بشكل طبيعي، وسيتعين عليك استخدام طول بؤري طويل وفتحة مفتوحة جدًا. ولكن إذا كانت الخلفية بعيدة جدًا، فستظهر دائمًا ضبابية.
• إذا كنت تقوم بتصوير زهرة من مسافة قريبة، ولسبب ما تحتاج إلى جعل الجبال في الأفق حادة، فسيتعين عليك تثبيت الفتحة إلى الحد الأقصى حتى f22 أو أكثر. صحيح، في هذه الحالة، لا تزال هناك فرصة للحصول على صورة غير حادة بسبب الميزات الأخرى.

وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط تذكر بعض الأشياء. نقوم بتصوير المناظر الطبيعية والخطط المشابهة بفتحة f10، والأشخاص والأشياء المميزة بفتحة f2.5 (50 مم) أو f5.6 (105 مم).

العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة والأيزو والأوضاع شبه التلقائية

لقد وصلنا إلى الجزء الأصعب، وهو الربط بين جميع هذه المعلمات. سأحاول أن أشرح ما هو، ولكن لا يزال من المستحيل الاستغناء عن العينات. بادئ ذي بدء، أود أن أنصحك باستخدام الوضع اليدوي الكامل (يُسمى M) في البداية، وليس الوضع اليدوي الكامل (Av وTv لـ Canon، أو A وS لـ Nikon)، لأنه من الأسهل بكثير التفكير في معلمة واحدة، بدلاً من اثنين في وقت واحد.

لذلك، لقد قدمت بالفعل بعض الاتصالات أعلاه. وإذا كان من الصعب جدًا معرفة عمق المجال في البداية، فسيكون من الأسهل اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة دون الرجوع إلى عمق المجال. يعود الأمر كله إلى التأكد من أن إطارك فاتح/داكن إلى حد ما، لأنه حتى إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW، فليس من الواقع أنك ستتمكن من سحب صورة ذات قيم خاطئة جدًا. ولهذا السبب أنا أؤيد الأوضاع شبه التلقائية.

أولوية فتحة العدسة (Av أو A)

لنفترض أنك تقوم بتصوير منظر طبيعي في وضع Av وكان البعد البؤري لديك هو 24 ملم. اضبطه على f10، وستقوم الكاميرا باختيار سرعة الغالق لك. وكل ما عليك فعله هو التأكد من أنها لا تزيد عن القيمة الحرجة البالغة 1/مم (كتبت عن هذا أعلاه في قسم التعريض). ما العمل التالي؟

• إذا كانت سرعة الغالق أسرع من 1/24، مثل 1/30 أو 1/50، فكل شيء على ما يرام.
• إذا كانت سرعة الغالق أطول من 1/24، فسيتعين عليك ضبط المزيد من ISO.
• بعد ذلك، إذا لم يكن ISO كافيا، فيمكنك البدء في فتح الحجاب الحاجز. من حيث المبدأ، يمكنك في البداية فتحه على الفور عند f5.6-f8، ثم زيادة ISO.
• إذا تم بالفعل تعيين الحد الأقصى للعمل ISO ولا يوجد مكان لفتح الفتحة، فإما "ضع يديك على وركيك" لتقليل الاهتزاز بطريقة أو بأخرى، أو ابحث عن سطح حيث يمكنك وضع الذبيحة أو الضغط عليها، أو التقاطها خارج ترايبود. بدلا من ذلك، يمكنك رفع ISO أعلى، ولكن بعد ذلك ستكون الصورة صاخبة للغاية.

أولوية الغالق (Tv أو S)

من الأفضل تصوير الأجسام المتحركة أو الأشخاص في وضع التلفزيون لتجنب عدم وضوح الهدف. وبطبيعة الحال، كلما كانت سرعة الغالق أقصر، كلما كان ذلك أفضل، ولكن إذا لم يكن هناك الكثير من الضوء، فيمكنك الاعتماد على القيم التي ذكرتها في الفقرة الخاصة بسرعة الغالق. أي أننا نضبط سرعة الغالق ونتحكم في الفتحة التي ستختارها الكاميرا. ومن الأفضل أن لا يكون مفتوحا تماما، وخاصة على عدسات سريعة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء، فإننا نزيد أيضا ISO، إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء، فإننا نحاول إطالة سرعة الغالق.

ISO 1600 f2.8 1/50 ثانية - المعلمات عند الحد الأقصى، لأن الجو مظلم ونحن نتحرك

تعويض التعرض

Av و Tv مناسبان أيضًا لهذا السبب. نظرًا لأن الكاميرا تقيس التعريض الضوئي بناءً على نقطة التركيز، وقد تكون في الظل، أو على العكس من ذلك، مضاءة جدًا، فإن فتحة العدسة أو سرعة الغالق التي تحددها قد لا تتوافق مع المطلوب. وأسهل طريقة لتصحيحها هي بمساعدة تصحيح التعريض، فقط أدر العجلة 1-3 خطوات في الاتجاه المطلوب وهذا كل شيء، أي إذا كنت بحاجة إلى جعل الإطار بأكمله أغمق، ثم ناقص، إذا كان أفتح، ثم زائد. عندما لا يكون هناك ضوء كافٍ، أقوم دائمًا بالتصوير على الفور عند -2/3 ناقصًا للحصول على هامش أكبر في الإعدادات.

ملاحظة. آمل ألا تكون المقالة معقدة للغاية وسهلة القراءة. هناك العديد من الفروق الدقيقة، ولكن من الصعب وضعها هنا، نظرا لأنني نفسي لا أعرف أشياء كثيرة. إذا وجدت خطأ، فاكتب في التعليقات.

كاميرا رقمية هو جهاز ميكانيكي إلكتروني معقد إلى حد ما، وهو مصمم ببساطة لمنح الأشخاص صورًا جميلة ومشرقة أيضًا مزاج جيد. وكما هو معروف التأثير عوامل خارجيةيتم تحديد جودة واستقرار الكاميرا. وفي الوقت نفسه، ليس له أهمية كبيرة الرعاية المناسبةخلف كاميرا رقمية . يمكن للكاميرا أن تخدم مالكها لفترة طويلة إذا اتبعت قواعد بسيطة إلى حد ما للعناية بمعدات التصوير الفوتوغرافي.

