Ha komolyabb fényképezőgépet vásárolt, mint egy normál point-and-shoot fényképezőgép, akkor nagy valószínűséggel a kézi beállításokat szeretné elsajátítani (bár ezek a cél-és lövés kamerákon is elérhetők). És még azt is tanácsolom, hogy ezt mielőbb tedd meg, hogy még ha automata módban is fényképezel, megértsd, mi történik.

Kevés fő paraméter van a fényképezőgépen, amelyeket Ön szabályozhat, de ezek mindegyike szorosan összefügg: zársebesség, rekeszérték, ISO, fehéregyensúly. Van olyan paraméter is, mint a mélységélesség (mélységélesség), amely önmagában semmilyen módon nem állítható be, de más paraméterek miatt kapjuk meg. Attól tartok, első olvasásra mindez túl bonyolultnak és ijesztőnek fog tűnni, de itt csak azt tudom tanácsolni, hogy először próbálja ki a lehető legtöbbet. Lőd le ugyanazt a képkockát különböző beállításokkal, majd nézd meg, mi történik, keress kapcsolatokat, elemezd. És ne feledkezzünk meg a kamera utasításairól sem, gyakorlatilag ez dohányzóasztal könyv először.

A digitális fényképezőgép fő beállításai a záridő és a rekeszérték, ezek arányát expozíciónak nevezzük. Ezért amikor azt mondják, hogy ki kell választania az expozíciót, akkor azt jelenti, hogy be kell állítania ezt a két értéket.

Kivonat

Másodpercekben változik (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 stb.), és azt az időt jelenti, ameddig a kamerafüggöny kinyílik a zár elengedésekor. Logikus, hogy minél tovább van nyitva, annál több fény esik a mátrixra. Ezért a napszaktól, a naptól és a megvilágítás mértékétől függően eltérő zársebesség-paraméter lesz. Ha automatikus módot használ, a kamera maga méri a fényszintet és kiválaszt egy értéket.

De nem csak a megvilágítást befolyásolja a zársebesség, hanem a mozgó tárgy elmosódását is. Minél gyorsabban mozog, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Bár bizonyos esetekben éppen ellenkezőleg, meghosszabbíthatja, hogy „művészi” elmosódást kapjon. Ugyanígy a kézremegésből (mozgásból) maszatolás jöhet létre, ezért mindig olyan értéket válasszunk, ami ezt a problémát kiegyenlíti, és edzeni is, hogy kevesebb legyen a remegés. Egy jó lencsestabilizátor is segíthet ebben, lehetővé teszi a hosszabb záridő használatát, és megakadályozza a fényképezőgép bemozdulását.

A zársebesség kiválasztásának szabályai:

• A kézremegésből eredő elmosódás elkerülése érdekében mindig próbálja meg a zársebességet 1/mm-nél nem hosszabbra állítani, ahol mm az aktuális gyújtótávolság millimétere. Mivel minél nagyobb a gyújtótávolság, annál nagyobb az elmosódás valószínűsége, és annál inkább le kell rövidíteni a záridőt. Például az 50 mm-es határérték 1/50-es zársebesség lenne, és még jobb lenne, ha még rövidebbre, valahol 1/80 körülire állítaná be, csak a biztonság kedvéért.
• Ha sétáló embert fényképez, a zársebesség nem lehet hosszabb 1/100-nál.
• Mozgó gyermekek esetén jobb, ha a záridőt nem hosszabbra állítja, mint 1/200.
• A nagyon gyors objektumok (például buszablakból történő fényképezéskor) nagyon rövid, 1/500 vagy annál kisebb záridőt igényelnek.
• Sötétben statikus tárgyak fényképezéséhez jobb, ha nem emeljük túl az ISO-t (főleg a munkaérték fölé), hanem hosszú záridőt (1s, 2s stb.) és állványt használunk.
• Ha gyönyörűen folyó vizet szeretnél fényképezni (elmosódással), akkor 2-3 másodperces záridőre van szükséged (az eredmény már nem tetszik). És ha fröccsenésekre és élességre van szükség, akkor 1/500 - 1/1000.

Az értékek mind a fejből származnak, és nem úgy tesznek, mintha axiómák lennének, a legjobb, ha saját maga választja ki őket személyes tapasztalat, tehát ez csak tájékoztató jellegű.

Az 1/80-as záridő túl hosszú az ilyen mozgásokhoz, homályosnak bizonyul

Expozíció 3 másodperc - víz, mint a tej

Diafragma

Jelölése f22, f10, f5.6, f1.4, és azt jelenti, hogy mennyire van nyitva az objektív rekesznyílása a zár kioldásakor. Sőt, minél kisebb a szám, annál nagyobb a lyuk átmérője, vagyis mintha fordítva lenne. Logikus, hogy minél nagyobb ez a lyuk, annál több fény esik a mátrixra. Automata módban a kamera maga választja ki ezt az értéket a beépített programnak megfelelően.

A rekesznyílás a mélységélességet is befolyásolja (mélységélesség):

• Ha napközben tájképet fényképez, nyugodtan zárja le a rekeszt f8-f13-ra (már nem szükséges), hogy minden éles legyen. Sötétben, ha nincs állványod, ki kell nyitnod, és meg kell emelned az ISO-t.
• Ha portrét készít, és a legelmosódottabb hátteret szeretné, maximálisra nyithatja a rekeszt, de ne feledje, hogy ha az objektív gyors, akkor az f1.2-f1.8 túl sok lehet, és csak az ember orra fókuszban legyen, és az arc többi része elmosódott.
• A mélységélesség függ a rekesznyílástól és a gyújtótávolságtól, ezért annak érdekében, hogy a fő objektum éles legyen, célszerű az f3-f7 értékeket használni, növelve azt a gyújtótávolság növekedésétől függően.

Rekesz f9 - minden éles

105 mm, f5.6 - a háttér nagyon elmosódott

ISO érzékenység

Megjelölt ISO 100, ISO 400, ISO 1200 stb. Ha filmre forgatott, emlékezni fog arra, hogy a filmeket különböző sebességgel árulták, ami azt jelentette, hogy a film fényérzékeny volt. Ugyanez igaz a digitális fényképezőgépre is, beállíthatja a mátrix érzékenységét. Ez valójában azt jelenti, hogy a felvétel világosabb lesz, ha növeli az ISO-értéket azonos zársebesség és rekeszérték mellett (azonos expozíció).

A jó és drága kamerák jellemzője a magasabb működési ISO, akár 12800 is. Ez a szám most nem mond semmit, de nagyon klassz. Ugyanis ISO 100-nál csak nappali fényben lehet fényképezni, 1200-nál és magasabban pedig még az alkonyat sem okoz gondot. Az olcsó DSLR-ek maximális működési ISO-értéke körülbelül 400-800. Ezután jön a színzaj. Emeld a maximumra az ISO-t, és alkonyatkor készíts egy fényképet, és látni fogod, miről beszélünk. A szappanos edények nagyon rossz teljesítményt nyújtanak ezzel a paraméterrel.

