Dacă ați cumpărat o cameră mai serioasă decât o cameră obișnuită de tip point-and-shoot, atunci cel mai probabil veți dori să stăpâniți setările manuale (deși acestea sunt disponibile și pe camerele point-and-shoot). Și chiar v-aș sfătui să faceți acest lucru cât mai curând posibil, astfel încât chiar dacă fotografiați în modul automat, să înțelegeți ce se întâmplă.

Există câțiva parametri principali ai camerei pe care îi veți controla, dar toți sunt strâns interconectați: viteza obturatorului, diafragma, ISO, balansul de alb. Există, de asemenea, un astfel de parametru precum adâncimea câmpului (adâncimea câmpului), care în sine nu poate fi setat în niciun fel, dar este obținut datorită altor parametri. Mi-e teamă că pentru prima lectură toate acestea vor părea prea complicate și înfricoșătoare, dar aici nu pot decât să vă sfătuiesc să încercați cât mai mult la început. Filmați același cadru cu setări diferite și apoi vedeți ce se întâmplă, căutați relații, analizați. Și nu uitați de instrucțiunile pentru cameră, este practic carte de birou la prima dată.

Setările principale ale unei camere digitale sunt viteza obturatorului și diafragma, raportul lor se numește expunere. Prin urmare, atunci când spun că trebuie să selectați expunerea, înseamnă că trebuie să setați aceste două valori.

Extras

Se modifică în secunde (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 etc.) și înseamnă timpul pentru care se deschide cortina camerei când declanșatorul este eliberat. Este logic că, cu cât este mai mult deschis, cu atât mai multă lumină va cădea pe matrice. Prin urmare, în funcție de ora din zi, de soare și de nivelul de iluminare, va exista un parametru diferit al vitezei de expunere. Dacă utilizați modul automat, camera în sine va măsura nivelul de lumină și va selecta o valoare.

Dar nu numai iluminarea este afectată de viteza obturatorului, ci și de neclaritatea unui obiect în mișcare. Cu cât se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. Deși, în unele cazuri, puteți, dimpotrivă, să o prelungiți pentru a obține o estompare „artistică”. În același mod, murdăria poate rezulta din tremurul mâinilor (mișcare), așa că ar trebui să alegeți întotdeauna o valoare care să niveleze această problemă și, de asemenea, să vă antrenați astfel încât să existe mai puține tremurări. Un stabilizator bun de obiectiv vă poate ajuta, de asemenea, în acest sens; vă permite să utilizați viteze mai mari ale obturatorului și previne mișcarea camerei.

Reguli pentru selectarea vitezei de expunere:

• Pentru a preveni neclaritatea cauzată de tremurarea mâinii, încercați întotdeauna să setați viteza obturatorului la maximum 1/mm, unde mm reprezintă milimetrii distanței focale curente. Deoarece cu cât distanța focală este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de neclaritate și cu atât mai mult trebuie să scurtați timpul de expunere. De exemplu, valoarea limită pentru 50 mm ar fi o viteză a obturatorului de 1/50 și ar fi și mai bine să o setați și mai scurt, undeva în jurul valorii de 1/80, doar pentru a fi sigur.
• Dacă fotografiați o persoană care merge, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/100.
• Pentru copiii în mișcare, este mai bine să setați viteza obturatorului nu mai mare de 1/200.
• Obiectele foarte rapide (de exemplu, când fotografiați de la o fereastră de autobuz) necesită viteze foarte scurte de expunere de 1/500 sau mai puțin.
• Pe întuneric, pentru a fotografia obiecte statice, este mai bine să nu ridicați prea mult ISO (mai ales peste valoarea de lucru), ci să folosiți viteze mari de expunere (1s, 2s etc.) și un trepied.
• Dacă doriți să fotografiați apă curgătoare minunat (cu neclaritate), atunci aveți nevoie de timpi de expunere de 2-3 secunde (nu mai îmi plac rezultatele). Și dacă sunt necesare stropi și claritate, atunci 1/500 - 1/1000.

Valorile sunt luate toate din cap și nu pretind a fi axiome; cel mai bine este să le selectați singur pe baza experienta personala, deci aceasta este doar pentru referință.

Viteza de expunere 1/80 este prea mare pentru astfel de mișcări, se dovedește neclară

Expunere 3 sec - apa ca laptele

Diafragmă

Notat ca f22, f10, f5.6, f1.4 și înseamnă cât de deschisă este diafragma obiectivului când declanșatorul este eliberat. Mai mult, cu cât numărul este mai mic, cu atât diametrul găurii este mai mare, adică ca și invers. Este logic că cu cât această gaură este mai mare, cu atât mai multă lumină cade pe matrice. În modul automat, camera în sine selectează această valoare în funcție de programul încorporat în ea.

Diafragma afectează și adâncimea câmpului (adâncimea câmpului):

• Dacă fotografiați un peisaj în timpul zilei, atunci nu ezitați să închideți diafragma până la f8-f13 (nu mai este necesar), astfel încât totul să fie clar. În întuneric, dacă nu aveți un trepied, va trebui să îl deschideți și să ridicați ISO.
• Dacă fotografiați un portret și doriți un fundal cel mai neclar, puteți deschide diafragma la maxim, dar rețineți că, dacă obiectivul dvs. este rapid, atunci f1.2-f1.8 poate fi prea mare și doar nasul persoanei va fi fii focalizat, iar restul feței este încețoșată.
• Există o dependență a adâncimii de câmp de diafragmă și distanța focală, prin urmare, pentru ca obiectul principal să fie clar, este logic să folosiți valorile f3-f7, ​​crescând-o în funcție de creșterea distanței focale.

Diafragma f9 - totul este clar

105 mm, f5.6 - fundalul este foarte neclar

Sensibilitate ISO

Desemnat ISO 100, ISO 400, ISO 1200 etc. Dacă ați filmat pe film, vă veți aminti că filmele erau vândute la viteze diferite, ceea ce însemna că filmul era sensibil la lumină. Același lucru este valabil și pentru o cameră digitală; puteți seta sensibilitatea matricei. Ceea ce înseamnă de fapt acest lucru este că fotografia dvs. va fi mai ușoară pe măsură ce creșteți ISO la aceeași viteză a obturatorului și diafragmă (aceeași expunere).

O caracteristică a camerelor bune și scumpe este un ISO de lucru mai mare, ajungând până la 12800. Acum această cifră nu vă spune nimic, dar este cu adevărat mișto. Pentru că la ISO 100 poți fotografia doar în lumina zilei, iar la 1200 și mai mult, chiar și amurgul nu este o problemă. DSLR-urile bugetare au un ISO maxim de lucru de aproximativ 400-800. Urmează zgomotul de culoare. Ridicați ISO la maximum și faceți o fotografie la amurg și veți vedea despre ce vorbim. Vasele de săpun au performanțe foarte proaste cu acest parametru.