بالطبع، لن يكون من الصعب التنفس أمام الكاميرا ومسحها جيدًا بمنديل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليس عبثا أن يتم اختراع العديد من المنتجات المختلفة المصممة لرعاية الكاميرات الرقمية. في الوقت نفسه، سينصحك جميع البائعين ويثنون أيضًا على المجموعة الموجودة في متجرهم. على الرغم من أن مثل هذه التصريحات لن تكون صحيحة دائمًا. قم بإعداد كل ما تحتاجه للتصوير الفوتوغرافي مسبقًا والتقط الصور بهدوء، دون التفكير في أي ذرات من الغبار أو البقع أو البقع. بعد كل شيء، لا يستحقون إزعاجك، والعواطف السيئة تضر بالعملية الإبداعية.

قواعد لتخزين ورعاية الكاميرا الرقمية

قبل البدء في العمل باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي، لا تكن كسولًا، اقرأ التعليمات بعناية. اجعل هذه قاعدة. تحتوي التعليمات على معلومات مفيدة جدًا ومهمة جدًا حول الرعاية، بالإضافة إلى بعض الميزات التي لا تحتاج إلى معرفتها فحسب، بل يجب مراعاتها أيضًا. يجب أن يتم تنظيف المعدات الرقمية في ضوء جيد، باستخدام سطح صلب وثابت.

احرص دائمًا على إبقاء يديك جافة ونظيفة عند استخدام الكاميرا. عليك التأكد مقدما من ذلك كاميرا رقميةكان لديه نوع من الحماية من التأثيرات الميكانيكية المختلفة، وكذلك من سوء الاحوال الجوية. ننصحك بشراء حقيبة كاميرا خاصة - حافظة. علاوة على ذلك، ل الكاميرات المدمجةيمكنك استخدام حالة خاصة. حدد مماثلة قضيةأو قضيةيعد ذلك ضروريًا حتى تتمكن من حماية الكاميرا قدر الإمكان من المطر أو الغبار.

حاول أن تبقي معدات التصوير الخاصة بك نظيفة تمامًا. إذا وصلت الرطوبة إلى الكاميرا، وخاصة إذا دخلت إلى الداخل، فيجب عليك إيقاف تشغيلها على الفور وإزالة البطارية على الفور. يجب مسح الكاميرا جيدًا بمنديل أو منديل جاف. من الأفضل استخدام منفصلة أقمشة من الألياف الدقيقة. بعد ذلك، يجب أن تجف الكاميرا. لا تقم بتفكيك الكاميرا بنفسك. إذا كانت الإصلاحات مطلوبة، فمن الأفضل أن نعهد بها إلى محترفين حقيقيين وإرسالها إلى مركز الخدمة.

نلفت انتباهك إلى حقيقة أنه لا يضر أيضًا تنظيف البطاقات التعليمية على الأقل في بعض الأحيان. من الجيد جدًا أن يتم الاحتفاظ بالكاميرا التي لم يتم استخدامها لبعض الوقت في كيس بلاستيكي، مما يحميها من الرطوبة وتغيرات درجة الحرارة، خاصة في فترة الشتاء. باستخدام الكيس البلاستيكي للغرض المقصود منه، سوف تقلل من احتمالية حدوث ذلك دخول الغبار إلى الكاميرا. سيكون من الجيد أن تضع أيضًا هلام السيليكا الطازج في مثل هذا الكيس. تذكر أنه يجب دائمًا الاحتفاظ ببطاقات الذاكرة الإضافية في علبة بلاستيكية خاصة. بهذه الطريقة لن تصبح جهات الاتصال متسخة.

إذا لم يتم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، فيجب تنظيفها جيدًا من الأوساخ والغبار. بعد ذلك، قم بإزالة البطارية، وقم بإزالة عدسة الصورة من كاميرا DSLR، ثم ضع الأغطية على عدسة الصورة والكاميرا. يرجى ملاحظة أنه يجب شحن البطارية بشكل دوري، ولا ينبغي تفريغها بالكامل.

تخزين معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بكفي الداخل في الرطوبة العادية ودرجة حرارة الغرفة. لا ينبغي السماح للكاميرا بأن تكون بالقرب من أجهزة التدفئة أو البطاريات. يجب ألا تتعرض معدات التصوير لأشعة الشمس المباشرة. كما أن معدات التصوير الفوتوغرافي لا تحب التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية القوية. يمكن أن تكون هذه تركيبات كهربائية قوية، ومحولات، وأنظمة ميكروويف، ومولدات، وما إلى ذلك.

ننصحك بعدم المغادرة أبدًا التقنية الرقميةفي السيارة، وخاصة في صندوقها. في وقت الشتاءيمكن أن تتجمد الكاميرا بقوة كافية، وفي الصيف، على العكس من ذلك، ارتفاع درجة الحرارة. خاصة إذا كان موجودًا أسفل الزجاج الأمامي. إذا تعرضت الغرفة لتغيرات قوية في درجات الحرارة، فسوف يتشكل التكثيف بداخلها.

كيفية تنظيف الكاميرا الخاصة بك

تتطلب جميع معدات التصوير الفوتوغرافي تنظيفًا منتظمًا. حاول ألا تترك معدات التصوير في وضع الخمول لفترة طويلة. التقط صورة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، واضبط التركيز البؤري التلقائي، وأدر العدسة بعناية. تأكد من العمل مع الفلاشات الخارجية والمدمجة. يجب أن تعمل الدوائر الكهربائية، ويجب أن يتم شحن المكثفات الإلكتروليتية وتفريغها. كل شيء يجب أن يكون في النظام. إنه نفس الشيء مع الميكانيكا. لا ينبغي أن الصدأ. يجب أن تعمل جميع الآليات والأجزاء المتحركة بشكل دوري، ويجب توزيع مادة التشحيم بالتساوي. عندما تكون معدات التصوير الفوتوغرافي في حالة صالحة للعمل، يمكن أن تدوم لفترة أطول.

إذا وصل الغبار والرمل إلى الكاميرا، فيجب إزالتها بفرشاة ناعمة، كما يجب مسح الجسم بمنديل، ويفضل أن يكون من الفانيلا. امسح شاشة LCD من البقع باستخدام قطعة قماش مصممة خصيصًا ومبللة بسائل التنظيف.

إذا وصلت الرمال أو الأوساخ إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، فمن الضروري في هذه الحالة استخدام مسحات القطن. في بعض الحالات، يمكنك استخدام المسواك أو منديل خالي من الوبر مطوي في الزاوية.