ISO 12800 - észrevehető zaj, de a feldolgozás során részben eltávolítható

ISO 800 ugyanazokkal a beállításokkal, sokkal sötétebb a fotó

Fehéregyensúly

Biztosan látott már olyan fényképeket, ahol túl sok a sárga vagy a kék? Ez pontosan a nem megfelelő fehéregyensúly miatt van. A helyzet az, hogy a fényforrástól (nap, izzólámpa, fehér fényű lámpa stb.) függően a fénykép színvilága függ. Durván fogalmazva képzeljük el, hogy egy speciális kék lámpát világítunk egy székre, és akkor ennek a széknek a teljes fényképe kékes lesz. Ha ez egy speciális művészi hatás, akkor minden rendben van, de ha normál árnyalatokra van szükségünk, akkor a fehéregyensúly beállítása megment minket. Minden kamera rendelkezik előre beállított beállításokkal (automatikus, napfényes, felhős, izzólámpa, manuális stb.).

Szégyenszemre be kell vallanom, hogy mindig automatával forgatok. Könnyebb később mindent kijavítani a programban, mint beállítani a fehéregyensúlyt. Lehet, hogy valaki istenkáromlásnak tartja ezt, de én mindennel elégedett vagyok, és szerintem a többség is örülni fog neki, ezért a fehéregyensúly kézi beállításáról nem is beszélek.

Fókuszpont kiválasztása

Általános szabály, hogy minden jó fényképezőgép képes kiválasztani a fókuszpontot, valamint az automatikus kiválasztást (amikor a fényképezőgép maga választja ki az objektumokat, és ezek alapján dönti el, hogy mire és hogyan fókuszáljon). én automatikus üzemmód Ritkán használom, főleg ha kevés az idő és tárgyak mozognak, például tömegben, amikor nincs idő gondolkodni. Minden más esetben a középpontot használom. Megnyomtam a gombot, a gomb elengedése nélkül fókuszáltam, oldalra mozgattam, és a végére nyomtam, elkészítettem a felvételt.

Általában a középpont a legpontosabb, ezért érdemes használni. De meg kell nézni például a kamera konkrét modelljét, most a jelenlegi kamerámon minden pont működik. Azt is szerettem volna mondani, hogy ha a fényképezőgéped lassú és nem jól fókuszál (szürkület, háttérvilágítás), akkor meg kell keresni a világos és a sötét határát, és arra kell fókuszálni.

DOF mélységélesség

A mélységélesség azon távolságok tartománya, amelyeknél minden tárgy éles lesz. Képzeljük el, hogy egy embert fényképez, és van egy egyenes vonal: fényképezőgép - személy - háttér. A fókuszpont az emberen van, akkor minden éles lesz a tartományban ettől a személytől Önig bizonyos méterekkel és ettől a személytől a háttér felé, szintén bizonyos méterekkel. Ez a tartomány a mélységélesség. Minden egyes esetben más lesz, mert ez több paramétertől függ: a rekesznyílás, a gyújtótávolság, a tárgy távolsága és a fényképezőgép modellje. Vannak speciális mélységélesség-kalkulátorok, ahol megadhatja az értékeit, és megtudhatja, milyen távolságot fog elérni. Tájképeknél nagy mélységélességre van szükség, hogy minden éles maradjon, portrékhoz vagy tárgyaknak a háttér elmosásával történő kiemeléséhez pedig sekély mélységélességre van szükség.

Játszhat a számológéppel, hogy megértse a paraméterek közötti kapcsolatot. De terepen nem lesz kéznél, így ha nem vagy profi fotós, akkor elég lesz megjegyezni néhány számodra kényelmes értéket, és minden alkalommal megnézni a kijelzőt (nagyítás fotó közelebb), hogy megnézze, mit kapott, és szükség van-e rá.

Először is emlékeznie kell arra, hogy:

— Minél szélesebb a rekesznyílás, annál kisebb a mélységélesség.
— Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál kisebb a mélységélesség.
— Minél közelebb van az objektum, annál sekélyebb a mélységélesség.

Ez azt jelenti, hogy ha közelről fényképez, például egy személy arcát 100 mm-rel és 2,8-as rekesznyílással, azzal a kockázattal jár, hogy csak az orra lesz éles, míg minden más elmosódott lesz.

73 mm, f5.6, a lehető legközelebbről fényképezve, hogy csak az ujjad legyen fókuszban

Meg kell tapasztalnia a mélységélesség „háromszoros” függőségét a fókusztávolságtól, a rekeszértéktől és a téma távolságától. Például:

• Tájképek vagy más tárgyak nagy látószögű fényképezésekor mindig használhatja az f8-f13 billentyűket, és minden éles lesz. Valójában a számológép szerint sokkal szélesebbre lehet nyitni a rekeszt, de nekem ezek az értékek tetszenek. Általában mindig f10-re állítom (nappal).
• A szép elmosódott háttérhez nem kell egy drága, nagy rekesznyílású, gyors objektív, elég egy normál rekesznyílású zoom, csak távolabb kell lépni és ráközelíteni az embert (például 100); mm) és akkor még az f5.6 is elég ahhoz, hogy elmosódjon a háttér.
• A fényképezett téma és a háttér távolsága játszik szerepet. Ha nagyon közel vannak, előfordulhat, hogy nem lehet normálisan elmosni a hátteret, akkor nagy gyújtótávolságot és nagyon nyitott rekeszt kell használni. De ha a háttér nagyon távol van, akkor szinte mindig elmosódott lesz.
• Ha közelről fényképez egy virágot, és valamilyen oknál fogva élessé kell tennie a horizonton lévő hegyeket, akkor a rekesznyílást maximum f22-re vagy nagyobbra kell szorítania. Igaz, ebben az esetben van esély arra, hogy más tulajdonságok miatt még mindig nem éles képet kapjunk.

Alternatív megoldásként csak néhány dologra emlékezhet. Tájképeket és hasonló terveket f10-el, embereket és tárgyakat f2,5-tel (50 mm) vagy f5,6-tal (105 mm) készítünk.

A zársebesség, a rekeszérték, az ISO és a félautomata módok kapcsolata

Elérkeztünk a legnehezebb részhez, mindezen paraméterek összekapcsolásához. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi az, de továbbra sem megy minták nélkül. Mindenekelőtt azt szeretném tanácsolni, hogy a legelején ne a teljes manuális módot (úgynevezett M), hanem a félautomatakat (Canonnál Av és Tv, Nikonnál A és S, Nikonnál A és S) használd, mert az sokkal könnyebb egy paraméterre gondolni, mint kettőre egyszerre.

Szóval, már adtam néhány kapcsolatot egy kicsit feljebb. És ha a mélységélességet eleinte meglehetősen nehéz kitalálni, akkor könnyebb lesz a záridő és a rekeszérték kiválasztása a mélységélességre való hivatkozás nélkül. Minden azon múlik, hogy a kereted mérsékelten világos/sötét legyen, mert még ha RAW-ban is fotózol, nem tény, hogy túl hibás értékeket tartalmazó fotót tudsz kihúzni. És ezért vagyok a félautomata üzemmódok mellett.

