Reguli pentru depozitarea și îngrijirea unei camere digitale. Timpul de oprire
Cel mai important criteriu pentru calitatea oricărei fotografii este claritatea imaginii. Claritatea este chiar mai importantă decât defectele în compoziția și tonalitatea fotografiei. Claritatea este principalul mijloc expresiv prin care autorul fotografiei concentrează atenția privitorului asupra acelor detalii pe care le consideră necesare. Dar, din păcate, cu claritatea, mai ales cei care și-au luat recent un aparat foto, au foarte des probleme. Să vorbim despre asta - despre claritate - astăzi. Vă vom spune despre zece, poate cele mai elementare, motive tipice pentru care fotografiile devin neclare. Vă recomandăm insistent să luați notă de ele.
Motivul unu. Viteză foarte mare de expunere
De asemenea perioadă lungă de timp deschiderea obturatorului camerei, adică o viteză mare a obturatorului este poate cel mai frecvent motiv pentru fotografiile neclare și neclare. Mulți fotografi începători cred că ținerea camerei fără ezitare pentru „oarecare” jumătate de secundă nu este deloc dificilă. Dar se înșală profund. Acesta este tocmai motivul fotografiilor neclare. Expunerea lungă necesită fotografierea de pe un trepied. Dacă lucrați fără el, atunci ar trebui să respectați o regulă simplă, care spune: viteza obturatorului la care fotografiați trebuie să fie echivalentă cu distanța focală a obiectivului care este instalat în camera dvs. De exemplu, când fotografiați cu un obiectiv a cărui distanță focală este de 60 mm, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/60 de secundă. Și dacă fotografiați cu un obiectiv cu focalizare lungă sau măriți obiectivul obișnuit la 200 mm, atunci, firește, trebuie să fotografiați la o viteză a obturatorului de 1/200 de secundă. Nici și așa mai departe. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică pentru a preveni neclaritatea imaginii.
Unele camere și obiective sunt echipate cu stabilizare a imaginii. Stabilizarea imaginii vă permite să reduceți viteza minimă a obturatorului cu aproximativ trei trepte. Ce este stop? Aceasta este o valoare de expunere convențională, ceea ce înseamnă reducerea sau creșterea cantității de lumină care intră în matricea camerei de aproximativ două ori. Un lucru de care trebuie să rețineți este că, cu cât viteza obturatorului camerei foto este mai mică, cu atât mai multă lumină intră în senzor. Ei bine, desigur, cu cât viteza este mai mare, cu atât intră mai puțină lumină. O viteză a obturatorului de 1/200 de secundă, sau pur și simplu 200, este exact jumătate mai rapidă decât o viteză a obturatorului de 1/100 de secundă sau pur și simplu 100.
Dacă obiectivul camerei dvs. este echipat cu un mecanism de stabilizare a imaginii, atunci cu o distanță focală de 60 mm, puteți fotografia în siguranță la o viteză de expunere chiar și de 1/8 secundă.
Și încă un factor trebuie luat în considerare. Fiecare fotograf trebuie să știe care este viteza minimă de expunere pentru el sau ea. Tremurul mâinilor, și într-adevăr al întregului corp, este inevitabil pentru orice persoană. Doar că la unii este mai pronunțat, la alții mai puțin. Pentru a afla limita „agitării” la fotografiere, puteți efectua un experiment simplu. Setați camera foto în modul de prioritate a obturatorului și începeți să înregistrați ceva, începând cu o viteză de expunere de, să zicem, 1/500 de secundă. Cu fiecare cadru ulterior, creșteți viteza obturatorului. Și apoi, uitându-vă la fotografiile făcute pe ecranul monitorului, puteți determina cu ușurință la ce viteză a obturatorului strângerea mâinilor devine critică și inacceptabilă pentru munca de înaltă calitate.
Motivul doi. Fără trepied
Un trepied vă ajută să faceți față mișcării. Astăzi există două tipuri de trepied - un monopied și un trepied clasic.
Când și în ce cazuri ar trebui utilizat acest instrument?
- Dacă condiţiile de lucru permit utilizarea unui trepied.
- Dacă atunci când fotografiați, nu este posibil să lucrați la o viteză mai mare a obturatorului (de exemplu, dacă fotografiați într-o cameră slab luminată).
- Dacă, conform planului, doriți să luați un cadru în care un obiect în mișcare va fi neclar.
Dacă fotografiați cu un trepied, mecanismul de stabilizare a imaginii trebuie dezactivat. Stabilizarea în acest caz poate interfera. Doar nu uitați să activați mecanismul de stabilizare după ce ați terminat de fotografiat cu un trepied!
Motivul trei. Fii atent la postura în care lucrezi
Poza în care se află fotograful în timpul fotografierii trebuie să fie fermă și stabilă. Dacă nu stai ferm, atunci fotografiile tale vor deveni neclare și lipsite de focalizare. Nu este departe de o risipă completă, o pierdere irecuperabilă a personalului uneori rar, unic. De asemenea, trebuie să învățați cum să stați corect atunci când fotografiați. Nu ignora acest moment! Nu-l considera nesemnificativ!
Pentru ca camera să se sprijine ferm în mâinile tale, mai întâi trebuie să înveți să stai ferm pe picioare. Pentru o postură mai stabilă, vă recomandăm să plasați un picior ușor înainte, de parcă ați fi pe cale să faceți un pas. Fiind in aceasta pozitie, iti poti misca liber, fara a iesi din locul tau, corpul in orice directie: atat la dreapta cat si la stanga, atat inainte cat si inapoi.
Cel mai bine este să țineți camera în mâna dreaptă, cu mâna stângă susținând-o ușor de obiectiv de jos. Mâinile în sine, sau mai degrabă coatele, ar trebui să fie apăsate cât mai strâns posibil de piept atunci când eliberezi obturatorul.
Când fotografiați, este mai bine să utilizați vizorul decât afișajul LCD. În acest caz, fața fotografului servește ca punct de sprijin suplimentar pentru cameră și, în mod natural, va reduce „tremuratul”.
Aceste reguli nu trebuie uitate niciodată când trageți. Aceasta este baza. Dar unii experți experimentați în fotografie oferă câteva sfaturi suplimentare. De exemplu, ar fi bine dacă ai învăța să-ți reglezi respirația atunci când tragi. Pentru ce este? Și pentru a apăsa butonul de eliberare în momentul dintre inspirație și expirație. Exact asta un timp scurt Camera devine mai stabilă în mâinile tale și riscul de estompare este redus semnificativ.
Motivul patru. Trage larg deschis
Claritatea unei imagini fotografice este, de asemenea, afectată de diametrul diafragmei. Adâncimea spațiului imaginii depinde și de dimensiunea diafragmei.
Care este adâncimea de câmp a spațiului fotografiat sau, așa cum fotografii spun uneori mai simplu, adâncimea de câmp? Aceasta este distanța care, în limitele cadrului, este transmisă brusc pe planul fotografic.
Să explicăm acest lucru mai detaliat. La focalizarea obiectivului, sau cu alte cuvinte, la focalizarea acestuia, aducem elementele sale în mișcare într-o poziție în care se creează o imagine pe matrice, clară într-un anumit plan. De exemplu, dacă focalizăm obiectivul la o distanță de 4,5 metri, atunci toate obiectele situate la această distanță de acesta vor fi redate cât mai clar posibil în imagine. Și ceea ce este mai aproape sau mai departe decât această distanță va fi estompat într-un grad sau altul. Dar cât de neclară este depinde de diametrul orificiului deschiderii.
