Acest articol este despre cum să „înghețați timpul” în fotografii folosind o cameră.

Când fotografiați obiecte în mișcare, este posibil să le „opriți” folosind fotografie și să vedeți toată dinamica mișcării în timpul „pauzei de oprire”. Asemenea imagini arată aproape întotdeauna foarte interesante și neobișnuite, deoarece în timp real ochiul uman nu vede ceea ce poate fi văzut într-un cadru fix.

Cel mai simplu mod de a obține „înghețarea” sau „ se opreste„mișcările din fotografii sunt foloseste cele scurte obturator Scurt înseamnă că subiectul este capturat pentru un moment scurt. Cel mai simplu mod de a realiza o fotografie scurtă este să fotografiați în modul prioritar. De obicei, acest mod este desemnat ca „S” sau „TV”. Pentru efect maxim Pentru a opri timpul, trebuie doar să selectați viteza minimă posibilă a obturatorului. Pentru modern Camere SLR Acesta este cel mai adesea 1/4000 s sau 1/8000 s. În acest mod, setați timpul în fracțiuni de secundă în care va fi capturată imaginea.

Această metodă simplă funcționează foarte bine atunci când există multă lumină și/sau când este posibilă utilizarea unui obiectiv rapid. De exemplu, în fotografia de mai sus, ISO 100 și F/1.8 au fost suficiente pentru a obține o viteză rapidă a obturatorului de 1/800 de secundă și pentru a îngheța zborul moliei. Dar, de cele mai multe ori, nu există suficientă lumină sau lentila nu are mare . Prin urmare, pentru a obține efectul timpului de oprire, ar trebui să creșteți valorile ISO.

În acest caz, mișcarea a fost oprită prin creșterea sensibilității ISO la 1250. În acest caz, a fost folosit un obiectiv „întunecat” cu F/5.6.

Este mai ușor ca niciodată să înghețe mișcarea dacă camera ta are o funcție control automat ISO în modul de prioritate a obturatorului. De exemplu, pe toate sistemele moderne de control central Nikon puteți instala o funcție pentru moduri. În modul Prioritate obturator, camera va selecta sensibilitatea ISO minimă pentru a obține expunerea dorită la o scurtă perioadă de timp. De exemplu, în fotografia de mai jos am filmat în acest mod.

ISO automat. Am setat camera la 1/2500 de secundă, iar camera a selectat independent diafragma și valoarea ISO, astfel încât să fie posibil să obțin o fotografie expusă corect la o viteză atât de scurtă a obturatorului.

Dar dacă nu există o funcție ISO automată pentru moduri, de exemplu, ca în cazul meu, atunci în modul de prioritate a obturatorului este suficient să selectați manual valoarea ISO, astfel încât senzorul de măsurare să arate zero abatere de la normă.

Porumbel în zbor. ISO 1800 selectat manual pentru utilizare corectă expunere scurtă la 1/8000 de secundă.

Efectul este cel mai pronunțat atunci când se utilizează cele mai scurte viteze de expunere permise pe cameră. De exemplu, 1/4000 s sau 1/8000 s.

Puteți obține o viteză mare de expunere atât în ​​modul prioritar cât și în modul mod manual, și în modul program. Nu am nicio problemă să folosesc totul pentru a obține o viteză scurtă a obturatorului, dar necesită o descriere foarte lungă. Pe scurt, mi se pare foarte ușor să obții o viteză scurtă a obturatorului:

• În modul M (modul manual), folosind diafragma maximă și ISO automat
• În modul A (AV, prioritate), folosind diafragma maximă și ISO automat, care este setat la o viteză maximă a obturatorului de 1/1000 până la 1/4000 secundă.
• În modul P (modul Program), folosind funcția ISO automată, care este setată la o viteză maximă a obturatorului de 1/1000 până la 1/4000 secundă.

Vrabia în zbor la expunere scurtă. Din anumite motive, valoarea nu este afișată în .

