A digitális fényképezőgép tárolásának és gondozásának szabályai. Megállási idő
Minden fénykép minőségének legfontosabb kritériuma a kép élessége. Az élesség még fontosabb, mint a kép kompozíciójának és tónusának hibái. Az élesség az a fő kifejezőeszköz, amellyel a fotó szerzője azokra a részletekre összpontosítja a néző figyelmét, amelyeket szükségesnek tart. De sajnos az élességgel, különösen azoknak, akik nemrégiben vettek kezükbe egy fényképezőgépet, nagyon gyakran vannak problémák. Beszéljünk erről – az élességről – ma. Körülbelül tíz, talán legalapvetőbb, tipikus okot fogunk elmondani, amiért a fényképek elmosódnak. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vegye figyelembe őket.
Egy ok. Nagyon hosszú záridő
Is hosszú ideig a fényképezőgép zárjának kinyitása, vagyis a hosszú záridő talán a leggyakoribb oka az elmosódott és elmosódott fényképeknek. Sok kezdő fotós úgy gondolja, hogy „néhány” fél másodpercig habozás nélkül tartani a fényképezőgépet egyáltalán nem nehéz. De mélyen tévednek. Pontosan ez az oka az elmosódott képeknek. A hosszú expozícióhoz állványról kell fényképezni. Ha enélkül dolgozik, be kell tartania egy egyszerű szabályt, amely kimondja: a záridőnek, amellyel fényképez, meg kell egyeznie a fényképezőgépbe szerelt objektív gyújtótávolságával. Ha például objektívvel fényképez, gyújtótávolság ami 60 mm, a zársebesség nem lehet hosszabb 1/60 másodpercnél. Ha pedig hosszú fókuszú objektívvel fényképez, vagy a szokásos objektívet 200 mm-re zoomolja, akkor természetesen 1/200 másodperces záridővel kell fényképeznie. Egyik sem és így tovább. Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek, hogy elkerülje a kép elmosódását.
Egyes fényképezőgépek és objektívek képstabilizátorral vannak felszerelve. A képstabilizátor lehetővé teszi a minimális záridő körülbelül három lépéssel történő csökkentését. Mi az a stop? Ez egy hagyományos expozíciós érték, ami a kamera mátrixába jutó fény mennyiségének körülbelül kétszeres csökkentését vagy növelését jelenti. Egy dolgot kell szem előtt tartania, hogy minél lassabb a fényképezőgép zársebessége, annál több fény éri az érzékelőt. Nos, természetesen minél nagyobb a sebesség, annál kevesebb fény jut be. Az 1/200 másodperces záridő, vagy egyszerűen csak 200, pontosan fele olyan gyors, mint az 1/100 másodperces záridő, vagy egyszerűen csak 100.
Ha a fényképezőgép objektívje képstabilizátorral van felszerelve, akkor 60 mm-es gyújtótávolsággal akár 1/8 másodperces záridővel is biztonságosan fényképezhet.
És még egy tényezőt kell figyelembe venni. Minden fotósnak tudnia kell, hogy neki mi a minimális zársebesség. A kezek, sőt az egész test remegése minden ember számára elkerülhetetlen. Csak arról van szó, hogy egyeseknél hangsúlyosabb, másoknál kevésbé. Annak érdekében, hogy megtudja a „rázás” határát fényképezés közben, egyszerű kísérletet hajthat végre. Állítsa a fényképezőgépet záridő prioritásos módba, és kezdjen el valami felvételt készíteni, mondjuk 1/500 másodperces záridővel. Minden következő képkockával növelje és hosszabbítsa meg a záridőt. Ezután pedig a monitor képernyőjén készült képeket tekintve könnyen megállapítható, hogy milyen záridőnél válik kritikussá és elfogadhatatlanná a kézremegés a jó minőségű munka érdekében.
Második ok. Nincs állvány
Az állvány segít megbirkózni a mozgással. Ma kétféle állvány létezik - egy monopod és egy klasszikus állvány.
Mikor és milyen esetekben kell használni ezt az eszközt?
- Ha a munkakörülmények lehetővé teszik állvány használatát.
- Ha fényképezés közben nem lehet gyorsabb záridővel dolgozni (például ha gyengén megvilágított szobában fényképez).
- Ha a terveknek megfelelően olyan keretet szeretne készíteni, amelyben egy mozgó objektum elmosódott lesz.
Ha állványon fényképez, a képstabilizáló mechanizmust ki kell kapcsolni. A stabilizálás ebben az esetben zavarhatja. Csak ne felejtse el bekapcsolni a stabilizáló mechanizmust, miután befejezte az állvánnyal való fényképezést!
Három ok. Ügyeljen a testtartásra, amelyben dolgozik
A póznak, amelyben a fotós fényképezés közben van, szilárdnak és stabilnak kell lennie. Ha nem áll szilárdan, a képek homályosak és életlenek lesznek. Nincs messze a teljes pazarlástól, a néha ritka, egyedi személyzet helyrehozhatatlan elvesztésétől. Azt is meg kell tanulnia, hogyan kell helyesen állni lövés közben. Ne hagyd figyelmen kívül ezt a pillanatot! Ne tekintsd jelentéktelennek!
Ahhoz, hogy a fényképezőgép szilárdan a kezében feküdjön, először meg kell tanulnia szilárdan állni a lábán. A stabilabb testtartás érdekében javasoljuk, hogy az egyik lábát enyhén előre helyezze, mintha lépést akarna tenni. Ebben a helyzetben szabadon, anélkül, hogy elhagyná a helyét, mozgathatja testét bármely irányba: jobbra és balra, előre és hátra.
A legjobb, ha a fényképezőgépet a jobb kezében tartja, bal kezével alulról kissé megtámasztja az objektívnél. Magukat a kezeket, vagy inkább a könyököket a lehető legszorosabban a mellkashoz kell nyomni a redőny elengedésekor.
Fényképezéskor jobb a keresőt használni, mint az LCD-kijelzőt. Ebben az esetben a fotós arca további támaszpontként szolgál a fényképezőgép számára, és természetesen csökkenti a „remegést”.
Ezeket a szabályokat soha nem szabad megfeledkezni lövöldözéskor. Ez az alap. Néhány tapasztalt fotószakértő azonban még néhány tippet ad. Például jó lenne, ha megtanulnád szabályozni a légzésed felvétel közben. Ez mire való? És annak érdekében, hogy megnyomja a kioldó gombot a belégzés és a kilégzés közötti pillanatban. Pontosan ez az rövid idő A fényképezőgép stabilabbá válik a kezében, és jelentősen csökken az elmosódás veszélye.
Négy ok. Lövés tárva-nyitva
A fényképes kép élességét a rekesznyílás átmérője is befolyásolja. A leképezett tér mélysége a rekesznyílás méretétől is függ.
Mekkora a leképezett tér mélységélessége, vagy ahogy a fotósok néha egyszerűbben mondják, a mélységélesség? Ez az a távolság, amely a keret határain belül élesen közvetítődik a fényképes síkon.
Magyarázzuk meg ezt egy kicsit részletesebben. A lencse fókuszálásakor, vagy más szóval fókuszálásakor mozgó elemeit olyan helyzetbe hozzuk, amelyben a mátrixon egy kép jön létre, egy bizonyos síkban élesen. Például, ha az objektívet 4,5 méter távolságra fókuszáljuk, akkor a tőle ilyen távolságra lévő összes tárgy a lehető legélesebben jelenik meg a képen. És ami ennél a távolságnál közelebb vagy távolabb van, az ilyen vagy olyan mértékben elmosódik. De az, hogy mennyire nem éles, a nyílás átmérőjétől függ.