Cu o deschidere de F/2.8 (și aceasta este considerată mare, adică lată), adâncimea câmpului este destul de mică. Acest lucru este vizibil mai ales atunci când fotografiați cu obiective cu distanță focală mare (obiectivele cu distanță focală lungă cu o distanță focală de 100 milimetri sau mai mult sunt numite și teleobiective). De exemplu, când fotografiați cu un obiectiv cu o distanță focală de 400 mm, la o deschidere de F/2,8, adâncimea câmpului imaginii nu este mai mare de 2-3 centimetri. În acest caz, un singur lucru poate crește profunzimea câmpului: fotografierea la o diafragmă îngustă: F/11 sau chiar F/18.
Lentilele cu unghi larg sau cu focalizare scurtă, așa cum sunt numite, au o adâncime de câmp mult mai mare.
Cum să alegeți valoarea corectă a diafragmei când fotografiați? Totul depinde de ceea ce vrei să obții în fotografie. Dacă, de exemplu, fotografiați un peisaj și doriți să evidențiați în mod clar întregul peisaj frumos care se desfășoară în fața dvs., atunci trebuie să fotografiați cu o diafragmă îngustă. Dacă fotografiați la o diafragmă de F/11 sau F/18 sau mai mică, atunci atât tufișurile din prim plan, cât și orizontul, uneori la câțiva kilometri distanță de dvs., vor fi clare în imagine. Ei bine, pentru a compensa lipsa de lumină, trebuie să măriți timpul de expunere, adică timpul de expunere. În acest caz, vă trimitem la primul punct al articolului nostru de astăzi. Dar dacă înregistrați un portret în care doriți să transmiteți doar ochii modelului la fel de ascuțiți și doriți să faceți neclare alte părți ale feței, atunci deschideți diafragma la maxim.
Motivul cinci. Fotografiere cu focalizare automată
Ce ar trebui să faci dacă vederea nu este foarte bună și porți ochelari? În acest caz, focalizarea automată va fi prietenul și asistentul tău fidel. Ce bine este că aproape toate cele moderne sunt echipate cu el. camere digitale! Și la dispozitivele mai avansate această funcție funcționează foarte bine, și cu diverși parametri, despre care vom discuta puțin mai târziu. Dar recent, pe vremea camerelor cu film, focalizarea automată părea pur și simplu fantastică, iar fotografii trebuiau să se concentreze manual. Astăzi, mulți oameni nici măcar nu se gândesc la concentrare, având total încredere în automatizare. Ei bine, pentru a vă ajusta camera la propria viziune, designerii au echipat-o cu un dispozitiv numit dioptrie. De obicei, îl puteți regla folosind o roată dințată mică situată lângă vizor. Dacă dorește, cei care poartă ochelari pot regla dioptria astfel încât să poată fotografia fără să poarte ochelari.
Motivul șase. Focalizare incorectă
Să ne imaginăm această situație. Camera dvs. este montată pe un trepied de încredere, obiectivul său este reglat corect, fotografierea are loc într-o zi frumoasă și însorită, diafragma este mică și viteza obturatorului este scurtă și ați setat valoarea ISO la mică. Dar când faci o fotografie, ești surprins să descoperi că s-a dovedit neclară. Care este motivul? Ce nu a mers bine? E simplu. Motivul este cel mai probabil că nu ați focalizat corect obiectivul. Acest lucru se întâmplă mai ales când fotografiați cu o diafragmă larg deschisă, când adâncimea de câmp a spațiului fotografiat este foarte mică și uneori ajunge la doar câțiva milimetri. Chiar și o mică eroare de focalizare într-o astfel de situație poate scoate zona dorită. De exemplu, dacă fotografiați un măr, o parte a imaginii va fi clară, iar cealaltă va fi complet neclară.
De obicei, fotografi, în special începătorii, setează opțiunea de a selecta automat zona AF din camerele lor. În acest caz, automatizarea inteligentă a unei camere moderne decide singură care parte, care zonă a imaginii ar trebui să fie transmisă clar în cadru. Cel mai adesea, automatizarea face acest lucru foarte bine. Mai ales când subiectul ocupă un spațiu destul de mare în cadru. Dar dacă doriți să faceți o fotografie cu o compoziție mai complexă, dacă aveți nevoie să vă concentrați pe un anumit punct, puteți dezactiva autofocusul și reglați manual claritatea. De asemenea, puteți comuta focalizarea automată în modul de focalizare într-un singur punct.
Dacă ne uităm atent prin vizorul unei camere digitale moderne, vom vedea câteva puncte mici. Acestea sunt așa-numitele puncte de focalizare (sunt reprezentate ca pătrate pe afișajul cu cristale lichide). Acestea sunt punctele pe care se concentrează camera dvs. Dacă puneți camera în modul de focalizare într-un singur punct, puteți utiliza butoanele de control al camerei pentru a focaliza exact punctul de care aveți nevoie.
După cum știți, pentru a focaliza camera, trebuie să apăsați pe jumătate butonul declanșator. După ce fotograful este convins că automatizarea s-a concentrat pe obiectul de care are nevoie, butonul poate fi apăsat până la capăt. Toate. Fotografia este făcută. S-ar părea o soluție de design foarte bună. Dar problema aici constă în faptul că de foarte multe ori butonul declanșator al camerelor moderne este extrem de sensibil. Mai simplu spus, dacă nu îl apăsați suficient de tare, focalizarea automată poate să nu funcționeze și va trebui să vă reorientați din nou. Și dacă apăsați puțin mai tare, obturatorul se va declanșa înainte ca mecanismul de focalizare automată să-și termine activitatea. Mai mult, dacă fotografiați mai multe cadre la rând, automatizarea poate încerca să focalizeze obiectivul înainte de fiecare declanșare. Din acest motiv, unii fotografi preferă să focalizeze obiectivul folosind butonul de focalizare, care se află pe spatele camerei.
Focalizarea cu butonul din spate - focalizarea cu butonul din spate este o funcție de control al camerei în care sistemul de focalizare automată este activat nu de butonul de declanșare, ci de un buton special de pe spatele camerei.
Acest buton se numește de obicei AF-ON sau pur și simplu Fn. Cel mai adesea este activat implicit. În unele cazuri, acest lucru se poate face prin intrarea în meniul camerei. Odată ce apăsați acest buton, obiectivul camerei dvs. se va focaliza pe punctul dorit și nu se va reorienta până atunci. Până când dai din nou clic pe acest buton. Avantajul acestei metode de focalizare este că permite fotografului să schimbe liber compoziția imaginii și să facă mai multe fotografii ale aceluiași obiect din diferite puncte de fotografiere. În acest caz, camera nu va pierde focalizarea deja reglată de fiecare dată când apăsați butonul declanșator.
Motivul șapte. Modul de focalizare greșit selectat
Cel mai adesea, camerele digitale moderne sunt echipate cu trei moduri principale de focalizare automată a obiectivului. Acest:
- AF-S - focalizarea unui cadru. Acest mod este utilizat când subiectul pe care îl fotografiați este staționar.
- AF-C - autofocus pe termen lung. Un mod conceput pentru a urmări mișcarea pe un cadru. Acest mod este utilizat când fotografiați obiecte în mișcare.
- AF-A - complet mod auto autofocus. În acest mod, camera independent, fără nicio intervenție din partea fotografului, determină care dintre cele două moduri descrise mai sus să pornească. Camera este de obicei setată în acest mod în mod implicit.
Motivul opt. Imposibilitatea de a focaliza manual camera
Avantajele autofocusului sunt evidente, nimeni nu le contestă. Dar, în ciuda acestui fapt, în unele cazuri fotograful trebuie să fotografieze cu focalizare manuală. De exemplu, când fotografiați la o diafragmă larg deschisă pentru a obține o adâncime minimă de câmp. În acest caz, nu vă puteți lipsi de un trepied. Și pentru a vă asigura că zonele necesare ale imaginii se află în zona de claritate, focalizarea automată trebuie dezactivată și fotografiată cu focalizare manuală. Pentru a regla mai precis claritatea imaginii, puteți utiliza zoom-ul pentru a mări imaginea de 5-10 ori.