ISO 12800 - zgomot vizibil, dar poate fi eliminat parțial în timpul procesării

ISO 800 cu aceleasi setari, fotografia este mult mai inchisa

echilibru alb

Sigur ați văzut fotografii în care este prea mult galben sau albastru? Acesta se datorează tocmai echilibrului de alb incorect. Cert este că în funcție de sursa de lumină (soare, bec cu incandescență, lampă cu lumină albă etc.) depinde schema de culori a fotografiei. În linii mari, imaginați-vă că vom străluci o lampă albastră specială pe un scaun și apoi întreaga fotografie a acestui scaun va fi albăstruie. Dacă acesta este un efect artistic deosebit, atunci totul este în regulă, dar dacă avem nevoie de nuanțe normale, atunci setarea balansului de alb ne va salva. Toate camerele au presetări (automat, soare, înnorat, incandescent, manual etc.).

Spre rusinea mea, trebuie sa recunosc ca trag intotdeauna pe automat. Îmi este mai ușor să corectez totul în program mai târziu decât să setez balansul de alb. Poate că cineva va lua în considerare această blasfemie, dar eu sunt mulțumit de tot și cred că majoritatea va fi și ea mulțumită, așa că nu voi vorbi despre setarea manuală a balansului de alb.

Selectarea unui punct de focalizare

De regulă, toate camerele bune au capacitatea de a selecta punctul de focalizare, precum și selecția lor automată (când camera în sine selectează obiecte și le folosește pentru a decide pe ce să focalizeze și cum). eu mod autoÎl folosesc rar, mai ales când este puțin timp și obiectele se mișcă, de exemplu într-o mulțime de oameni, când nu există timp de gândire. În toate celelalte cazuri, folosesc punctul central. Am apăsat butonul, m-am concentrat fără să eliberez butonul, l-am mutat într-o parte și l-am apăsat până la capăt, făcând fotografia.

Punctul central este de obicei cel mai precis, motiv pentru care ar trebui folosit. Dar trebuie să te uiți la modelul specific al camerei, de exemplu, acum pe camera mea actuală toate punctele funcționează. De asemenea, am vrut să spun că, dacă camera ta este lentă și nu focalizează bine (amurg, lumină de fundal), atunci trebuie să cauți granița dintre lumină și întuneric și să te concentrezi pe ea.

Adâncimea câmpului DOF

Adâncimea câmpului este intervalul de distanțe la care toate obiectele vor fi ascuțite. Să ne imaginăm că fotografiați o persoană și există o linie dreaptă: cameră - persoană - fundal. Punctul de focalizare este pe persoană, atunci totul va fi ascuțit în intervalul de la această persoană la tine cu un anumit număr de metri și de la această persoană spre fundal, de asemenea, cu un anumit număr de metri. Acest interval este adâncimea câmpului. În fiecare caz specific va fi diferit, deoarece depinde de mai mulți parametri: diafragma, distanța focală, distanța până la obiect și modelul camerei dvs. Există calculatoare speciale pentru adâncimea câmpului în care vă puteți introduce valorile și puteți afla ce distanță veți obține. Pentru peisaje, aveți nevoie de o adâncime mare de câmp pentru a menține totul clar, iar pentru portrete sau evidențierea obiectelor prin estomparea fundalului, aveți nevoie de o adâncime mică de câmp.

Vă puteți juca cu calculatorul pentru a înțelege puțin relația dintre acești parametri. Dar în teren nu îl vei avea la îndemână, așa că dacă nu ești un fotograf profesionist, atunci va fi suficient să-ți amintești niște valori care îți sunt convenabile și să te uiți la afișaj de fiecare dată (zooming fotografia mai aproape) ce ai obținut și dacă este necesar refotografie.

În primul rând, trebuie să rețineți că:

— Cu cât diafragma este mai largă, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
— Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
— Cu cât obiectul este mai aproape, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.

Adică, când fotografiați la o distanță apropiată, de exemplu, fața unei persoane la 100 mm și diafragma 2,8, riscați să obțineți doar nasul ascuțit, în timp ce totul va fi neclar.

73 mm, f5.6, fotografiat cât mai aproape posibil, astfel încât doar degetul să fie focalizat

Va trebui să experimentați această dependență „trilă” a adâncimii câmpului de distanța focală, diafragma și distanța față de subiect. De exemplu:

• Când fotografiați peisaje sau alte obiecte într-un unghi larg, puteți utiliza întotdeauna f8-f13 și totul va fi clar. De fapt, calculatorul spune că poți deschide diafragma mult mai larg, dar acestea sunt valorile care îmi plac. De regulă, l-am setat întotdeauna la f10 (în timpul zilei).
• Pentru un fundal frumos neclar, nu trebuie să ai un obiectiv rapid scump, cu o diafragmă largă, este suficient un zoom obișnuit cu o diafragmă standard, trebuie doar să te îndepărtezi și să măriți persoana mai aproape (de exemplu, 100 mm ) și apoi chiar și f5.6 este suficient pentru a estompa fundalul.
• Distanța de la subiectul fotografiat la fundal joacă un rol important. Dacă sunt foarte aproape, atunci este posibil să nu fie posibilă estomparea normală a fundalului; va trebui să utilizați o distanță focală mare și o diafragmă foarte deschisă. Dar dacă fundalul este foarte îndepărtat, aproape întotdeauna va deveni neclar.
• Dacă fotografiați o floare la distanță apropiată și, din anumite motive, trebuie să faceți munții de la orizont ascuțiți, atunci va trebui să fixați diafragma la maxim la f22 sau mai mult. Adevărat, în acest caz, există șansa de a obține o imagine neclară datorită altor caracteristici.

Alternativ, vă puteți aminti doar câteva lucruri. Filmăm peisaje și planuri similare la f10, oameni și evidențierea obiectelor la f2.5 (50 mm) sau f5.6 (105 mm).

Relația dintre viteza obturatorului, diafragma, ISO și modurile semi-automate

Am ajuns la partea cea mai dificilă, interconectarea tuturor acestor parametri. Voi încerca să explic ce este, dar tot nu te poți descurca fără mostre. În primul rând, aș dori să vă sfătuiesc să utilizați de la bun început nu modul complet manual (numit M), ci modul semi-automat (Av și Tv pentru Canon, sau A și S pentru Nikon), deoarece este mult mai ușor să te gândești la un parametru, mai degrabă decât la doi deodată.

Deci, am dat deja câteva conexiuni mai sus. Și dacă adâncimea de câmp este destul de dificil de înțeles la început, atunci alegerea vitezei de expunere și a diafragmei fără referire la adâncimea câmpului va fi mai ușoară. Totul se rezumă la a te asigura că rama ta este moderat deschisă/întunecată, pentru că chiar dacă fotografiezi în RAW, nu este un fapt că vei putea scoate o fotografie cu valori prea eronate. Și de aceea sunt cu totul pentru modurile semi-automate.