Az F/2.8-as rekesznyílásnál (és ezt nagynak, azaz szélesnek tekintik) elég kicsi a mélységélesség. Ez különösen akkor észrevehető, ha nagy gyújtótávolságú objektívekkel fényképez (a 100 milliméteres vagy annál nagyobb gyújtótávolságú objektíveket teleobjektívnek is nevezik). Ha például 400 mm-es gyújtótávolságú objektívvel fényképez, F/2,8 rekesznyílás mellett a kép mélysége nem haladja meg a 2-3 centimétert. Ebben az esetben csak egy dolog növelheti a mélységélességet: szűk rekesznyílással fényképezve: F/11 vagy akár F/18.
A nagy látószögű, vagy ahogy nevezik rövidfókuszú objektívek sokkal nagyobb mélységélességgel rendelkeznek.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő rekeszértéket fényképezés közben? Minden attól függ, hogy végül mit szeretnél a fényképen. Ha például tájképet fényképez, és élesen szeretné kiemelni az előtte feltáruló egész gyönyörű tájat, akkor szűk rekesznyílással kell fényképeznie. Ha F/11-es vagy F/18-as vagy kisebb rekesznyílással fényképez, akkor az előtérben lévő bokrok és a horizonton, esetenként több kilométerre is élesek lesznek a képen. Nos, a fényhiány kompenzálásához növelni kell az expozíciós időt, vagyis a záridőt. Ebben az esetben mai cikkünk első pontjára hivatkozunk. De ha olyan portrét készít, amelyen csak a modell szemeit szeretné élessé tenni, és az arc más részeit elmosódottá szeretné tenni, akkor nyissa ki a maximális rekeszt.
Ötös ok. Fényképezés autofókusszal
Mi a teendő, ha nem túl jó a látása és szemüveget visel? Ebben az esetben az autofókusz hűséges barátja és asszisztense lesz. Milyen jó, hogy szinte minden modern fel van szerelve vele. digitális fényképezőgépek! És a fejlettebb eszközökben ez a funkció jól működik, és különféle paraméterekkel, amelyeket egy kicsit később tárgyalunk. De a közelmúltban, a filmes fényképezőgépek idejében az autofókusz egyszerűen fantasztikusnak tűnt, és a fotósoknak manuálisan kellett fókuszálniuk. Ma már sokan nem is gondolnak a fókuszálásra, teljesen megbíznak az automatizálásban. Nos, annak érdekében, hogy a kameráját a saját látásmódjához igazítsa, a tervezők egy dioptria nevű eszközzel látták el. Általában a kereső közelében található kis fogaskerék segítségével állíthatja be. A szemüvegesek igény szerint beállíthatják a dioptriát, hogy szemüveg nélkül is lőhessenek.
Hat ok. Helytelen fókuszálás
Képzeljük el ezt a helyzetet. Fényképezőgépe megbízható állványra van felszerelve, objektívje megfelelően van beállítva, szép napsütéses napon történik a felvétel, kicsi a rekesznyílás és rövid a záridő, az ISO értéket alacsonyra állította. De amikor fényképet készítesz, meglepődve tapasztalod, hogy a kép elmosódott. mi az oka? Mi nem működött jól? Ez egyszerű. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem megfelelően fókuszálta az objektívet. Ez különösen gyakran fordul elő nagy nyitott rekesznyílásnál, amikor a képen látható tér mélységélessége nagyon kicsi, és néha csak néhány millimétert tesz ki. Ilyen helyzetben egy kis fókuszálási hiba is életlenné teheti a kívánt területet. Például, ha egy almát fényképez, a kép egyik oldala éles, a másik pedig teljesen homályos lesz.
Általában a fotósok, különösen a kezdők, beállítják az AF-terület automatikus kiválasztását a fényképezőgépükben. Ebben az esetben egy modern fényképezőgép okos automatizálása maga dönti el, hogy a kép melyik részét, melyik zónáját kell élesen közvetíteni a keretben. Leggyakrabban az automatizálás ezt nagyon jól teszi. Főleg, ha a téma elég nagy helyet foglal el a keretben. De ha összetettebb kompozíciójú fotót szeretne készíteni, ha egy adott pontra kell fókuszálnia, akkor kikapcsolhatja az autofókuszt, és manuálisan állíthatja be az élességet. Az automatikus élességállítást egypontos élességállítási módra is átkapcsolhatja.
Ha alaposan megnézzük egy modern digitális fényképezőgép keresőjén keresztül, több apró pöttyet látunk. Ezek az úgynevezett fókuszpontok (a folyadékkristályos kijelzőn négyzetekként jelennek meg). Ezekre a pontokra fókuszál a fényképezőgép. Ha a fényképezőgépet egypontos élességállítási módba állítja, a kamera vezérlőgombjaival pontosan a kívánt pontra fókuszálhat.
Mint tudják, a fényképezőgép fókuszálásához félig le kell nyomnia az exponáló gombot. Miután a fotós meggyőződött arról, hogy az automatika arra a tárgyra fókuszált, amelyre szüksége van, a gombot végig lehet nyomni. Minden. A fénykép készül. Nagyon jó tervezési megoldásnak tűnik. De a probléma itt abban rejlik, hogy a modern fényképezőgépek exponálógombja nagyon gyakran rendkívül érzékeny. Egyszerűen fogalmazva, ha nem nyomja meg elég erősen, előfordulhat, hogy az autofókusz nem működik, és újra kell fókuszálnia. És ha egy kicsit erősebben nyomja meg, a zár ki fog villanni, mielőtt az autofókusz mechanizmus befejezné a munkáját. Sőt, ha több képkockát készít egymás után, az automatika minden zárkioldás előtt megpróbálhatja fókuszálni az objektívet. Ez az oka annak, hogy egyes fotósok inkább a fényképezőgép hátulján található fókuszgombbal állítják be az objektívet.
Vissza gombos fókuszálás - a vissza gombos fókuszálás egy olyan kameravezérlő funkció, amelyben az autofókusz rendszert nem az exponáló gomb, hanem a fényképezőgép hátulján található speciális gomb aktiválja.
Ezt a gombot általában AF-ON vagy egyszerűen Fn-nek hívják. Leggyakrabban alapértelmezés szerint aktiválva van. Bizonyos esetekben ezt a kamera menübe való belépéssel is megteheti. Ha megnyomja ezt a gombot, a fényképezőgép objektívje a kívánt pontra fókuszál, és addig nem fog újra fókuszálni. Amíg újra rá nem kattint erre a gombra. Ennek az élességállítási módszernek az az előnye, hogy a fotós szabadon változtathatja a kép kompozícióját, és több felvételt is készíthet ugyanarról a tárgyról különböző felvételi pontokról. Ebben az esetben a fényképezőgép nem veszíti el a már beállított fókuszt minden alkalommal, amikor megnyomja az exponáló gombot.
Hetes ok. Helytelen fókuszmód van kiválasztva
A modern digitális fényképezőgépek leggyakrabban három fő automatikus objektív élességállítási móddal vannak felszerelve. Ez:
- AF-S – egy képkocka fókuszálása. Ez a mód akkor használatos, ha a fényképezett téma álló helyzetben van.
- AF-C - hosszú távú autofókusz. Egy mód, amelyet arra terveztek, hogy nyomon kövesse a mozgást a keretben. Ez a mód mozgó tárgyak fényképezésekor használatos.
- AF-A – teljesen automatikus üzemmód autofókusz. Ebben az üzemmódban a fényképezőgép önállóan, a fotós beavatkozása nélkül határozza meg, hogy a fent leírt két mód közül melyiket kapcsolja be. A fényképezőgép általában alapértelmezés szerint erre az üzemmódra van állítva.
Nyolcadik ok. Képtelenség manuálisan fókuszálni a fényképezőgépet
Az autofókusz előnyei nyilvánvalóak, senki sem vitatja őket. De ennek ellenére bizonyos esetekben a fotósnak kézi élességállítással kell fényképeznie. Például, amikor szélesre tárt rekesznyílással fényképez a minimális mélységélesség elérése érdekében. Ebben az esetben nem nélkülözheti állványt. És annak érdekében, hogy a kép szükséges területei az élességi zónában legyenek, az autofókuszt ki kell kapcsolni, és kézi élességállítással kell fényképezni. A kép élességének pontosabb beállításához a zoom segítségével 5-10-szeresre nagyíthatja a képet.