Rekesznyílás prioritás (Av vagy A)

Tegyük fel, hogy tájképet fényképez Av módban, és a gyújtótávolsága 24 mm. Állítsa f10-re, és a fényképezőgép kiválasztja a záridőt. És csak annyit kell tennie, hogy nem haladja meg az 1/mm-es kritikus értéket (erről fentebb az Expozíció részben írtam). Mi a teendő ezután?

• Ha a zársebesség 1/24-nél gyorsabb, például 1/30 vagy 1/50, akkor minden rendben van.
• Ha a zársebesség 1/24-nél hosszabb, akkor nagyobb ISO-értéket kell beállítania.
• Ezután, ha az ISO nem elég, akkor elkezdheti kinyitni a rekeszt. Elvileg eleinte azonnal megnyithatod az f5.6-f8-nál, majd növelheted az ISO-t.
• Ha már be van állítva a maximális működési ISO, és nincs hol nyitni a rekesznyílást, akkor vagy „tegye csípőre a kezét”, hogy valahogy csökkentse a rázkódást, vagy keressen egy felületet, ahol elhelyezheti vagy megnyomhatja a testet, vagy ki egy állványt. Alternatív megoldásként az ISO-t még magasabbra is emelheti, de akkor nagyon zajos lesz a fotó.

Zár prioritás (Tv vagy S)

Jobb, ha mozgó tárgyakat vagy embereket fényképez TV módban, hogy elkerülje a téma elmosódását. Természetesen minél rövidebb a zársebesség, annál jobb, de ha kevés a fény, akkor támaszkodhat azokra az értékekre, amelyeket a záridőről szóló bekezdésben adtam meg. Vagyis mi állítjuk be a zársebességet és szabályozzuk, hogy milyen rekeszértéket válasszon a fényképezőgép. Jobb, ha nincs teljesen nyitott, főleg bekapcsolva gyors lencsék. Ha kevés a fény, akkor növeljük az ISO-t is, ha még mindig kevés a fény, akkor megpróbáljuk meghosszabbítani a záridőt.

ISO 1600 f2.8 1/50 mp - a paraméterek a határon vannak, mert sötét van és költözünk

Expozíció kompenzáció

Az Av és a Tv is kényelmes emiatt. Mivel a fényképezőgép a fókuszpont alapján méri az expozíciót, és az árnyékban lehet, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan megvilágított, előfordulhat, hogy az általa kiválasztott rekesznyílás vagy zársebesség nem felel meg a kívántnak. A legegyszerűbben pedig az expozíciókorrekció segítségével lehet kijavítani a kereket 1-3 lépést a kívánt irányba, és ennyi, vagyis ha a teljes keretet sötétebbé kell tenni, akkor mínusz, ha világosabb, akkor plusz. Ha nincs elég fény, mindig azonnal -2/3 mínuszra fényképezem, hogy nagyobb legyen a beállításokban.

P.S. Remélem nem volt túl bonyolult és olvasható a cikk. Sok árnyalat van, de nehéz itt elhelyezni, tekintve, hogy én magam sok mindent nem tudok. Ha hibát talál, írja meg a megjegyzésekben.

Digitális fényképezőgép egy meglehetősen összetett elektronikus-mechanikus eszköz, amelyet egyszerűen arra terveztek, hogy gyönyörű és fényes fényképeket készítsen az embereknek, valamint jó hangulat. Mint ismeretes, a befolyás külső tényezők meghatározzák a kamera minőségét és stabilitását. Ugyanakkor nem kis jelentősége van megfelelő ellátás számára digitális fényképezőgép . A fényképezőgép hosszú ideig szolgálhatja tulajdonosát, ha betartja a fényképészeti felszerelések gondozásának meglehetősen egyszerű szabályait.

Természetesen nem lesz nehéz csak levegőt venni a fényképezőgépre, és alaposan áttörölni egy zsebkendővel. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem hiába találtak ki számos különféle terméket, amelyek a digitális fényképezőgépek gondozására szolgálnak. Ugyanakkor minden eladó tanácsot ad Önnek, és dicséri a boltjukban található készletet. Bár az ilyen kijelentések nem mindig lesznek igazak. Készítsen elő mindent, amire szüksége van a fotózáshoz, és nyugodtan készítsen képeket, anélkül, hogy por-, folt- vagy foltokra gondolna. Végül is nem érdemes idegesíteni, és a rossz érzelmek ártanak az alkotói folyamatnak.

A digitális fényképezőgép tárolásának és gondozásának szabályai

Mielőtt elkezdené a fényképészeti eszközökkel való munkát, ne legyen lusta, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Legyen ez szabály. Az utasítások nagyon hasznos és nagyon fontos információkat tartalmaznak a gondozásról, valamint bizonyos funkciókról, amelyeket nemcsak tudnia kell, hanem figyelnie is kell. A digitális berendezések tisztítását jó megvilágítás mellett, kemény és stabil felületen kell végezni.

Mindig tartsa szárazon és tisztán a kezét, amikor használja a fényképezőgépet. Erről előre meg kell győződnie digitális fényképezőgép egyfajta védelemmel rendelkezett a különféle mechanikai behatásokkal, valamint a rossz időjárással szemben. Javasoljuk, hogy vásároljon egy speciális fényképezőgép táskát - egy tokot. Ráadásul azért kompakt fényképezőgépek speciális esetet használhat. Válassz hasonlót ügy vagy ügy Ez azért szükséges, hogy a lehető legjobban megvédje a fényképezőgépet az esőtől vagy a portól.

Próbálja meg fényképészeti felszerelését tökéletesen tisztán tartani. Ha nedvesség kerül a fényképezőgépre, és különösen, ha az belsejébe kerül, azonnal kapcsolja ki, és azonnal vegye ki az akkumulátort. A kamerát szalvétával vagy száraz zsebkendővel alaposan le kell törölni. A legjobb, ha külön használjuk mikroszálas törlőkendők. Ezt követően a kamerának meg kell száradnia. Ne szerelje szét a fényképezőgépet saját maga. Ha javításra van szükség, jobb, ha valódi szakemberekre bízza, és elküldi egy szervizközpontba.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az sem árt, ha legalább alkalmanként megtisztítja a flash kártyákat. Nagyon jó, ha egy hosszabb ideig nem használt fényképezőgépet műanyag zacskóban tárolunk, amely megóvja a nedvességtől és a hőmérsékletváltozástól, különösen téli időszak. Ha a műanyag zacskót rendeltetésszerűen használja, csökkenti a valószínűségét por kerül a kamerába. Jó lenne, ha friss szilikagélt is tennél egy ilyen zacskóba. Ne feledje, hogy a további memóriakártyákat mindig speciális műanyag tokban kell tartani. Így az érintkezők nem szennyeződnek be.

Ha szép a kamera hosszú ideig nem volt használva, alaposan meg kell tisztítani a szennyeződéstől és a portól. Ezt követően vegye ki az akkumulátort, vegye le a DSLR-ről a fotólencsét, majd tegye fel a fedelet a fotólencsére és a fényképezőgépre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátort rendszeresen fel kell tölteni, nem szabad teljesen lemerülnie.