Prioritate de deschidere (Av sau A)

Să presupunem că fotografiați un peisaj în modul Av și distanța focală este de 24 mm. Setați-l la f10, iar camera va selecta viteza obturatorului pentru dvs. Și tot ce trebuie să faci este să te asiguri că nu depășește valoarea critică de 1/mm (am scris despre asta mai sus în secțiunea Expunere). Ce e de facut in continuare?

• Dacă viteza obturatorului este mai mare de 1/24, cum ar fi 1/30 sau 1/50, atunci totul este în regulă.
• Dacă viteza obturatorului este mai mare de 1/24, atunci va trebui să setați mai mult ISO.
• Apoi, dacă ISO nu este suficient, atunci puteți începe să deschideți diafragma. În principiu, îl puteți deschide inițial imediat la f5.6-f8 și apoi creșteți ISO.
• Dacă ISO maxim de lucru a fost deja setat și nu există unde să deschideți diafragma, atunci fie „puneți mâinile pe șolduri” pentru a reduce cumva tremuratul, fie căutați o suprafață pe care să puteți plasa sau apăsa carcasa, fie luați scoate un trepied. Alternativ, puteți crește ISO și mai mare, dar apoi fotografia va fi foarte zgomotoasă.

Prioritate obturator (Tv sau S)

Este mai bine să fotografiați obiecte în mișcare sau persoane în modul TV pentru a evita estomparea subiectului. Desigur, cu cât este mai scurtă viteza obturatorului, cu atât mai bine, dar dacă nu este multă lumină, atunci te poți baza pe valorile pe care le-am dat în paragraful despre viteza obturatorului. Adică setăm viteza obturatorului și controlăm ce deschidere va alege camera. Este mai bine să nu fie complet deschis, mai ales pe lentile rapide. Dacă nu este suficientă lumină, atunci creștem și ISO; dacă încă nu este suficientă lumină, atunci încercăm să prelungim timpul de expunere.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametrii sunt la limită, pentru că este întuneric și ne mișcăm

Compensarea expunerii

Av și Tv sunt, de asemenea, convenabile din acest motiv. Deoarece camera măsoară expunerea în funcție de punctul de focalizare și poate fi în umbră sau, dimpotrivă, prea luminată, diafragma sau viteza obturatorului pe care o selectează ar putea să nu corespundă cu cele necesare. Și cel mai simplu mod de a le corecta este cu ajutorul corecției expunerii, trebuie doar să rotiți rotița cu 1-3 pași în direcția dorită și gata, adică dacă trebuie să faceți întregul cadru mai întunecat, atunci minus, dacă este mai deschis, apoi plus. Când lumina este insuficientă, trag imediat imediat la -2/3 minus pentru a avea mai multă marjă în setări.

P.S. Sper că articolul nu a fost prea complicat și ușor de citit. Sunt multe nuanțe, dar este greu să le plasez aici, având în vedere că eu însumi nu știu multe lucruri. Dacă găsiți o greșeală, scrieți în comentarii.

Camera digitala este un dispozitiv electronic-mecanic destul de complex, care este conceput pur și simplu pentru a oferi oamenilor fotografii frumoase și luminoase, precum și bună dispoziție. După cum se știe, influența factori externi se determină calitatea și stabilitatea camerei. În același timp, nu are o importanță mică îngrijire corespunzătoare in spate camera digitala . Un aparat foto își poate servi proprietarul mult timp dacă urmați reguli destul de simple pentru îngrijirea echipamentului fotografic.

Desigur, nu va fi dificil să respiri pe cameră și să o ștergi bine cu o batistă. Cu toate acestea, trebuie menționat că nu degeaba au fost inventate multe produse diferite concepute pentru îngrijirea camerelor digitale. În același timp, toți vânzătorii vă vor sfătui și, de asemenea, vor lăuda trusa pe care o au în magazinul lor. Deși astfel de afirmații nu vor fi întotdeauna adevărate. Pregătiți tot ce aveți nevoie pentru fotografie în avans și faceți poze cu calm, fără să vă gândiți la vreo pete de praf, pete sau pete. La urma urmei, nu merită să te supere, iar emoțiile rele dăunează procesului creativ.

Reguli pentru depozitarea și îngrijirea unei camere digitale

Înainte de a începe să lucrați cu echipamente fotografice, nu fi leneș, citiți cu atenție instrucțiunile. Faceți din asta o regulă. Instrucțiunile conțin informații foarte utile și destul de importante despre îngrijire, precum și anumite caracteristici pe care trebuie nu numai să le cunoașteți, ci și să le respectați. Curățarea echipamentului digital trebuie făcută în lumină bună, folosind o suprafață tare și stabilă.

Păstrați-vă întotdeauna mâinile uscate și curate ori de câte ori utilizați camera. Trebuie să vă asigurați în prealabil că camera digitala avea un fel de protecție împotriva diferitelor influențe mecanice, precum și împotriva intemperiilor. Vă sfătuim să cumpărați o geantă specială pentru cameră - o husă. Mai mult, pentru camere compacte poti folosi un caz special. Selectați similar caz sau caz Este necesar pentru a putea proteja camera cat mai mult de ploaie sau praf.

Încercați să vă păstrați echipamentul fotografic perfect curat. Dacă umezeala intră pe cameră și mai ales dacă intră înăuntru, ar trebui să o opriți imediat și să scoateți imediat bateria. Aparatul foto trebuie șters bine cu un șervețel sau o batistă uscată. Cel mai bine este să folosiți separat cârpe din microfibră. După aceasta, camera ar trebui să se usuce. Nu dezasamblați singur camera. Dacă sunt necesare reparații, este mai bine să-l încredințați unor profesioniști adevărați și să îl trimiteți la un centru de service.

Vă atragem atenția asupra faptului că, de asemenea, nu strica să curățați cardurile flash cel puțin ocazional. Este foarte bine dacă o cameră care nu a fost folosită de ceva timp este păstrată într-o pungă de plastic, care o va proteja de umiditate și schimbări de temperatură, mai ales în perioada de iarna. Folosind punga de plastic în scopul propus, veți reduce probabilitatea praf care intră în cameră. Ar fi bine sa pui si silicagel proaspat intr-o astfel de punga. Rețineți că cardurile de memorie suplimentare trebuie păstrate întotdeauna într-o carcasă specială din plastic. În acest fel contactele nu se vor murdari.

Dacă camera nu a fost folosită o perioadă destul de lungă, trebuie curățată temeinic de murdărie și praf. După aceasta, scoateți bateria, scoateți obiectivul foto din DSLR și apoi puneți capacele pe obiectivul foto și pe cameră. Vă rugăm să rețineți că bateria trebuie încărcată periodic, nu trebuie să fie complet descărcată.