Kilencedik ok. Szennyeződés a szűrőkön és az első lencsetagokon
Jó élességet és általában jó minőségű képeket nem lehet elérni, ha foltot helyez az objektív elülső lencséjére. Az olcsó műanyag szűrők is észrevehetően rontják az élességet. Sokan szívesebben fényképeznek ultraibolya (uv) szűrővel. Könnyedén értékelheti a szűrő minőségét, ha néhány felvételt készít anélkül. Nagyon gyakran az ilyen szűrők csak negatív hatással vannak a kép minőségére.
Tízes ok. Gyenge minőségű fotóobjektívek
A kezdő fotósok különösen gyakran az objektívek rossz minőségére okolják munkájuk hiányosságait. De furcsa módon a lencsék minősége az egyik utolsó hely az elmosódás okai között. Azonban annak ellenére jó minőségű A modern optika, a különböző lencsék nagyban különböznek egymástól.
Milyen összetevők alkotják ezt a koncepciót - „fényképészeti objektív minősége”? Ezek mindenekelőtt az anyagok, amelyekből készült, és a belső kialakítás. Az objektív alapja egy pontosan kiválasztott lencsekészlet, amely lehetővé teszi a fényvevőn (mátrixon vagy filmen) létrehozott kép fókuszálását és jobbá tételét a különféle típusú aberrációk korrigálásával (ez egy külön cikk témája) .
Igaz, hogy egyes objektívek élesebb képet adnak, mint mások. Ahogy a régi mesterek mondják, keményebben vagy lágyabban „festenek”. Egyes objektívek élesebb képet adnak a keret szélein, sarkaiban, mások középen hangsúlyozzák a minőséget, mások pedig kiváló minőségű kép bármely rekesznyílásnál a negyedik gyönyörű fénykiemeléseket ad a keretbe eső pontszerű fényforrások körül stb. Ezeket nem is nevezhetjük a különböző objektívek hátrányainak vagy előnyeinek. Csak az övék egyéni jellemzők. Minden objektívnek megvan a maga, egyedi karaktere. Még két, ugyanabban a műhelyben összeszerelt, azonos modellből származó, azonos cégtől származó objektív is eltérő lehet. Millió árnyalat van ebben a kérdésben.
Itt azt is meg kell jegyezni, hogy a fix gyújtótávolságú objektívek (ahogy hívják őket), a változó gyújtótávolságú (zoom) objektívekkel ellentétben általában jobban működnek. Éppen ezért, bár ez jelentős súlyt ad a fotós táskájának, a tapasztalt fotósok inkább több objektívet hordanak magukkal. Még a legegyszerűbb és legolcsóbb vezérobjektív is sokkal jobban „rajzol”, mint egy drága zoom.
Ha komolyabb fényképezőgépet vásárolt, mint egy normál point-and-shoot fényképezőgép, akkor nagy valószínűséggel a kézi beállításokat szeretné elsajátítani (bár ezek a cél-és lövés kamerákon is elérhetők). És még azt is tanácsolom, hogy ezt mielőbb tedd meg, hogy még ha automata módban is fényképezel, megértsd, mi történik.
Kevés fő paraméter van a fényképezőgépen, amelyeket Ön szabályozhat, de ezek mindegyike szorosan összefügg: zársebesség, rekeszérték, ISO, fehéregyensúly. Létezik olyan paraméter is, mint a DOF (mélységélesség), amely önmagában semmilyen módon nem állítható be, de más paraméterek miatt érhető el. Attól tartok, első olvasásra mindez túl bonyolultnak és ijesztőnek fog tűnni, de itt csak azt tudom tanácsolni, hogy először próbálja ki a lehető legtöbbet. Lődd le ugyanazt a képkockát különböző beállításokkal, majd nézd meg, mi történik, keress kapcsolatokat, elemezd. És ne feledkezzünk meg a kamera utasításairól, gyakorlatilag ez dohányzóasztal könyv először.
A digitális fényképezőgép fő beállításai a záridő és a rekeszérték, ezek arányát expozíciónak nevezzük. Ezért amikor azt mondják, hogy ki kell választania az expozíciót, akkor azt jelenti, hogy be kell állítania ezt a két értéket.
Kivonat
Másodpercekben változik (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 stb.), és azt az időt jelenti, ameddig a kamerafüggöny kinyílik a zár elengedésekor. Logikus, hogy minél tovább van nyitva, annál több fény esik a mátrixra. Ezért a napszaktól, a naptól és a megvilágítás mértékétől függően eltérő zársebesség-paraméter lesz. Ha automatikus módot használ, a kamera maga méri a fényszintet és kiválaszt egy értéket.
De nem csak a megvilágítást befolyásolja a zársebesség, hanem a mozgó tárgy elmosódását is. Minél gyorsabban mozog, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Bár bizonyos esetekben éppen ellenkezőleg, meghosszabbíthatja, hogy „művészi” elmosódást kapjon. Ugyanígy a kézremegésből (mozgásból) maszatolás jöhet létre, ezért mindig olyan értéket válasszunk, ami ezt a problémát kiegyenlíti, és edzeni is, hogy kevesebb legyen a remegés. Egy jó lencsestabilizátor is segíthet ebben, lehetővé teszi a hosszabb záridő használatát, és megakadályozza a fényképezőgép bemozdulását.
A zársebesség kiválasztásának szabályai:
- A kézremegésből eredő elmosódás elkerülése érdekében mindig próbálja meg a zársebességet 1/mm-nél nem hosszabbra állítani, ahol mm az aktuális gyújtótávolság millimétere. Mivel minél nagyobb a gyújtótávolság, annál nagyobb az elmosódás valószínűsége, és annál inkább le kell rövidíteni a záridőt. Például az 50 mm-es határérték 1/50-es zársebesség lenne, és még jobb lenne, ha még rövidebbre, valahol 1/80 körülire állítaná be, csak a biztonság kedvéért.
- Ha sétáló embert fényképez, a zársebesség nem lehet hosszabb 1/100-nál.
- Mozgó gyermekek esetén jobb, ha a záridőt nem hosszabbra állítja be, mint 1/200.
- A nagyon gyors objektumok (például buszablakból történő fényképezéskor) nagyon rövid, 1/500-as vagy annál kisebb záridőt igényelnek.
- Sötétben statikus tárgyak fényképezéséhez jobb, ha nem emeljük túl az ISO-t (főleg a munkaérték fölé), hanem hosszú záridőt (1s, 2s stb.) és állványt használunk.
- Ha gyönyörűen folyó vizet akarsz fényképezni (elmosódással), akkor 2-3 másodperces záridőre van szükséged (már nem tetszik az eredmény). És ha fröccsenésekre és élességre van szükség, akkor 1/500 - 1/1000.
Az értékek mind a fejből származnak, és nem úgy tesznek, mintha axiómák lennének, a legjobb, ha saját maga választja ki őket személyes tapasztalat, tehát ez csak tájékoztató jellegű.
Az 1/80-as záridő túl hosszú az ilyen mozgásokhoz, homályosnak bizonyul
Expozíció 3 másodperc - víz, mint a tej
Diafragma
Jelölése f22, f10, f5.6, f1.4, és azt jelenti, hogy mennyire van nyitva az objektív rekesznyílása a zár kioldásakor. Sőt, minél kisebb a szám, annál nagyobb a lyuk átmérője, vagyis mintha fordítva lenne. Logikus, hogy minél nagyobb ez a lyuk, annál több fény esik a mátrixra. Automata módban a kamera maga választja ki ezt az értéket a beépített programnak megfelelően.