O altă metodă simplă de a opri timpul este utilizarea blițului. Blițul face foarte ușor să înghețe mișcarea atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută. În acest caz, nu este nevoie să utilizați viteze scurte de expunere a camerei; chiar și 1/60 de secundă este suficient. Acest lucru se datorează faptului că înghețarea unui obiect în mișcare are loc din cauza luminii reflectate de bliț. Durata impulsului luminii blitzului este foarte, foarte scurtă. De exemplu, Nikon-ul meu are o durată a pulsului de lumină la 1/1 egală cu 1/880 de secunde. Și dacă îl setați la 1/128 din puterea maximă a blițului, atunci durata pulsului va fi doar 1/38.500 secundă. Pe măsură ce puterea blițului crește, durata pulsului de lumină crește. Deoarece atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută, practic toată lumina provine de la bliț, blițul joacă un rol crucial în crearea imaginii. Aceasta înseamnă că puteți folosi blițul pentru a îngheța obiecte la viteze de până la 1/40.000 de secundă. Acesta este un timp foarte scurt, cu ajutorul acestei tehnologii puteți face poze incredibil de interesante cu timpul oprit.

Înghețați mișcarea apei folosind blițul în condiții de lumină scăzută. În ciuda vitezei lungi de expunere (1/80 sec), durata foarte scurtă a pulsului blițului a permis apei să înghețe complet. Bliț și cameră în modul de control manual.

Dar în condiții de iluminare normală, blițul va fi practic inutil pentru oprirea timpului. In conditii de iluminare buna Rol cheie Este viteza obturatorului cea care joacă un rol. Și chiar dacă blițul îl acceptă, nu va rezulta nimic special din el. Dacă ne aprofundăm în detalii, atunci când fotografiați la viteze scurte de expunere, de exemplu, 1/4000 de secundă folosind modul de sincronizare de mare viteză, efectul stroboscopic nu poate decât să înrăutățească imaginea în sine.

De fapt, vitezele de expunere ultrascurte de 1/4000 s, 1/8000 s, 1/16.000 s nu sunt întotdeauna necesare. Foarte des, doar 1/200 s este suficient pentru a prinde un obiect în mișcare, ca în fotografia de mai jos:

Albină peste flori de mac. Filmat la doar 1/200 de secundă, totuși albina este „înghețată” în mișcare

Fotografii de reportaj care filmează sport știu foarte bine să filmeze la viteze scurte de expunere; este foarte important să transmită dinamica mișcării. Pentru a obține mai mult fotografii interesante cu o viteza scurta a obturatorului recomand.

Pisica vesela. „Prins” în 1/1250 de secundă

Concluzii:

Pentru a obține fotografii interesante cu timpul oprit (înghețare) este suficient să folosiți viteze scurte de expunere pe cameră. O viteză scurtă a obturatorului este obținută în condiții de iluminare bună, lentile rapideși sensibilitate ISO ridicată. În condiții de lumină scăzută, puteți îngheța mișcarea folosind blițul.

Faceți clic pe butoane ↓ ↓↓ retele sociale ↓ ↓↓ — pentru mine. Vă mulțumim pentru atenție. Arkady Shapoval.

Camera digitala este un dispozitiv electronic-mecanic destul de complex, care este conceput pur și simplu pentru a oferi oamenilor fotografii frumoase și luminoase, precum și bună dispoziție. După cum se știe, influența factori externi se determină calitatea și stabilitatea camerei. În același timp, nu are o importanță mică îngrijire corespunzătoare in spate camera digitala . Un aparat foto își poate servi proprietarul mult timp dacă urmați reguli destul de simple pentru îngrijirea echipamentului fotografic.

Desigur, nu va fi dificil să respiri pe cameră și să o ștergi bine cu o batistă. Cu toate acestea, trebuie menționat că nu degeaba au fost inventate multe produse diferite concepute pentru îngrijirea camerelor digitale. În același timp, toți vânzătorii vă vor sfătui și, de asemenea, vor lăuda trusa pe care o au în magazinul lor. Deși astfel de afirmații nu vor fi întotdeauna adevărate. Pregătiți tot ce aveți nevoie pentru fotografie în avans și faceți poze cu calm, fără să vă gândiți la vreo pete de praf, pete sau pete. La urma urmei, nu merită să te supere, iar emoțiile rele dăunează procesului creativ.

Reguli pentru depozitarea și îngrijirea unei camere digitale

Înainte de a începe să lucrați cu echipamente fotografice, nu fi leneș, citiți cu atenție instrucțiunile. Faceți din asta o regulă. Instrucțiunile conțin informații foarte utile și destul de importante despre îngrijire, precum și anumite caracteristici pe care trebuie nu numai să le cunoașteți, ci și să le respectați. Curățarea echipamentului digital trebuie făcută în lumină bună, folosind o suprafață tare și stabilă.