Motivul nouă. Murdărie pe filtre și pe elementele lentilelor frontale
O claritate bună și, în general, imagini de înaltă calitate nu pot fi obținute dacă puneți un loc pe lentila frontală a obiectivului. Filtrele din plastic ieftine, de asemenea, înrăutățesc vizibil claritatea. Mulți oameni preferă să fotografieze cu un filtru ultraviolet (uv). Puteți evalua cu ușurință calitatea filtrului făcând câteva fotografii fără el. Foarte des, astfel de filtre au doar un efect negativ asupra calității imaginii.
Motivul zece. Obiective fotografice de calitate scăzută
Fotografii începători își învinuiesc adesea propriile deficiențe în munca lor pe calitatea proastă a obiectivelor. Dar, destul de ciudat, calitatea lentilelor este unul dintre ultimele locuri printre motivele neclarității. Cu toate acestea, în ciuda calitate bună Optica modernă, diferite lentile diferă foarte mult unele de altele.
Ce componente alcătuiesc acest concept - „calitatea unui obiectiv fotografic”? Acestea sunt, în primul rând, materialele din care este realizat și designul său intern. Baza obiectivului este un set de lentile selectat cu precizie, care vă permite să focalizați imaginea creată pe receptorul de lumină (matrice sau film) și să o îmbunătățiți prin corectarea diferitelor tipuri de aberații (acesta este subiectul unui articol separat) .
Este adevărat că unele lentile produc imagini mai clare decât altele. După cum spun vechii maeștri, ei „pictează” mai dur sau mai blând. Unele lentile oferă o imagine mai clară la marginile cadrului, în colțurile acestuia, altele subliniază calitatea în centru, iar altele creează imagine de înaltă calitate la orice deschidere, a patra oferă lumini frumoase în jurul surselor de lumină punctuale care cad în cadru și așa mai departe. Acestea nici măcar nu pot fi numite dezavantaje sau avantaje ale diferitelor lentile. Este doar al lor caracteristici individuale. Fiecare obiectiv are propriul său caracter unic. Chiar și două lentile ale aceluiași model, de la aceeași firmă, asamblate în același atelier pot fi diferite. Există un milion de nuanțe în această chestiune.
De asemenea, trebuie remarcat aici că lentilele cu distanță focală fixă (prime, așa cum se numesc ele), spre deosebire de obiectivele cu distanță focală variabilă (zoom), funcționează de obicei mai bine. De aceea, chiar dacă adaugă o greutate semnificativă geantei unui fotograf, fotografi experimentați preferă să poarte mai multe obiective. Chiar și cel mai simplu și mai ieftin obiectiv prim poate „desena” mult mai bine decât un zoom scump.
Dacă ați cumpărat o cameră mai serioasă decât o cameră obișnuită de tip point-and-shoot, atunci cel mai probabil veți dori să stăpâniți setările manuale (deși acestea sunt disponibile și pe camerele point-and-shoot). Și chiar v-aș sfătui să faceți acest lucru cât mai curând posibil, astfel încât chiar dacă fotografiați în modul automat, să înțelegeți ce se întâmplă.
Există câțiva parametri principali ai camerei pe care îi veți controla, dar toți sunt strâns interconectați: viteza obturatorului, diafragma, ISO, balansul de alb. Există, de asemenea, un astfel de parametru precum adâncimea câmpului (adâncimea câmpului), care în sine nu poate fi setat în niciun fel, dar este obținut datorită altor parametri. Mi-e teamă că pentru prima lectură toate acestea vor părea prea complicate și înfricoșătoare, dar aici nu pot decât să vă sfătuiesc să încercați cât mai mult la început. Filmați același cadru cu setări diferite și apoi vedeți ce se întâmplă, căutați relații, analizați. Și nu uitați de instrucțiunile pentru cameră, este practic carte de birou la prima dată.
Setările principale ale unei camere digitale sunt viteza obturatorului și diafragma, raportul lor se numește expunere. Prin urmare, atunci când spun că trebuie să selectați expunerea, înseamnă că trebuie să setați aceste două valori.
Extras
Se modifică în secunde (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 etc.) și înseamnă timpul pentru care se deschide cortina camerei când declanșatorul este eliberat. Este logic că, cu cât este mai mult deschis, cu atât mai multă lumină va cădea pe matrice. Prin urmare, în funcție de ora din zi, de soare și de nivelul de iluminare, va exista un parametru diferit al vitezei de expunere. Dacă utilizați modul automat, camera în sine va măsura nivelul de lumină și va selecta o valoare.
Dar nu numai iluminarea este afectată de viteza obturatorului, ci și de neclaritatea unui obiect în mișcare. Cu cât se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. Deși, în unele cazuri, puteți, dimpotrivă, să o prelungiți pentru a obține o estompare „artistică”. În același mod, murdăria poate rezulta din tremurul mâinilor (mișcare), așa că ar trebui să alegeți întotdeauna o valoare care să niveleze această problemă și, de asemenea, să vă antrenați astfel încât să existe mai puține tremurări. Un stabilizator bun de obiectiv vă poate ajuta, de asemenea, în acest sens; vă permite să utilizați viteze mai mari ale obturatorului și previne mișcarea camerei.
Reguli pentru selectarea vitezei de expunere:
- Pentru a preveni neclaritatea cauzată de tremurarea mâinii, încercați întotdeauna să setați viteza obturatorului la maximum 1/mm, unde mm reprezintă milimetrii distanței focale curente. Deoarece cu cât distanța focală este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de neclaritate și cu atât mai mult trebuie să scurtați timpul de expunere. De exemplu, valoarea limită pentru 50 mm ar fi o viteză a obturatorului de 1/50 și ar fi și mai bine să o setați și mai scurt, undeva în jurul valorii de 1/80, doar pentru a fi sigur.
- Dacă fotografiați o persoană care merge, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/100.
- Pentru copiii în mișcare, este mai bine să setați viteza obturatorului nu mai mare de 1/200.
- Obiectele foarte rapide (de exemplu, când fotografiați de la o fereastră de autobuz) necesită viteze foarte scurte de expunere de 1/500 sau mai puțin.
- Pe întuneric, pentru a fotografia obiecte statice, este mai bine să nu ridicați prea mult ISO (mai ales peste valoarea de lucru), ci să folosiți viteze mari de expunere (1s, 2s etc.) și un trepied.
- Dacă doriți să fotografiați apă curgătoare minunat (cu neclaritate), atunci aveți nevoie de timpi de expunere de 2-3 secunde (nu mai îmi plac rezultatele). Și dacă sunt necesare stropi și claritate, atunci 1/500 - 1/1000.
Valorile sunt luate toate din cap și nu pretind a fi axiome; cel mai bine este să le selectați singur pe baza experienta personala, deci aceasta este doar pentru referință.
Viteza de expunere 1/80 este prea mare pentru astfel de mișcări, se dovedește neclară
Expunere 3 sec - apa ca laptele
Diafragmă
Notat ca f22, f10, f5.6, f1.4 și înseamnă cât de deschisă este diafragma obiectivului când declanșatorul este eliberat. Mai mult, cu cât numărul este mai mic, cu atât diametrul găurii este mai mare, adică ca și invers. Este logic că cu cât această gaură este mai mare, cu atât mai multă lumină cade pe matrice. În modul automat, camera în sine selectează această valoare în funcție de programul încorporat în ea.