A rekesznyílás a mélységélességet is befolyásolja (mélységélesség):
- Ha napközben tájképet fényképez, nyugodtan zárja le a rekeszt f8-f13-ra (már nem szükséges), hogy minden éles legyen. Sötétben, ha nincs állványod, ki kell nyitnod, és meg kell emelned az ISO-t.
- Ha portrét készít, és a legelmosódottabb hátteret szeretné, maximálisra nyithatja a rekeszt, de ne feledje, hogy ha az objektív gyors, akkor az f1.2-f1.8 túl sok lehet, és csak az ember orra fókuszban legyen, és az arc többi része elmosódott.
- A mélységélesség függ a rekesznyílástól és a gyújtótávolságtól, ezért annak érdekében, hogy a fő objektum éles legyen, célszerű az f3-f7 értékeket használni, növelve azt a gyújtótávolság növekedésétől függően.
Rekesz f9 - minden éles
105 mm, f5.6 - a háttér nagyon elmosódott
ISO érzékenység
Megjelölt ISO 100, ISO 400, ISO 1200 stb. Ha filmre forgatott, emlékezni fog arra, hogy a filmeket különböző sebességgel árulták, ami azt jelentette, hogy a film fényérzékeny volt. Ugyanez igaz a digitális fényképezőgépre is, beállíthatja a mátrix érzékenységét. Ez valójában azt jelenti, hogy a felvétel világosabb lesz, ha növeli az ISO-értéket azonos zársebesség és rekeszérték mellett (azonos expozíció).
A jó és drága kamerák jellemzője a magasabb működési ISO, akár 12800 is. Ez a szám most nem mond semmit, de nagyon klassz. Ugyanis ISO 100-nál csak nappali fényben lehet fényképezni, 1200-nál és afölött pedig még az alkonyat sem okoz gondot. Az olcsó DSLR-ek maximális működési ISO-értéke körülbelül 400-800. Ezután jön a színzaj. Emeld a maximumra az ISO-t, és alkonyatkor készíts egy fényképet, és látni fogod, miről beszélünk. A szappanos edények nagyon rossz teljesítményt nyújtanak ezzel a paraméterrel.
ISO 12800 - észrevehető zaj, de a feldolgozás során részben eltávolítható
ISO 800 ugyanazokkal a beállításokkal, sokkal sötétebb a fotó
Fehéregyensúly
Biztosan látott már olyan fényképeket, ahol túl sok a sárga vagy a kék? Ez pontosan a nem megfelelő fehéregyensúly miatt van. A helyzet az, hogy a fényforrástól (nap, izzólámpa, fehér fényű lámpa stb.) függően a fénykép színvilága függ. Durván fogalmazva képzeljük el, hogy egy speciális kék lámpát világítunk egy székre, és akkor ennek a széknek a teljes fényképe kékes lesz. Ha ez egy speciális művészi hatás, akkor minden rendben van, de ha normál árnyalatokra van szükségünk, akkor a fehéregyensúly beállítása megment minket. Minden kamera rendelkezik előre beállított beállításokkal (automatikus, napfényes, felhős, izzólámpa, manuális stb.).
Szégyenszemre be kell vallanom, hogy mindig automatával forgatok. Könnyebb később mindent kijavítani a programban, mint beállítani a fehéregyensúlyt. Lehet, hogy valaki istenkáromlásnak tartja ezt, de én mindennel elégedett vagyok, és szerintem a többség is örülni fog neki, ezért a fehéregyensúly kézi beállításáról nem is beszélek.
Fókuszpont kiválasztása
Általános szabály, hogy minden jó fényképezőgép képes kiválasztani a fókuszpontot, valamint az automatikus kiválasztást (amikor a fényképezőgép maga választja ki az objektumokat, és ezek alapján dönti el, hogy mire és hogyan fókuszáljon). Ritkán használom az automata üzemmódot, főleg ha kevés az idő és tárgyak mozognak, például tömegben, amikor nincs idő gondolkodni. Minden más esetben a középpontot használom. Megnyomtam a gombot, a gomb elengedése nélkül fókuszáltam, oldalra mozgattam, és a végére nyomtam, elkészítettem a felvételt.
Általában a középpont a legpontosabb, ezért érdemes használni. De meg kell nézni például a kamera konkrét modelljét, most a jelenlegi kamerámon minden pont működik. Azt is szerettem volna mondani, hogy ha a fényképezőgéped lassú és nem jól fókuszál (szürkület, háttérvilágítás), akkor meg kell keresni a világos és a sötét határát, és arra kell fókuszálni.
DOF mélységélesség
A mélységélesség azon távolságok tartománya, amelyeknél minden tárgy éles lesz. Képzeljük el, hogy egy embert fényképez, és van egy egyenes vonal: fényképezőgép - személy - háttér. A fókuszpont az emberen van, akkor minden éles lesz a tartományban ettől a személytől Önig bizonyos méterekkel és ettől a személytől a háttér felé, szintén bizonyos méterekkel. Ez a tartomány a mélységélesség. Minden egyes esetben más és más, mert több paramétertől függ: rekesznyílás, gyújtótávolság, a tárgy távolsága és a fényképezőgép modellje. Vannak speciális mélységélesség-kalkulátorok, ahol megadhatja az értékeit, és megtudhatja, milyen távolságot fog elérni. Tájképeknél nagy mélységélességre van szükség, hogy minden éles maradjon, portrékhoz vagy tárgyaknak a háttér elmosásával történő kiemeléséhez pedig sekély mélységélességre van szükség.
Játszhat a számológéppel, hogy megértse a paraméterek közötti kapcsolatot. De terepen nem lesz kéznél, így ha nem vagy profi fotós, akkor elég lesz megjegyezni néhány számodra kényelmes értéket, és minden alkalommal megnézni a kijelzőt (zoom a fényképet közelebbről), mit kapott, és szükséges-e újrafotózni.
Először is emlékeznie kell arra, hogy:
— Minél szélesebb a rekesznyílás, annál kisebb a mélységélesség.
— Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál kisebb a mélységélesség.
— Minél közelebb van az objektum, annál sekélyebb a mélységélesség.
Ez azt jelenti, hogy ha közelről fényképez, például egy személy arcát 100 mm-re és 2,8-as rekesznyílást választja, fennáll annak a veszélye, hogy csak az orra lesz éles, míg a többi elmosódott lesz.
73 mm, f5.6, a lehető legközelebbről fényképezve, hogy csak az ujjad legyen fókuszban
Meg kell tapasztalnia a mélységélesség „háromszoros” függőségét a fókusztávolságtól, a rekeszértéktől és a téma távolságától. Például:
- Ha tájakat vagy más tárgyakat fényképez nagy látószögben, mindig használhatja az f8-f13 billentyűket, és minden éles lesz. Valójában a számológép szerint sokkal szélesebbre lehet nyitni a rekeszt, de nekem ezek az értékek tetszenek. Általában mindig f10-re állítom (nappal).
- A szép elmosódott háttérhez nem kell drága, nagy rekesznyílású, gyors objektív, elég egy normál zoom normál rekesznyílással, csak távolabb kell lépni és közelebb kell zoomolni az embert (pl. 100 mm-re). ) és akkor még az f5.6 is elég ahhoz, hogy elmosódjon a háttér.
- A fényképezett téma és a háttér távolsága játszik szerepet. Ha nagyon közel vannak, előfordulhat, hogy nem lehet normálisan elmosni a hátteret, akkor nagy gyújtótávolságot és nagyon nyitott rekeszt kell használni. De ha a háttér nagyon távol van, akkor szinte mindig elmosódott lesz.
- Ha közelről fényképez egy virágot, és valamilyen oknál fogva élessé kell tennie a horizonton lévő hegyeket, akkor a rekesznyílást maximum f22-re vagy nagyobbra kell szorítania. Igaz, ebben az esetben van esély arra, hogy más tulajdonságok miatt még mindig nem éles képet kapjunk.
