Hogyan állítsuk be az expozíciót a canonon. Záridő a fényképezőgépen - mi ez és hogyan kell beállítani? Fénykép elmosása lassabb záridővel

Ha megvásárolta az első tükörreflexes, tükör nélküli vagy bármilyen más fényképezőgépet, amely támogatja az ún kézi beállítások, akkor mai cikkünk biztosan hasznos lesz az Ön számára. Tehát ma a három fő fényképezési paraméterről fogunk beszélni - zársebesség, rekeszérték és ISO.

Mi a kamera rekesznyílása?

A fényképezés fényfestés. Ezért mind a rekesznyílás, mind a zársebesség befolyásolja az érzékelőbe jutó fény mennyiségét az exponáló gomb lenyomása után.
A rekesznyílás az egyik fő fényképezési paraméter. Szigorúan véve a rekeszérték olyan paraméter, amely nem magára a fényképezőgépre (testre), hanem az objektívre vonatkozik. Ezért helyesebb lenne megkérdezni, hogy mi az a lencse rekesz?

Így, objektív rekesznyílás egy mechanikus beállítás, amely lehetővé teszi az objektíven áthaladó fény mennyiségének beállítását. Durván szólva a nyílás az a lyuk, amelyen áthalad a fény. Ha mélyebbre ás, megtudhatja, hogy az objektív rekesznyílása több lapátból áll, amelyek megváltoztatják a helyzetüket, ezáltal csökkentve vagy növelve a lyukat, amelyen a fény áthalad.


Mit kell ebből először elvenni? Először is, minél nagyobb a lyuk, annál több fény jut át ​​a lencsén. Másodszor azt is tudnod kell, hogy a KEVESEBB rekesznyílás száma, minél szélesebbre van nyitva a „lyuk”, ami azt jelenti NAGYOBB rekesznyílás. Így a modern objektíveken a maximális rekesznyílás f/1.2 és f/1.4 értéknél érhető el. Még nagyobb rekeszértékek, például f/1.0 és f/0.95 is elérhetők drága exkluzív szemüvegeken, amelyeket általában még a profik sem használnak.

Vegyünk tehát példaként néhány konkrét lencsét. Mondjuk Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G és Nikon 50mm f/1.4D. Maximális rekesznyílásuk a névben van feltüntetve. Az első objektívnél f/3,5 18 mm-nél és f/5,6 105 mm-nél, a másodiknál ​​f/1,4. Ezt az opciót is hívják rekesznyílás aránya. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a maximális rekesznyílás aránya jelenik meg. Fedje le a nyílást olyan értékekig, mint az f/7.1, f/11 bármilyen objektíven lehetséges. A szélső érték általában f/22 zoomnál (18-105mm), illetve f/16 fix objektíveknél (50mm). A nagyításokról és a prímekről külön cikkben beszéltünk.

Mi a záridő egy fényképezőgépben?

Csakúgy, mint a rekesz, a zársebesség befolyásolja a fényképezőgép érzékelőjét (vagy filmjét) végül elérő fény mennyiségét. Ha a rekesznyílás a lencsén lévő lyuk átmérőjével szabályozza a fény mennyiségét, akkor a zársebesség magának a fényképezőgépnek a paramétere.

Kivonat- ez az az idő, amely alatt a fény feltárja a fényérzékeny elemet, amely ma a kamera mátrixa. A zársebességet a másodperc töredékeiben mérik. Például 1/60, 1/800. A zársebesség egy másodpercnél hosszabb is lehet, általában 1’’ (1 másodperc), 10’’ (10 másodperc) stb. Egy másodpercnél rövidebb záridőnél a kényelem kedvéért elhagyható az egység, így a zársebesség 60, 800 stb.

Mi az ISO a fényképezőgépben?

Jelenleg ISO– ez a kamera mátrixának fényérzékenysége. Ez a harmadik paraméter, amely befolyásolhatja a fénykép megvilágítását. Az alap ISO a modern fényképezőgépeken 100-200 egység. A maximum lehet ISO 6400, 12800 és több. Minél fizikailag nagyobb és jobb a kameramátrix, annál nagyobb az ISO-képesség.

Általánosságban, durván szólva, az ISO az a paraméter, amely befolyásolja zaj kép. Minél nagyobb az ISO, annál több az úgynevezett zaj a képen. Ennek megfelelően manapság nagyra értékelik az alacsony zajszintű mátrixokat, mert lehetővé teszik, hogy rossz fényviszonyok mellett kézből is fényképezzen, és jó képeket készítsen. Íme az ISO teljesítményben jelenleg vezető fényképezőgépek: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Mint látható, a legtöbbször Sony mátrixú Nikon fényképezőgépek bírják a zajt a legjobban eddig. Ez a paradoxon. A vezető azonban továbbra is a Sony A7s, amely a cikk írásakor még csak megjelent.

Ez a fénykép ISO 900-as érzékenységgel készült. Az alábbiakban a keret nagyított töredékei (kivágásai) láthatók különböző ISO-értékekkel. Nagyított a gyertyatartó jobb felső része

Hogyan dolgozz a záridővel, a rekeszértékkel és az ISO-val

Három olyan paramétert vizsgáltunk, amelyek befolyásolják a fénykép expozícióját. Most nézzük meg, hogy ezek a paraméterek hogyan hatnak egymásra, és mit befolyásolnak mindegyikük.

Tehát tegyük fel, hogy olyan körülmények között vagyunk, ahol az ISO 400, a rekesznyílás f/4 és a záridő 1/400 ideális expozíciót ad, amit 0-val fogunk jelölni. Ekkor azonban megjelent egy további fényforrás (kijött a nap, kiegészítő megvilágítót szereltek fel stb.). Az expozíció 0-ról a + felé tolódik, mondjuk 1 lépéssel (a keret világosabb lesz, "túlexponálás"). Mi az az egyablakos és hogyan tehetjük egy kicsit sötétebbre a keretet, hogy ne legyen túlexponálás? Durván szólva az ISO-hoz és a zársebességhez 1 megálló– ez 2-szeres értéknövekedés vagy -csökkenés. 1,4-szeres rekeszre. Tehát a keret sötétítéséhez a következő lehetőségeink vannak:

1. Csökkentse az ISO-t 400-ról 200-ra.
2. Csökkentse a záridőt 1/400-ról 1/800-ra.
3. Zárja le a rekeszt f/4-ről f/5.6-ra

Most pedig lássuk, mit fog ez végül befolyásolni:

1. Csökken a képzaj mértéke.
2. Változás gyakorlatilag nem lesz.
3. Az élesség területe nő, és az elmosódás (bokeh) csökken.