Depozitați-vă echipamentul fotograficîn interior, la umiditate normală și temperatura camerei. Camera nu trebuie lăsată în apropierea dispozitivelor de încălzire sau a bateriilor. Echipamentul fotografic nu trebuie expus la lumina directă a soarelui. De asemenea, echipamentelor fotografice nu le place expunerea la câmpuri electromagnetice puternice. Acestea pot fi instalații electrice puternice, transformatoare, sisteme cu microunde, generatoare etc.

Vă recomandăm să nu plecați niciodată tehnologie digitalaîntr-o mașină, mai ales în portbagaj. ÎN timp de iarna Camera poate îngheța destul de puternic, iar vara, dimpotrivă, se poate supraîncălzi. Mai ales dacă se află sub parbriz. Dacă camera este supusă unor schimbări puternice de temperatură, în interiorul acesteia se va forma condens.

Cum să vă curățați camera

Toate echipamentele fotografice necesită curățare regulată. Încercați să nu lăsați echipamentul fotografic inactiv pentru o perioadă lungă de timp. Cel puțin o dată la două săptămâni, faceți o fotografie, reglați focalizarea automată și rotiți cu atenție obiectivul. Asigurați-vă că lucrați cu blițuri, atât externe, cât și încorporate. Circuitele electrice trebuie să funcționeze — condensatorii electrolitici trebuie să se încarce și să se descarce. Totul trebuie să fie în ordine. La fel este și cu mecanica. Nu ar trebui să ruginească. Toate mecanismele și piesele mobile trebuie să funcționeze periodic, iar lubrifiantul trebuie distribuit uniform. Când echipamentul fotografic este în stare de funcționare, poate dura mult mai mult.

Dacă praful și nisipul ajung pe cameră, acestea trebuie îndepărtate cu o perie moale, iar corpul trebuie șters și cu un șervețel, de preferință unul de flanel. Ștergeți ecranul LCD de pete cu o cârpă special concepută, înmuiată în lichid de curățare.

Dacă nisipul sau murdăria intră în locuri greu accesibile, atunci în acest caz este necesar să folosiți tampoane de bumbac. În unele cazuri, puteți folosi scobitori sau un șervețel fără scame pliat într-un colț.

Monturile lentilelor și camerei trebuie curățate cu grijă cu o perie sau șterse bine cu o cârpă separată din microfibră. Ar trebui depozitat într-o pungă specială (apropo, poate fi spălat). Când curățați, obiectivul și camera trebuie să fie îndreptate în jos pentru a preveni pătrunderea resturilor în interior.

Urmăriți optica cu mare atenție. La urma urmei, ar trebui să fiți interesat să vă asigurați că nu există pete, puncte sau dungi pe fotografiile dvs. Nu folosiți flanel sau cârpe pentru a curăța obiectivul și vizorul. Asigurați-vă că cumpărați și luați întotdeauna cu dvs. un creion special pentru curățare instrumente optice. Este foarte comod de utilizat. O parte este echipată cu o perie moale pentru a îndepărta particulele mari, nisipul și praful din obiectiv și din alte părți ale camerei. Pe cealaltă parte a acestui creion există un cerc de pâslă, care este destinat curățării sticlei de pete.

Nu o face ștergeți lentila folosind pâslă, o cârpă și lichid de curățare până când particulele mari și nisipul sunt îndepărtate. În caz contrar, puteți deteriora suprafața lentilei. Îndepărtați mai întâi boabele de nisip și praf de pe lentilă și de sub rama acestuia cu o perie specială și o suflantă, apoi ștergeți bine.

O singură perie nu trebuie folosită pentru toate ocaziile. Ar trebui să existe o perie pentru componentele interne, alta pentru optică și o a treia pentru corp. Periile trebuie spălate periodic, iar firele de păr trebuie și ele suflate cu o suflantă, în funcție de frecvența de utilizare.

Utilizați un bec special pentru echipamentul fotografic. Trebuie să fie de calitate adecvată. Nu folosiți niciodată un bec ieftin din plastic. Amintiți-vă, utilizarea unei clisme medicale în aceste cazuri este strict interzisă! Nu este absolut potrivit pentru astfel de scopuri. Atât particulele mici de cauciuc, cât și talcul pot fi suflate din el pe măsură ce produsul îmbătrânește. Este mai indicat să folosiți o suflantă mai mare, deoarece jetul suflat în timpul curățării va fi mult mai puternic. Pera trebuie păstrată într-o pungă închisă (de obicei, celofan). Asigurați-vă că nu pătrund pete înăuntru. Înainte de a începe lucrul, se recomandă să suflați aerul de mai multe ori, astfel încât particulele să aibă posibilitatea de a zbura.

Nu ar trebui să fii zelos dacă câteva pete de praf ajung pe obiectiv. Acest lucru nu va afecta în niciun fel calitatea imaginii. Vă sfătuim să nu zgâriați din nou lentila. Utilizați un filtru de protecție. La urma urmei, va fi mult mai ușor de înlocuit decât un obiectiv zgâriat pe un obiectiv fotografic.

Cum să curățați obiectivul unei camere. Video

După cum știți, lentila poate fi zgâriată de cele mai obișnuite șervețele. Dacă apa de mare ajunge pe filtru sau pe lentila frontală, îndepărtați sarea cu vată sau tampon de vată. În acest caz, vata ar trebui să fie înmuiată în apă distilată. Apoi ștergeți suprafața cu șervețele fără scame sau cu tampoane de bumbac neumezite.

Pentru curățarea opticii și a corpului camerei puteți găsi unele speciale la reducere truse. Acestea conțin de obicei un lichid special pentru curățarea instrumentelor optice. În acest caz, este suficient să folosiți 1 sau 2 picături pe un șervețel de hârtie special, care este inclus în acest kit. Încercați să lucrați ușor și nu apăsați prea tare pe lentilă în timpul curățării. Curățarea trebuie să înceapă din centru cu mișcări de rotație în spirală spre margine. Lichidele potrivite pentru această procedură sunt: Unomat, Cokin, Canon.

După curățarea umedă, trebuie să luați un tampon de bumbac sau un șervețel nou. Acum lucrați cu o presiune ușoară și mai energic. Curățați foarte intens, astfel încât petele de curcubeu să nu rămână în urmă. Dacă lichidul se evaporă de la sine, pot rămâne pete. ÎN cazuri similare procedura trebuie repetată.

Dacă pe sticla mată a vizorului Camera SLR au apărut pete (acest lucru nu se va reflecta în fotografie), în niciun caz nu trebuie să-l curățați cu o perie sau tampoane de bumbac. Așa pot apărea pete noi, precum și scame de la perii și vată. Nu utilizați lichide. Îl poți sufla cu mare atenție doar cu o suflantă. Nu uitați că paraul poate adăuga pete noi. Oglinda din cameră este destul de fragilă. Este necesar să preveniți apariția zgârieturilor pe el. Acest lucru afectează direct măsurarea expunerii și funcționarea sistemului de focalizare. Nu ar trebui să acordați atenție acestor pete de praf, deoarece nu vor afecta calitatea fotografiilor.