Alternatív megoldásként csak néhány dologra emlékezhet. Tájképeket és hasonló terveket f10, embereket és tárgyak kiemelését f2.5 (50 mm) vagy f5.6 (105 mm) értékkel készítjük.
A zársebesség, a rekeszérték, az ISO és a félautomata módok kapcsolata
Elérkeztünk a legnehezebb részhez, mindezen paraméterek összekapcsolásához. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi az, de továbbra sem megy minták nélkül. Mindenekelőtt azt szeretném tanácsolni, hogy a legelején ne a teljes manuális módot (úgynevezett M), hanem a félautomata üzemmódot (Canonnál Av és Tv, Nikonnál A és S, Nikonnál A és S) használd. sokkal könnyebb egy paraméterre gondolni, mint kettőre egyszerre.
Tehát fentebb már megadtam néhány összefüggést. És ha a mélységélességet eleinte meglehetősen nehéz kitalálni, akkor könnyebb lesz a záridő és a rekeszérték kiválasztása a mélységélességre való hivatkozás nélkül. Minden azon múlik, hogy a kereted mérsékelten világos/sötét legyen, mert még ha RAW-ban is fotózol, nem tény, hogy túl hibás értékeket tartalmazó fotót tudsz kihúzni. És ezért vagyok a félautomata üzemmódok mellett.
Rekesznyílás prioritás (Av vagy A)
Tegyük fel, hogy tájképet fényképez Av módban, és a gyújtótávolsága 24 mm. Állítsa f10-re, és a fényképezőgép kiválasztja a záridőt. És csak annyit kell tennie, hogy nem haladja meg az 1/mm-es kritikus értéket (erről fentebb az Expozíció részben írtam). Mi a teendő ezután?
- Ha a zársebesség 1/24-nél gyorsabb, például 1/30 vagy 1/50, akkor minden rendben van.
- Ha a zársebesség 1/24-nél hosszabb, akkor nagyobb ISO-értéket kell beállítania.
- Ezután, ha az ISO nem elég, akkor elkezdheti kinyitni a rekeszt. Elvileg eleinte azonnal megnyithatod az f5.6-f8-nál, majd növelheted az ISO-t.
- Ha már be van állítva a maximális működési ISO, és nincs hol nyitni a rekesznyílást, akkor vagy „tegye csípőre a kezét”, hogy valahogy csökkentse a rázkódást, vagy keressen egy felületet, ahol elhelyezheti vagy megnyomhatja a testet, vagy ki egy állványt. Alternatív megoldásként az ISO-t még magasabbra is emelheti, de akkor nagyon zajos lesz a fotó.
Zár prioritás (Tv vagy S)
Jobb, ha mozgó tárgyakat vagy embereket fényképez TV módban, hogy elkerülje a téma elmosódását. Természetesen minél rövidebb a zársebesség, annál jobb, de ha kevés a fény, akkor támaszkodhat azokra az értékekre, amelyeket a záridőről szóló bekezdésben adtam meg. Vagyis mi állítjuk be a zársebességet és szabályozzuk, hogy milyen rekeszértéket válasszon a fényképezőgép. Jobb, ha nincs teljesen nyitott, főleg bekapcsolva gyors lencsék. Ha kevés a fény, akkor növeljük az ISO-t is, ha még mindig kevés a fény, akkor megpróbáljuk meghosszabbítani a záridőt.
ISO 1600 f2.8 1/50 mp - a paraméterek a határon vannak, mert sötét van és költözünk
Expozíciókompenzáció
Az Av és a Tv is kényelmes emiatt. Mivel a fényképezőgép a fókuszpont alapján méri az expozíciót, és az árnyékban lehet, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan megvilágított, előfordulhat, hogy az általa kiválasztott rekesznyílás vagy zársebesség nem felel meg a kívántnak. A legegyszerűbben pedig az expozíciókorrekció segítségével lehet kijavítani a kereket 1-3 lépést a kívánt irányba, és ennyi, vagyis ha a teljes keretet sötétebbé kell tenni, akkor mínusz, ha világosabb, akkor plusz. Ha nincs elég fény, mindig azonnal -2/3 mínuszra fényképezem, hogy nagyobb legyen a beállításokban.
P.S. Remélem nem volt túl bonyolult és olvasható a cikk. Sok árnyalat van, de nehéz itt elhelyezni, tekintve, hogy én magam sok mindent nem tudok. Ha hibát talál, írja meg a megjegyzésekben.
A zársebesség befolyásolja az expozíciót, de egyben az egyik legerősebb kreatív eszköz a fotózásban. Képes mozgást közvetíteni többek között lefagyasztásával vagy követésével, tárgyak kiemelésével és vízsimítással. Ez a cikk leírja, hogyan érheti el ezeket a hatásokat, és célja a zársebesség kreatív felhasználásának ösztönzése a mindennapi fotózás során. A záridő expozícióra gyakorolt hatásának alapjait az „Expozíció: rekesz, ISO és zársebesség” című cikk ismerteti.
Alapok
A fényképezőgép zárja olyan, mint egy függöny*, amely kinyílik, hogy megkezdődjön a fényexpozíció, majd bezárul, hogy befejezze. Ennek következtében a fénykép nem egy pillanatot tükröz, hanem egy bizonyos időintervallumot. A „várakozási idő” (expozíciós időtartam) kifejezést használják ennek az intervallumnak a leírására.
Amikor mozgó tárgyak vannak a képen, a zársebesség megválasztása határozza meg, hogy a mozgás lefagy-e vagy elmosódást okoz-e. Magát a zársebességet azonban nem lehet megváltoztatni az expozíció vagy a képminőség befolyásolása nélkül:
**csak akkor, ha az f-stop annyira fel van emelve, hogy észrevehető diffrakciót okozzon
Az ISO-érzékenység és az f-stop (rekesz) manipulálása lehetővé teszi a zársebesség elképesztően széles tartományának használatát. A kiválasztott paraméterektől függetlenül minél alacsonyabb a megvilágítás, annál hosszabbnak kell lennie a zársebességnek.
*Műszaki megjegyzés: Nagyon gyors zársebességeknél (általában a másodperc 1/500-a vagy kevesebb) a redőny inkább gördülő résként működik, mint függönyként. Ebben az esetben a zársebesség az érzékelő egyes területeinek expozíciós idejét tükrözi, nem pedig az érzékelő egészét.
Mozgásátvitel
Lehet, hogy egyesek korlátnak tekintik a fénykép mozdulatlanságát, de sokan éppen ellenkezőleg, előnynek tartják, hiszen a fénykép közvetlensége szinte teljes kontrollt biztosít a mozgás átvitele felett. Például egy mozgó tárgynak azonosíthatatlan csíkká kell alakulnia, vagy egyszerűen elmosódott? Vagy talán a téma legyen éles, és minden más homályos? Mindez irányítható.
A kívánt elmosódás elérése azonban kihívást jelenthet. Adott zársebességnél az elmosódás természetét három* tényező határozza meg:
- Sebesség. A gyorsabban mozgó objektumok homályosabbnak tűnnek. Talán ez a legnyilvánvalóbb tényező mindhárom közül, de nem kevésbé fontos.
- A mozgás iránya. A kamera felé vagy attól távolodó objektumok általában kevésbé tűnnek elmosódottnak, mint az oldalirányban mozgó tárgyak – még akkor is, ha a mozgás sebessége azonos.
- Növekedés. A téma elmosódottabbnak tűnik, ha foglalt a legtöbb keret. Valószínűleg ez a legkevésbé nyilvánvaló tényező, de teljesen kontroll alatt van, mivel a téma nagyítása a használt gyújtótávolság és a téma távolságának következménye. Minél nagyobb a gyújtótávolság, annál nagyobb a nagyítás egy adott távolságon, de növeli a fényképezőgép bemozdulása miatti elmosódás valószínűségét is.