Diafragma afectează și adâncimea câmpului (adâncimea câmpului):
- Dacă fotografiați un peisaj în timpul zilei, atunci nu ezitați să închideți diafragma până la f8-f13 (nu mai este necesar), astfel încât totul să fie clar. În întuneric, dacă nu aveți un trepied, va trebui să îl deschideți și să ridicați ISO.
- Dacă fotografiați un portret și doriți un fundal cel mai neclar, puteți deschide diafragma la maxim, dar rețineți că, dacă obiectivul dvs. este rapid, atunci f1.2-f1.8 poate fi prea mare și doar nasul persoanei va fi fii focalizat, iar restul feței este încețoșată.
- Există o dependență a adâncimii de câmp de diafragmă și distanța focală, prin urmare, pentru ca obiectul principal să fie clar, este logic să folosiți valorile f3-f7, crescând-o în funcție de creșterea distanței focale.
Diafragma f9 - totul este clar
105 mm, f5.6 - fundalul este foarte neclar
Sensibilitate ISO
Desemnat ISO 100, ISO 400, ISO 1200 etc. Dacă ați filmat pe film, vă veți aminti că filmele erau vândute la viteze diferite, ceea ce însemna că filmul era sensibil la lumină. Același lucru este valabil și pentru o cameră digitală; puteți seta sensibilitatea matricei. Ceea ce înseamnă de fapt acest lucru este că fotografia dvs. va fi mai ușoară pe măsură ce creșteți ISO la aceeași viteză a obturatorului și diafragmă (aceeași expunere).
O caracteristică a camerelor bune și scumpe este un ISO de lucru mai mare, ajungând până la 12800. Acum această cifră nu vă spune nimic, dar este cu adevărat mișto. Pentru că la ISO 100 poți fotografia doar în lumina zilei, iar la 1200 și mai mult, chiar și amurgul nu este o problemă. DSLR-urile bugetare au un ISO maxim de lucru de aproximativ 400-800. Urmează zgomotul de culoare. Ridicați ISO la maximum și faceți o fotografie la amurg și veți vedea despre ce vorbim. Vasele de săpun au performanțe foarte proaste cu acest parametru.
ISO 12800 - zgomot vizibil, dar poate fi eliminat parțial în timpul procesării
ISO 800 cu aceleasi setari, fotografia este mult mai inchisa
echilibru alb
Sigur ați văzut fotografii în care este prea mult galben sau albastru? Acesta se datorează tocmai echilibrului de alb incorect. Cert este că în funcție de sursa de lumină (soare, bec cu incandescență, lampă cu lumină albă etc.) depinde schema de culori a fotografiei. În linii mari, imaginați-vă că vom străluci o lampă albastră specială pe un scaun și apoi întreaga fotografie a acestui scaun va fi albăstruie. Dacă acesta este un efect artistic deosebit, atunci totul este în regulă, dar dacă avem nevoie de nuanțe normale, atunci setarea balansului de alb ne va salva. Toate camerele au presetări (automat, soare, înnorat, incandescent, manual etc.).
Spre rusinea mea, trebuie sa recunosc ca trag intotdeauna pe automat. Îmi este mai ușor să corectez totul în program mai târziu decât să setez balansul de alb. Poate că cineva va lua în considerare această blasfemie, dar eu sunt mulțumit de tot și cred că majoritatea va fi și ea mulțumită, așa că nu voi vorbi despre setarea manuală a balansului de alb.
Selectarea unui punct de focalizare
De regulă, toate camerele bune au capacitatea de a selecta punctul de focalizare, precum și selecția lor automată (când camera în sine selectează obiecte și le folosește pentru a decide pe ce să focalizeze și cum). Folosesc rar modul automat, mai ales când este puțin timp și obiectele se mișcă, de exemplu într-o mulțime de oameni, când nu există timp de gândire. În toate celelalte cazuri, folosesc punctul central. Am apăsat butonul, m-am concentrat fără să eliberez butonul, l-am mutat într-o parte și l-am apăsat până la capăt, făcând fotografia.
Punctul central este de obicei cel mai precis, motiv pentru care ar trebui folosit. Dar trebuie să te uiți la modelul specific al camerei, de exemplu, acum pe camera mea actuală toate punctele funcționează. De asemenea, am vrut să spun că, dacă camera ta este lentă și nu focalizează bine (amurg, lumină de fundal), atunci trebuie să cauți granița dintre lumină și întuneric și să te concentrezi pe ea.
Adâncimea câmpului DOF
Adâncimea câmpului este intervalul de distanțe la care toate obiectele vor fi ascuțite. Să ne imaginăm că fotografiați o persoană și există o linie dreaptă: cameră - persoană - fundal. Punctul de focalizare este pe persoană, atunci totul va fi ascuțit în intervalul de la această persoană la tine cu un anumit număr de metri și de la această persoană spre fundal, de asemenea, cu un anumit număr de metri. Acest interval este adâncimea câmpului. În fiecare caz specific va fi diferit, deoarece depinde de mai mulți parametri: diafragma, distanța focală, distanța până la obiect și modelul camerei dvs. Există calculatoare speciale pentru adâncimea câmpului în care vă puteți introduce valorile și puteți afla ce distanță veți obține. Pentru peisaje, aveți nevoie de o adâncime mare de câmp pentru a menține totul clar, iar pentru portrete sau evidențierea obiectelor prin estomparea fundalului, aveți nevoie de o adâncime mică de câmp.
Vă puteți juca cu calculatorul pentru a înțelege puțin relația dintre acești parametri. Dar în teren nu îl vei avea la îndemână, așa că dacă nu ești un fotograf profesionist, atunci va fi suficient să-ți amintești niște valori care îți sunt convenabile și să te uiți la afișaj de fiecare dată (zooming fotografia mai aproape) ce ai obținut și dacă este necesar refotografie.
În primul rând, trebuie să rețineți că:
— Cu cât diafragma este mai largă, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
— Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
— Cu cât obiectul este mai aproape, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
Adică, când fotografiați la o distanță apropiată, de exemplu, fața unei persoane la 100 mm și diafragma 2,8, riscați să obțineți doar nasul ascuțit, în timp ce totul va fi neclar.
73 mm, f5.6, fotografiat cât mai aproape posibil, astfel încât doar degetul să fie focalizat
Va trebui să experimentați această dependență „trilă” a adâncimii câmpului de distanța focală, diafragma și distanța față de subiect. De exemplu:
- Când fotografiați peisaje sau alte obiecte într-un unghi larg, puteți utiliza întotdeauna f8-f13 și totul va fi clar. De fapt, calculatorul spune că poți deschide diafragma mult mai larg, dar acestea sunt valorile care îmi plac. De regulă, l-am setat întotdeauna la f10 (în timpul zilei).
- Pentru un fundal frumos neclar, nu trebuie să ai un obiectiv rapid scump, cu o diafragmă largă, este suficient un zoom obișnuit cu o diafragmă standard, trebuie doar să te îndepărtezi și să măriți persoana mai aproape (de exemplu, 100 mm ) și apoi chiar și f5.6 este suficient pentru a estompa fundalul.
- Distanța de la subiectul fotografiat la fundal joacă un rol important. Dacă sunt foarte aproape, atunci este posibil să nu fie posibilă estomparea normală a fundalului; va trebui să utilizați o distanță focală mare și o diafragmă foarte deschisă. Dar dacă fundalul este foarte îndepărtat, aproape întotdeauna va deveni neclar.
- Dacă fotografiați o floare la distanță apropiată și, din anumite motive, trebuie să faceți munții de la orizont ascuțiți, atunci va trebui să fixați diafragma la maxim la f22 sau mai mult. Adevărat, în acest caz, există șansa de a obține o imagine neclară datorită altor caracteristici.