Cum să curățați corect un senzor de cameră?

După cum se știe, matricea poate fi curățată în centru de service . Această procedură nu este ieftină. Dacă camera este folosită foarte intens și lentilele trebuie schimbate adesea, senzorul trebuie curățat mult mai des. Din fericire, acesta este destul de procedură dificilă se poate face independent.

Pentru a preveni depunerea prafului în interiorul camerei, aveți nevoie de un agent antistatic special. Acest lucru ar trebui făcut încet, foarte atent și atent. Este necesar să lucrați extrem de atent, deoarece procesul de curățare necesită o atenție concentrată.

La curățarea matricei, trebuie respectată următoarea ordine:

Inițial, trebuie să conectați camera direct la curent alternativ prin sursa de alimentare sau să introduceți o baterie complet încărcată. Când faceți acest lucru, trebuie să vă asigurați că nu există o întrerupere de curent alternativ pentru a preveni oprirea accidentală a camerei. Nu utilizați o baterie care a funcționat mult timp. Durata de funcționare a unei astfel de baterii va fi limitată.

Pentru a curăța camera, este potrivit un loc într-o cameră cu iluminare bună și fără praf. Nu trebuie să curățați matricea în care poate pătrunde fumul, inclusiv fumul de țigară. Baia este potrivită pentru acest scop. Deși trebuie avut în vedere că aerul din cameră nu trebuie să fie prea umed, deoarece pe matrice se va forma condens. Nu curățați camera imediat după spălare sau duș.

Când curățați, utilizați numai unelte din plastic. Nu țineți instrumente din plastic cu pensete metalice. În acest fel, puteți zgâria matricea camerei.

În loc de un obiectiv foto, puteți instala un capac pe cameră. În același timp, înfășurați o cârpă fără scame pe o perie specială și porniți camera. Apoi selectați modul Sensor Clean din meniu. După aceasta, apăsați butonul SET.

După ce apăsați butonul SET, obturatorul camerei se va deschide și oglinda se va ridica. Apoi, trebuie să întoarceți camera și să scoateți capacul de pe ea. Chiar în vârful pensulei, cu un șervețel înfășurat în jurul ei, trebuie să aruncați câteva picături de ECLIPSE și să o rulați de-a lungul cadrului de la o margine la alta.

Fără a ridica peria de pe suprafața tactilă a camerei și ridicând-o cu atenție în poziție verticală, deplasați-o peste cadru. Apoi înclinați peria în direcția opusă și mutați-o în direcția opusă de-a lungul cadrului. În acest moment, s-ar putea spune, curățarea s-a terminat. Nu curățați din nou folosind o cârpă veche. Nu uitați, utilizați numai o cârpă nouă pentru curățare. De asemenea, nu uitați să verificați dacă a mai rămas ceva inutil în cameră. Grăbește-te să închizi gaura cu un dop și să oprești camera. Acesta este singurul mod de a închide obturatorul și apoi de a coborî oglinda.

După toate procedurile, trebuie să atașați un obiectiv foto și să fotografiați cerul albastru limpede, setând diafragma la f/16 sau f/22. Apoi ar trebui să copiați fișierul pe computer. Folosind un editor grafic, trebuie să utilizați comanda „autolevels”. Astfel puteți evalua rezultatul curățării. Dacă este necesar, procedura trebuie repetată.

Aruncați șervețelele uzate imediat după curățare. Folosiți doar un șervețel nou de fiecare dată. Camera nu poate fi curățată în modul BULB deoarece bateria se poate descărca în mod neașteptat. Cu toate acestea, obturatorul poate fi deteriorat dacă se închide în timp ce bateria este descărcată. Rețineți că în acest caz matricea este sub tensiune și poate eșua. În niciun caz nu poți sufla pe matrice.

Curățați instrumentele optice trebuie să fii foarte atent. Nu-ți face griji dacă nu funcționează prima dată. De asemenea, nu vă faceți griji dacă suprafața tactilă a camerei nu este complet lipsită de praf. Cu timpul vei invata asta. Frecvența de curățare a camerei va depinde direct de frecvența fotografierii și de condițiile de fotografiere. Dacă trebuie să utilizați camera la nivel profesional sau într-o zonă nisipoasă, prăfuită, cu schimbări frecvente de lentile, atunci este posibil ca suprafața tactilă să fie curățată aproape zilnic. Mai mult, fiecare astfel de curățare va începe cu verificarea stării matricei.

La alegerea unora speciale în magazin produse de curățare optică Vă sfătuim să fiți atenți la calitatea produselor. Vă recomandăm să cumpărați produse de la producători cunoscuți. Pentru a face acest lucru, priviți cu atenție eticheta, determinând prezența site-ului web și coordonatele producătorului. Dacă trebuie să cumpărați un anumit lichid dintr-un magazin, iar producătorul este necunoscut, atunci încercați mai întâi pe un obiectiv sau un filtru fotografic vechi și inutile.

de Thomas Larsen

Mulți fotografi, în special începătorii, neglijează posibilitățile pe care le oferă controlul vitezei de expunere. Cel mai adesea, diafragma este setată, iar viteza obturatorului este folosită doar pentru compensare pentru a obține o expunere normală. În acest scurt tutorial de fotografie, ne vom uita la modul în care viteza obturatorului poate fi utilizată în mod creativ și la unele dintre greșelile pe care fotografii le fac atunci când aleg viteza obturatorului.

Ar trebui să știți întotdeauna ce filmați, de ce o faceți și la ce rezultate vă puteți aștepta.

Cinci viteze clasice ale obturatorului camerei

1. Înghețați mișcarea sau fotografiați 1/250 s sau mai repede

Folosirea unei viteze rapide a obturatorului ajută la obținerea unei fotografii destul de echilibrate, dar face fotografia prea statică. Orice mișcare în cadru va fi înghețată. Puteți remedia acest lucru încercând să modificați ușor înclinarea camerei pentru a obține o compoziție foto mai dinamică. Dar cea mai bună opțiune- folosiți tehnica tragerii cu cablaj, despre care vom scrie mai târziu.

Cu cât subiectul se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. De exemplu:

• mașini sau animale cu mișcare rapidă: 1/1000 s;
• biciclete montane sau alergători: 1/500 s;
• valuri: 1/250 s.

Trebuie amintit că părțile individuale ale obiectului se pot mișca foarte repede. Un exemplu izbitor asemănător cu un elicopter. Fuzelajul în sine poate fi înghețat la o viteză de expunere de 1/250, dar pentru lame chiar și 1/2000 poate să nu fie suficient. Sau, de exemplu, atunci când fotografiați o fată care își flutură părul pentru a-și îngheța vârfurile părului, este, de asemenea, necesar să folosiți viteze de expunere de ordinul 1/1000 sau chiar mai puțin, în timp ce modelul în sine se mișcă relativ lent.