يجب تنظيف حوامل العدسات والكاميرا بعناية باستخدام فرشاة أو مسحها جيدًا بقطعة قماش منفصلة من الألياف الدقيقة. يجب أن يتم تخزينه في كيس خاص (بالمناسبة، يمكن غسله). عند التنظيف، يجب توجيه العدسة والكاميرا إلى الأسفل لمنع دخول الحطام إلى الداخل.

مشاهدة البصريات بعناية فائقة. بعد كل شيء، يجب أن تكون مهتمًا بالتأكد من عدم وجود بقع أو نقاط أو خطوط على صورك الفوتوغرافية. لا تستخدم الفانيلا أو الخرق لتنظيف العدسة ومعين المنظر. تأكد من شراء قلم تنظيف خاص واصطحابه معك دائمًا الأجهزة البصرية. أنها مريحة للغاية للاستخدام. تم تجهيز أحد الجانبين بفرشاة ناعمة لإزالة الجزيئات الكبيرة والرمل والغبار من العدسة وأجزاء أخرى من الكاميرا. على الجانب الآخر من قلم الرصاص هذا توجد دائرة محسوسة مخصصة لتنظيف الزجاج من البقع.

لاتفعل ذلك مسح العدسةباستخدام اللباد وقطعة القماش وسائل التنظيف حتى تتم إزالة الجزيئات الكبيرة والرمل. وإلا فقد تتلف سطح العدسة. قم أولاً بإزالة حبيبات الرمل والغبار الموجودة على العدسة وتحت إطارها باستخدام فرشاة ومنفاخ خاصين، ثم امسحها جيدًا.

لا ينبغي استخدام فرشاة واحدة في جميع المناسبات. يجب أن تكون هناك فرشاة واحدة للمكونات الداخلية، وأخرى للبصريات، وثالثة للجسم. يجب غسل الفرش بشكل دوري، ويجب أيضًا نفخ الشعر بمنفاخ الشعر، اعتمادًا على تكرار الاستخدام.

استخدم لمبة خاصة لمعدات التصوير الفوتوغرافي. ويجب أن تكون ذات جودة مناسبة. لا تستخدم أبدًا لمبة بلاستيكية رخيصة. تذكر أن استخدام الحقنة الشرجية الطبية في هذه الحالات ممنوع منعا باتا! إنها ليست مناسبة على الإطلاق لمثل هذه الأغراض. قد تتطاير منه جزيئات المطاط الصغيرة والتلك مع تقدم عمر المنتج. من المستحسن استخدام منفاخ أكبر، لأن الطائرة المنفوخة أثناء التنظيف ستكون أقوى بكثير. يجب تخزين الكمثرى في كيس مغلق (عادةً من السيلوفان). تأكد من عدم دخول أي بقع إلى الداخل. قبل البدء في العمل، يوصى بتفجير الهواء عدة مرات حتى تتاح للجزيئات فرصة التطاير.

لا ينبغي أن تكون متحمسًا إذا تساقطت بعض بقع الغبار على العدسة. وهذا لن يؤثر على جودة الصورة بأي شكل من الأشكال. ننصحك بعدم خدش العدسة مرة أخرى. استخدم مرشحًا وقائيًا. بعد كل شيء، سيكون استبدالها أسهل بكثير من استبدال عدسة مخدوشة بعدسة فوتوغرافية.

كيفية تنظيف عدسة الكاميرا. فيديو

كما تعلمون، يمكن خدش العدسة من خلال المناديل الأكثر عادية. إذا وصلت مياه البحر إلى الفلتر أو العدسة الأمامية، قم بإزالة الملح باستخدام القطن أو قطع القطن. في هذه الحالة، يجب نقع الصوف القطني في الماء المقطر. ثم امسح السطح بمناديل خالية من الوبر أو قطعة قطن غير مبللة.

لتنظيف البصريات وجسم الكاميرايمكنك العثور على منتجات خاصة للبيع مجموعات. تحتوي عادةً على سائل خاص لتنظيف الأجهزة البصرية. في هذه الحالة، يكفي استخدام 1 أو 2 قطرات على منديل ورقي خاص، والذي تم تضمينه في هذه المجموعة. حاول العمل بخفة ولا تضغط بشدة على العدسة أثناء التنظيف. يجب أن يبدأ التنظيف من المركز بحركات دورانية بشكل حلزوني باتجاه الحافة. تشمل السوائل المناسبة لهذا الإجراء ما يلي: أونومات, كوكين, كانون.

بعد التنظيف الرطب، تحتاج إلى تناول قطعة قطن أو منديل جديد. اعمل الآن بضغط خفيف وبقوة أكبر. نظف بشكل مكثف للغاية حتى لا تترك بقع قوس قزح. إذا تبخر السائل من تلقاء نفسه، فقد تبقى البقع. في حالات مماثلةيجب تكرار الإجراء.

إذا كان على الزجاج بلوري من عدسة الكاميرا كاميرا سلرظهرت بقع (لن ينعكس هذا في الصورة)، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تنظيفها بفرشاة أو قطعة قطن. لذلك قد تظهر بقع جديدة، وكذلك الوبر من الفرش والصوف القطني. لا تستخدم أي سوائل. لا يمكنك نفخها إلا بحذر شديد باستخدام المنفاخ. لا تنس أن الكمثرى يمكن أن تضيف بقعًا جديدة. المرآة الموجودة في الكاميرا هشة للغاية. من الضروري منع ظهور الخدوش عليه. يؤثر هذا بشكل مباشر على قياس التعريض وتشغيل نظام التركيز. يجب ألا تنتبه إلى بقع الغبار هذه، لأنها لن تؤثر على جودة الصور.

كيفية تنظيف مستشعر الكاميرا بشكل صحيح؟

وكما هو معروف، يمكن تنظيف المصفوفة في مركز خدمات . هذا الإجراء ليس رخيصا. إذا تم استخدام الكاميرا بشكل مكثف للغاية وكان من الضروري تغيير العدسات في كثير من الأحيان، فيجب تنظيف المستشعر كثيرًا. لحسن الحظ، هذا واحد تماما إجراء صعبيمكن القيام به بشكل مستقل.

لمنع تراكم الغبار داخل الكاميرا، تحتاج إلى عامل خاص مضاد للكهرباء الاستاتيكية. يجب أن يتم ذلك ببطء وبعناية شديدة وبعناية. من الضروري العمل بعناية فائقة، لأن عملية التنظيف تتطلب اهتماما مركّزا.