Tárolja fényképészeti felszerelését beltérben normál páratartalom mellett és szobahőmérsékleten. A fényképezőgépet nem szabad fűtőberendezések vagy akkumulátorok közelébe helyezni. A fényképészeti eszközöket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. Ezenkívül a fényképészeti berendezések nem szeretik az erős elektromágneses mezőket. Ezek lehetnek nagy teljesítményű elektromos berendezések, transzformátorok, mikrohullámú rendszerek, generátorok stb.

Javasoljuk, hogy soha ne hagyja el digitális technológia autóban, főleg a csomagtartójában. IN téli idő A kamera elég erősen lefagyhat, nyáron pedig éppen ellenkezőleg, túlmelegedhet. Főleg, ha a szélvédő alatt található. Ha a kamra erős hőmérséklet-változásoknak van kitéve, kondenzvíz képződik benne.

Hogyan tisztítsa meg a fényképezőgépet

Minden fényképészeti berendezés rendszeres tisztítást igényel. Lehetőleg ne hagyja hosszú ideig tétlenül a fényképészeti berendezéseket. Kéthetente legalább egyszer készítsen fényképet, állítsa be az autofókuszt, és óvatosan forgassa el az objektívet. Ügyeljen arra, hogy külső és beépített vakukkal dolgozzon. Az elektromos áramköröknek működniük kell – az elektrolitkondenzátoroknak töltődniük és kisütniük kell. Mindennek rendben kell lennie. Így van ez a mechanikával is. Nem szabad rozsdásodnia. Minden mechanizmusnak és mozgó alkatrésznek rendszeresen működnie kell, és a kenőanyagot egyenletesen kell eloszlatni. Ha a fényképészeti berendezés működőképes, sokkal tovább tarthat.

Ha por és homok kerül a fényképezőgépre, akkor azt puha kefével távolítsuk el, és a testet is le kell törölni egy szalvétával, lehetőleg flanel szalvétával. Törölje le az LCD-kijelzőt a foltokról egy speciálisan kialakított, tisztítófolyadékba mártott kendővel.

Ha homok vagy szennyeződés kerül a nehezen elérhető helyekre, akkor ebben az esetben pamut törlőkendőt kell használni. Bizonyos esetekben használhat fogpiszkálót vagy egy sarokba hajtogatott szöszmentes szalvétát.

Az objektívek és a kameratartókat gondosan meg kell tisztítani kefével, vagy alaposan le kell törölni egy külön mikroszálas kendővel. Speciális zacskóban kell tárolni (egyébként mosható). Tisztításkor az objektívet és a fényképezőgépet lefelé kell fordítani, hogy elkerülje a szennyeződések bejutását.

Nagyon óvatosan figyelje az optikát. Végül is gondoskodnia kell arról, hogy a fényképeken ne legyenek foltok, pontok vagy csíkok. Ne használjon flanel vagy rongyot az objektív és a kereső tisztításához. Vásároljon és mindig vigyen magával egy speciális tisztító ceruzát optikai műszerek. Nagyon kényelmes a használata. Az egyik oldal puha kefével van felszerelve, amely eltávolítja a nagy részecskéket, homokot és port az objektívről és a fényképezőgép egyéb részeiről. A ceruza másik oldalán filc kör található, amely az üveg foltoktól való megtisztítására szolgál.

Nem kellene törölje le a lencsét filc, kendő és tisztítófolyadék segítségével, amíg el nem távolítja a nagy részecskéket és a homokot. Ellenkező esetben károsíthatja a lencse felületét. Először speciális ecsettel és fúvóval távolítsa el a lencsén és a kerete alatt található homok- és porszemcséket, majd törölje le alaposan.

Egy ecsetet nem szabad minden alkalomra használni. Egy kefe legyen a belső alkatrészekhez, egy másik az optikához és egy harmadik a testhez. A keféket időnként le kell mosni, és a szőrszálakat is fúvóval kell kifújni, a használat gyakoriságától függően.

Fényképészeti felszereléshez használjon speciális izzót. Megfelelő minőségűnek kell lennie. Soha ne használjon olcsó műanyag izzót. Ne feledje, hogy ezekben az esetekben az orvosi beöntés használata szigorúan tilos! Abszolút nem alkalmas ilyen célokra. A termék öregedésével kis gumirészecskéket és talkumot is kifújhatnak belőle. Célszerűbb nagyobb fúvó használata, mivel a tisztítás során kifújt sugár sokkal erősebb lesz. A körtét zárt zacskóban (általában celofánban) kell tárolni. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön foltok a belsejébe. A munka megkezdése előtt ajánlatos többször kifújni a levegőt, hogy a foltok kirepüljenek.

Nem kell buzgólkodnia, ha néhány porszem kerül az objektívre. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a képminőséget. Azt tanácsoljuk, hogy ne karcolja meg újra a lencsét. Használjon védőszűrőt. Végül is sokkal könnyebb lesz cserélni, mint egy karcos lencsét a fényképezőlencsén.

Hogyan tisztítsuk meg a fényképezőgép lencséjét. Videó

Mint tudják, a lencsét a leghétköznapibb szalvéta is megkarcolhatja. Ha tengervíz kerül a szűrőre vagy az első lencsére, távolítsa el a sót vattával vagy vattakoronggal. Ebben az esetben a vattát desztillált vízbe kell áztatni. Ezután törölje le a felületet szöszmentes törlőkendővel vagy nem nedvesített vattakoronggal.

Optika és kameraház tisztítására akciósan találhatsz különlegeseket készletek. Általában speciális folyadékot tartalmaznak az optikai műszerek tisztítására. Ebben az esetben elegendő 1 vagy 2 cseppet egy speciális papírszalvétára használni, amelyet a készlet tartalmazza. Próbáljon enyhén dolgozni, és tisztítás közben ne nyomja túl erősen az objektívet. A tisztítást a közepétől kell kezdeni, spirálisan, a szél felé haladva. Az eljáráshoz megfelelő folyadékok: Unomat, Cokin, Kánon.

Nedves tisztítás után pamut törlőt vagy új szalvétát kell vennie. Most dolgozzon enyhe nyomással és erőteljesebben. Nagyon intenzíven tisztítsa meg, hogy ne maradjanak szivárványfoltok. Ha a folyadék magától elpárolog, foltok maradhatnak. IN hasonló esetek az eljárást meg kell ismételni.

Ha a kereső mattüvegén SLR fényképezőgép foltok jelentek meg (ez nem fog tükröződni a fényképen), semmi esetre se tisztítsa meg ecsettel vagy pamut törlővel. Így jelenhetnek meg az új foltok, valamint az ecsetek és a vatta szöszei. Ne használjon semmilyen folyadékot. Nagyon óvatosan csak fúvóval lehet fújni. Ne felejtse el, hogy a körte új foltokat adhat hozzá. A fényképezőgépben lévő tükör meglehetősen törékeny. Meg kell akadályozni, hogy karcolások jelenjenek meg rajta. Ez közvetlenül befolyásolja az expozíciómérést és a fókuszrendszer működését. Ne figyeljen ezekre a porszemekre, mivel ezek nem befolyásolják a fényképek minőségét.