*Bár a látszólagos méret nem magára a tételre jellemző, de fontos is lehet. Például a kis képernyőméreten elfogadhatónak tűnő elmosódás túlzott mértékűvé válhat nagy nyomtatásban.
| Kivonat: | 1/2 | 1/10 | 1/30 | 1/400 |
Mindenesetre nem könnyű feladat az intuíció kialakítása a különböző esetekben megkövetelt állóképességgel kapcsolatban, de a kísérletezéssel rájön az ember.
A zársebesség szabályozás külön és egyben elterjedt alkalmazása a mozgó víz felvétele. A fél másodperces vagy hosszabb expozíció selymessé teheti a vízeséseket, és a hullámok szürreálisan sodródó köddé változnak.
A hatás megtekintéséhez vigye az egérmutatót a különböző expozíciók fölé a jobb oldalon. Mivel nagy látószögű felvételről van szó, teleobjektívvel fényképezve a nagyobb zársebesség is elegendő lesz a hasonló elmosódás eléréséhez. Ne feledje, hogy a másodperc 1/400-ad zársebessége kellett ahhoz, hogy a vízpermet mozgását leállítsa.
A lassú zársebesség arra is használható, hogy egy álló témát mozgás ellen emeljen ki, például egy nyüzsgő tömeg között álló személyt. Hasonlóképpen egyedi portrék készíthetők, ha mozgó vonatokat használunk háttérként, és a záridőt körülbelül 1/10 vagy 1/2 másodpercre állítjuk:
A tárggyal és a huzalozással párhuzamos mozgás
A téma elmosódása helyett elmoshatja a hátteret. Ehhez vagy magára a mozgó témára kell helyezni a kamerát, vagy úgy kell irányítani, hogy az kövesse a témát (ezt hívják "kábelezésnek").
Próbáljon meg fotót készíteni egy mozgó autóról, egy vidámparkból (csak ne feledje a biztonságot!) vagy egy másik mozgó tárgyról, és érdekes hatást érhet el. A korábbi esetekhez hasonlóan a szükséges expozíciós idő a sebességtől és a mozgás stabilitásától függ. Mindenesetre érdemes körülbelül 1/30 másodperces záridővel kezdeni, és később, a fényképezőgép képernyőjén kiértékelve módosítani.
lövés 1/45 és 110 mm-es vezetékekkel
A követéssel történő fényképezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fényképezőgépet a fényképezett téma sebességével kell mozgatni – elég, ha a keret a kiválasztott sebességgel mozog. Szerencsére a fényképezőgép lassú pásztázásával még a gyorsan mozgó témák is megörökíthetők, különösen akkor, ha a téma távol van, és teleobjektívet használunk.
Gondoskodnia kell arról, hogy a keret egyenletesen mozogjon a témával, miközben lenyomja az exponáló gombot – mindezt egyetlen folyamatos mozdulattal.
A pásztázáshoz olyan záridőre van szükség, amely elég gyors ahhoz, hogy a hátteret csíkokká elmossák, de elég gyors ahhoz, hogy a téma éles maradjon. Ennek elérése kihívást jelenthet, ezért jó ötlet kísérletezni, és sokkal több képet készíteni, mint amennyi egyébként szükséges lenne. Akárhogy is, a hosszabb csíkok drámaibb hatást keltenek; Megszerzésükben segíthetnek az egytengelyes* stabilizációs módba kapcsolható stabilizátoros objektívek, vagy panorámafejes állvány.
Ezenkívül a kábelezéshez olyan háttértextúra szükséges, amely nem lesz életlen. A közelebbi háttér kifejezettebb peremeket hoz létre adott expozíciós idő és pásztási sebesség mellett.
*Lencse huzalozási mód. Canon objektívek Az IS lehetővé teszi a vezetékek stabilizálását, ha módkapcsolóval van felszerelve (a bekötéshez 2-es mód szükséges); Nikon objektívek A rázkódáscsökkentő (VR) automatikusan vezetési módba kapcsol, ha érzékeli az objektív egyirányú mozgását.
További előny, hogy a vezetékezés lehetővé teszi hosszabb záridő használatát, mint amennyi egyébként az éles fénykép készítéséhez szükséges. Például a világítás lehetővé teheti a legalább 1/50 másodperces záridőt, ami nem lenne elég ahhoz, hogy éles képet készítsen egy mozgó témáról, de pásztázásnál ez a záridő lehetővé teszi, hogy éles képet készítsen. .
Kimerevítő pillanat és gyors mozgás
A nagy sebességű fényképezés lehetővé teszi, hogy új és izgalmas megjelenítéseket készítsünk mozgásban lévő tárgyakról, amelyeket a korlátozott reakciósebesség miatt nem tudunk követni. Ilyenek például a vízcseppek, a repülő madarak és a sport pillanatai, sok más mellett.
A gyorsan mozgó tárgyak fényképezése azonban igazi kihívást jelenthet. A kulcsfontosságú készség az, hogy megjósoljuk azt a pillanatot, amikor a tárgy bekerül a megfelelő helyzetben , mivel az 1/5 másodpercnél rövidebb záridő meghaladja a reakciósebességet. Csak az exponáló gomb lenyomásával elszalaszthatja a pillanatot.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy sok fényképezőgép késleltetést is bevezet az exponáló gomb lenyomása és az expozíció kezdete között, ezt nevezik zárkésleltetésnek. Mert SLR fényképezőgépek A tipikus késleltetés 1/10 és 1/20 másodperc között van, a kompakt fényképezőgépek pedig akár fél másodpercet is késhetnek. Ezenkívül még fél másodpercbe vagy egy másodpercbe (vagy még többbe) telhet, amíg a fényképezőgép autofókusza működik. Ennek eredményeként az előfókuszálás arra a pontra vagy annak közelében, ahol a téma várhatóan megjelenik, jelentősen csökkentheti a fényképezési késleltetést.
Az éles, nagy sebességű felvételek készítéséhez oda kell figyelni a téma mozgásának változásaira, valamint arra, hogy a felvételt potenciálisan úgy kell időzíteni, hogy egy relatív mozgásszünetre essen. Például ugrások vagy versenyek fényképezésekor válassza azt a pillanatot, amikor elhalad a legmagasabb ponton, vagy irányt változtat (ahol a sebesség a leglassabb). Még megfelelő időzítés mellett is érdemes sorozatfelvétel módba (vagy egy hasonló elnevezésű módba) állítani a fényképezőgépet. A fényképezőgép fotósorozatot készít, miközben lenyomva tartja az exponáló gombot – és remélhetőleg az egyik felvétel megörökíti a kívánt pillanatot.
Mindenesetre a gyakorlatban is kialakul a szükséges expozíciós idő megértése. A következő számológép segítségével megbecsülheti a maximális zársebességet, amely egy mozgó tárgy éles felvételéhez szükséges 20x25 cm-es nyomatokon:
A számológép eredményei csak hozzávetőleges becslések. Általában körülbelül 1/250-1/500 záridő elegendő az emberi mozgás rögzítéséhez, de közeli vagy rendkívül gyors témákhoz 1/1000 vagy 1/4000 másodpercre is szükség lehet.
Megjegyzések az objektum sebességével kapcsolatban. Az a tény, hogy egy objektum adott sebességgel mozog, nem jelenti azt, hogy az egyes részei nem fognak még gyorsabban mozogni. Például egy futó karjai és lábai sokkal gyorsabban tudnak mozogni, mint a törzsük. Továbbá a számológép mozgási sebesség paramétere figyelembe veszi a kereten keresztüli mozgást; A közelebb vagy távolabb mozgó témáknál a zársebesség általában megnégyszerezhető, a szögben mozgó témáknál pedig a megkétszerezhető.
Ne felejtse el, hogy a legtöbb fényképezőgép nem engedélyez 1/2000-1/8000 másodpercnél hosszabb záridőt. Ha a számítás azt mutatja, hogy olyan záridőre lesz szükség, amely meghaladja a fényképezőgép képességeit, akkor már csak az a teendő, hogy megpróbálja a téma mozgását részben kompenzáló vezetékekkel fényképezni, vagy vakut használjon.