عند تنظيف المصفوفة يجب اتباع الترتيب التالي:

في البداية، تحتاج إلى توصيل الكاميرا مباشرة بطاقة التيار المتردد عبر مصدر الطاقة أو إدخال بطارية مشحونة بالكامل. عند القيام بذلك، يجب عليك التأكد من عدم وجود انقطاع في طاقة التيار المتردد لمنع إيقاف تشغيل الكاميرا عن طريق الخطأ. لا تستخدم بطارية عملت لفترة طويلة. سيكون وقت تشغيل هذه البطارية محدودًا.

لتنظيف الكاميرا، يعد مكانًا مناسبًا في غرفة ذات إضاءة جيدة ولا يوجد بها غبار. لا ينبغي عليك تنظيف المصفوفة حيث يمكن أن يخترق الدخان، بما في ذلك دخان السجائر. الحمام مناسب تمامًا لهذا الغرض. على الرغم من أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الهواء في الغرفة لا ينبغي أن يكون رطبًا جدًا، حيث سيتشكل التكثيف على المصفوفة. لا تقم بتنظيف الكاميرا مباشرة بعد الغسيل أو الاستحمام.

عند التنظيف، استخدم الأدوات البلاستيكية فقط. لا تمسك الأدوات البلاستيكية بملاقط معدنية. بهذه الطريقة يمكنك خدش مصفوفة الكاميرا.

بدلا من عدسة الصورة، يمكنك تثبيت غطاء على الكاميرا. في الوقت نفسه، لف قطعة قماش خالية من الوبر على فرشاة خاصة وقم بتشغيل الكاميرا. ثم حدد وضع تنظيف المستشعر من القائمة. بعد ذلك، اضغط على زر SET.

بعد الضغط على زر SET، سيتم فتح مصراع الكاميرا وسترتفع المرآة. بعد ذلك، يجب عليك قلب الكاميرا وإزالة الغطاء منها. على طرف الفرشاة مع لف منديل حولها، تحتاج إلى إسقاط بضع قطرات من ECLIPSE، وتشغيلها على طول الإطار من حافة إلى أخرى.

بدون رفع الفرشاة عن سطح اللمس للكاميرا ورفعها بعناية في وضع رأسي، قم بتحريكها عبر الإطار. ثم قم بإمالة الفرشاة في الاتجاه المعاكس وحركها في الاتجاه المعاكس على طول الإطار. عند هذه النقطة، يمكن القول أن التنظيف قد انتهى. لا تقم بإعادة التنظيف باستخدام قطعة قماش قديمة. تذكر، استخدم فقط قطعة قماش جديدة للتنظيف. ولا تنس أيضًا التحقق مما إذا كان هناك أي شيء غير ضروري في الكاميرا. أسرع في إغلاق الفتحة باستخدام قابس وإيقاف تشغيل الكاميرا. هذه هي الطريقة الوحيدة لإغلاق الغالق ثم خفض المرآة.

بعد كل الإجراءات، تحتاج إلى تركيب عدسة تصوير وتصوير السماء الزرقاء الصافية، مع ضبط فتحة العدسة على f/16 أو f/22. ثم يجب عليك نسخ الملف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام محرر الرسومات، تحتاج إلى استخدام الأمر "autolevels". بهذه الطريقة يمكنك تقييم نتيجة التنظيف. إذا لزم الأمر، ينبغي تكرار الإجراء مرة أخرى.

تخلص من المناديل المستعملة مباشرة بعد التنظيف. استخدم فقط منديلًا جديدًا في كل مرة. لا يمكن تنظيف الكاميرا في وضع BULB لأن البطارية قد تنفد بشكل غير متوقع. ومع ذلك، يمكن أن يتضرر الغالق إذا تم إغلاقه أثناء انخفاض مستوى البطارية. تذكر أنه في هذه الحالة تكون المصفوفة تحت الجهد وقد تفشل. بأي حال من الأحوال لا يمكنك النفخ على المصفوفة.

الأدوات البصرية النظيفةعليك أن تكون حذرا للغاية. لا تقلق إذا لم ينجح الأمر في المرة الأولى. ولا تقلق أيضًا إذا لم يكن سطح الكاميرا الذي يعمل باللمس خاليًا تمامًا من الغبار. مع مرور الوقت سوف تتعلم هذا. يعتمد تكرار تنظيف الكاميرا بشكل مباشر على تكرار التصوير وظروف التصوير. إذا كان عليك استخدام الكاميرا على مستوى احترافي أو في منطقة رملية ومتربة، مع تغيير العدسات بشكل متكرر، فمن الممكن أن يتم تنظيف سطح اللمس يوميًا تقريبًا. علاوة على ذلك، سيبدأ كل تنظيف من هذا القبيل بالتحقق من حالة المصفوفة.

عند اختيار تلك الخاصة في المتجر منتجات التنظيف البصريةننصحك بالاهتمام بجودة المنتجات. نوصي بشراء المنتجات من الشركات المصنعة المعروفة. للقيام بذلك، انظر بعناية إلى الملصق، وحدد وجود الموقع وإحداثيات الشركة المصنعة. إذا كان عليك شراء سائل معين من أحد المتاجر، وكانت الشركة المصنعة غير معروفة، فجربه أولاً على بعض العدسات أو الفلتر الفوتوغرافي القديم وغير الضروري.

بواسطة توماس لارسن

يهمل العديد من المصورين، وخاصة المبتدئين، الإمكانيات التي يوفرها التحكم في سرعة الغالق. في أغلب الأحيان، يتم ضبط الحجاب الحاجز، ويتم استخدام سرعة الغالق فقط للتعويض من أجل الحصول على تعريض ضوئي عادي. في هذا البرنامج التعليمي القصير للتصوير الفوتوغرافي، سنلقي نظرة على كيفية استخدام سرعة الغالق بشكل إبداعي وبعض الأخطاء التي يرتكبها المصورون عند اختيار سرعة الغالق.

يجب أن تعرف دائمًا ما تقوم بتصويره، ولماذا تفعل ذلك، وما هي النتائج التي يمكنك توقعها.

خمس سرعات غالق الكاميرا الكلاسيكية

1. قم بتجميد الحركة، أو التصوير بمعدل 1/250 ثانية أو أسرع

يساعد استخدام سرعة غالق سريعة في الحصول على لقطة متوازنة إلى حد ما، ولكنه يجعل الصورة ثابتة للغاية. سيتم تجميد أي حركة في الإطار. يمكنك إصلاح ذلك من خلال محاولة تغيير إمالة الكاميرا قليلاً للحصول على تركيبة صورة أكثر ديناميكية. لكن الخيار الأفضل- استخدم تقنية التصوير بالأسلاك والتي سنكتب عنها لاحقاً.