Alternativ, vă puteți aminti doar câteva lucruri. Filmăm peisaje și planuri similare la f10, oameni și evidențierea obiectelor la f2.5 (50 mm) sau f5.6 (105 mm).
Relația dintre viteza obturatorului, diafragma, ISO și modurile semi-automate
Am ajuns la partea cea mai dificilă, interconectarea tuturor acestor parametri. Voi încerca să explic ce este, dar tot nu te poți descurca fără mostre. În primul rând, aș dori să vă sfătuiesc să utilizați de la bun început nu modul complet manual (numit M), ci modul semi-automat (Av și Tv pentru Canon, sau A și S pentru Nikon), deoarece este mult mai ușor să te gândești la un parametru, mai degrabă decât la doi deodată.
Deci, am dat deja câteva conexiuni mai sus. Și dacă adâncimea de câmp este destul de dificil de înțeles la început, atunci alegerea vitezei de expunere și a diafragmei fără referire la adâncimea câmpului va fi mai ușoară. Totul se rezumă la a te asigura că rama ta este moderat deschisă/întunecată, pentru că chiar dacă fotografiezi în RAW, nu este un fapt că vei putea scoate o fotografie cu valori prea eronate. Și de aceea sunt cu totul pentru modurile semi-automate.
Prioritate de deschidere (Av sau A)
Să presupunem că fotografiați un peisaj în modul Av și distanța focală este de 24 mm. Setați-l la f10, iar camera va selecta viteza obturatorului pentru dvs. Și tot ce trebuie să faci este să te asiguri că nu depășește valoarea critică de 1/mm (am scris despre asta mai sus în secțiunea Expunere). Ce e de facut in continuare?
- Dacă viteza obturatorului este mai mare de 1/24, cum ar fi 1/30 sau 1/50, atunci totul este în regulă.
- Dacă viteza obturatorului este mai mare de 1/24, atunci va trebui să setați mai mult ISO.
- Apoi, dacă ISO nu este suficient, atunci puteți începe să deschideți diafragma. În principiu, îl puteți deschide inițial imediat la f5.6-f8 și apoi creșteți ISO.
- Dacă ISO maxim de lucru a fost deja setat și nu există unde să deschideți diafragma, atunci fie „puneți mâinile pe șolduri” pentru a reduce cumva tremuratul, fie căutați o suprafață pe care să puteți plasa sau apăsa carcasa, fie luați scoate un trepied. Alternativ, puteți crește ISO și mai mare, dar apoi fotografia va fi foarte zgomotoasă.
Prioritate obturator (Tv sau S)
Este mai bine să fotografiați obiecte în mișcare sau persoane în modul TV pentru a evita estomparea subiectului. Desigur, cu cât este mai scurtă viteza obturatorului, cu atât mai bine, dar dacă nu este multă lumină, atunci te poți baza pe valorile pe care le-am dat în paragraful despre viteza obturatorului. Adică setăm viteza obturatorului și controlăm ce deschidere va alege camera. Este mai bine să nu fie complet deschis, mai ales pe lentile rapide. Dacă nu este suficientă lumină, atunci creștem și ISO; dacă încă nu este suficientă lumină, atunci încercăm să prelungim timpul de expunere.
ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametrii sunt la limită, pentru că este întuneric și ne mișcăm
Compensarea expunerii
Av și Tv sunt, de asemenea, convenabile din acest motiv. Deoarece camera măsoară expunerea în funcție de punctul de focalizare și poate fi în umbră sau, dimpotrivă, prea luminată, diafragma sau viteza obturatorului pe care o selectează ar putea să nu corespundă cu cele necesare. Și cel mai simplu mod de a le corecta este cu ajutorul corecției expunerii, trebuie doar să rotiți rotița cu 1-3 pași în direcția dorită și gata, adică dacă trebuie să faceți întregul cadru mai întunecat, atunci minus, dacă este mai deschis, apoi plus. Când lumina este insuficientă, trag imediat imediat la -2/3 minus pentru a avea mai multă marjă în setări.
P.S. Sper că articolul nu a fost prea complicat și ușor de citit. Sunt multe nuanțe, dar este greu să le plasez aici, având în vedere că eu însumi nu știu multe lucruri. Dacă găsiți o greșeală, scrieți în comentarii.
Viteza obturatorului afectează expunerea, dar este și unul dintre cele mai puternice instrumente creative din fotografie. Ea poate transmite mișcarea prin înghețarea sau urmărirea acesteia, evidențierea obiectelor și netezirea apei, printre altele. Acest articol descrie cum să obțineți aceste efecte și, de asemenea, își propune să încurajeze utilizarea creativă a vitezei obturatorului în fotografia de zi cu zi. Elementele de bază ale modului în care viteza obturatorului afectează expunerea sunt prezentate în articolul „Expunere: diafragma, ISO și viteza obturatorului”.
Bazele
Obturatorul camerei este ca o perdea* care se deschide pentru a permite începerea expunerii la lumină, apoi se închide pentru a o termina. În consecință, fotografia nu reflectă un moment, ci un anumit interval de timp. Termenul „timp de ședere” (durata de expunere) este folosit pentru a descrie acest interval.
Ori de câte ori există obiecte în mișcare în cadru, alegerea vitezei de expunere determină dacă mișcarea va fi înghețată sau va cauza neclarități. Cu toate acestea, nu este posibil să schimbați viteza obturatorului în sine fără a afecta expunerea sau calitatea imaginii:
**doar dacă opritorul este suficient de ridicat pentru a provoca difracție vizibilă
Manipularea sensibilității ISO și f-stop (apertura) vă permite să utilizați o gamă uimitor de largă de viteze de expunere. Indiferent de parametrii selectați, cu cât iluminarea este mai mică, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mare.
*Notă tehnică: La viteze de expunere foarte mari (de obicei 1/500 de secundă sau mai puțin), obturatorul funcționează mai mult ca o fantă rulanta decât o perdea. În acest caz, viteza obturatorului reflectă durata de expunere a fiecărei zone a senzorului, și nu senzorul în ansamblu.
Transmiterea mișcării
Unii pot considera ca liniștea unei fotografii este o limitare, dar mulți, dimpotrivă, o consideră un avantaj, deoarece imediatitatea fotografiei oferă un control aproape complet asupra transferului mișcării. De exemplu, un obiect în mișcare ar trebui să se transforme într-o dungă neidentificabilă sau pur și simplu să se estompeze? Sau poate subiectul ar trebui să fie clar, iar orice altceva ar trebui să fie neclar? Toate acestea pot fi controlate.
Cu toate acestea, obținerea estomparii dorite poate fi o provocare. La o anumită viteză a obturatorului, natura neclarității este determinată de trei* factori:
- Viteză. Obiectele care se mișcă mai repede vor apărea mai neclare. Acesta este poate cel mai evident factor dintre toți trei, dar nu mai puțin important.
- Direcția de mișcare. Obiectele care se deplasează spre sau se îndepărtează de cameră vor apărea de obicei mai puțin neclare decât obiectele care se mișcă lateral - chiar dacă viteza de mișcare este aceeași.
- Crește. Subiectul va apărea mai neclar dacă ocupă cel mai cadru. Acesta este probabil cel mai puțin evident factor, dar este complet sub control, deoarece mărirea subiectului este o consecință a distanței focale utilizate și a distanței până la subiect. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât mărirea este mai mare la o anumită distanță, dar crește și probabilitatea de estompare din cauza mișcării camerei.