Hogyan kell megfelelően tisztítani a kamera érzékelőjét?

Mint ismeretes, a mátrix betisztítható szolgáltató központ . Ez az eljárás nem olcsó. Ha a fényképezőgépet nagyon intenzíven használják, és gyakran kell objektívet cserélni, akkor az érzékelőt sokkal gyakrabban kell tisztítani. Szerencsére ez eléggé nehéz eljárásönállóan is elvégezhető.

Annak érdekében, hogy megakadályozza a por lerakódását a fényképezőgép belsejében, speciális antisztatikus szerre van szüksége. Ezt lassan, nagyon óvatosan és óvatosan kell megtenni. Nagyon óvatosan kell dolgozni, mert a tisztítási folyamat koncentrált figyelmet igényel.

A mátrix tisztítása során a következő sorrendet kell betartani:

Kezdetben a fényképezőgépet közvetlenül a váltóáramhoz kell csatlakoztatnia a tápegységen keresztül, vagy be kell helyeznie egy teljesen feltöltött akkumulátort. Ennek során gondoskodnia kell arról, hogy ne legyen váltóáramú áramkimaradás, nehogy a fényképezőgép véletlenül kikapcsoljon. Ne használjon hosszú ideig működő akkumulátort. Az ilyen akkumulátor működési ideje korlátozott.

A kamera tisztításához jó megvilágítású és pormentes helyiség megfelelő. Ne tisztítsa meg a mátrixot olyan helyen, ahol a füst behatolhat, beleértve a cigarettafüstöt is. A fürdőszoba kiválóan alkalmas erre a célra. Bár figyelembe kell venni, hogy a helyiség levegője ne legyen túl párás, mivel a mátrixon páralecsapódás képződik. Ne tisztítsa meg a kamerát közvetlenül mosás vagy zuhanyozás után.

Tisztításkor csak műanyag szerszámokat használjon. Ne tartson műanyag eszközöket fém csipesszel. Így megkarcolhatja a kamera mátrixát.

A fotólencse helyett kupakot helyezhet a fényképezőgépre. Ezzel egyidejűleg tekerjen egy szöszmentes ruhát egy speciális kefére, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ezután válassza ki a Szenzortisztítás módot a menüből. Ezt követően nyomja meg a SET gombot.

A SET gomb megnyomása után a fényképezőgép zárja kinyílik, és a tükör felemelkedik. Ezután fordítsa meg a kamerát, és vegye le róla a kupakot. Az ecset legvégére egy szalvétával körbe kell csepegtetni néhány csepp ECLIPSE-t, és a keret hosszában az egyik szélétől a másikig kell húzni.

Anélkül, hogy felemelné az ecsetet a kamera érintési felületéről, és óvatosan függőleges helyzetbe emelné, mozgassa át a kereten. Ezután döntse meg a kefét az ellenkező irányba, és mozgassa az ellenkező irányba a keret mentén. Ezen a ponton, mondhatni, vége a takarításnak. Ne tisztítsa újra régi ruhával. Ne feledje, hogy a tisztításhoz csak új törlőkendőt használjon. Ne felejtse el ellenőrizni, hogy nem maradt-e semmi felesleges a fényképezőgépben. Siessen zárja be a lyukat egy dugóval, és kapcsolja ki a kamerát. Csak így lehet becsukni a redőnyt, majd leengedni a tükröt.

Az összes eljárás után fel kell szerelnie egy fotólencsét, és le kell fényképeznie a tiszta kék eget, a rekesznyílást f/16 vagy f/22 értékre állítva. Ezután másolja át a fájlt a számítógépére. Grafikus szerkesztő használatával az „autolevels” parancsot kell használnia. Így értékelheti a tisztítás eredményét. Ha szükséges, az eljárást meg kell ismételni.

Tisztítás után azonnal dobja ki a használt törlőkendőket. Minden alkalommal csak új szalvétát használjon. A fényképezőgép nem tisztítható BULB módban, mert az akkumulátor váratlanul lemerülhet. A redőny azonban megsérülhet, ha az akkumulátor lemerülése közben záródik. Ne feledje, hogy ebben az esetben a mátrix feszültség alatt van, és meghibásodhat. Szó sem lehet róla nem fújhatsz rá a mátrixra.

Tisztítsa meg az optikai műszereket nagyon óvatosnak kell lenned. Ne aggódjon, ha elsőre nem sikerül. Továbbá ne aggódjon, ha a fényképezőgép érintőfelülete nem teljesen pormentes. Idővel ezt megtanulod. A fényképezőgép tisztításának gyakorisága közvetlenül függ a fényképezés gyakoriságától és a fényképezés körülményeitől. Ha professzionális szinten, vagy homokos, poros helyen kell használnia a fényképezőgépet, gyakori lencsecserével, akkor előfordulhat, hogy az érintőfelületet szinte naponta kell tisztítani. Ezenkívül minden ilyen tisztítás a mátrix állapotának ellenőrzésével kezdődik.

Amikor különlegeseket választ a boltban tisztítószerek optikai műszerekhez Javasoljuk, hogy ügyeljen a termékek minőségére. Javasoljuk, hogy ismert gyártók termékeit vásárolja meg. Ehhez alaposan nézze meg a címkét, határozza meg a webhely jelenlétét és a gyártó koordinátáit. Ha egy bizonyos folyadékot kell vásárolnia a boltban, és a gyártó ismeretlen, akkor először próbálja ki egy régi és felesleges fotóobjektíven vagy szűrőn.

írta Thomas Larsen

Sok fotós, különösen a kezdő, figyelmen kívül hagyja a zársebesség szabályozásának lehetőségeit. Leggyakrabban a rekesznyílás van beállítva, és a zársebességet csak kompenzációra használják a normál expozíció elérése érdekében. Ebben a rövid fotózási oktatóanyagban megvizsgáljuk, hogyan használható a zársebesség a kreativitásra, és megvizsgáljuk, hogy a fotósok milyen hibákat követnek el a záridő kiválasztásakor.

Mindig tudnia kell, mit fényképez, miért csinálja, és milyen eredményekre számíthat.

Öt klasszikus fényképezőgép zársebesség

1. Állítsa le a mozgást, vagy készítsen 1/250 s vagy gyorsabb felvételt

A gyors zársebesség használatával meglehetősen kiegyensúlyozott felvétel készíthető, de a fénykép túl statikussá válik. Bármilyen mozgás a keretben lefagy. Ezt úgy javíthatja ki, hogy megpróbálja kissé megváltoztatni a kamera dőlésszögét, hogy dinamikusabb képkompozíciót kapjon. De legjobb lehetőség- használja a huzalozással történő lövöldözés technikáját, amiről később írunk.

Minél gyorsabban mozog a téma, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Például:

• gyorsan mozgó autók vagy állatok: 1/1000 s;
• mountain bike vagy futó emberek: 1/500 s;
• hullámok: 1/250 s.