كلما تحرك الهدف بشكل أسرع، يجب أن تكون سرعة الغالق أقصر. على سبيل المثال:

• السيارات أو الحيوانات سريعة الحركة: 1/1000 ثانية؛
• الدراجات الجبلية أو الأشخاص الذين يركضون: 1/500 ثانية؛
• الموجات: 1/250 ثانية.

يجب أن نتذكر أن الأجزاء الفردية من الكائن يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة. مثال صارخعلى غرار طائرة هليكوبتر. يمكن تجميد جسم الطائرة نفسه بسرعة غالق تبلغ 1/250، ولكن بالنسبة للشفرات، حتى 1/2000 قد لا يكون كافيًا. أو على سبيل المثال، عند تصوير فتاة ترفرف بشعرها من أجل تجميد أطراف شعرها، من الضروري أيضًا استخدام سرعات غالق تصل إلى 1/1000 أو حتى أقل، بينما يتحرك النموذج نفسه ببطء نسبيًا.

كيف تحل مشكلة "التشحيم"؟

يمكنك التقاط الكثير من الصور، ولكن بمعرفة قوانين الفيزياء وخصائص تسجيل الإطارات على بطاقة الذاكرة، فإنهم يفعلون ذلك بشكل مختلف. أولاً، فيما يتعلق بالفيزياء: إذا رميت كرة للأعلى، متى ستكون لها أعلى سرعة، وفي أي نقطة ستكون أقل سرعة؟ هذا صحيح - الأكبر هو عندما تخرج الكرة من اليد، والأصغر هو عند النقطة التي تتوقف عندها عن التحليق للأسفل، أي. في ذروة حركتها على طول مسار الرحلة من أعلى إلى أسفل.

عند تصوير المسابقات، حيث، على سبيل المثال، ينطلق راكبو الدراجات النارية من نقطة انطلاق، فإن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي الغوص، وهو أيضًا "الأبطأ" من حيث الحركة. إن تصوير أكبر عدد ممكن من الإطارات ليس الطريقة الأفضل لحل المشكلة. في مرحلة ما، ستتوقف الكاميرا ببساطة لتسجيل كل شيء على محرك الأقراص المحمول، وفي الأحداث الرياضية، يمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى فقدان أفضل لقطة.

استخدم سلسلة من 2-3 إطارات بدلاً من ذلك، ولكن عندما يكون موضوعك الرئيسي في ذروة حركته. يوفر هذا النهج للمصور فرصًا مثالية للتلقي أفضل الصورنظرًا لأن الكاميرا سيكون لديها الوقت الكافي لتسجيل الإطار على بطاقة الذاكرة دون حجب.

2. التصوير بالأسلاك

عند التصوير باستخدام التتبع، عند استخدام الكاميرا لتتبع حركة الكائن، تلعب سرعة الغالق دورًا مهمًا للغاية. يجب أن يكون في النطاق من 1/15 إلى 1/250 ثانية.

إذا كان لديك الكثير من الوقت، فيمكنك إجراء حسابات - ما هي سرعة الغالق التي ستكون مطلوبة لتصوير السيارات التي تتحرك في منطقة معينة، ولكن في الواقع كل شيء أسهل قليلا. إذا كان كل شيء في الإطار ضبابيًا جدًا، فأنت بحاجة إلى تقليل سرعة الغالق.

إذا قام الإطار بتجميد حركة السيارة، فستكون هناك حاجة إلى زيادة في وقت التعرض. ولا تنس أن 1/125 هي فترة زمنية أطول من 1/250

على سبيل المثال، بعض الكميات التي يستخدمها المصورون في أغلب الأحيان:

• السيارات أو الدراجات النارية أو الطيور سريعة الحركة: 1/125 ثانية؛
• الدراجات الجبلية القريبة من الكاميرا: 1/60 ثانية؛
• الدراجات الجبلية أو حركة الحيوانات أو عمل الإنسان: 1/30 ثانية.

بقلم جامي برايس 1/60

3. كيفية استخدام سرعة الغالق البطيئة

ويسمى أيضًا التمويه الإبداعي - 1/15 ثانية إلى 1 ثانية.

من الضروري هنا إجراء استطراد فني بسيط وتذكيرك بماهية الكاميرا. هذه أداة لالتقاط الصور تسمح لك بتقليد العين البشرية إلى حد ما، النظرة البشرية. ولكن بعد إنشاء هذه الأداة، بدأ الإنسان في الحصول على تأثيرات غير عادية يصعب رؤيتها في الحياة. رؤيتنا تقليديا "تأخذ 25 إطارا" في الثانية في الإضاءة العادية، ونحن معتادون على رؤية العالم كما نراه. لكن الكاميرا، لأنها مختلفة، يمكن أن تظهر لنا العالم بشكل مختلف.

على وجه الخصوص، قم بعمل تراكب إطار () أو باستخدام سرعة غالق أطول قليلاً لإظهار ضبابية الكائنات المتحركة، وتحويلها إلى خط.

يمكن ملاحظة تأثير مماثل بعينيك إذا قمت بتشغيل المصباح بسرعة في الظلام الدامس. إن العين التي تتكيف مع الظلام ستدرك ضوءًا كاشفًا متحركًا كخط.

يتم استخدام سرعة غالق بطيئة لتصوير شلال على سبيل المثال. في هذه الحالة، يستخدم المتخصصون، بالطبع، الإعدادات اليدوية و، ولكن يمكنك ببساطة ضبط الكاميرا على وضع أولوية الغالق (Tv).

بواسطة رولاند ماريا، 3"

فيما يلي بعض سرعات الغالق لضبابية الحركة:

• شلال سريع: 1/8 ثانية؛
• أشخاص يسيرون بالقرب من نقطة إطلاق النار؛ أمواج؛ حركة الماء البطيئة: 1/4 ثانية.