Păstrați-vă întotdeauna mâinile uscate și curate ori de câte ori utilizați camera. Trebuie să vă asigurați în prealabil că camera digitala avea un fel de protecție împotriva diferitelor influențe mecanice, precum și împotriva intemperiilor. Vă sfătuim să cumpărați o geantă specială pentru cameră - o husă. Mai mult, pentru camere compacte poti folosi un caz special. Selectați similar caz sau caz Este necesar pentru a putea proteja camera cat mai mult de ploaie sau praf.

Încercați să vă păstrați echipamentul fotografic perfect curat. Dacă umezeala intră pe cameră și mai ales dacă intră înăuntru, ar trebui să o opriți imediat și să scoateți imediat bateria. Aparatul foto trebuie șters bine cu un șervețel sau o batistă uscată. Cel mai bine este să folosiți separat cârpe din microfibră. După aceasta, camera ar trebui să se usuce. Nu dezasamblați singur camera. Dacă sunt necesare reparații, este mai bine să-l încredințați unor profesioniști adevărați și să îl trimiteți la un centru de service.

Vă atragem atenția asupra faptului că, de asemenea, nu strica să curățați cardurile flash cel puțin ocazional. Este foarte bine dacă o cameră care nu a fost folosită de ceva timp este păstrată într-o pungă de plastic, care o va proteja de umiditate și schimbări de temperatură, mai ales în perioada de iarna. Folosind punga de plastic în scopul propus, veți reduce probabilitatea praful intră în cameră. Ar fi bine sa pui si silicagel proaspat intr-o astfel de punga. Rețineți că cardurile de memorie suplimentare trebuie păstrate întotdeauna într-o carcasă specială din plastic. În acest fel contactele nu se vor murdari.

Daca camera este frumoasa perioadă lungă de timp nu a fost folosit, trebuie curățat temeinic de murdărie și praf. După aceasta, scoateți bateria, scoateți obiectivul foto din DSLR și apoi puneți capacele pe obiectivul foto și pe cameră. Vă rugăm să rețineți că bateria trebuie încărcată periodic, nu trebuie să fie complet descărcată.

Depozitați-vă echipamentul fotograficîn interior, la umiditate normală și temperatura camerei. Camera nu trebuie lăsată în apropierea dispozitivelor de încălzire sau a bateriilor. Echipamentul fotografic nu trebuie expus la lumina directă a soarelui. De asemenea, echipamentelor fotografice nu le place expunerea la câmpuri electromagnetice puternice. Acestea pot fi instalații electrice puternice, transformatoare, sisteme cu microunde, generatoare etc.

Vă recomandăm să nu plecați niciodată tehnologie digitalaîntr-o mașină, mai ales în portbagaj. ÎN timp de iarna Camera poate îngheța destul de puternic, iar vara, dimpotrivă, se poate supraîncălzi. Mai ales dacă se află sub parbriz. Dacă camera este supusă unor schimbări puternice de temperatură, în interiorul acesteia se va forma condens.

Cum să vă curățați camera

Toate echipamentele fotografice necesită curățare regulată. Încercați să nu lăsați echipamentul fotografic inactiv pentru o perioadă lungă de timp. Cel puțin o dată la două săptămâni, faceți o fotografie, reglați focalizarea automată și rotiți cu atenție obiectivul. Asigurați-vă că lucrați cu blițuri, atât externe, cât și încorporate. Circuitele electrice trebuie să funcționeze — condensatorii electrolitici trebuie să se încarce și să se descarce. Totul trebuie să fie în ordine. La fel este și cu mecanica. Nu ar trebui să ruginească. Toate mecanismele și piesele mobile trebuie să funcționeze periodic, iar lubrifiantul trebuie distribuit uniform. Când echipamentul fotografic este în stare de funcționare, poate dura mult mai mult.

Dacă praful și nisipul ajung pe cameră, acestea trebuie îndepărtate cu o perie moale, iar corpul trebuie șters și cu un șervețel, de preferință unul de flanel. Ștergeți ecranul LCD de pete cu o cârpă special concepută, înmuiată în lichid de curățare.

Dacă nisipul sau murdăria intră în locuri greu accesibile, atunci în acest caz este necesar să folosiți tampoane de bumbac. În unele cazuri, puteți folosi scobitori sau un șervețel fără scame pliat într-un colț.