Így ha portrét készítünk, akkor nekünk az első lehetőség a legjobb, mert kevesebb lesz a zaj. Ha tájat forgatunk, akkor megint jó döntés az első opciót választja, de a harmadik lehetőség bizonyos feltételek mellett javíthatja a képet (élesebb lesz). Ha sportot forgatunk, akkor a második lehetőség lesz előnyösebb, hiszen minél rövidebb a záridő, annál könnyebben elkapható a mozgás.

Hogyan dolgozzunk az alapvető felvételi paraméterekkel a való életben

A fent leírtak használhatók fényképek készítésekor, minden paraméterrel manuálisan dolgozva. Vagyis állítsa a kamerát kézi üzemmódba (M), és figyelje az egyes paramétereket. Most elárulok egy titkot. Legtöbb Még a profi fotósok sem fényképeznek manuális módban.

Minden kézi beállításokat támogató fényképezőgép rendelkezik zár- és rekesznyílás-prioritás móddal. Erről a „Fényképek készítése tükörreflexes fényképezőgéppel” című cikkben beszéltünk.

Rekesznyílás-prioritás mód csak a rekesznyílás szabályozását teszi lehetővé, a zársebességet pedig a fényképezőgép automatizálására bízza. Zár prioritás mód hasonlóan működik, csak ebben Ön felelős az expozícióért.

Ha ehhez hozzáadjuk a modern kamerák kiváló Auto ISO rendszerét, amely adott helyzet alapján választja ki a fényérzékenységet, és kiderül, hogy csak 1 kiválasztott paramétert vezérel.

Nikon módválasztó tárcsa: M - kézi, A - rekesz-prioritás, S - zár prioritás

Például a rekesznyílás prioritást választja, ha portrét szeretne készíteni egy napsütéses napon. Állítsa a rekeszt 2,8-ra. Az automatika kiválasztja a szükséges záridőt, és az ISO ilyen körülmények között 100 egységre (vagyis a minimális értékre) van állítva. Általában a kamera mindig a lehető legkisebb fényérzékenységi értéket próbálja beállítani. Így például f/2,8 rekeszértéket kap (amit beállított), 1/1600-as záridőt és 100 ISO-t (ezt a két értéket a rendszer automatikusan választotta). Ha a kapott képkocka túl világosnak vagy éppen ellenkezőleg, túl sötétnek bizonyul, az érték növelésével vagy csökkentésével közvetlenül befolyásolhatja az expozíciót. A fentiekben leírtuk, hogy egy expozíciós szint hogyan befolyásolja a paraméterek változásait. Ha a rekesznyílás-prioritás módot választja, az expozíció 1 plusz értékkel történő módosítása arra kényszeríti az automatikus rendszert, hogy a zársebességet 1/800-ra csökkentse, hogy a keret világosabb legyen. Ebben az esetben a rekesznyílás értékünk állandó, az expozíció pedig csak két paraméter, az ISO és a zársebesség miatt változik. Egyébként kérjük, vegye figyelembe, hogy a modern fényképezőgépekben az expozíciós lépést általában 1/3 stopra állítják. Vagyis általában így néz ki: 0, +1/3, +2/3, +1 stb. Az 1/3-os változtatás a záridőt nem 1/800-ra, hanem 1/1250-re csökkenti.

Így a rekesznyílás-prioritás mód lehetővé teszi, hogy csak egy paraméterre koncentráljon, és ne vonja el a figyelmét mások. Ugyanakkor a fotós pontosan az őt érdeklő paramétert szabályozza. A zárprioritás móddal azonban minden megközelítőleg ugyanaz személyes tapasztalat, azt mondhatom, hogy általában kevesebb a kereslet.

Következtetések

Amint már megértette, ezeknek a beállításoknak a kitalálása nem olyan nehéz. Az egyik cikkben alapvetően megpróbáltam laikus módon elmagyarázni, hogy milyen paraméterek mit befolyásolnak. Csak egyszer el kell olvasni róla, majd játszani egy kicsit a kamera beállításaival, és megnézni, mi történik, ha megváltoztatja ezt vagy azt a paramétert. Remélem, ez a cikk segített egy kicsit jobban megérteni a fényképezőgép működését. To Hamarosan találkozunkés sikeres lövések!

A fordítótól: Ez a cikk különböző szerzők cikkeinek sorozatát folytatja, amelyek az exponálás kérdéseivel foglalkoznak. Az előző cikk "Alapvető expozícióelmélet kezdőknek" címet viselte, és itt érhető el.

Meg fog lepődni, mennyi információ érhető el a fényképezőgép keresőjében. A mai leckében ismét az egyiket nézzük meg fontos elemei fotózás - expozíció, és hogyan lehet tökéletesen exponált fotót készíteni csak a fényképezőgép keresőjéből származó információk felhasználásával!

Tökéletes expozíció

Amikor először elkezdtem fotózást tanulni, az expozíciós beállítások módosítása az egyik legnehezebben érthető dolognak tűnt. A megfelelő expozíció eléréséhez általában le kellett készítenem egy felvételt, át kellett tekintenem az eredményt, szinte véletlenszerűen módosítanom kellett a beállításokat, majd újra fényképeznem kellett, hogy megismételjem ugyanazt a ciklust a megfelelő eredmény reményében.

Ez elég nehéz lehet egy kezdő számára. Addig nem jött össze számomra, amíg meg nem értettem, hogy az expozíciós beállítások hogyan befolyásolják a végeredményt, és ekkor már nagyon könnyen elkezdtem jó fotókat készíteni.