في ظروف الإضاءة الساطعة (في يوم مشمس)، قد يكون من الصعب الحصول على سرعة الغالق المطلوبة (أقل من 1/8 ثانية)، حتى عن طريق تغيير فتحة العدسة أو قيم منخفضةايزو. لتقليل كمية الضوء، استخدم مرشح رمادي محايد (ND)، والذي تم تصميمه لهذا الغرض فقط. في مرشحاتنا، يمكنك العثور على مرشحات رمادية محايدة ذات كثافة متغيرة، والتي تسمح لك بتقليل كمية الضوء التي تمر عبر العدسة إلى الصفر تقريبًا ويمكنها أيضًا تحويل النهار المشمس إلى ليل. حسنا، وبالطبع، عند استخدام التعرض الطويل، يصبح الاستخدام إلزاميا أو.

4. التصوير بسرعة غالق من 1 ثانية إلى 30 ثانية

هناك عمليات تستغرق وقتًا طويلاً، ولم تعد سرعة الغالق التي تصل إلى ثانية واحدة كافية. تختلف هذه العمليات ليس فقط في الوقت المناسب، بل تختلف في الإدراك. عند سرعات الغالق من 1 إلى 30 ثانية، يتم مسح جميع العمليات التي تحدث بسرعة في الإطار، مما يترك فقط ثابتًا... ثابتًا ناعمًا. هناك شعور بأن العالم قد تجمد. تختفي الحركة مرة أخرى. فقط إذا اختفت الحركة عند سرعة غالق تبلغ 1/1000، ولكن رأى الشخص شيئًا يمكن أن يتحرك، فعند سرعة غالق تبلغ 30 ثانية، لن تكون هناك أي حركة متبقية.

لا يمكن تحقيق هذا التأثير إلا إذا كنت تستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل. في الوقت نفسه، لم يعد من الممكن أن يكون خفيفًا ومحمولًا، ولكن هناك حاجة إلى نموذج مستقر وثقيل، حيث أن الرياح الطفيفة ستؤثر على الحصول على الصور. غالبًا ما يستخدم المصورون تقنية بسيطة - فهم يعلقون وزنًا إضافيًا على حامل ثلاثي الأرجل، وغالبًا ما يكون هذا الوزن في ظروف المشي لمسافات طويلة عبارة عن حقيبة ظهر للصور. في معظم الحوامل الثلاثية، يمكنك رؤية خطاف في الأسفل لتعليق الحمولة، وبالتالي منحها ثباتًا أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ننصحك بالتعرف على بعض تقنيات العمل الأخرى -.

مقتطفات يستخدمها المصورون لإنشاء صور مثل هذه:

• حركة الريح في أوراق الأشجار: 30 ثانية؛
• الحركة السلسة لسطح البحر: 15 ثانية؛
• السحب سريعة الحركة: 8 ثواني؛
• موجات مع بعض التفاصيل المحفوظة: 1 ثانية.

إذا كنت تخطط للتصوير قبل شروق الشمس أو بعد غروبها، فكن مستعدًا لتغير الضوء بسرعة كبيرة، لذلك ستحتاج إلى تغيير فتحة العدسة (أو استخدام سرعة غالق أسرع أو أبطأ).

5. التصوير ليلاً - سرعة الغالق أكثر من 30 ثانية

التصوير ليلاً يعني أن الضوء قليل جدًا. وبناء على ذلك، يرغب العديد من المصورين في زيادة القيمة، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى زيادة الضوضاء عندما تبدأ وحدات البكسل الفردية في الظهور أكثر سطوعًا من غيرها.

إذا تركت ISO عند الحد الأدنى وقمت فقط بتعيين سرعة غالق طويلة، فسيؤدي ذلك إلى بعض الانخفاض في ضوضاء الصورة.

في أغلب الأحيان، يواجه المصورون الفلكيون، أي الأشخاص الذين يصورون السماء المرصعة بالنجوم، مثل هذه المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، مع التعرض الطويل، بسبب دوران الأرض، يحدث تأثير عندما تصطف النجوم في رقصة مستديرة.

من أجل تجنب ذلك، يتم استخدام حوامل استوائية خاصة (حوامل ثلاثية للتلسكوبات)، والتي تسمح لها بالتعويض عن حركة الأرض.

على سبيل المثال، لتصوير السماء ليلا قد تحتاج المرة التاليةمقتطفات:

• النجوم الفردية أو المناظر الطبيعية للقمر الكامل: دقيقتان؛
• مسارات النجوم: 10 دقائق.

إصلاحات الأخطاء العالمية

ارتعاش اليد

بالإضافة إلى حقيقة أن سرعة الغالق المحددة يجب أن تعتمد على سرعة الكائن وكمية الضوء، نذكرك أن سرعة الغالق تتأثر أيضًا بظاهرة مثل التمويه الناتج عن ارتعاش اليد الطبيعي. كلما زاد البعد البؤري للعدسة، كلما كانت سرعة الغالق أقصر. يمكنك حسابه تقريبًا على النحو التالي - الطول البؤري بالملليمتر يتوافق مع سرعة الغالق في أجزاء من الثانية. أي أنه باستخدام عدسة مقاس 50 مم، يمكنك التصوير وأنت محمول بسرعة غالق لا تقل عن 1/50 ثانية دون الخوف من التشويش (ما لم تكن ترقص في هذا الوقت أو تركب حافلة سياحية)، ومقابل 200 مم ستحتاج بالفعل إلى 1/200 ثانية.

حتى monopod البسيط يسمح لك بزيادة سرعة الغالق بمقدار 1-2 مرات. يتمتع المصور بفرصة التصوير بسرعات غالق أطول. يتيح لك الحامل ثلاثي الأرجل الجيد التقاط الصور بأي سرعة غالق.

يعد وقت التعرض مؤشرًا للجودة حتى عند . وفقًا لملاحظات مصوري الصور الفوتوغرافية المحترفين، عند سرعة غالق تبلغ 1/50، تظهر الصور "حية". مع سرعات الغالق الأطول، يظهر الضبابية، ومع سرعات الغالق الأقصر، تصبح الصور الشخصية مجمدة جدًا.

سيؤدي الفشل في استخدام سرعة غالق الكاميرا بشكل صحيح إلى ركود المصور المبتدئ. التطوير الإبداعي. ليست هناك حاجة للخوف من إتقان ما يصعب إدراكه في البداية. اطرح الأسئلة وسنبحث معًا عن إجابات من المصورين المتقدمين والمحترفين.