Monturile lentilelor și camerei trebuie curățate cu grijă cu o perie sau șterse bine cu o cârpă separată din microfibră. Ar trebui depozitat într-o pungă specială (apropo, poate fi spălat). Când curățați, obiectivul și camera trebuie să fie îndreptate în jos pentru a preveni pătrunderea resturilor în interior.

Urmăriți optica cu mare atenție. La urma urmei, ar trebui să fiți interesat să vă asigurați că nu există pete, puncte sau dungi pe fotografiile dvs. Nu folosiți flanel sau cârpe pentru a curăța obiectivul și vizorul. Asigurați-vă că cumpărați și luați întotdeauna cu dvs. un creion special pentru curățare instrumente optice. Este foarte comod de utilizat. O parte este echipată cu o perie moale pentru a îndepărta particulele mari, nisipul și praful din obiectiv și din alte părți ale camerei. Pe cealaltă parte a acestui creion există un cerc de pâslă, care este destinat curățării sticlei de pete.

Nu o face ștergeți lentila folosind pâslă, o cârpă și lichid de curățare până când particulele mari și nisipul sunt îndepărtate. În caz contrar, puteți deteriora suprafața lentilei. Îndepărtați mai întâi boabele de nisip și praf de pe lentilă și de sub rama acestuia cu o perie specială și o suflantă, apoi ștergeți bine.

O singură perie nu trebuie folosită pentru toate ocaziile. Ar trebui să existe o perie pentru componentele interne, alta pentru optică și o a treia pentru corp. Periile trebuie spălate periodic, iar firele de păr trebuie și ele suflate cu o suflantă, în funcție de frecvența de utilizare.

Utilizați un bec special pentru echipamentul fotografic. Trebuie să fie de calitate adecvată. Nu folosiți niciodată un bec ieftin din plastic. Amintiți-vă, utilizarea unei clisme medicale în aceste cazuri este strict interzisă! Nu este absolut potrivit pentru astfel de scopuri. Atât particulele mici de cauciuc, cât și talcul pot fi suflate din el pe măsură ce produsul îmbătrânește. Este mai indicat să folosiți o suflantă mai mare, deoarece jetul suflat în timpul curățării va fi mult mai puternic. Pera trebuie păstrată într-o pungă închisă (de obicei, celofan). Asigurați-vă că nu pătrund pete înăuntru. Înainte de a începe lucrul, se recomandă să suflați aerul de mai multe ori, astfel încât particulele să aibă posibilitatea de a zbura.

Nu ar trebui să fii zelos dacă câteva pete de praf ajung pe obiectiv. Acest lucru nu va afecta în niciun fel calitatea imaginii. Vă sfătuim să nu zgâriați din nou lentila. Utilizați un filtru de protecție. La urma urmei, va fi mult mai ușor de înlocuit decât un obiectiv zgâriat pe un obiectiv fotografic.

Cum să curățați obiectivul unei camere. Video

După cum știți, lentila poate fi zgâriată de cele mai obișnuite șervețele. Dacă apa de mare ajunge pe filtru sau pe lentila frontală, îndepărtați sarea cu vată sau tampon de vată. În acest caz, vata ar trebui să fie înmuiată în apă distilată. Apoi ștergeți suprafața cu șervețele fără scame sau cu tampoane de bumbac neumezite.

Pentru curățarea opticii și a corpului camerei puteți găsi unele speciale la reducere truse. Acestea conțin de obicei un lichid special pentru curățarea instrumentelor optice. În acest caz, este suficient să folosiți 1 sau 2 picături pe un șervețel de hârtie special, care este inclus în acest kit. Încercați să lucrați ușor și nu apăsați prea tare pe lentilă în timpul curățării. Curățarea trebuie să înceapă din centru cu mișcări de rotație în spirală spre margine. Lichidele potrivite pentru această procedură includ: Unomat, Cokin, Canon.

După curățarea umedă, trebuie să luați un tampon de bumbac sau un șervețel nou. Acum lucrați cu o presiune ușoară și mai energic. Curățați foarte intens, astfel încât petele de curcubeu să nu rămână în urmă. Dacă lichidul se evaporă de la sine, pot rămâne pete. ÎN cazuri similare procedura trebuie repetată.