Ezzel a tudással felvértezve legalább értelmezni tudtam a tesztfelvételemet, hogy a megfelelő expozíciós beállításokat néhány képkockán belül kielégítő eredményre hozhassam.

Aztán egy nap valaki megmutatott nekem egy egyszerű műveletet, ami mindent megváltoztatott. Mivel autodidakta voltam, és nem rendelkeztem alapvető fotózási képzettséggel, teljesen hiányzott, hogy a fényképezőgépem maga mondja meg, hogy mennyire rosszul csináltam az expozíciót, és segít eljutni az édes ponthoz anélkül, hogy fel kellene néznem a keresőből. !

Ez gyors útmutató kezdőknek, akiknek, mint én, amikor először kezdtem, fogalmuk sincs, hogyan tudják rávenni fantasztikus fényképezőgépeiket, hogy ne túl világosak, se túl sötétek legyenek. Ezért a lehető legegyszerűbb és nem szakszerű nyelven fogok beszélni.

Azt is fontos megjegyezni, hogy bár az itt felvázolt alapelvek minden digitális tükörreflexes fényképezőgépre érvényesek, az alkalmazott funkciókat példaként használjuk. Canon fényképezőgépekés a példák némi értelmezést igényelhetnek, ha más gyártók kameráira alkalmazzák.

Kiállítás: Fő gondolat

A korábban említett cikk nagyon részletesen elmagyaráz mindent, amit az expozícióról tudni kell. Azok számára, akik még nem olvasták ezt a cikket, nagyon röviden elmagyarázom, mit kell tudnia leckénk céljaira.

Az expozíció nagyjából a fényképezőgép érzékelőjét érő fény mennyiségére vonatkozik. Minél több a fény, annál világosabb lesz a fénykép. És fordítva, minél kevesebb a fény, annál sötétebb lesz a fénykép.

A beáramló fény mennyiségét a zársebesség és a rekesznyílás határozza meg. A zársebességet általában a másodperc töredékeiben fejezik ki. Például, ha az 1/125, 1/50 stb. értékeket látja. - ez a kitartás. A záridő szó pontosan azt jelenti, aminek hangzik – ez az az idő, ameddig a fényképezőgép zárja nyitva marad, és átengedi a fényt.

Mivel ez egy törtszám, minél kisebb a nevező (a „/” alatti vagy utáni szám), annál hosszabb az időtartam. Például egy 1/200-as zársebesség sokkal lassabb, mint az 1/10. Ezért az 1/200-as zársebesség sokkal kevesebb fényt enged át, és sokkal sötétebb keretet eredményez, mint 1/10-es zársebesség esetén. Vegye figyelembe azt is, hogy minél hosszabb a zársebesség, annál elmosódottabb lesz a képen belüli mozgás.

Kevesebb fény< -->több fényt
Sötétebb kép< -->világosabb kép
"Befagyott" mozgás< --> mozgási elmosódás

A rekesznyílás határozza meg a beengedett fény mennyiségét azáltal, hogy megváltoztatja azt a nyílást, amelyen keresztül a fény az érzékelőbe jut. Ezt egy rekesznyílás-szám fejezi ki, amely az objektív gyújtótávolságának (F) törtrészeként van ábrázolva a számlálóban - F/x. Minél kisebb a szám a nevezőben, annál nagyobb a lyuk mérete, ami azt jelenti, hogy több fény éri az érzékelőt, és így világosabb a kép.

Kevesebb fény< --> több fényt
Sötétebb kép< --> világosabb kép
Kisebb lyuk< --> nagyobb lyuk

Ne feledje azt is, hogy minél kisebb a rekesznyílás számának nevezője, annál kisebb a mélységélesség. Vagyis a kép fókuszban lévő területe sokkal nagyobb f/11-nél és afölött, és meglehetősen kicsi f/3-nál és ez alatt.

Ne feledkezz meg az ISO-ról!

Az ISO-beállítás a kép fényerejét és minőségét is befolyásolja. Anélkül, hogy a kamera mátrixának részleteibe belemennénk, elég annyit mondanunk, hogy minél magasabb az ISO, annál világosabb lesz a kép. Sajnos az ISO mellett a színzaj is megnő, ami jelentősen rontja a fotó minőségét.

Sötétebb kép< --> világosabb kép
Kevesebb zaj< --> több zaj
Magasabb minőség< --> gyengébb minőség

Fényképezőgépen belüli expozíciómérés

Remélem elég egyszerű. Ha ezek a magyarázatok megzavarják, a fenti három ábra mindenre emlékeztetni fogja, amit tudnia kell. Ha fényesebbé kell tennie a fényképet, csökkentheti a rekesznyílás nevezőjét, meghosszabbíthatja a záridőt és növelheti az ISO-értéket. Ha sötétebbé kell tennie a fényképet, növelje a rekeszt, rövidítse le a záridőt és csökkentse az ISO-t (hamarosan megtanulja érezni a három beállítás együttes hatását).

Mint tudja, amikor teljesen automatikus módban fényképez, a fényképezőgép megpróbálja meghozni ezeket a döntéseket Ön helyett. Fotósként azonban képesnek kell lennie a teljes fotózásra kézi üzemmód, így nagyobb befolyást gyakorolhat a felvételi eredményre, ha minden paramétert saját maga állít be.

A jó hír az Ön számára, hogy a fényképezőgép még kézi módban is megmondja, hogyan közelítse az expozíciót a helyesnek vélthez. Próbálja a fényképezőgépet a tárgyra irányítani, és félig lenyomni az exponáló gombot. Az automatikus élességállítást megerősítő sípoló hangot kell hallania, miután a fényképezőgép megállapította, hogy mire fókuszál.

Ez a jel azonban többet jelent, mint az autofókusz megerősítését, mint sok más dolog, ami a fényképezőgépben történik a háttérben. Ha szeretné látni, mire gondolok, nézzen át a keresőn keresztül. Sok számot és paramétert kell látnia, amelyek kameránként változnak, de legalább hasonlítaniuk kell az alább láthatóhoz.