*Deși dimensiunea aparentă nu este o caracteristică a articolului în sine, poate fi, de asemenea, importantă. De exemplu, neclaritatea care pare acceptabilă la o dimensiune mică a ecranului poate deveni excesivă într-o imprimare mare.
| Extras: | 1/2 | 1/10 | 1/30 | 1/400 |
În orice caz, dezvoltarea unei intuiții în ceea ce privește rezistența cerută în diferite cazuri nu este o sarcină ușoară, dar prin experimentare vei înțelege.
O aplicație separată și în același timp comună a controlului vitezei de expunere este tragerea cu apă în mișcare. Expunerea de o jumătate de secundă sau mai mult poate face ca cascadele să pară mătăsoase, iar valurile să se transforme în ceață suprarealistă.
Plasați cursorul peste diferitele expuneri din dreapta pentru a vedea acest efect. Deoarece aceasta este o fotografie cu unghi larg, atunci când fotografiați cu un teleobiectiv, viteze mai mari ale obturatorului vor fi suficiente pentru a obține o estompare similară. Rețineți că a fost nevoie de o viteză de expunere de 1/400 de secundă pentru a îngheța mișcarea pulverizării cu apă.
O viteză mică a obturatorului poate fi, de asemenea, utilizată pentru a evidenția un subiect staționar împotriva mișcării, cum ar fi o persoană care stă într-o mulțime plină de viață. De asemenea, pot fi realizate portrete unice prin utilizarea trenurilor în mișcare ca fundal și setând viteza obturatorului la aproximativ 1/10 sau 1/2 secundă:
Mișcare paralelă cu obiectul și cablaj
În loc să estompați subiectul, puteți estompa fundalul. Acest lucru va necesita fie plasarea camerei pe subiectul în mișcare, fie controlul acesteia astfel încât să urmărească subiectul (aceasta se numește „cablare”).
Încercați să faceți o fotografie dintr-o mașină în mișcare, într-un parc de distracții (doar nu uitați să fiți în siguranță!) sau dintr-un alt obiect în mișcare și veți obține un efect interesant. Ca și în cazurile anterioare, timpul de expunere necesar va depinde de viteză, precum și de stabilitatea mișcării. În orice caz, este o idee bună să începeți cu o viteză de expunere de aproximativ 1/30 de secundă și să o reglați ulterior, evaluând rezultatele pe ecranul camerei.
filmare cu cablaj la 1/45 si 110 mm
Fotografierea cu urmărire nu implică neapărat mișcarea camerei cu viteza subiectului fotografiat - este suficient ca cadrul să se miște cu viteza selectată. Din fericire, chiar și subiecții care se mișcă rapid pot fi capturați prin deplasarea lent a camerei, mai ales dacă subiectul este departe și utilizați un teleobiectiv.
Trebuie să vă asigurați că cadrul se mișcă fără probleme împreună cu subiectul în timp ce apăsați butonul declanșator - totul într-o singură mișcare continuă.
Fotografia de panoramă necesită o viteză a obturatorului suficient de rapidă pentru a estompa fundalul în dungi, dar suficient de rapidă pentru a menține subiectul clar. Atingerea acestui lucru poate fi o provocare, așa că este o idee bună să experimentați și să faceți mult mai multe fotografii decât ar fi necesar altfel. Oricum, dungile mai lungi creează un efect mai dramatic; Lentilele cu stabilizator care poate fi comutat pe modul de stabilizare cu o singură axă* sau un trepied cu cap panoramic pot ajuta la obținerea acestora.
În plus, cablarea necesită o textură de fundal care nu va fi defocalată. Un fundal care este mai apropiat va crea franjuri mai pronunțate pentru un anumit timp de expunere și viteză de baleiaj.
*Modul de cablare a obiectivului. Obiective Canon IS vă va permite să stabilizați cablajul dacă este echipat cu un comutator de mod (pentru cablare aveți nevoie de modul 2); Obiective Nikon Vibration Reducer (VR) comută automat în modul de conducere dacă detectează mișcarea lentilelor într-o direcție.
Un avantaj suplimentar este că cablarea vă permite să utilizați viteze de expunere mai mari decât ar fi fost necesare pentru a obține o fotografie clară. De exemplu, iluminarea poate permite o viteză a obturatorului de cel puțin 1/50 de secundă, ceea ce nu ar fi suficient pentru a obține o fotografie clară a unui subiect în mișcare, dar folosind panoramă, această viteză a obturatorului vă va permite să obțineți o fotografie clară. .
Moment înghețat și mișcare rapidă
Fotografia de mare viteză ne permite să creăm afișaje noi și interesante ale obiectelor în mișcare pe care, din cauza vitezei de reacție limitate, nu le putem urmări. Exemplele includ picături de apă, păsări în zbor și momente sportive, printre multe altele.
Cu toate acestea, fotografierea cu obiecte care se mișcă rapid poate fi o adevărată provocare. Abilitatea cheie este de a anticipa momentul în care se va afla obiectul în poziţia corectă , deoarece vitezele obturatorului mai scurte de 1/5 secundă depășesc viteza noastră de reacție. Doar apăsând butonul declanșator, poți pierde momentul.
Pentru a complica și mai mult lucrurile, multe camere introduc și o întârziere între apăsarea butonului declanșator și începerea expunerii, numită întârziere declanșatoare. Pentru Camere SLR Decalajul tipic este între 1/10 și 1/20 de secundă, iar camerele compacte pot întârzia până la jumătate de secundă. În plus, poate dura încă o jumătate de secundă sau o secundă (sau chiar mai mult) pentru ca focalizarea automată a camerei să funcționeze. Ca urmare, focalizarea în prealabil în sau în apropierea punctului în care se așteaptă să apară subiectul poate reduce semnificativ întârzierea fotografierii.
Fotografiile ascuțite, de mare viteză, vă vor necesita, de asemenea, să acordați atenție variațiilor în mișcarea subiectului, precum și să cronometrați posibil fotografierea pentru a coincide cu o pauză relativă în mișcare. De exemplu, când fotografiați sărituri sau curse, alegeți să fotografiați momentul în care treceți de cel mai înalt punct sau schimbați direcția (unde viteza este cea mai mică). Chiar și cu momentul potrivit, este logic să puneți camera în modul de fotografiere continuă (sau într-un mod numit similar). Aparatul foto va face o serie de fotografii în timp ce țineți apăsat butonul declanșator - și sperăm că una dintre fotografii va surprinde momentul dorit.
În orice caz, în practică se dezvoltă și înțelegerea timpului de expunere necesar. Următorul calculator vă va permite să estimați viteza maximă de expunere necesară pentru a captura o fotografie clară a unui subiect în mișcare pe o imprimare de 20x25 cm:
Rezultatele calculatorului sunt doar o estimare aproximativă. În general, viteze de expunere de aproximativ 1/250 - 1/500 sunt suficiente pentru a capta mișcarea umană, dar pentru subiecții apropiați sau extrem de rapizi, poate fi necesar 1/1000 sau 1/4000 de secundă.
Note despre viteza obiectului. Însuși faptul că un obiect se mișcă cu o viteză dată nu înseamnă că părțile sale individuale nu se vor mișca și mai repede. De exemplu, brațele și picioarele unui alergător se pot mișca mult mai repede decât trunchiul lor. În plus, parametrul vitezei de mișcare din calculator ia în considerare mișcarea pe cadru; Pentru subiecții care se mișcă mai aproape sau mai departe, viteza obturatorului poate fi de obicei dublată de patru ori, iar pentru subiectele care se mișcă în unghi, viteza obturatorului poate fi dublată.
Nu uitați că majoritatea camerelor nu permit viteze de expunere mai mari de 1/2000 - 1/8000 secundă. Dacă calculul arată că va fi necesară o viteză a obturatorului care depășește capacitățile camerei dvs., singurul lucru rămas de făcut este să încercați să fotografiați cu cabluri pentru a compensa parțial mișcarea subiectului sau să folosiți un bliț.