Emlékeztetni kell arra, hogy az objektum egyes részei nagyon gyorsan mozoghatnak. Feltűnő példa hasonló a helikopterhez. Maga a törzs 1/250-es záridővel lefagyasztható, de a lapátokhoz még az 1/2000 sem elég. Vagy például ha egy lányt fotózunk, aki a haját csapkodja, hogy lefagyja a hajvégét, akkor is 1/1000-es vagy még ennél is kisebb záridőt kell használni, miközben maga a modell viszonylag lassan mozog.

Hogyan oldja meg a „kenés” problémáját?

Rengeteg felvételt lehet készíteni, de ismerve a fizika törvényeit és a képkockák memóriakártyára rögzítésének sajátosságait, másképp csinálják. Először is a fizikáról: ha feldobsz egy labdát, mikor lesz a legnagyobb sebessége, és melyik ponton a legkisebb? Így van – a legnagyobb az, amikor a labda éppen lejön a kézről, a legkisebb pedig azon a ponton, ahol megáll, hogy lerepüljön, azaz. mozgásának csúcsán a felülről lefelé irányuló repülési útvonal mentén.

Versenyek forgatásakor, ahol mondjuk ugródeszkán szállnak fel a motorosok, a legérdekesebb pont a merülés, ami mozgásilag is a „leglassabb”. A lehető legtöbb képkocka felvétele nem a legjobb módszer a probléma megoldására. Egy bizonyos ponton a kamera egyszerűen leáll, hogy mindent rögzítsen a pendrive-on, és sportesemények esetén egy ilyen késés a legjobb felvétel elvesztéséhez vezethet.

Ehelyett használjon 2-3 képkockából álló sorozatot, miközben a fő alany a mozgása csúcsán van. Ez a megközelítés optimális fogadási esélyeket biztosít a fotósnak legjobb képek amiatt, hogy a fényképezőgépnek elegendő ideje lesz a képkockát a memóriakártyára rögzíteni blokkolás nélkül.

2. Lövés vezetékekkel

Ha követéssel fényképez, amikor a fényképezőgépet egy tárgy mozgásának követésére használják, a zársebesség nagyon fontos szerepet játszik. fontos szerepet. A tartományban kell lennie 1/15-től 1/250 s-ig.

Ha sok ideje van, számításokat végezhet - milyen záridőre lesz szükség egy bizonyos területen mozgó autók fényképezéséhez, de a valóságban minden egy kicsit egyszerűbb. Ha a keretben minden túl homályos, akkor le kell rövidíteni a zársebességet.

Ha a keret leállítja az autó mozgását, akkor az expozíciós idő növelése szükséges. És ne felejtsd el, hogy 1/125 hosszabb idő, mint 1/250

Például néhány mennyiség, amelyet a fotósok leggyakrabban használnak:

• gyorsan mozgó autók, motorkerékpárok vagy madarak: 1/125 s;
• hegyikerékpárok kamerához közel: 1/60 mp;
• mountain bike, állatmozgás vagy emberi munka: 1/30 mp.

szerző: Jamey Price 1/60

3. A lassú zársebesség használata

Kreatív elmosódásnak is nevezik – 1/15 s – 1 s.

Itt egy kis technikai kitérőt kell tenni, és emlékeztetni kell arra, hogy mi a kamera. Ez egy képrögzítő eszköz, amely lehetővé teszi az emberi szem, az emberi tekintet valamelyest utánzását. De miután megalkotta ezt a hangszert, az ember szokatlan hatásokat kezdett elérni, amelyeket az életben nehéz észrevenni. Látásunk hagyományosan „25 képkockát vesz fel” másodpercenként normál megvilágítás mellett, és megszoktuk, hogy olyannak látjuk a világot, amilyennek látjuk. De a kamera, mivel más, másként tudja megmutatni nekünk a világot.

Különösképpen készítsen keretfedőt () vagy valamivel hosszabb záridővel mutassa meg a mozgó tárgyak elmosódását, vonallá alakítva azokat.

Hasonló hatás figyelhető meg a szemével, ha gyorsan elfordítja a zseblámpát teljes sötétségben. A sötétséghez alkalmazkodott szem a mozgó reflektort vonalként fogja fel.

A lassú zársebességet például egy vízesés fényképezéséhez használjuk. Ebben az esetben a szakemberek természetesen manuális beállításokat és -t használnak, de egyszerűen beállíthatja a fényképezőgépet záridő prioritásos üzemmódba (Tv).

szerző: Roland Maria, 3"

Íme néhány záridő a mozgásos elmosódáshoz:

• gyors vízesés: 1/8 s;
• a lövéspont közelében sétáló emberek; hullámok; lassú vízmozgás: 1/4 mp.

Erős fényviszonyok között (napsütéses napon) még a rekesznyílás vagy a rekesznyílás változtatásával is nehézkes lehet a szükséges záridő (1/8 mp alatti) elérése. alacsony értékek ISO. A fény mennyiségének csökkentése érdekében használjon semleges szürke (ND) szűrőt, pontosan erre tervezték. Nálunk változtatható sűrűségű, semleges szürke szűrők találhatók, melyek segítségével az objektíven áthaladó fény mennyisége szinte nullára csökkenthető, és akár egy napsütéses napot is éjszakává varázsolhat. No és persze a hosszú expozíciók használatakor kötelezővé válik a ill.

4. Fényképezés 1 másodperctől 30 másodpercig terjedő záridővel

Vannak olyan folyamatok, amelyek sokáig tartanak, és az akár 1 másodperces záridő már nem elég. Ezek a folyamatok nemcsak időben, hanem érzékelésben is különböznek egymástól. 1-30 másodperces záridőnél a képkockában gyorsan előforduló összes folyamat törlődik, így csak statikus... lágy statikus marad. Van egy olyan érzés, hogy a világ megfagyott. A mozgás ismét eltűnik. Csak ha 1/1000-es záridőnél a mozgás eltűnik, de az ember meglát egy tárgyat, amely tud mozogni, akkor 30 másodperces záridőnél már nincs mozgás.

Ez a hatás csak akkor érhető el, ha állványt használ. Ugyanakkor már nem lehet könnyű és hordozható, de stabil és nehéz modellre van szükség, mivel az enyhe szél is befolyásolja a képalkotást. A fotósok gyakran egyszerű technikát alkalmaznak - további súlyt akasztanak fel egy állványra, és ez a súly túrakörülmények között leggyakrabban egy működő fotó hátizsák. A legtöbb állványon az alján horog látható a teher felakasztására, és ennek megfelelően nagyobb stabilitást biztosít. Ezenkívül javasoljuk, hogy ismerkedjen meg néhány más munkatechnikával -.

Részletek, amelyeket a fotósok az ehhez hasonló fotók készítéséhez használnak:

• a szél mozgása a fák leveleiben: 30 s;
• a tenger felszínének egyenletes mozgása: 15 s;
• gyorsan mozgó felhők: 8 mp;
• hullámok néhány részlettel megőrizve: 1 s.

Ha napkelte előtt vagy napnyugta után szeretne fényképezni, készüljön fel arra, hogy a fény nagyon gyorsan megváltozik, ezért módosítania kell a rekeszértéket (vagy hosszabb vagy lassabb záridőt kell használnia).