Zoom elmosódás
Egy másik érdekes technika a fókusztávolság megváltoztatása expozíció közben, amit gyakran zoom sorozatnak neveznek. Ezt a nézetet úgy érheti el, hogy a fényképezőgépet állványra rögzíti (1), körülbelül 1/15 - 1/2 másodperces záridőt választ (2), és elforgatja az objektív zoomgyűrűjét (3), igyekszik elkerülni a fényképezőgép mozgását. A hatás csökkentése érdekében megpróbálhatja a gyújtótávolság-változást az expozíciós idő töredékébe illeszteni.
Ez a technika növekvő sugárirányú elmosódást okoz a keret szélein, és többé-kevésbé élesen hagyja az expozíció közepét. Ez az effektus felhasználható arra, hogy felhívja a figyelmet egy központi témára, vagy a gyors mozgás érzetét keltse a nézőben.
A zoom rángatás technika általában csak DSLR fényképezőgépeknél érhető el, de potenciálisan lehetséges kompakt fényképezőgépek, amelyen manuális zoomolás (gyújtótávolság változtatás) lehetséges. Másrészt ez a hatás gyakran tökéletesen reprodukálható normál fotók utófeldolgozásával, például a Radial Blur szűrő (Photoshop) használatával.
Absztrakt és művészi hatások
Néha a fotósok szándékosan a fényképezőgép mozgása által okozott elmosódást adják hozzá, hogy egyedi művészi hatásokat hozzanak létre:
Általában körülbelül 1/30-1/2 másodperces (vagy több) záridő szükséges, mivel ez valamivel hosszabb, mint amennyit kézben tartva fényképezhet, de nem olyan hosszú, hogy a téma teljesen elmosódjon. Nehéz lehet megjósolni a végeredményt, ezért az ehhez hasonló fotózáshoz sok kísérletre lesz szükség (valószínűleg különböző záridővel), mielőtt eléri a kívánt megjelenést. Ne feledje azt is, hogy az ecsetfestési effektusokat gyakran könnyebb programozottan elérni az utómunka során.
Következtetések és további információk
Megvizsgáltunk néhány kreatív megközelítést a zársebesség használatához, de mi van akkor, ha a világítás nem teszi lehetővé a kívánt záridő használatát – még az ISO és a rekeszérték minden kombinációjának kipróbálása után sem?
Gyorsabb zársebesség elérése érdekében próbálkozzon szélesebb maximális rekesznyílású objektív használatával, vagy a helyszín megváltoztatásával vagy vaku használatával vigye fel a jelenetet megvilágításba. Ha meg kell hosszabbítania a záridőt, részben blokkolhatja a fényt semleges sűrűségű vagy polarizáló szűrővel, vagy használhatja a képátlagolást a hosszabb záridő eléréséhez. végső kitettség. Mindenesetre érdemes megbizonyosodni arról, hogy a fénykép nem lett véletlenül túl- vagy alulexponált – ezáltal esetleg eltolódik a rendelkezésre álló zársebesség tartomány.
Az alábbiakban további fontos megjegyzések és magyarázatok találhatók.
- Zár prioritás mód hasznos eszköz lehet, amikor a mozgás közvetítése fontosabb, mint a mélységélesség, vagy segíthet megérteni, hogy a rendelkezésre álló megvilágítás mellett el lehet-e érni a kívánt záridőt. Lehetővé teszi a kívánt zársebesség kiválasztását is, amely után a fényképezőgép mérőrendszere megpróbálja kiválasztani a megfelelő rekeszt (és esetleg ISO érzékenységet) a megfelelő expozíció eléréséhez.
- A fényképezőgép rázkódása. A fenti elemzés azt sugallja, hogy az elmosódás fő oka a téma mozgása, de sok esetben a fényképezőgép rázkódása nagyobb hatással lehet – különösen, ha teleobjektívet használunk bizonytalan kezekben.
A kapcsolódó témákat a következő cikkek tárgyalják:
- Kamera expozíció: rekeszérték, ISO és záridő
A zársebesség expozícióra gyakorolt hatását összességében veszi figyelembe. - Csökkenti a fényképezőgép rázkódását kézi fotózáskor
Tippek a fényképezőgép bemozdulásának minimalizálásához lassú zársebesség mellett.
írta Thomas Larsen
Sok fotós, különösen a kezdő, figyelmen kívül hagyja a zársebesség-szabályozás nyújtotta lehetőségeket. Leggyakrabban a rekesznyílás van beállítva, és a zársebességet csak kompenzációra használják a normál expozíció elérése érdekében. Ebben a rövid fényképezési oktatóanyagban megvizsgáljuk, hogyan használható kreatívan a záridő, és milyen hibákat követnek el a fotósok a záridő kiválasztásakor.
Mindig tudnia kell, mit fényképez, miért csinálja, és milyen eredményekre számíthat.
Öt klasszikus fényképezőgép záridő
1. Állítsa le a mozgást, vagy készítsen 1/250 s vagy gyorsabb felvételt
A gyors zársebesség használatával meglehetősen kiegyensúlyozott felvételt készíthet, de a fényképet túl statikussá teszi. Bármilyen mozgás a keretben lefagy. Ezt úgy javíthatja ki, hogy megpróbálja kissé megváltoztatni a kamera dőlésszögét, hogy dinamikusabb fotókompozíciót kapjon. De legjobb lehetőség- használja a huzalozással történő lövöldözés technikáját, amiről később írunk.
Minél gyorsabban mozog a téma, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Például:
- gyorsan mozgó autók vagy állatok: 1/1000 s;
- mountain bike vagy futó emberek: 1/500 s;
- hullámok: 1/250 s.
Emlékeztetni kell arra, hogy az objektum egyes részei nagyon gyorsan mozoghatnak. Feltűnő példa hasonló a helikopterhez. Maga a törzs 1/250-es záridővel lefagyasztható, de a lapátokhoz még az 1/2000 sem biztos, hogy elég. Vagy például ha egy lányt fotózunk, aki a haját csapkodja, hogy lefagyja a hajvégét, akkor is 1/1000-es vagy még ennél is kisebb záridőt kell használni, miközben maga a modell viszonylag lassan mozog.
Hogyan oldja meg a „kenés” problémáját?
Rengeteg felvételt lehet készíteni, de ismerve a fizika törvényeit és a képkockák memóriakártyára rögzítésének sajátosságait, másképp csinálják. Először is a fizikáról: ha feldobsz egy labdát, mikor lesz a legnagyobb sebessége, és melyik ponton a legkisebb? Így van – a legnagyobb az, amikor a labda éppen lejön a kézről, a legkisebb pedig azon a ponton, ahol megáll, hogy lerepüljön, azaz. mozgásának csúcsán a felülről lefelé irányuló repülési útvonal mentén.
Versenyek forgatásakor, ahol mondjuk ugródeszkán szállnak fel a motorosok, a legérdekesebb pont a merülés, ami mozgásilag is a „leglassabb”. A lehető legtöbb képkocka felvétele nem a legjobb módszer a probléma megoldására. Egy bizonyos ponton a kamera egyszerűen leáll, hogy mindent rögzítsen a pendrive-on, és sportesemények esetén egy ilyen késés a legjobb felvétel elvesztéséhez vezethet.
Ehelyett használjon 2-3 képkockából álló sorozatot, de amíg a fő alany a mozgása csúcsán van. Ez a megközelítés optimális fogadási esélyeket biztosít a fotósnak legjobb képek amiatt, hogy a fényképezőgépnek elegendő ideje lesz a képkockát a memóriakártyára rögzíteni blokkolás nélkül.
2. Lövés vezetékekkel
Ha követéssel fényképez, amikor a fényképezőgépet egy tárgy mozgásának követésére használják, a zársebesség nagyon fontos szerepet játszik. fontos szerepet. A tartományban kell lennie 1/15-től 1/250 s-ig.