Cum rezolvi problema „ungerii”?

Puteți face o mulțime de fotografii, dar cunoscând legile fizicii și particularitățile înregistrării cadrelor pe un card de memorie, o fac diferit. În primul rând, despre fizică: dacă arunci o minge în sus, când va avea cea mai mare viteză și în ce moment cea mai mică? Așa este - cea mai mare este atunci când mingea tocmai iese din mână, iar cea mai mică este în punctul în care se oprește să zboare în jos, de exemplu. în vârful mișcării sale de-a lungul traseului de zbor de sus în jos.

Când se filmează competiții, unde, să zicem, motocicliștii decolează pe o trambulină, cel mai interesant punct este scufundarea, care este și „cea mai lentă” în ceea ce privește mișcarea. Filmarea cât mai multor cadre nu este cea mai bună abordare pentru rezolvarea problemei. La un moment dat, camera se va opri pur și simplu pentru a înregistra totul pe unitatea flash, iar la evenimentele sportive o astfel de întârziere poate duce la pierderea celei mai bune fotografii.

Utilizați în schimb o serie de 2-3 cadre, dar în timp ce subiectul principal este la vârful mișcării sale. Această abordare oferă fotografului șanse optime de a primi cele mai bune imagini datorită faptului că camera va avea suficient timp pentru a înregistra cadrul pe cardul de memorie fără a se bloca.

2. Fotografiere cu cablare

Când fotografiați cu urmărire, când utilizați o cameră pentru a urmări mișcarea unui obiect, viteza obturatorului joacă un rol foarte important. Trebuie să fie în gamă de la 1/15 la 1/250 s.

Dacă aveți la dispoziție mult timp, puteți face calcule - de ce viteză va fi necesară pentru a fotografia mașinile care se deplasează într-o anumită zonă, dar în realitate totul este puțin mai simplu. Dacă totul în cadru este prea neclar, atunci trebuie să scurtați viteza obturatorului.

Dacă cadrul îngheață mișcarea mașinii, atunci este necesară o creștere a timpului de expunere. Și nu uitați că 1/125 este o perioadă mai lungă de timp decât 1/250

De exemplu, câteva cantități pe care fotografi le folosesc cel mai des:

• mașini, motociclete sau păsări cu mișcare rapidă: 1/125 s;
• biciclete montane aproape de camera: 1/60 sec;
• biciclete montane, mișcarea animalelor sau munca umană: 1/30 sec.

de Jamey Price 1/60

3. Cum să utilizați viteza mică a obturatorului

Se mai numește și estompare creativă - 1/15 s până la 1 s.

Aici este necesar să faceți o mică digresiune tehnică și să vă amintiți ce este o cameră. Acesta este un instrument de captare a imaginii care vă permite să imitați oarecum ochiul uman, privirea umană. Dar, după ce a creat acest instrument, omul a început să obțină efecte neobișnuite care sunt greu de văzut în viață. În mod convențional, viziunea noastră „necesită 25 de cadre” pe secundă la iluminare normală și suntem obișnuiți să vedem lumea așa cum o vedem. Însă camera, datorită faptului că este diferită, ne poate arăta lumea altfel.

În special, faceți o suprapunere de cadru () sau cu o viteză puțin mai mare a obturatorului arătați neclaritatea obiectelor în mișcare, transformându-le într-o linie.

Un efect similar poate fi observat cu ochii tăi dacă întorci rapid o lanternă în întuneric complet. Un ochi adaptat întunericului va percepe un reflector în mișcare ca pe o linie.

O viteză mică a obturatorului este folosită pentru a fotografia, de exemplu, o cascadă. În acest caz, specialiștii, bineînțeles, folosesc setările manuale și , dar pur și simplu puteți seta camera în modul de prioritate a obturatorului (Tv).

de Roland Maria, 3"

Iată câteva viteze de expunere pentru estomparea mișcării:

• cascada rapida: 1/8 s;
• persoane care merg în apropierea punctului de tragere; valuri; mișcare lentă a apei: 1/4 sec.

În condiții de lumină puternică (într-o zi însorită), poate fi dificil să obțineți viteza de expunere necesară (sub 1/8 sec.), chiar și prin modificarea diafragmei sau valori scăzute ISO. Pentru a reduce cantitatea de lumină, utilizați un filtru gri neutru (ND), care este conceput tocmai pentru acest lucru. La noi puteți găsi filtre de culoare gri neutru de densitate variabilă, care vă permit să reduceți cantitatea de lumină care trece prin lentilă la aproape zero și pot chiar transforma o zi însorită în noapte. Ei bine, și bineînțeles, atunci când folosiți expuneri lungi, devine obligatoriu să folosiți sau.

4. Fotografie cu viteza obturatorului de la 1 s la 30 s

Există procese care durează mult timp, iar o viteză a obturatorului de până la 1 secundă nu mai este suficientă. Aceste procese diferă nu numai în timp, ci și în percepție. La viteze de expunere de la 1 la 30 de secunde, toate procesele care au loc rapid în cadru sunt șterse, lăsând doar statică... statică moale. Există sentimentul că lumea a înghețat. Mișcarea dispare din nou. Doar dacă la viteze de expunere de 1/1000 mișcarea dispare, dar o persoană vede un obiect care s-ar putea mișca, atunci la o viteză de expunere de 30 de secunde nu mai rămâne nicio mișcare.

Acest efect poate fi obținut numai dacă utilizați un trepied. În același timp, nu mai poate fi ușor și portabil, dar este nevoie de un model stabil și greu, deoarece chiar și un vânt ușor va afecta achiziția imaginii. Fotografii folosesc adesea o tehnică simplă - atârnă greutate suplimentară pe un trepied și cel mai adesea această greutate în condiții de drumeție este un rucsac foto de lucru. Pe majoritatea trepiedelor puteți vedea un cârlig în partea de jos pentru agățarea încărcăturii și, în consecință, oferindu-i o mai mare stabilitate. În plus, vă recomandăm să vă familiarizați cu alte tehnici de lucru -.

Extrase pe care fotografi le folosesc pentru a crea fotografii ca aceasta:

• mișcarea vântului în frunzele copacilor: 30 s;
• mișcare lină a suprafeței mării: 15 s;
• nori cu mișcare rapidă: 8 sec;
• valuri cu unele detalii păstrate: 1 s.

Dacă intenționați să fotografiați înainte de răsărit sau după apus, pregătiți-vă ca lumina să se schimbe foarte repede, așa că va trebui să vă schimbați diafragma (sau să utilizați o viteză mai mare sau mai mică a obturatorului).