5. Éjszakai fényképezés - záridő 30 s felett

Az éjszakai fényképezés azt jelenti, hogy nagyon kevés a fény. Ennek megfelelően sok fotós szeretné növelni az értéket, ami leggyakrabban a zaj növekedéséhez vezet, amikor az egyes pixelek sokkal világosabbnak tűnnek, mint mások.

Ha minimálisra hagyja az ISO-értéket, és csak hosszú záridőt állít be, ez némileg csökkenti a képzajt.

Leggyakrabban az asztrofotósok – vagyis azok, akik a csillagos eget fotózzák – szembesülnek ilyen problémákkal. Ráadásul hosszú expozícióknál a Föld forgása miatt hatás lép fel, amikor a csillagok körtáncba sorakoznak.

Ennek elkerülése érdekében speciális egyenlítői tartókat (teleszkópok állványait) használnak, amelyek lehetővé teszik a Föld mozgásának kompenzálását.

Például az éjszakai égbolt fényképezéséhez szüksége lehet legközelebb szemelvények:

• egyes csillagok vagy teliholdas tájak: 2 perc;
• sztár pályák: 10 perc.

Globális hibajavítások

Kéz remeg

Amellett, hogy a kiválasztott záridőnek a tárgy sebességétől és a fény mennyiségétől kell függnie, emlékeztetünk arra, hogy a záridőt olyan jelenség is befolyásolja, mint a természetes kézremegésből származó elmosódás. Minél hosszabb az objektív gyújtótávolsága, annál rövidebbnek kell lennie a zársebességnek. Nagyjából lehet számolni alábbiak szerint- a gyújtótávolság mm-ben a másodperc törtrészében megadott záridőnek felel meg. Vagyis egy 50 mm-es objektívvel kézből is fényképezhetsz legalább 1/50 mp-es záridővel, az elmosódástól való félelem nélkül (kivéve persze, ha éppen ilyenkor táncolsz vagy turnébusszal ülsz), és 200-ért. mm már 1/200 mp-re lesz szükséged.

Még egy egyszerű monopod is lehetővé teszi a záridő 1-2-szeres növelését. A fotósnak lehetősége van hosszabb záridővel is fényképezni. Egy jó állvánnyal bármilyen zársebességgel készíthet fényképeket.

Az expozíciós idő még a -nál is minőségi mutató. A professzionális portréfotósok megfigyelései szerint 1/50-es zársebesség mellett a portrék „élővé” válnak. Hosszabb záridő esetén elmosódottság jelenik meg, rövidebb záridővel pedig a portrék túlságosan fagyosnak tűnnek.

Ha nem megfelelően használja a fényképezőgép zársebességét, a kezdő fotós stagnáláshoz vezet. kreatív fejlődés. Nem kell félni elsajátítani azt, amit kezdetben nehéz észlelni. Tegyen fel kérdéseket, együtt keressük a választ haladó és profi fotósoktól.

Ez az elmosódott fotók leggyakoribb oka. Ha azt gondolja, hogy fél másodpercig egy helyben állni, mint egy kő, olyan egyszerű, mint a körte pucolása, akkor téved. Ha állvány nélkül fényképez, kövesse az alábbi szabályokat:

A zársebességnek meg kell egyeznie az objektív gyújtótávolságával.

Például, ha lencsét használ gyújtótávolság 60 mm, akkor a zársebesség 1/60 másodperc vagy kevesebb legyen; 200 mm-es objektívnél az ajánlott záridő 1/200 másodperc és így tovább.

Egyes objektívek és fényképezőgépek képstabilizáló technológiával rendelkeznek, amelyet közvetlenül a dobozból építettek ki. Ez a funkció lehetővé teszi a minimális záridő körülbelül három lépéssel történő csökkentését. A Stop egy expozíciós érték, amely azt jelenti, hogy a felvétel során a bejutó fény mennyiségét a felére kell növelni vagy csökkenteni.

Minél lassabb a zársebesség, annál több fény jut be; minél gyorsabb, annál kevesebb.

A stabilizáló funkcióval ellátott 60 mm-es objektív 1/8 másodperces záridőt képes fenntartani.

Azt is fontos tudni, hogy mi a személyes minimális zársebesség. Mindenkinek remegés van a kezében – van akinek több, van akinek kevesebb. Ha meg szeretné tudni, milyen zársebességnél kezd el remegni a fényképezőgépe, próbálja ki ezt a kísérletet. Állítsa a fényképezőgépet záridő-előnyös módba, és először 1/500-nál készítse el ugyanazt a képkockát, majd fokozatosan lassítsa le. Töltse fel a fényképeket a számítógépére, és határozza meg, milyen zársebességgel változik a kézremegés.

Nincs állvány

Egy állvány vagy egylábú is lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a „mozgástól”. Milyen esetekben érdemes állványt használni?

1. Amikor nem lehet levenni a kezéről.
2. Ha nem lehetséges hosszabb zársebesség használata (például gyenge megvilágítás miatt).
3. Ha lassú zársebességre van szüksége (például, hogy elmosódjon valami a keretben).

Állvány használatakor kapcsolja ki a képstabilizálást, mert interferenciát okozhat. De ne felejtse el bekapcsolni, amikor ismét felveszi a fényképezőgépet.

Helytelen testtartás

Annak érdekében, hogy elkerülje a ritka felvételek elmosódása miatti elvesztését, tanulja meg helyesen állni és tartani a fényképezőgépet.

Maradjon szilárdan a lábán, az egyiket kissé mozgassa előre, mintha egy lépést tenne. Ennek köszönhetően anélkül, hogy elhagyná a helyét, mozgathatja testét jobbra és balra, valamint előre és hátra.

Jobb kezével tartsa a fényképezőgépet, bal kezével pedig támassza meg az objektívet. Ugyanakkor próbálja meg a könyökét a mellkasához szorítani.

A keresőt használja, ne a képernyőt. Ekkor az arc további támaszpont lesz a fényképezőgép számára.

Ezek a legtöbbek. De vannak fotósok, akik ennél is tovább mennek. Figyelik a légzésüket, és a belégzés és a kilégzés közötti pillanatban lenyomják az exponáló gombot.

Túl széles a rekesznyílás

A rekesznyílás értéke a fénykép élességét is befolyásolja, hiszen ez határozza meg a mélységét.

A mélységélesség a fényképen élesen közvetített objektumok közötti távolság.

Amikor egy objektív fókuszál, azt egy bizonyos távolságra teszi – ez az úgynevezett fókuszsík. Például, ha 4,5 méter távolságra fókuszál, akkor a képen ebben a távolságban mindennek maximális élessége lesz. Bármi, ami lényegesen közelebb van vagy távolabb, elmosódott lesz. Az, hogy ez a hatás mennyire erős, a rekesznyílástól függ.

Széles rekesznyílásnál (F/2,8) a mélységélesség nagyon sekély. Ezt a hatást különösen hangsúlyozzák a nagy gyújtótávolságú objektívek. Ha teleobjektívet és F/2,8 rekesznyílást használ, akkor a képnek csak egy keskeny sávja lesz éles. A kisebb rekesznyílás (például F/11 vagy F/18) növeli a mélységélességet.