Amint látja, az összes fent tárgyalt beállítás megjelenik a keresőben. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, és sípoló hangot hall, ezek a jelzőfények kigyulladnak, és mutatják a kiválasztott beállításokat, valamint azt, hogy a fényképezőgép hogyan ítéli meg a rendelkezésre álló fényt.

Itt a kamera közli, hogy a záridőt 1/125-re, a rekeszt 4,0-ra, az ISO-t 200-ra állítottuk. Az igazi varázslat azonban az expozíciós szintjelzővel történik. Azt mutatja, hogy nem engedünk be elég fényt a kamerába. Ezt azért tudjuk, mert a középtől balra lévő jelzőszegmens világít. Ha a középponttól jobbra lévő szegmens világít, az azt jelenti, hogy túl sok fény jött be. A cél a központi szegmens meggyújtása.

Elméletileg a jelző középső helyzete olyan képet ad, amely sem nem túl világos, sem nem túl sötét. Igaz, néha szükség van némi expozíciókorrekcióra, de a legtöbb esetben a középső pozíció beállítására van szükség legjobb választás. Ennek gyakorlati megvalósításához képzeljünk el egy forgatási forgatókönyvet.

Nagyszerű lövés

Tegyük fel, hogy egy születésnapi partit forgat bent napközben. Ahogy az lenni szokott, a fény rendben van, de nem túl jó. A fenti információk alapján tudja, hogy mivel kevés a fény, valószínűleg 800-ra kell emelnie az ISO-t. Természetesen szívesebben készítene ISO 100-as érzékenységgel, de ez ilyen körülmények között nem lehetséges.

Azt is tudja, hogy a fényhiány a nyílás kinyitásával kompenzálható. Tegyük fel, hogy az objektív maximális rekeszértéke f/4, tehát erre állítod be. elégedett vagy sekély mélységélesség, mivel ez szép elmosódott hátteret és éles témát ad, mint a professzionális fotózásnál.

Mivel mozgó embereket fog fényképezni, elég gyors záridőt szeretne választani, hogy éles, elmosódásmentes fényképeket készítsen. Ezért a zársebességet 1/200-ra állítja.

Fényképezés nélkül is azonnal észreveheti, hogy túl sötét lesz a kép. A rekesznyílásod eleve tárva van, és nem szeretnéd tovább növelni az ISO-t a minőség rovására, így az egyetlen lehetőséged a záridő meghosszabbítása, hogy több fény jusson az érzékelőbe.

A nagyszerű dolog az, hogy ezt anélkül is megteheti, hogy felnézne a keresőből. Ha a kamera a keze ügyében van, akkor legalább egy vezérlőtárcsa elérhető a jobb mutatóujja alatt. Állítsa be a zársebességet ezzel a kerékkel. Valójában az összes fent felsorolt ​​beállítást módosíthatja anélkül, hogy lenézne a keresőről – tekintse meg a fényképezőgép kézikönyvét, hogy megtudja, hogyan teheti ezt meg az adott modellen.

Tehát a fenti képen látható probléma megoldásához egyszerűen mozgassa a beállító kereket, amíg a jelző megáll a közepén.

Az 1/100-as zársebességnek elegendőnek kell lennie a kézi fotózáshoz, sok elmosódás nélkül. De ne feledje, hogy hosszabb záridővel történő fényképezéshez korlátoznia kell magát statikus jelenetek fényképezésére, vagy állványt kell használnia.

Ha kézben fényképez, és az expozíció beállítása túl lassú zársebességet eredményez (mondjuk 1/50), próbálja meg növelni az ISO-értéket vagy csökkenteni a gyújtótávolságot (ha az objektív ezt lehetővé teszi). Vegye figyelembe, hogy ha vakut használ, akkor sokkal lassabb záridővel is tud fényképezni, mivel a vaku leállítja a mozgást.

AV mód és Auto mód használata

Ha elveszett a beállításokban, próbálkozzon a következővel automatikus üzemmódés nézze meg a kameraautomatizálás működését. Ez segít abban, hogy jobban kezelje a dolgokat, mielőtt elkezdene játszani a saját beállításaival manuális módban.

Néha olyan nagy intenzitású eseményeket rögzít, hogy a kézi mód kényelmetlenné és bosszantóvá válik. Nemrég forgattam egy esti jégkorongmeccset. A pálya különböző területein a világítás jelentősen változott, a játékosok állandó mozgásban voltak, és különböző objektívek gyújtótávolságával kísérleteztem. Következésképpen a kézi módban történő fényképezéshez nagyszámú paraméter beállítására lenne szükség, és sokkal kevesebbet tudnék fényképezni, mint amennyit szerettem volna.

Ilyen körülmények között jó megoldás a rekesz-prioritásos (AV) módban történő fényképezés. Ebben a módban beállíthatja saját ISO-értékét és rekeszértékét, így szabályozhatja a mélységélességet és a zajszintet. A fényképezőgép pedig automatikusan gondoskodik a megfelelő záridőről. Ha ebben az üzemmódban átnéz a keresőn, látni fogja, hogy a fényképezőgép dinamikusan módosítja a beállításokat, hogy az expozíciós szintjelző középen maradjon, függetlenül attól, hogy hogyan készít felvételt.

Ha rekesznyílás-prioritásos módban fényképez, továbbra is figyelnie kell a zársebességet, hogy a fényképezőgép ne állítsa be túl lassúra. Ha ismét észrevehetően 1/100 alá kezd csökkenni, próbáljon meg más beállításokat módosítani, hogy az érzékelő több fényt kapjon. Még ha a fényképei jól is néznek ki a fényképezőgép kis képernyőjén, csalódni fog, ha elmosódottan látja őket, amikor exportálja őket a számítógépére, és teljes méretben tekinti meg őket.

Lehetőség szerint kerülje az automatikus vagy a félautomata módok valamelyikét. Minél többet gyakorol a kézi kameravezérléssel, annál könnyebb lesz a kamera beállítása. Ez nagyobb magabiztosságot ad az expozíció beállításában szinte minden helyzetben, és sokkal jobb fotóssá válhat.