5. Fotografiere pe timp de noapte - viteza obturatorului peste 30 s

Filmarea pe timp de noapte înseamnă că există foarte puțină lumină. În consecință, mulți fotografi doresc să mărească valoarea, ceea ce duce cel mai adesea la o creștere a zgomotului atunci când pixelii individuali încep să pară mult mai strălucitori decât alții.

Dacă lăsați ISO minim și setați doar o viteză mare de expunere, aceasta va duce la o anumită reducere a zgomotului imaginii.

Cel mai adesea, astrofotografii – adică oamenii care fotografiază cerul înstelat – se confruntă cu astfel de probleme. În plus, la expuneri lungi, din cauza rotației Pământului, apare un efect atunci când stelele se aliniază într-un dans rotund.

Pentru a evita acest lucru, se folosesc monturi ecuatoriale speciale (trepiede pentru telescoape), care le permit să compenseze mișcarea Pământului.

De exemplu, pentru a fotografia cerul nopții este posibil să aveți nevoie data viitoare extrase:

• stele individuale sau peisaje cu lună plină: 2 min.;
• piese stelare: 10 min.

Remedieri globale de erori

Mâna tremurândă

Pe lângă faptul că viteza obturatorului selectată ar trebui să depindă de viteza obiectului și de cantitatea de lumină, vă reamintim că viteza obturatorului este afectată și de un astfel de fenomen precum neclaritatea cauzată de tremurul natural al mâinii. Cu cât distanța focală a obiectivului este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. O puteți calcula aproximativ după cum urmează - distanța focală în mm corespunde vitezei obturatorului în fracțiuni de secundă. Adică, cu un obiectiv de 50 mm, poți fotografia cu mâna la o viteză a obturatorului de cel puțin 1/50 de secundă fără teama de a fi încețoșat (cu excepția cazului în care, desigur, dansezi în acest moment sau mergi într-un autobuz de turism) și pentru 200 de secunde. mm vei avea deja nevoie de 1/200 sec.

Chiar și un simplu monopied vă permite să măriți viteza obturatorului de 1-2 ori. Fotograful are posibilitatea de a fotografia cu viteze de expunere mai mari. Un trepied bun vă permite să faceți fotografii cu orice viteză de expunere.

Timpul de expunere este un indicator de calitate chiar și la . Conform observațiilor fotografilor profesioniști de portrete, la o viteză de expunere de 1/50, portretele devin „vii”. Cu viteze mai mari ale obturatorului, apare neclaritate, iar cu viteze mai mici ale obturatorului, portretele devin prea înghețate.

Neutilizarea corectă a vitezei de expunere a camerei va duce un fotograf începător la stagnare. dezvoltare creativă. Nu trebuie să vă fie frică să stăpâniți ceea ce este inițial greu de perceput. Pune întrebări, împreună vom căuta răspunsuri de la fotografi avansați și profesioniști.

Aceasta este cea mai frecventă cauză a fotografiilor neclare. Dacă crezi că să stai nemișcat ca o piatră pentru o jumătate de secundă este la fel de ușor ca să decojești perele, atunci te înșeli. Când fotografiați fără trepied, urmați aceste reguli:

Viteza obturatorului trebuie să fie echivalentă cu distanța focală a obiectivului.

De exemplu, dacă utilizați un obiectiv cu o distanță focală de 60 mm, atunci viteza obturatorului ar trebui să fie de 1/60 de secundă sau mai puțin; cu un obiectiv de 200 mm viteza de expunere recomandată este de 1/200 de secundă și așa mai departe.

Unele obiective și camere au tehnologie de stabilizare a imaginii construită imediat din cutie. Această caracteristică vă permite să reduceți viteza minimă a obturatorului cu aproximativ trei opriri. Stop este o valoare de expunere care înseamnă creșterea sau scăderea cantității de lumină care intră la fotografiere la jumătate.

Cu cât viteza obturatorului este mai mică, cu atât mai multă lumină este lăsată să intre; cu cât mai repede, cu atât mai puțin.

Obiectivul de 60 mm cu funcție de stabilizare poate menține o viteză de expunere de 1/8 secundă.

De asemenea, este important să știți care este viteza minimă de expunere personală. Toată lumea are tremurături în mâini - unii au mai mult, alții au mai puțin. Pentru a afla cu ce viteză de expunere începe să tremure camera dvs., încercați acest experiment. Setați camera în modul de prioritate a declanșatorului și fotografiați mai întâi același cadru la 1/500, apoi încetiniți-l treptat. Încărcați fotografiile pe computer și determinați la ce viteza obturatorului se transformă tremuratul mâinii.

Fără trepied

Un trepied sau un monopied vă permite, de asemenea, să scăpați de „mișcare”. În ce cazuri ar trebui să folosiți un trepied?

1. Când este posibil să nu-ți iei de pe mâini.
2. Când nu este posibil să utilizați o viteză mai mare a obturatorului (de exemplu, din cauza luminii slabe).
3. Când aveți nevoie de o viteză mică a obturatorului (de exemplu, pentru a estompa ceva în cadru).

Când utilizați un trepied, dezactivați stabilizarea imaginii, deoarece poate interfera. Dar nu uitați să-l porniți când ridicați din nou camera.

Poziție incorectă

Pentru a evita pierderea fotografiilor rare din cauza neclarității lor, învață să stai și să ții camera corect.

Stai ferm pe picioare, mișcă unul dintre ele ușor înainte, de parcă ai face un pas. Datorită acestui lucru, puteți, fără a părăsi locul, să vă mișcați corpul la dreapta și la stânga, precum și înainte și înapoi.

Țineți camera cu mâna dreaptă și sprijiniți obiectivul cu mâna stângă. În același timp, încercați să vă apăsați coatele pe piept.

Folosiți vizorul, nu ecranul. Atunci fața va fi un punct de sprijin suplimentar pentru camera ta.

Acestea sunt cele mai multe. Dar există fotografi care merg și mai departe. Își ascultă respirația și apasă butonul declanșator în momentul dintre inspirație și expirație.

Diafragma prea mare

Valoarea diafragmei afectează, de asemenea, claritatea fotografiei, deoarece determină adâncimea acesteia.

Adâncimea câmpului este distanța dintre obiectele transmise clar într-o fotografie.

Când un obiectiv focalizează, o face la o anumită distanță - acesta este așa-numitul plan de focalizare. De exemplu, dacă focalizați la o distanță de 4,5 metri, atunci totul din cadru la acea distanță va avea claritate maximă. Orice lucru semnificativ mai aproape sau mai departe va fi neclar. Cât de puternic este acest efect depinde de deschidere.

La o deschidere mare (F/2.8), adâncimea câmpului este foarte mică. Acest efect este accentuat în special de lentilele cu distanță focală mare. Dacă utilizați un teleobiectiv și o deschidere F/2.8, atunci doar o bandă îngustă a imaginii va fi focalizată. O deschidere mai mică (cum ar fi F/11 sau F/18) va crește profunzimea câmpului.