Încețoșare zoom
O altă tehnică interesantă este schimbarea distanței focale în timpul expunerii, adesea numită rafală de zoom. Puteți obține această vedere prin montarea camerei pe un trepied (1), alegând o viteză de expunere de aproximativ 1/15 - 1/2 secundă (2) și rotind inelul de zoom al obiectivului (3), încercând să evitați mișcarea camerei. De asemenea, puteți încerca să ajustați modificarea distanței focale într-o fracțiune din timpul de expunere pentru a reduce efectul.
Această tehnică provoacă neclaritate radială în creștere la marginile cadrului, lăsând centrul expunerii mai mult sau mai puțin clar. Acest efect poate fi folosit pentru a atrage atenția asupra unui subiect central sau pentru a oferi privitorului un sentiment de mișcare rapidă.
Tehnica zoom jerk este de obicei disponibilă numai pentru camerele DSLR, dar este posibilă pentru camere compacte, pe care este posibilă mărirea manuală (modificarea distanței focale). Pe de altă parte, acest efect poate fi adesea reprodus perfect folosind post-procesarea fotografiilor obișnuite, de exemplu, folosind filtrul Radial Blur (Photoshop).
Efecte abstracte și artistice
Uneori, fotografi adaugă în mod deliberat neclaritate cauzată de mișcarea camerei pentru a crea efecte artistice unice:
În mod obișnuit, este necesară o viteză de expunere de aproximativ 1/30 - 1/2 secundă (sau mai mult), deoarece aceasta este puțin mai lungă decât puteți ține atunci când fotografiați cu mâna, dar nu atât de mult încât subiectul să fie complet neclar. Poate fi dificil de prezis rezultatul final, așa că pentru a fotografia așa ceva va necesita multe încercări (probabil la viteze diferite de expunere) înainte de a obține aspectul dorit. De asemenea, rețineți că efectele de pictură cu pensula sunt adesea mai ușor de realizat programatic în post-producție.
Concluzii și informații suplimentare
Am analizat câteva abordări creative pentru utilizarea timpului de expunere, dar ce se întâmplă dacă iluminarea nu vă permite să utilizați viteza de expunere dorită - chiar și după ce fiecare combinație ISO și diafragma a fost încercată?
Pentru a obține o viteză mai mare a obturatorului, puteți încerca să utilizați un obiectiv cu o deschidere maximă mai mare sau să adăugați lumină scenei schimbând locația sau folosind blițul. Dacă trebuie să prelungiți viteza obturatorului, puteți bloca parțial lumina folosind un filtru de densitate neutră sau polarizant sau puteți utiliza media imaginii pentru a obține o viteză mai mare a obturatorului. final expunere. În orice caz, merită să vă asigurați că fotografia nu a fost supraexpusă sau subexpusă accidental - modificând astfel intervalul disponibil al vitezei de expunere.
Alte note și clarificări importante sunt enumerate mai jos.
- Modul de prioritate declanșator poate fi un instrument util atunci când transmiterea mișcării este mai importantă decât adâncimea câmpului sau vă poate ajuta să înțelegeți dacă este posibil să atingeți viteza dorită a obturatorului în iluminatul disponibil. De asemenea, vă va permite să selectați viteza de expunere dorită, după care sistemul de măsurare al camerei va încerca să selecteze diafragma corespunzătoare (și eventual sensibilitatea ISO) pentru a obține expunerea corectă.
- Tremuratul camerei. Analiza de mai sus implică faptul că principala cauză a neclarității este mișcarea subiectului, dar în multe cazuri tremuratul camerei poate avea un impact mai mare – mai ales când se folosește un teleobiectiv în mâini instabile.
Subiectele înrudite sunt discutate în următoarele articole:
- Expunerea camerei: diafragma, ISO și viteza obturatorului
Ia în considerare efectul vitezei obturatorului asupra expunerii în ansamblu. - Reduce tremuratul camerei atunci când fotografiați cu mâna
Sfaturi pentru minimizarea mișcării camerei la viteze mici de expunere.
de Thomas Larsen
Mulți fotografi, în special începătorii, neglijează posibilitățile pe care le oferă controlul vitezei de expunere. Cel mai adesea, diafragma este setată, iar viteza obturatorului este folosită doar pentru compensare pentru a obține o expunere normală. În acest scurt tutorial de fotografie, ne vom uita la modul în care viteza obturatorului poate fi utilizată în mod creativ și la unele dintre greșelile pe care fotografii le fac atunci când aleg viteza obturatorului.
Ar trebui să știți întotdeauna ce filmați, de ce o faceți și la ce rezultate vă puteți aștepta.
Cinci viteze clasice ale obturatorului camerei
1. Înghețați mișcarea sau fotografiați 1/250 s sau mai repede
Folosirea unei viteze rapide a obturatorului ajută la obținerea unei fotografii destul de echilibrate, dar face fotografia prea statică. Orice mișcare în cadru va fi înghețată. Puteți remedia acest lucru încercând să modificați ușor înclinarea camerei pentru a obține o compoziție foto mai dinamică. Dar cea mai bună opțiune- folosiți tehnica tragerii cu cablaj, despre care vom scrie mai târziu.
Cu cât subiectul se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. De exemplu:
- mașini sau animale cu mișcare rapidă: 1/1000 s;
- biciclete montane sau alergători: 1/500 s;
- valuri: 1/250 s.
Trebuie amintit că părțile individuale ale obiectului se pot mișca foarte repede. Un exemplu izbitor asemănător cu un elicopter. Fuzelajul în sine poate fi înghețat la o viteză de expunere de 1/250, dar pentru lame chiar și 1/2000 poate să nu fie suficient. Sau, de exemplu, atunci când fotografiați o fată care își flutură părul pentru a-și îngheța vârfurile părului, este, de asemenea, necesar să folosiți viteze de expunere de ordinul 1/1000 sau chiar mai puțin, în timp ce modelul în sine se mișcă relativ lent.
Cum rezolvi problema „ungerii”?
Puteți face o mulțime de fotografii, dar cunoscând legile fizicii și particularitățile înregistrării cadrelor pe un card de memorie, o fac diferit. În primul rând, despre fizică: dacă arunci o minge în sus, când va avea cea mai mare viteză și în ce moment cea mai mică? Așa este - cea mai mare este atunci când mingea tocmai iese din mână, iar cea mai mică este în punctul în care se oprește să zboare în jos, de exemplu. în vârful mișcării sale de-a lungul traseului de zbor de sus în jos.
Când se filmează competiții, unde, să zicem, motocicliștii decolează pe o trambulină, cel mai interesant punct este scufundarea, care este și „cea mai lentă” în ceea ce privește mișcarea. Filmarea cât mai multor cadre nu este cea mai bună abordare pentru rezolvarea problemei. La un moment dat, camera se va opri pur și simplu pentru a înregistra totul pe unitatea flash, iar la evenimentele sportive o astfel de întârziere poate duce la pierderea celei mai bune fotografii.
Utilizați în schimb o serie de 2-3 cadre, dar în timp ce subiectul principal este la vârful mișcării sale. Această abordare oferă fotografului șanse optime de a primi cele mai bune imagini datorită faptului că camera va avea suficient timp pentru a înregistra cadrul pe cardul de memorie fără a se bloca.
2. Fotografiere cu cablare
Când fotografiați cu urmărire, când utilizați o cameră pentru a urmări mișcarea unui obiect, viteza obturatorului joacă un rol foarte important. Trebuie să fie în gamă de la 1/15 la 1/250 s.