Következtetés

Tehát, ha a fényképei túl világosak, próbálja lelassítani a zársebességet, csökkenteni a rekeszértéket és/vagy csökkenteni az ISO-értéket. Ezzel szemben, ha a fényképek túl sötétek, csökkentse a zársebességet, nyissa ki a rekeszt és/vagy növelje az ISO-értéket.

Figyelje alaposan az expozíciós szint jelzőjét a fényképezőgépe keresőjében, és próbálja meg úgy módosítani a beállításokat, hogy az középen világítson. Ha ez valamilyen oknál fogva még mindig túl sötét vagy túl világos keretet hoz létre, alkalmazza a megfelelő expozíciós beállításokat.

Végül, ha problémái vannak a kézi módban történő fényképezéssel, kezdje el a fényképezést automatikus módban, hogy közelebbről is megnézhesse. helyes beállítás vagy váltson rekesznyílás-prioritásos módba, hogy a fényképezőgép csak a zársebességet szabályozza, amíg Ön gondoskodik a többiről.

Amikor a fotózás alapelveiről beszélünk a kezdő fotósoknak, nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a filmes „szappankamerák” világában nevelkedett ember, ill. digitális fényképezőgépek, rendkívül nehéz megérteni a rekesznyílás, a zársebesség és az ISO alapfogalmait. Ebben a cikkben megpróbáljuk a lehető legegyszerűbben elmagyarázni ezeket a kulcsfontosságú fogalmakat.

Amikor a fotózás alapelveiről beszélnek a kezdő fotósok, nagyon gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a filmes point-and-shoot fényképezőgépek és digitális fényképezőgépek világában nevelkedett ember számára rendkívül nehéz megérteni a fotózás alapfogalmait. rekeszérték, záridő és ISO. Az interneten található releváns cikkekre mutató hivatkozások szintén nem sokat segítenek a kezdőknek, mivel a terminológia gyakran „botláskővé” válik annak végső megértésében, hogy mit kell tenni a fényképezőgéppel egy normál minőségű fénykép elkészítéséhez. Ez az oka annak, hogy ebben a cikkben megpróbáljuk a lehető legegyszerűbben elmagyarázni ezeket a kulcsfontosságú fogalmakat.

Mindjárt elmondom, hogy a zársebesség és a rekeszérték önálló szabályozásához egy digitális fényképezőgépben az üzemmódválasztót "M" állásba kell fordítani, ahol megváltoztathatjuk az expozíciós paramétereket (ez a szó az rekesznyílás és zársebesség) gombokkal, kerékkel vagy más módon, amely elérhető a fényképezőgépen.

Mi az a kitartás?

A záridő egy bizonyos időintervallum, amely alatt a fény bejut a fényképezőgépbe, a fényérzékeny anyagra (digitális fényképezőgép filmje vagy mátrixa, ami nem fontos). Valójában ez az az idő, ameddig a redőny kinyílik - egy függöny, amely az objektív és a fényérzékeny elem között helyezkedik el. Általában ez az idő a másodperc töredéke, és ez az érték jelenik meg a menüben vagy a zársebesség tárcsán (ez minden mechanikus filmes fényképezőgépen megtalálható, és néhány digitális fényképezőgépen is megtalálható). A zársebesség skála mindenhol standard, a záridőket pedig a következő számok jelzik:

	„Szabad” zársebesség kézzel (a zár addig nyílik, amíg lenyomva tartja a fényképezőgép exponáló gombját).

Egyébként az ebben a táblázatban megadott „teljes készlet” záridő csak egyes digitális fényképezőgép-modellekre jellemző. Különösen a szovjet filmes fényképezőgépeknél ritkán volt 250-nél rövidebb záridő (1/250 másodperc), ami azonban elég volt a fotósoknak.

Lássuk tehát, mit ad nekünk a redőnynyitási idő, és miért kell módosítanunk. Itt minden egyszerű – minél rövidebb a záridő, annál gyorsabban tudjuk megörökíteni a tárgy mozgását elmosódás nélkül. Ezúttal. A második szempont az, hogy erős fényben rövid záridőre van szükség, hogy ne tegye ki a keretet túlzott napfénynek. És végül a harmadik - a rövid zársebesség kompenzálja a fotós kezének remegését, és kiküszöböli a „remegés” lehetőségét a fotózás során.

Előre látok egy kezdő kérdést: ha a rövid záridő olyan csodálatos, akkor miért kell a fényképezőgépnek hosszabb záridő, és mikor érdemes használni? Tehát két esetben használhatunk „hosszú” záridőt:

• Fényképezéskor a fény mennyisége nem elegendő a gyors zársebesség használatához (a fő ok),
• Művészi hatások eléréséhez fényképezéskor (erről külön CIKKben olvashat).

Magától értetődik, hogy ha a zársebesség meglehetősen hosszúnak bizonyul (kb. 1-től
30 másodperc töredéke), kézi fotózáskor mozgás léphet fel (a képen látható kép enyhe elmosódása). Ezt nagyon könnyű kezelni – csak helyezze a fényképezőgépet állványra vagy sima felületre, és használjon kábelkioldót, távirányítót, vagy kapcsolja be a fényképezést az önkioldóval a zár kioldásához.

Hogyan határozható meg a megfelelő záridő?

Valójában az a kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni a megfelelő zársebességet, az zavarja a legtöbb kezdő fotóst. Emlékszem a régiekre Szovjet fényképezőgépek az amatőr kategóriában a probléma magától megoldódott - a fenti értékek helyett felhő, napfelhő, és ennek megfelelően felhők nélküli nap kép került a lemezre. Az ilyen megható képek 1,30, 1,60 és 1,124 másodperc töredékes záridőt rejtettek el. Ez egyfajta „klasszikus”, ha akár 100 ISO érzékenységű filmre fényképez. Az érzékenység fogalmáról azonban kicsit lejjebb fogunk beszélni.

Mi az a membrán?

A membrán nem kevésbé érdekes. Ha beszélünk egyszerű nyelven, ezek a fényképezőgép lencséjén belüli szirmok, amelyek teljesen kinyílhatnak vagy zárhatók, így egy keskeny, kerek lyukat hagynak a fénynek. Lényegében az a feladata, hogy az objektívbe jutó összes fényt a filmre vagy mátrixra engedje, vagy lépésről lépésre korlátozza.