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للصور الباهتة. إذا كنت تعتقد أن الوقوف ساكنًا مثل الحجر لمدة نصف ثانية أمر سهل مثل قشر الكمثرى، فأنت مخطئ. عند التصوير بدون حامل ثلاثي القوائم، اتبع هذه القواعد:

يجب أن تكون سرعة الغالق مساوية للبعد البؤري للعدسة.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عدسة ذات طول بؤري 60 مم، فيجب أن تكون سرعة الغالق 1/60 من الثانية أو أقل؛ مع عدسة مقاس 200 مم، تكون سرعة الغالق الموصى بها 1/200 ثانية وهكذا.

تحتوي بعض العدسات والكاميرات على تقنية تثبيت الصورة التي تم تصميمها مباشرة خارج الصندوق. تتيح لك هذه الميزة تقليل الحد الأدنى لسرعة الغالق بمقدار ثلاث توقفات تقريبًا. التوقف هو قيمة التعرض التي تعني زيادة أو تقليل كمية الضوء الداخل عند التصوير بمقدار النصف.

كلما كانت سرعة الغالق أبطأ، تم السماح بدخول المزيد من الضوء؛ كلما كان أسرع، أقل.

يمكن للعدسة مقاس 60 مم المزودة بوظيفة التثبيت الحفاظ على سرعة غالق تبلغ 1/8 ثانية.

من المهم أيضًا معرفة الحد الأدنى لسرعة الغالق لديك. كل شخص لديه رعشة في يديه - البعض لديه المزيد والبعض لديه أقل. لمعرفة سرعة الغالق التي تبدأ بها الكاميرا في الاهتزاز، جرب هذه التجربة. اضبط الكاميرا على وضع أولوية الغالق وقم بالتقاط نفس الإطار أولاً بمعدل 1/500، ثم قم بإبطائه تدريجيًا. قم بتحميل الصور إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحدد سرعة الغالق التي تتحول إليها مصافحة اليد.

لا ترايبود

يسمح لك الحامل ثلاثي القوائم أو monopod أيضًا بالتخلص من "الحركة". في أي الحالات يجب عليك استخدام حامل ثلاثي الأرجل؟

1. عندما يكون من الممكن عدم خلعه من يديك.
2. عندما لا يكون من الممكن استخدام سرعة غالق أسرع (على سبيل المثال، بسبب الإضاءة الضعيفة).
3. عندما تحتاج إلى سرعة غالق بطيئة (على سبيل المثال، لطمس شيء ما في الإطار).

عند استخدام حامل ثلاثي الأرجل، قم بإيقاف تشغيل تثبيت الصورة لأنه قد يتداخل. لكن لا تنس تشغيله عند التقاط الكاميرا مرة أخرى.

الموقف غير الصحيح

لتجنب فقدان اللقطات النادرة بسبب ضبابيتها، تعلم كيفية الوقوف والإمساك بالكاميرا بشكل صحيح.

ابق ثابتًا على قدميك، وحرك إحداهما للأمام قليلًا، كما لو كنت تخطو خطوة. بفضل هذا، يمكنك، دون مغادرة مكانك، تحريك جسمك إلى اليمين واليسار، وكذلك إلى الأمام والخلف.

أمسك الكاميرا بيدك اليمنى وادعم العدسة بيدك اليسرى. وفي الوقت نفسه، حاول الضغط بمرفقيك على صدرك.

استخدم عدسة الكاميرا، وليس الشاشة. عندها سيكون الوجه بمثابة نقطة ارتكاز إضافية للكاميرا.

هذه هي الأكثر. ولكن هناك مصورين يذهبون إلى أبعد من ذلك. يستمعون إلى تنفسهم ويضغطون على زر الغالق في اللحظة بين الشهيق والزفير.

الفتحة واسعة جدًا

تؤثر قيمة فتحة العدسة أيضًا على حدة الصورة، حيث تحدد عمقها.

عمق المجال هو المسافة بين الأشياء المنقولة بشكل حاد في الصورة.

عندما تركز العدسة، فإنها تفعل ذلك على مسافة معينة - وهذا ما يسمى بمستوى التركيز. على سبيل المثال، إذا قمت بالتركيز على مسافة 4.5 متر، فإن كل شيء في الإطار على تلك المسافة سيكون له أقصى قدر من الوضوح. أي شيء أقرب أو أبعد سيكون ضبابيًا. مدى قوة هذا التأثير يعتمد على الفتحة.

عند الفتحة الواسعة (F/2.8)، يكون عمق المجال ضحلًا جدًا. يتم التأكيد على هذا التأثير بشكل خاص من خلال العدسات ذات البعد البؤري الطويل. إذا كنت تستخدم عدسة مقربة وفتحة F/2.8، فسيتم التركيز على شريط ضيق فقط من الصورة. ستؤدي الفتحة الأصغر (مثل F/11 أو F/18) إلى زيادة عمق المجال.

لكن اختيار عرض الفتحة يعتمد على نوع الصورة التي تريد التقاطها. لذلك، للحصول على الصورة الأكثر وضوحا، استخدم فتحة صغيرة مع رقم F كبير. ومع ذلك، لا تنس: عند استخدام فتحة صغيرة، سيتعين عليك إبطاء سرعة الغالق للتعويض عن فقدان الضوء. وهذا يعني أن النقطة الأولى تصبح ذات صلة مرة أخرى.

التركيز التلقائي

هل تعاني من ضعف البصر؟ هل تلبس نظارات؟ ثم يجب عليك استخدام التركيز التلقائي. الكاميرات الحديثة ذكية حقًا، والعديد من الطرز تتمتع بوظيفة ضبط تلقائي للصورة ممتازة - فقط دعها تفعل ما تفعله.

لضبط التركيز على رؤيتك، استخدم الديوبتر.

الديوبتر هو جهاز (عادة على شكل عجلة) بجوار عدسة الكاميرا يسمح لك بضبط وضوح الصورة.

سوف يحل الديوبتر المشكلة جزئيًا إذا كنت تعاني من ضعف الرؤية، ولكن لسبب ما لا ترتدي النظارات.

التركيز الخاطئ

لنفترض أن العدسة تم إعدادها بشكل صحيح، وأن الكاميرا مثبتة على حامل ثلاثي الأرجل، وأنك تقوم بالتصوير في يوم مشمس باستخدام فتحة عدسة صغيرة وسرعة غالق سريعة مع حساسية ISO منخفضة. لكن! كل هذا لن يحفظ الصورة من أن تكون غائمة إذا ركزت بشكل غير صحيح. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص عند استخدام فتحة عدسة واسعة، مما يجعل عمق المجال رقيقًا مثل شفرة الحلاقة. حتى سوء التقدير البسيط عند التركيز يمكن أن "يخرج" الموضوع من منطقة التركيز. قد يحدث أيضًا أن تحصل على صورة ذات آذان بارزة وعيون مملة.