Dacă aveți la dispoziție mult timp, puteți face calcule - de ce viteză va fi necesară pentru a fotografia mașinile care se deplasează într-o anumită zonă, dar în realitate totul este puțin mai simplu. Dacă totul în cadru este prea neclar, atunci trebuie să scurtați viteza obturatorului.
Dacă cadrul îngheață mișcarea mașinii, atunci este necesară o creștere a timpului de expunere. Și nu uitați că 1/125 este o perioadă mai lungă de timp decât 1/250
De exemplu, câteva cantități pe care fotografi le folosesc cel mai des:
- mașini, motociclete sau păsări cu mișcare rapidă: 1/125 s;
- biciclete montane aproape de camera: 1/60 sec;
- biciclete montane, mișcarea animalelor sau munca umană: 1/30 sec.
de Jamey Price 1/60
3. Cum să utilizați viteza mică a obturatorului
Se mai numește și estompare creativă - 1/15 s până la 1 s.
Aici este necesar să faceți o mică digresiune tehnică și să vă amintiți ce este o cameră. Acesta este un instrument de captare a imaginii care vă permite să imitați oarecum ochiul uman, privirea umană. Dar, după ce a creat acest instrument, omul a început să obțină efecte neobișnuite care sunt greu de văzut în viață. În mod convențional, viziunea noastră „necesită 25 de cadre” pe secundă la iluminare normală și suntem obișnuiți să vedem lumea așa cum o vedem. Însă camera, datorită faptului că este diferită, ne poate arăta lumea altfel.
În special, faceți o suprapunere de cadru () sau cu o viteză puțin mai mare a obturatorului arătați neclaritatea obiectelor în mișcare, transformându-le într-o linie.
Un efect similar poate fi observat cu ochii tăi dacă întorci rapid o lanternă în întuneric complet. Un ochi adaptat întunericului va percepe un reflector în mișcare ca pe o linie.
O viteză mică a obturatorului este folosită pentru a fotografia, de exemplu, o cascadă. În acest caz, specialiștii, bineînțeles, folosesc setările manuale și , dar pur și simplu puteți seta camera în modul de prioritate a obturatorului (Tv).
de Roland Maria, 3"
Iată câteva viteze de expunere pentru estomparea mișcării:
- cascada rapida: 1/8 s;
- persoane care merg în apropierea punctului de tragere; valuri; mișcare lentă a apei: 1/4 sec.
În condiții de lumină puternică (într-o zi însorită), poate fi dificil să obțineți viteza de expunere necesară (sub 1/8 sec.), chiar și prin modificarea diafragmei sau valori scăzute ISO. Pentru a reduce cantitatea de lumină, utilizați un filtru gri neutru (ND), care este conceput tocmai pentru acest lucru. La noi puteți găsi filtre de culoare gri neutru de densitate variabilă, care vă permit să reduceți cantitatea de lumină care trece prin lentilă la aproape zero și pot chiar transforma o zi însorită în noapte. Ei bine, și bineînțeles, atunci când folosiți expuneri lungi, devine obligatoriu să folosiți sau.
4. Fotografie cu viteza obturatorului de la 1 s la 30 s
Există procese care durează mult timp, iar o viteză a obturatorului de până la 1 secundă nu mai este suficientă. Aceste procese diferă nu numai în timp, ci și în percepție. La viteze de expunere de la 1 la 30 de secunde, toate procesele care au loc rapid în cadru sunt șterse, lăsând doar statică... statică moale. Există sentimentul că lumea a înghețat. Mișcarea dispare din nou. Doar dacă la viteze de expunere de 1/1000 mișcarea dispare, dar o persoană vede un obiect care s-ar putea mișca, atunci la o viteză de expunere de 30 de secunde nu mai rămâne nicio mișcare.
Acest efect poate fi obținut numai dacă utilizați un trepied. În același timp, nu mai poate fi ușor și portabil, dar este nevoie de un model stabil și greu, deoarece chiar și un vânt ușor va afecta achiziția imaginii. Fotografii folosesc adesea o tehnică simplă - atârnă greutate suplimentară pe un trepied și cel mai adesea această greutate în condiții de drumeție este un rucsac foto de lucru. Pe majoritatea trepiedelor puteți vedea un cârlig în partea de jos pentru agățarea încărcăturii și, în consecință, oferindu-i o mai mare stabilitate. În plus, vă recomandăm să vă familiarizați cu alte tehnici de lucru -.
Extrase pe care fotografi le folosesc pentru a crea fotografii ca aceasta:
- mișcarea vântului în frunzele copacilor: 30 s;
- mișcare lină a suprafeței mării: 15 s;
- nori cu mișcare rapidă: 8 sec;
- valuri cu unele detalii păstrate: 1 s.
Dacă intenționați să fotografiați înainte de răsărit sau după apus, pregătiți-vă ca lumina să se schimbe foarte repede, așa că va trebui să vă schimbați diafragma (sau să utilizați o viteză mai mare sau mai mică a obturatorului).
5. Fotografiere pe timp de noapte - viteza obturatorului peste 30 s
Filmarea pe timp de noapte înseamnă că există foarte puțină lumină. În consecință, mulți fotografi doresc să mărească valoarea, ceea ce duce cel mai adesea la o creștere a zgomotului atunci când pixelii individuali încep să pară mult mai strălucitori decât alții.
Dacă lăsați ISO minim și setați doar o viteză mare de expunere, aceasta va duce la o anumită reducere a zgomotului imaginii.
Cel mai adesea, astrofotografii – adică oamenii care fotografiază cerul înstelat – se confruntă cu astfel de probleme. În plus, la expuneri lungi, din cauza rotației Pământului, apare un efect atunci când stelele se aliniază într-un dans rotund.
Pentru a evita acest lucru, se folosesc monturi ecuatoriale speciale (trepiede pentru telescoape), care le permit să compenseze mișcarea Pământului.
De exemplu, pentru a fotografia cerul nopții este posibil să aveți nevoie data viitoare extrase:
- stele individuale sau peisaje cu lună plină: 2 min.;
- piese stelare: 10 min.
Remedieri globale de erori
Mâna tremurândă
Pe lângă faptul că viteza obturatorului selectată ar trebui să depindă de viteza obiectului și de cantitatea de lumină, vă reamintim că viteza obturatorului este afectată și de un astfel de fenomen precum neclaritatea cauzată de tremurul natural al mâinii. Cu cât distanța focală a obiectivului este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. O puteți calcula aproximativ după cum urmează - distanța focală în mm corespunde vitezei obturatorului în fracțiuni de secundă. Adică, cu un obiectiv de 50 mm, poți fotografia cu mâna la o viteză a obturatorului de cel puțin 1/50 de secundă fără teama de a fi încețoșat (cu excepția cazului în care, desigur, dansezi în acest moment sau mergi într-un autobuz de turism) și pentru 200 de secunde. mm vei avea deja nevoie de 1/200 sec.
Chiar și un simplu monopied vă permite să măriți viteza obturatorului de 1-2 ori. Fotograful are posibilitatea de a fotografia cu viteze de expunere mai mari. Un trepied bun vă permite să faceți fotografii cu orice viteză de expunere.
Timpul de expunere este un indicator de calitate chiar și la . Conform observațiilor fotografilor profesioniști de portrete, la o viteză de expunere de 1/50, portretele devin „vii”. Cu viteze mai mari ale obturatorului, apare neclaritate, iar cu viteze mai mici ale obturatorului, portretele devin prea înghețate.
Neutilizarea corectă a vitezei de expunere a camerei va duce un fotograf începător la stagnare. dezvoltare creativă. Nu trebuie să vă fie frică să stăpâniți ceea ce este inițial greu de perceput. Pune întrebări, împreună vom căuta răspunsuri de la fotografi avansați și profesioniști.