Mire kell a membrán? A következő funkciókat látja el:

1. Korlátozza a fény áramlását, ha túl sok van (ha nagyon világos jelenetet fényképeznek, nap ellen fényképeznek stb.),

2. A mélységélesség szabályozására szolgál (minél jobban le van zárva a rekesz, annál tisztább képet kapunk nem csak a fő objektumról, hanem a mögötte és előtte lévő térről is).

Ennek az elvnek a megértéséhez képzeljük el, hogy ugyanazt a tárgyat fényképezzük különböző rekeszértékekkel. Vegyünk például szélsőséges értékeket, amikor a rekesz teljesen nyitott és zárt. Az első esetben a háttér teljesen elmosódott (egyébként a legkedveltebb „wow” effektus azoknak, akik nemrég kezdtek el DSLR-rel fényképezni), a másodiknál ​​pedig sokkal részletesebbnek bizonyul. Az átlagértékek természetesen lehetővé teszik a tér mélységének széles tartományon belüli beállítását.

A rekesznyílás beállítása a különböző fényképezőgép-modelleknél eltérően történik. A többségben digitális fényképezőgépek A rekesznyílás beállításai a menüben vagy a fogaskerék forgatásával, egyes esetekben pedig az objektíven található speciális szabályozóval állíthatók be. A filmes fényképezőgépek, valamint a professzionális digitális modellek leggyakrabban ez utóbbi módszert kínálják a legkönnyebben és leggyorsabban használhatónak.

Tehát a rekesznyílás mértékét a következő numerikus mutatók segítségével határozhatja meg: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Amint látható, a zárási lépés ebben az esetben kettős, az első érték teljesen nyitott rekeszre, a szélső érték pedig zárt nyílásra vonatkozik. A gyakorlatban a piacon a legtöbb prime lencse 1,4 vagy 1,8 kiindulási értéket kínál. A gyorsabb (vagyis nagyobb rekesznyílású) modellek a gyártás nagy bonyolultsága miatt sokkal drágábbak. Ráadásul, ha a rekesznyílás teljesen nyitva van, az objektív élessége elvész, és nem kívánt optikai torzítások – aberrációk – is megjelenhetnek.

Mi történtISO?

Egy másik érdekes pont a fotózási készségek kézi módban való elsajátításában az ISO. Valójában ez egy egységes világszabvány a fényképészeti anyagok fényérzékenységére vonatkozóan. Kezdetben három fő szabvány volt - a szovjet GOST, az amerikai ASA és a német DIN. Később a filmgyártók közös nevezőre jutottak - a már említett ISO-hoz, amely simán átállt a digitális fényképezésre. Tehát mit ad nekünk a változó érzékenység? Lényegében a lehető legrövidebb záridő használatának lehetősége gyenge fényviszonyok között, valamint nagyszerű lehetőségeket olyan jelenetek fényképezésekor, ahol egyáltalán nincs elég fény (például az éjszakai csillagos égbolt fotózásakor). A legtöbb modern fényképezőgép a következő ISO-paraméterekkel rendelkezik: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. A maximális ISO érték nagyobb lehet ennél a jelnél, de a minimum kevésbé gyakori, bár egyes kamerákon ez lehet és 50 ISO (ilyen kicsinyítés általában szoftverrel történik). A filmeknél sokkal érdekesebb a helyzet, és itt még az 50ISO sem az érzékenység alsó határa.

Tehát a fentiek alapján kiderül, hogy az ISO változtatásával nagyon gyengén megvilágított jeleneteknél is rövid záridőt tudunk beállítani. Pontosan így működik a legtöbb kamera automatizálása, amely igyekszik bármi áron telepíteni legrövidebb idő a redőny kioldása a „remegés” elkerülése érdekében. Egy axiómát azonban meg kell érteni: minél nagyobb az ISO, annál több műtermék található a fotón filmszemcsés vagy digitális zaj formájában! Ugyanakkor a vágómátrixos digitális fényképezőgépek (közönséges átlagos amatőr DSLR-ek) extrém, „küszöb” ISO-értékei a legtöbb esetben legfeljebb 1600 ISO. Az érzékenység további növelése oda vezet, hogy a képek csak az interneten való közzétételre lesznek alkalmasak. Emiatt próbálja meg a legtöbbet kihozni az alacsony értékekből, ahol a digitális zaj teljesen hiányzik.

Az expozíció meghatározása.

Tehát megtudtuk, mi a zársebesség, a rekeszérték és az ISO egy fényképezőgépben. Ez a tudás azonban önmagában meglehetősen keveset ad, mert meg kell tanulnunk meghatározni az expozíciót - a fényképezőgép rekesznyílásának és zársebességének teljes beállításait.

Egyszer az egyik forrásnál egy érdekes jelre bukkantam, amely a rekesznyílás értékéhez viszonyított záridő meghatározását javasolta normál körülmények között. Valahogy így nézett ki:

Kivonat	Rekesznyílás értéke

Általában egy ilyen jelnek létjogosultsága van, feltéve, hogy a felvételt 100 ISO alapfényérzékenységi érték mellett végzik. Ez alapján könnyen kiszámolhatjuk az expozíciópárt (zársebesség-rekesz) egyéb értékekre. Például ha egy értékkel kinyitjuk a rekeszt, akkor ugyanennyivel csökkentjük a zársebességet. Ez azonban elméletre vonatkozik, és valós felvételi körülmények között számos tényezőt kell figyelembe vennünk. Tehát a legegyszerűbb példát adom: mesterséges fényben lévő szobában fényképezünk, ami nyilvánvalóan nem elég nagy záridőhöz. Azonban egy dinamikus történetet szeretnénk megfilmesíteni (futó gyerek, macska vagy kiskutya játszik). A mozgás „kimerevítéséhez” tehát a záridőt legalább 1,125 másodperc töredékre kell beállítani, és egyúttal közepes rekeszértéket (mondjuk 1:5,6-ot) kell használni a megfelelő mélységélesség megőrzése érdekében. Ezt a rekesznyílásértéket ISO 100-as érzékenység mellett használva a záridőnk 1,6 másodperc lesz, ami megfizethetetlenül hosszú. Ennek megfelelően kénytelenek leszünk az ISO-t megközelítőleg 3200-6400-as szintre emelni, ami zajjal fenyeget. Itt fontos a jellemzők egyensúlyának fenntartása, ami a rekesznyílás változtatásával érhető el. Tehát az 1:5,6 érték elhagyásával alacsonyabb értékek felé rövid záridőt kapunk alacsonyabb ISO értékek mellett, de elveszítjük a mélységélességet. Vagyis minden alkalommal kompromisszumot fogunk kötni, igyekszünk maximálisan kihasználni a világítást és a technológiát, hogy a legtöbbet kihozzuk kiváló minőségű fotó, amely megfelelően lesz látható. A film esetében még bonyolultabb lesz a helyzet, mert egyszerűen nem tudjuk minden képkockánál külön-külön módosítani a film érzékenységét. Gyakorlással és ennek a tudománynak az elsajátításával azonban igazán jó minőségű eredményeket érhet el. A „digitális” egyébként ebben a vonatkozásban lehetővé teszi egy keret alulexponálását (rövidebb záridővel történő fényképezés, mint a helyzet sugallja), feltéve, hogy a fotózás RAW formátumban történik (majdnem minden „fejlett” digitális fényképezőgép rendelkezik ezzel a funkcióval). Ezután a feldolgozási szakaszban „kihúzhatja” a szükséges keretet. A fotófeldolgozás azonban, ahogy mondani szokták, egy külön történet, amiről kiadványainkban is szó lesz.

A cikkből megtudhatta, mi a kitett kamera expozíciós ideje. Most itt az ideje, hogy továbblépjen a gyakorlati részre, és megtanulja, hogyan állíthatja be megfelelően a záridőt a fényképezőgépen.

Először is nézzük meg, mely felvételi módokban teszi lehetővé a fényképezőgép a zársebesség kézi szabályozását. Ehhez forgassa el a fényképezési mód tárcsát, és figyelje meg, ha a zársebesség mező aktív (ki van jelölve). Emlékezz arra tartási idő a következőképpen jelöljük: 1/200, 1/8, 1’ stb. A Canon fényképezőgépeken a záridő a kijelző bal felső sarkában található mezőben látható.

Így kísérletileg megállapítottuk, hogy manuálisan csak két módban tudja szabályozni a fényképezőgép zársebességét - redőny prioritású TVés teljesen kézi üzemmód M. Mindkét esetben a fényképezőgép zársebessége ugyanazzal a műveletsorral van beállítva.

To állítsa be a fényképezőgép zársebességét, váltson zár prioritásos módba vagy kézi felvételi módba. A zársebesség értékét tartalmazó mező kiemelve lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor görgeti a fényképezési beállításokat, a beállított zársebesség megváltozik. Ha balra forgatja a kereket, az expozíciós idő meghosszabbodik, jobbra forgatva pedig lerövidül.

Ne felejtse el, hogy a zár prioritásos módban csak Ön irányít kamera zársebessége, és a rekesznyílás értéke automatikusan kiválasztásra kerül, a képen lévő jelenet megvilágításától függően. Kézi módban Önnek kell telepítenie, pl. egyszerre szabályozhatja a zársebességet és a rekeszt. Tehát az egyik paraméter megváltoztatásakor ügyeljen a másikra is! A fényképezési paraméterek kézi módban történő megfelelő kezeléséről a „Fényképezés kézi módban” cikkben, valamint az alap fotózási tanfolyamon fogok többet mondani.

Most itt az ideje igazán gyakorolni! Miután megtanulta, hogyan állítsa be a zársebességet a fényképezőgépén, meg kell tanulnia, hogyan befolyásolja az eredményt. Ehhez néhány egyszerű gyakorlat elvégzését javaslom.

Először csak TV módban fényképezzen. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy ne keveredjen össze, és megtanulja érzékelni a kapott eredményt.

Normál expozíció. Végül kérjen meg egy barátot vagy nagymamát, hogy segítsen a fotózás gyakorlásában. Kezdésként állítsa a zársebességet 1/40 és 1/80 közötti értékre, és kérje meg modelljét, hogy ne mozduljon el. Készítsen néhány felvételt, és kérje meg a nagymamát (barátnőt, barátot), hogy intsen. Most nézd, mi lett belőle? Egy elkenődött tenyér elrontja az egész keretet.

Rövid expozíció. Menjen ki a szabadba, amikor ragyogóan süt a nap. Ha talál egy folyót, egy tavat vagy legalább egy szökőkutat vízzel, nagyszerű! Ha nem, vigyél magaddal egy üveg vizet. A gyakorlat lényege, hogy repülés közben vízcseppeket próbáljunk meg lefagyasztani. Permetezzen vizet modelljére, és készítsen felvételeket 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 stb. záridővel. Ugrás az 1/640-re. Otthon a számítógépen alaposan vizsgálja meg, hogyan alakultak ki a vízcseppek a fényképezőgép különböző záridőinél. Jegyezze meg, milyen zársebesség mellett már nem tűnnek el homályosnak.

Egy másik rövid expozíciós gyakorlat. Napsütéses napon is állítsa az értéket 1/200-ról 1/640-re. Most kérje meg a modellt, hogy távolodjon el és fuss feléd (jobb, ha otthon hagyja a nagymamát). Rövid záridővel vicces felvételeket készíthet egy futó emberről. Tegye ugyanezt a modellel is, és ugorjon egy kicsit.

Hosszú expozíció. Ha lassú záridővel (1/30 vagy hosszabb) szeretne fényképezni, további felszerelésre lesz szüksége. Ezért a következő cikkekben többet fogunk beszélni erről a technikáról. A fotózás alaptanfolyamán megosztom a hosszú expozíciós munkavégzéshez szükséges összes trükköt és technikát. Kövesse a frissítéseket a weboldalon

Továbbra is szívesen várom a cikk témájával kapcsolatos kérdéseket az alábbi megjegyzésekben.