A rekesznyílás szélességének megválasztása azonban a készíteni kívánt fénykép típusától függ. Tehát a legélesebb fénykép eléréséhez használjon kis rekesznyílást nagy F-számmal. Azonban ne felejtse el: ha kis rekesznyílást használ, le kell lassítania a zársebességet, hogy kompenzálja a fényveszteséget. Ez azt jelenti, hogy az első pont ismét releváns lesz.

Autofókusz

Rossz a látásod? Szemüveges? Akkor használd az autofókuszt. A modern fényképezőgépek igazán okosak, sok modell kiváló autofókusz funkcióval rendelkezik – csak hagyja, hogy csinálja, amit csinál.

A dioptria segítségével állítsa be a fókuszt a látásához.

A dioptria egy olyan eszköz (általában kerék formájában), amely a kereső mellett található, és lehetővé teszi a kép tisztaságának beállítását.

A dioptria részben megoldja a problémát, ha rosszul lát, de valamilyen oknál fogva nem hord szemüveget.

Rossz fókusz

Tegyük fel, hogy az objektív megfelelően van beállítva, a fényképezőgép állványra van rögzítve, napsütéses napon fényképez, kis rekesznyílással és gyors záridővel, alacsony ISO-érték mellett. DE! Mindez nem menti meg a képet attól, hogy zavaros legyen, ha rosszul fókuszál. Ez különösen kritikus, ha széles rekesznyílást használ, ami miatt a mélységélesség olyan vékony, mint egy borotvapenge. Az élességállítás során még egy kis tévedés is „kidobhatja” a témát a fókuszmezőből. Az is előfordulhat, hogy hangsúlyos fülű és fénytelen szemű portrét kap.

A fotósok gyakran beállítják az automatikus élességállítási terület automatikus kiválasztását a fényképezőgépükben. Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképezőgép számára, hogy eldöntse, hogy a kép melyik része legyen fókuszban. A legtöbb modern kamera jó munkát végez erre. Főleg, ha a fényképezés tárgya erősen kiemelkedik a keretből. Ha azonban a kompozíció összetettebb, a technika hibázhat, és rossz helyre fókuszálhat. A fókuszpont saját kezű meghatározásához állítsa az autofókuszt egypontos módba.

A keresőn keresztül nézve kis pontok tömbjét kell látnia (képernyő esetén négyzetek) – ezek a fókuszpontok. Megmutatják, hová tud fókuszálni a kamera. Az egypontos mód használatával a kamera vezérlőgombjaival pontosan a kívánt pontra fókuszálhat.

Sokan tudják, hogy a fényképezőgép fókuszálásához félig le kell nyomni az exponáló gombot. Ezután pedig, miután megbizonyosodott arról, hogy a kívánt téma ki van választva, lenyomhatja teljesen az exponáló gombot, és elkészítheti a fényképet. Ez nem rossz megoldás. A probléma az, hogy az exponáló gomb elég érzékeny tud lenni. Ha gyengén nyomod, lehet, hogy nem működik, újra kell fókuszálni. Ha túl erősen megnyomja, a felvételt a fókusz beállítása előtt készíti el. Ezenkívül, ha a fotós egymás után több felvételt készít, a fényképezőgép mindegyik előtt megpróbálja az élességet fókuszálni. Ez az oka annak, hogy egyes fotósok előnyben részesítik a hátsó gombos fókuszálást.

A vissza gombos fókuszálás az autofókusz szabályozásának egyik módja, amelyben nem az exponáló gomb, hanem a fényképezőgép hátulján található külön gomb aktiválja.

Ennek a gombnak a neve AF-ON vagy egyszerűen Fn. Alapértelmezés szerint aktiválható, vagy a kamera menüjéből kell megtenni. Ha megnyomja ezt a gombot, a fényképezőgép beállítja az élességet, és addig nem próbálja meg újrafókuszálni, amíg újra meg nem nyomja. Ez lehetővé teszi, hogy módosítsa a kompozíciót, és különböző felvételeket készítsen ugyanarról a témáról anélkül, hogy a fényképezőgép elveszítené a fókuszt minden alkalommal, amikor felengedi a zárat.

Rossz fókuszmód

Három fő autofókusz mód létezik, a legtöbb kamera fel van szerelve ezekkel:

1. AF-S – egyképes fókusz, akkor használatos, ha a téma nem mozog.
2. Az AF-C egy folyamatos autofókusz, amelyet a képen belüli mozgás követésére terveztek, és akkor használják, amikor a téma mozog.
3. Az AF-A egy automatikus mód (gyakran az alapértelmezett), amelyben a fényképezőgép maga határozza meg, hogy az előző két mód közül melyiket használja.

A kézi fókusz használatának képtelensége

Az automatikus élességállítás nyilvánvaló előnyei ellenére néha kézi élességállítást kell igénybe vennie. Például, ha állványon fényképez, és széles rekesznyílást használ a kis mélységélesség eléréséhez, és meg akarja győződni arról, hogy a keret kulcsfontosságú részei élesben legyenek, akkor váltson kézi élességállításra. A zoom gomb lehetővé teszi a fókusz beállítását, a kép 5-10-szeres nagyításával.

Koszos lencse és szűrők

Ha folt van az objektíven, ne várjon tiszta képet. Az olcsó műanyagok az objektív előtt is rontják a kép minőségét. Ha gyenge minőségű ultraibolya (UV) szűrővel készít fényképeket, próbáljon meg néhány felvételt anélkül is készíteni, és meg fogja érteni, milyen negatív hatással van a képre.

Gyenge minőségű objektív

Az elmosódott képektől szenvedő kezdő fotósok ezt gyakran rossz objektívnek tulajdonítják. Valójában ez az utolsó oka a „kavarásnak”. De az objektív még mindig különbözik az objektívtől.

A lencse minősége az anyagok + belső kialakítás. Belül az objektív több pontosan beállított lencséből áll, amelyek lehetővé teszik az élességállítást, a nagyítást és az optikai aberrációk korrigálását.

Egyes objektívek valóban élesebbek, mint mások. Egyesek kiválóan élesítik a keret közepét (de nem a sarkokat és a széleket), mások csak egy bizonyos rekesznyílásnál adnak tiszta képet, mások pedig színfoltokat okoznak a kontrasztpontok körül.

Más szóval, minden objektív egyedi karakterrel rendelkezik, és jól megbirkózik bizonyos típusú munkákkal, de nem. Ezenkívül minden objektívnek van egy rekeszértéke, amelynél a legjobban működik. Általában F/8 vagy F/11 körül van.

A maximális élességű fényképekhez jobb fix gyújtótávolságú objektíveket használni. Két vagy három lencsét magunkkal vinni drága. De még a legegyszerűbb és legolcsóbb prime lencse is csodálatos eredményeket produkál, ha bölcsen használják.

Tudsz más titkokat a tökéletesen éles fényképekhez? Oszd meg őket a megjegyzésekben!