Ha sok ideje van, számításokat végezhet - milyen záridőre lesz szükség egy bizonyos területen mozgó autók fényképezéséhez, de a valóságban minden egy kicsit egyszerűbb. Ha a keretben minden túl homályos, akkor le kell rövidíteni a zársebességet.
Ha a keret leállítja az autó mozgását, akkor az expozíciós idő növelése szükséges. És ne felejtsd el, hogy 1/125 hosszabb idő, mint 1/250
Például néhány mennyiség, amelyet a fotósok leggyakrabban használnak:
- gyorsan mozgó autók, motorkerékpárok vagy madarak: 1/125 s;
- hegyikerékpárok kamerához közel: 1/60 mp;
- mountain bike, állatmozgás vagy emberi munka: 1/30 mp.
szerző: Jamey Price 1/60
3. A lassú zársebesség használata
Kreatív elmosódásnak is nevezik – 1/15 s – 1 s.
Itt egy kis technikai kitérőt kell tenni, és emlékeztetni kell arra, hogy mi a kamera. Ez egy képrögzítő eszköz, amely lehetővé teszi az emberi szem, az emberi tekintet valamelyest utánzását. De miután megalkotta ezt a hangszert, az ember szokatlan hatásokat kezdett elérni, amelyeket az életben nehéz észrevenni. Látásunk hagyományosan „25 képkockát vesz fel” másodpercenként normál megvilágítás mellett, és megszoktuk, hogy úgy látjuk a világot, ahogy mi látjuk. De a kamera, mivel más, másképp tudja megmutatni nekünk a világot.
Különösképpen készítsen keretfedőt () vagy valamivel hosszabb záridővel mutassa meg a mozgó tárgyak elmosódását, vonallá alakítva azokat.
Hasonló hatás figyelhető meg a szemével, ha gyorsan elfordítja a zseblámpát teljes sötétségben. A sötétséghez alkalmazkodó szem a mozgó reflektorfényt vonalként fogja fel.
A lassú zársebességet például egy vízesés fényképezéséhez használjuk. Ebben az esetben a szakemberek természetesen manuális beállításokat és -t használnak, de egyszerűen beállíthatja a fényképezőgépet zár prioritásos üzemmódba (Tv).
szerző: Roland Maria, 3"
Íme néhány záridő a mozgásos elmosódáshoz:
- gyors vízesés: 1/8 s;
- a lövéspont közelében sétáló emberek; hullámok; lassú vízmozgás: 1/4 mp.
Erős fényviszonyok között (napsütéses napon) még a rekesznyílás vagy a rekesznyílás változtatásával is nehézkes lehet a szükséges záridő (1/8 mp alatti) elérése. alacsony értékek ISO. A fény mennyiségének csökkentése érdekében használjon semleges szürke (ND) szűrőt, amelyet éppen erre terveztek. Nálunk változtatható sűrűségű, semleges szürke szűrők találhatók, melyek segítségével az objektíven áthaladó fény mennyisége szinte nullára csökkenthető, és akár egy napsütéses napot is éjszakává varázsolhat. No és persze a hosszú expozíciók használatakor kötelezővé válik a ill.
4. Fényképezés 1 másodperctől 30 másodpercig terjedő záridővel
Vannak olyan folyamatok, amelyek sokáig tartanak, és az akár 1 másodperces záridő már nem elég. Ezek a folyamatok nemcsak időben, hanem érzékelésben is különböznek egymástól. 1-30 másodperces záridőnél a képkockában gyorsan előforduló összes folyamat törlődik, így csak statikus... lágy statikus marad. Van egy olyan érzés, hogy a világ megfagyott. A mozgás ismét eltűnik. Csak ha 1/1000-es záridőnél a mozgás eltűnik, de az ember meglát egy tárgyat, amely tud mozogni, akkor 30 másodperces záridőnél már nincs mozgás.
Ez a hatás csak akkor érhető el, ha állványt használ. Ugyanakkor már nem lehet könnyű és hordozható, de stabil és nehéz modellre van szükség, mivel az enyhe szél is befolyásolja a képalkotást. A fotósok gyakran egyszerű technikát alkalmaznak - további súlyt akasztanak fel egy állványra, és ez a súly túrakörülmények között leggyakrabban egy működő fotó hátizsák. A legtöbb háromlábú állványon az alján egy horog látható a teher felakasztására, és ennek megfelelően nagyobb stabilitást biztosít. Ezenkívül javasoljuk, hogy ismerkedjen meg néhány más munkatechnikával -.
Részletek, amelyeket a fotósok az ehhez hasonló fotók készítéséhez használnak:
- a szél mozgása a fák leveleiben: 30 s;
- a tenger felszínének egyenletes mozgása: 15 s;
- gyorsan mozgó felhők: 8 mp;
- hullámok néhány részlettel megőrizve: 1 s.
Ha napkelte előtt vagy napnyugta után szeretne fényképezni, készüljön fel arra, hogy a fény nagyon gyorsan megváltozik, ezért módosítania kell a rekeszértéket (vagy hosszabb vagy lassabb záridőt kell használnia).
5. Éjszakai fényképezés - záridő 30 s felett
Az éjszakai fényképezés azt jelenti, hogy nagyon kevés a fény. Ennek megfelelően sok fotós szeretné növelni az értéket, ami leggyakrabban a zaj növekedéséhez vezet, amikor az egyes pixelek sokkal világosabbnak tűnnek, mint mások.
Ha minimálisra hagyja az ISO-értéket, és csak hosszú záridőt állít be, ez némileg csökkenti a képzajt.
Leggyakrabban az asztrofotósok – vagyis azok, akik a csillagos eget fotózzák – szembesülnek ilyen problémákkal. Ráadásul hosszú expozíciónál a Föld forgása miatt olyan hatás lép fel, amikor a csillagok körtáncba sorakoznak.
Ennek elkerülése érdekében speciális egyenlítői tartókat (teleszkópok állványait) használnak, amelyek lehetővé teszik a Föld mozgásának kompenzálását.
Például az éjszakai égbolt fényképezéséhez szüksége lehet legközelebb szemelvények:
- egyes csillagok vagy teliholdas tájak: 2 perc;
- sztár pályák: 10 perc.
Globális hibajavítások
Kéz remeg
Amellett, hogy a kiválasztott záridőnek a tárgy sebességétől és a fény mennyiségétől kell függnie, emlékeztetünk arra, hogy a záridőt olyan jelenség is befolyásolja, mint a természetes kézremegésből származó elmosódás. Minél hosszabb az objektív gyújtótávolsága, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Nagyjából lehet számolni alábbiak szerint- a gyújtótávolság mm-ben a másodperc törtrészében megadott záridőnek felel meg. Vagyis egy 50 mm-es objektívvel kézből is fényképezhetsz legalább 1/50 mp-es záridővel, az elmosódástól való félelem nélkül (kivéve persze, ha éppen táncolsz, vagy turnébusszal ülsz), és 200-ért. mm már 1/200 mp-re lesz szükséged.
Még egy egyszerű monopod is lehetővé teszi a záridő 1-2-szeres növelését. A fotósnak lehetősége van hosszabb záridővel is fényképezni. Egy jó állvánnyal bármilyen zársebességgel készíthet fényképeket.
Az expozíciós idő még a -nál is minőségi mutató. A professzionális portréfotósok megfigyelései szerint 1/50-es zársebesség mellett a portrék „élővé” válnak. Hosszabb záridő esetén elmosódottság jelenik meg, rövidebb záridővel pedig a portrék túlságosan fagyosnak tűnnek.
Ha nem megfelelően használja a fényképezőgép zársebességét, a kezdő fotós stagnáláshoz vezet. kreatív fejlődés. Nem kell félni elsajátítani azt, amit kezdetben nehéz észlelni. Tegyen fel kérdéseket, együtt keressük a választ haladó és profi fotósoktól.