Dar alegerea lățimii diafragmei depinde de tipul de fotografie pe care doriți să o faceți. Deci, pentru a obține cea mai clară fotografie, utilizați o deschidere mică cu un număr mare F. Totuși, nu uitați: atunci când utilizați o diafragmă mică, va trebui să încetiniți viteza obturatorului pentru a compensa pierderea de lumină. Aceasta înseamnă că primul punct devine din nou relevant.

Focalizare automată

Ai o vedere slabă? Porti ochelari? Atunci ar trebui să utilizați focalizarea automată. Camerele moderne sunt cu adevărat inteligente, multe modele au o funcționalitate excelentă de autofocus - doar lăsați-l să facă ceea ce face.

Pentru a ajusta focalizarea la vederea dvs., utilizați dioptria.

Dioptria este un dispozitiv (de obicei sub forma unei roți) de lângă vizor care vă permite să reglați claritatea imaginii.

Dioptria va rezolva parțial problema dacă aveți vedere slabă, dar din anumite motive nu purtați ochelari.

Focalizare greșită

Să presupunem că obiectivul dvs. este configurat corect, camera dvs. este fixată pe un trepied, fotografiați într-o zi însorită, folosind o deschidere mică și o viteză mare a obturatorului cu un ISO scăzut. DAR! Toate acestea nu vor salva imaginea de a fi tulbure dacă focalizați incorect. Acest lucru este deosebit de critic atunci când utilizați o deschidere largă, ceea ce face ca adâncimea câmpului să fie la fel de subțire ca o lamă de ras. Chiar și o mică greșeală de calcul la focalizare poate „arunca” subiectul din zona de focalizare. Se poate întâmpla și să obțineți un portret cu urechi accentuate și ochi plictisiți.

Adesea, fotografi setează opțiunea de a selecta automat zona de focalizare automată din camerele lor. Această setare permite camerei să decidă care parte a imaginii ar trebui să fie focalizată. Cele mai multe camere moderne fac o treabă bună în acest sens. Mai ales dacă subiectul fotografierii iese puternic în evidență în cadru. Cu toate acestea, atunci când compoziția este mai complexă, tehnica poate face greșeli și se poate concentra în locul greșit. Pentru a determina singur punctul de focalizare, setați focalizarea automată în modul punct unic.

Privind prin vizor, ar trebui să vedeți o serie de puncte mici (în cazul unui ecran, pătrate) - acestea sunt punctele de focalizare. Acestea arată unde poate focaliza camera. Folosind modul punct unic, puteți folosi butoanele de control al camerei pentru a vă concentra exact pe punctul de care aveți nevoie.

Mulți oameni știu că pentru a focaliza camera trebuie să apăsați pe jumătate butonul declanșator. Și apoi, după ce v-ați asigurat că subiectul dorit este selectat, puteți apăsa butonul declanșator până la capăt și puteți face fotografia. Aceasta nu este o soluție rea. Problema este că butonul declanșator poate fi destul de sensibil. Dacă apăsați slab, s-ar putea să nu funcționeze, va trebui să vă reorientați din nou. Dacă apăsați prea tare, veți fotografia înainte ca focalizarea să fie reglată. În plus, dacă fotograful face mai multe fotografii la rând, camera va încerca să focalizeze înaintea fiecăreia. Acesta este motivul pentru care unii fotografi preferă focalizarea cu butonul din spate.

Focalizarea cu butonul din spate este o metodă de control al focalizării automate în care este activată nu de butonul declanșator, ci de un buton separat de pe spatele camerei.

Acest buton poate fi numit AF-ON sau pur și simplu Fn. Poate fi activat implicit sau trebuie făcut prin meniul camerei. Odată ce apăsați acest buton, camera dvs. va focaliza și nu va încerca să se refocaleze până când nu îl apăsați din nou. Acest lucru vă permite să vă schimbați compoziția și să faceți fotografii diferite ale aceluiași subiect fără ca camera să piardă focalizarea de fiecare dată când eliberați declanșatorul.

Mod de focalizare greșit

Există trei moduri principale de focalizare automată, majoritatea camerelor sunt echipate cu acestea:

1. AF-S - focalizare un singur cadru, utilizată atunci când subiectul nu se mișcă.
2. AF-C este focalizare automată continuă, concepută pentru a urmări mișcarea pe cadru și este utilizat atunci când subiectul se mișcă.
3. AF-A este un mod automat (adesea implicit), în care camera însăși determină care dintre cele două moduri anterioare să folosească.

Incapacitatea de a utiliza focalizarea manuală

În ciuda avantajelor evidente ale autofocusului, uneori trebuie să apelezi la focalizarea manuală. De exemplu, când fotografiați cu un trepied și utilizați o deschidere mare pentru a obține o adâncime mică de câmp și doriți să vă asigurați că părțile cheie ale cadrului sunt focalizate, apoi treceți la focalizarea manuală. Butonul de zoom vă va permite să reglați focalizarea, mărind imaginea de 5-10 ori.

Lentile și filtre murdare

Dacă există o pată pe obiectiv, nu vă așteptați la o imagine clară. Cele ieftine din plastic din fața lentilei degradează și calitatea imaginii. Dacă faceți fotografii cu un filtru ultraviolet (UV) de calitate scăzută, încercați să faceți câteva fotografii fără acesta și veți înțelege cât de negativ afectează imaginea.

Lentila de calitate scăzută

Fotografii începători care suferă de imagini neclare o atribuie adesea unui obiectiv prost. De fapt, acesta este ultimul dintre motivele „agitării”. Dar obiectivul este încă diferit de lentilă.

Calitatea lentilei este materialele + designul interior. În interior, obiectivul constă din mai multe lentile aliniate precis, care vă permit să focalizați, să măriți și să corectați aberațiile optice.

Unele lentile sunt cu adevărat mai clare decât altele. Unele fac o treabă excelentă de ascuțire a centrului cadrului (dar nu și colțurile și marginile), altele oferă o imagine clară doar la o anumită deschidere, iar altele provoacă franjuri de culoare în jurul punctelor de contrast.

Cu alte cuvinte, fiecare obiectiv are un caracter unic și face față bine unor tipuri de muncă, dar nu și altora. De asemenea, orice obiectiv are o valoare a diafragmei la care funcționează cel mai bine. De regulă, este în jur de F/8 sau F/11.

Pentru fotografii cu claritate maximă, este mai bine să folosiți lentile cu o distanță focală fixă. Să porți două sau trei lentile cu tine este scump. Dar chiar și cel mai simplu și mai ieftin obiectiv prim poate produce rezultate uimitoare dacă este folosit cu înțelepciune.

Știți și alte secrete pentru fotografii perfect clare? Distribuiți-le în comentarii!