Boldog lövöldözést!

A zársebesség a legérthetőbb és legnyilvánvalóbb az expozíciót befolyásoló három tényező közül, és a legszembetűnőbb hatásokat hozhatja létre. Ha nem sokat tud a zársebességről, előfordulhat, hogy elmosódott vagy elmosódott fotókat készíthet. Ez az oktatóanyag megtanítja Önnek, hogyan válassza ki a megfelelő záridőt a különböző helyzetekhez, és hogyan használja azt kreatív hatások létrehozására.

1. lépés – Mi a záridő a fotózásban?

Anélkül, hogy a redőny működésével kapcsolatos felesleges részletekbe mennénk, a zársebesség az az idő, ameddig a zár kinyílik. Ha egy bizonyosnál hosszabb záridőt használ, akkor a legtöbb esetben elmosódott képeket készíthet. A zársebesség ugyanúgy szabályozza az expozíció megállításait, mint a rekeszértéket, de sokkal egyszerűbben. mivel a függőség ebben az esetben egyenesen arányos. Például az expozíció felére csökkentéséhez a záridőt felére kell lerövidíteni, mondjuk 1/200-ról 1/400 másodpercre.

2. lépés – Mozgásos elmosódás és kimerevítés.

Feltéve, hogy nem készít elmosódott képeket a kreatív hatás érdekében, elég gyors zársebességet kell választania ( nagy sebesség zár) a kép elmosódásának elkerülése érdekében. Az elmosódás az objektív gyújtótávolságától is függ. A teleobjektív gyorsabb zársebességet igényel, mert a fényképezőgép legkisebb mozgását is felnagyítja az objektív. A nagylátószögű objektív hosszabb záridőt is képes kezelni.

Általában az átlagember éles, elmosódásmentes fotót készíthet, ha a zársebességet a gyújtótávolság fordítottjára állítja. Például fényképezni gyújtótávolság 30 mm-re, akkor a záridőt legfeljebb 1/30 mp-re kell beállítani. Ha hosszabb. akkor az elmosódott vagy elmosódott kép valószínűsége jelentősen megnő. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a teljes képkockás kamerákra vonatkozik. Ha a fényképezőgép érzékelője kisebb, akkor a záridőt a vágási tényezővel kell lerövidíteni. Például 1,5-ös vágási tényező esetén a zársebesség 1/45 s.

A szabály alól vannak kivételek, például ha az objektív képstabilizáló rendszerrel rendelkezik, amivel sokkal hosszabb záridőt is lehet használni. Ahogy megtanulja kezelni a fényképezőgépet, és fokozatosan fejleszti készségeit, például hogyan tartsa megfelelően a fényképezőgépet különböző helyzetekben, képes lesz éles fényképeket készíteni hosszabb záridővel.

Íme egy példa a kreatív mozgásos elmosódásra

Fagyasztó

Fényképezés közben sokkal könnyebben lefagyasztható. Ez akkor fordul elő, ha nagyon gyors záridővel (1/500 mp vagy gyorsabb) fényképez. Ez a zársebesség leállítja a mozgást, és a fénykép tiszta lesz, a legkisebb elmosódás nélkül. Én személy szerint nem szeretek olyan gyors zársebességgel fényképezni, hogy laposan kijön a kép. Ehelyett a gyorsan mozgó témák fényképezésekor igyekszem egy kis mozgást beletenni, különben a téma természetellenesen megdermedt a helyén. Ez látható az alsó képen, az objektum a levegőben lógni látszik.

3. lépés – Megfelelő zársebesség a különböző helyzetekhez

Gyors zársebesség telefotóhoz

Mivel az alábbi fotó teleobjektívvel készült, fontos volt a gyors záridő (1/500) használata. Ha van állványa, bármilyen záridőt és kábelkioldást használhat a fényképezőgép rezgésének megakadályozására. Az állvány lehetővé teszi, hogy a fényképezőgépet mozdulatlanul tartsa.

Mozgó témák rögzítése gyenge fényviszonyok mellett.

Ha gyenge fényviszonyok mellett, például koncerten fényképez egy témát, az előadók valószínűleg a színpadon mozognak. Ebben az esetben ellentmondás van a gyors zársebesség és a gyenge megvilágítás között. Ebben az esetben a lehető legszélesebb rekeszértéket és magas ISO-értéket kell használnia, ami lehetővé teszi, hogy mozgás nélkül is fényképezzen.

4. lépés: A zársebesség kreatív használata

Kreatív elmosódás.

A távkioldó és egy állvány segítségével a fényképezőgép stabilan tartása érdekében játszhat a zársebességgel, és érdekes, elmosódott, kivett fényképeket készíthet.

Ha vakut ad egy elmosódott fotóhoz, akkor bizonyos témákat kimerevíthet, ami azt jelenti, hogy művészi hatás elérése érdekében mozgathatja a kamerát.

Pán

A pásztázás egy olyan technika, amelynek során a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát, ami elmosódott hátteret és éles témát eredményez. Ez a fénykép egy mozgó autóról készült, amely ugyanolyan sebességgel haladt, mint a vonat.

Rajz fénnyel

A fénnyel való festéshez hosszú záridőre és fényforrásra van szükség. Ez a fénykép 30 másodperces expozícióval készült, miközben mozgok, és vakut világítottam a tengerparti házakon. Ez a módszer kiváló éjszakai fényképezéshez, és lehetővé teszi a fény hozzáadását. ahol csak akarod.

A lassú zársebesség és egy kis állandó fényforrás mozgása lehetővé teszi, hogy graffiti hatást adjon a képhez.

Mivel ez a fénykép éjszaka készült, lassú zársebességet és állványt használtam a normál expozíció eléréséhez. A kamerát sík, álló felületre is felszerelheti.

Ez a fénykép hosszú expozíciót igényelt, de más okból. Várnom kellett, hogy egy elhaladó autó bekerüljön a keretbe, ami elég sokáig tartott. Körülbelül fél órába telt, amíg megtaláltam a legjobb kamerapozíciót és szöget, mire megkaptam a végső képet.