غالبًا ما يقوم المصورون بتعيين خيار تحديد منطقة التركيز التلقائي في كاميراتهم تلقائيًا. يتيح هذا الإعداد للكاميرا تحديد أي جزء من الصورة يجب التركيز عليه. تقوم معظم الكاميرات الحديثة بعمل جيد في هذا الأمر. خاصة إذا كان موضوع التصوير يبرز بقوة في الإطار. ومع ذلك، عندما يكون التكوين أكثر تعقيدًا، يمكن أن ترتكب التقنية أخطاء وتركز في المكان الخطأ. لتحديد نقطة التركيز بنفسك، اضبط التركيز التلقائي على وضع النقطة الواحدة.

بالنظر من خلال عدسة الكاميرا، يجب أن ترى مجموعة من النقاط الصغيرة (في حالة الشاشة، المربعات) - هذه هي نقاط التركيز. أنها تظهر حيث يمكن للكاميرا التركيز. باستخدام وضع النقطة الواحدة، يمكنك استخدام أزرار التحكم في الكاميرا للتركيز بدقة على النقطة التي تحتاجها.

يعرف الكثير من الأشخاص أنه لتركيز الكاميرا، عليك الضغط على زر الغالق حتى المنتصف. وبعد ذلك، بعد التأكد من تحديد الموضوع المطلوب، يمكنك الضغط على زر الغالق بالكامل والتقاط الصورة. هذا ليس حلا سيئا. المشكلة هي أن زر الغالق يمكن أن يكون حساسًا للغاية. إذا ضغطت بشكل ضعيف، فقد لا ينجح الأمر، وسيتعين عليك إعادة التركيز مرة أخرى. إذا ضغطت بشدة، فسوف تلتقط اللقطة قبل ضبط التركيز البؤري. بالإضافة إلى ذلك، إذا التقط المصور عدة صور متتالية، فستحاول الكاميرا التركيز أمام كل صورة. ولهذا السبب يفضل بعض المصورين التركيز على الزر الخلفي.

التركيز على الزر الخلفي هو وسيلة للتحكم في التركيز التلقائي حيث يتم تنشيطه ليس عن طريق زر الغالق، ولكن عن طريق زر منفصل في الجزء الخلفي من الكاميرا.

يمكن أن يسمى هذا الزر AF-ON أو ببساطة Fn. قد يتم تنشيطه بشكل افتراضي، أو يجب أن يتم ذلك من خلال قائمة الكاميرا. بمجرد الضغط على هذا الزر، ستركز الكاميرا ولن تحاول إعادة التركيز حتى تضغط عليه مرة أخرى. يتيح لك هذا تغيير التركيب والتقاط لقطات مختلفة لنفس الموضوع دون أن تفقد الكاميرا التركيز في كل مرة تقوم فيها بتحرير الغالق.

وضع التركيز الخاطئ

هناك ثلاثة أوضاع رئيسية للتركيز التلقائي، ومعظم الكاميرات مجهزة بها:

1. AF-S - تركيز بؤري أحادي الإطار، يُستخدم عندما لا يتحرك الهدف.
2. AF-C عبارة عن تركيز بؤري تلقائي مستمر، مصمم لتتبع الحركة عبر الإطار، ويتم استخدامه عندما يتحرك الهدف.
3. AF-A هو الوضع التلقائي (غالبًا ما يكون الوضع الافتراضي)، حيث تحدد الكاميرا نفسها أي من الوضعين السابقين سيتم استخدامه.

عدم القدرة على استخدام التركيز اليدوي

على الرغم من المزايا الواضحة للتركيز التلقائي، في بعض الأحيان يتعين عليك اللجوء إلى التركيز اليدوي. على سبيل المثال، عندما تقوم بالتصوير على حامل ثلاثي الأرجل وتستخدم فتحة واسعة لتحقيق عمق سطحي للمجال، وتريد التأكد من أن الأجزاء الرئيسية من الإطار قيد التركيز، ثم قم بالتبديل إلى التركيز البؤري اليدوي. سيسمح لك زر التكبير/التصغير بضبط التركيز عن طريق تكبير الصورة من 5 إلى 10 مرات.

العدسات والمرشحات القذرة

إذا كان هناك لطخة على العدسة، فلا تتوقع الحصول على صورة واضحة. كما أن البلاستيك الرخيص الموجود أمام العدسة يؤدي إلى تدهور جودة الصورة. إذا قمت بالتقاط صور باستخدام مرشح للأشعة فوق البنفسجية منخفض الجودة، فحاول التقاط بعض الصور بدونه وسوف تفهم مدى تأثيره السلبي على الصورة.

عدسة منخفضة الجودة

غالبًا ما يعزو المصورون المبتدئون الذين يعانون من الصور الباهتة إلى عدسة سيئة. والحقيقة أن هذا آخر أسباب «الضجة». لكن العدسة لا تزال مختلفة عن العدسة.

جودة العدسة هي المواد + التصميم الداخلي. في الداخل، تتكون العدسة من عدة عدسات محاذاة بدقة تسمح لك بالتركيز والتكبير وتصحيح الانحرافات البصرية.

بعض العدسات أكثر وضوحًا من غيرها. يقوم البعض بعمل ممتاز في شحذ مركز الإطار (ولكن ليس الزوايا والحواف)، والبعض الآخر يعطي صورة واضحة عند فتحة معينة فقط، والبعض الآخر يسبب تهديبًا لونيًا حول نقاط التباين.

بمعنى آخر، تتمتع كل عدسة بطابع فريد وتتواءم بشكل جيد مع بعض أنواع العمل، ولكن ليس مع أنواع أخرى. كما أن أي عدسة لها قيمة فتحة تعمل عندها بشكل أفضل. كقاعدة عامة، يكون حوالي F/8 أو F/11.

بالنسبة للصور ذات الحد الأقصى من الوضوح، من الأفضل استخدام العدسات ذات البعد البؤري الثابت. إن حمل عدستين أو ثلاث عدسات معك أمر مكلف. ولكن حتى أبسط وأرخص العدسات الأولية يمكن أن تنتج نتائج مذهلة إذا تم استخدامها بحكمة.

هل تعرف أسرارًا أخرى للحصول على صور واضحة تمامًا؟ مشاركتها في التعليقات!