Dacă pe geamul mat al vizorului unui aparat foto SLR apar pete (acest lucru nu se va reflecta în fotografie), în niciun caz nu trebuie să îl curățați cu o perie sau tampon de bumbac. Așa pot apărea pete noi, precum și scame de la perii și vată. Nu utilizați lichide. Îl poți sufla cu mare atenție doar cu o suflantă. Nu uitați că paraul poate adăuga pete noi. Oglinda din cameră este destul de fragilă. Este necesar să preveniți apariția zgârieturilor pe el. Acest lucru afectează direct măsurarea expunerii și funcționarea sistemului de focalizare. Nu ar trebui să acordați atenție acestor pete de praf, deoarece nu vor afecta calitatea fotografiilor.

Cum să curățați corect un senzor de cameră?

După cum se știe, matricea poate fi curățată în centru de service . Această procedură nu este ieftină. Dacă camera este folosită foarte intens și lentilele trebuie schimbate adesea, senzorul trebuie curățat mult mai des. Din fericire, acesta este destul de procedură dificilă se poate face independent.

Pentru a preveni depunerea prafului în interiorul camerei, aveți nevoie de un agent antistatic special. Acest lucru ar trebui făcut încet, foarte atent și atent. Este necesar să lucrați extrem de atent, deoarece procesul de curățare necesită o atenție concentrată.

La curățarea matricei, trebuie respectată următoarea ordine:

Inițial, trebuie să conectați camera direct la curent alternativ prin sursa de alimentare sau să introduceți o baterie complet încărcată. Când faceți acest lucru, trebuie să vă asigurați că nu există o întrerupere de curent alternativ pentru a preveni oprirea accidentală a camerei. Nu utilizați o baterie care a funcționat mult timp. Durata de funcționare a unei astfel de baterii va fi limitată.

Pentru a curăța camera, este potrivit un loc într-o cameră cu iluminare bună și fără praf. Nu trebuie să curățați matricea în care poate pătrunde fumul, inclusiv fumul de țigară. Baia este potrivită pentru acest scop. Deși trebuie avut în vedere că aerul din cameră nu trebuie să fie prea umed, deoarece pe matrice se va forma condens. Nu curățați camera imediat după spălare sau duș.

Când curățați, utilizați numai unelte din plastic. Nu țineți instrumente din plastic cu pensete metalice. În acest fel, puteți zgâria matricea camerei.

În loc de un obiectiv foto, puteți instala un capac pe cameră. În același timp, înfășurați o cârpă fără scame pe o perie specială și porniți camera. Apoi selectați modul Sensor Clean din meniu. După aceasta, apăsați butonul SET.

După ce apăsați butonul SET, obturatorul camerei se va deschide și oglinda se va ridica. Apoi, trebuie să întoarceți camera și să scoateți capacul de pe ea. Chiar în vârful pensulei, cu un șervețel înfășurat în jurul ei, trebuie să aruncați câteva picături de ECLIPSE și să o rulați de-a lungul cadrului de la o margine la alta.

Fără a ridica peria de pe suprafața tactilă a camerei și ridicând-o cu atenție în poziție verticală, deplasați-o peste cadru. Apoi înclinați peria în direcția opusă și mutați-o în direcția opusă de-a lungul cadrului. În acest moment, s-ar putea spune, curățarea s-a terminat. Nu curățați din nou folosind o cârpă veche. Nu uitați, utilizați doar o cârpă nouă pentru curățare. De asemenea, nu uitați să verificați dacă a mai rămas ceva inutil în cameră. Grăbește-te să închizi gaura cu un dop și să oprești camera. Acesta este singurul mod de a închide obturatorul și apoi de a coborî oglinda.

După toate procedurile, trebuie să atașați un obiectiv foto și să fotografiați cerul albastru limpede, setând diafragma la f/16 sau f/22. Apoi ar trebui să copiați fișierul pe computer. Folosind un editor grafic, trebuie să utilizați comanda „autolevels”. Astfel puteți evalua rezultatul curățării. Dacă este necesar, procedura trebuie repetată.

Aruncați șervețelele uzate imediat după curățare. Folosiți doar un șervețel nou de fiecare dată. Camera nu poate fi curățată în modul BULB deoarece bateria se poate descărca în mod neașteptat. Cu toate acestea, obturatorul poate fi deteriorat dacă se închide în timp ce bateria este descărcată. Rețineți că în acest caz matricea este sub tensiune și poate eșua. În niciun caz nu poți sufla pe matrice.

Curățați instrumentele optice trebuie să fii foarte atent. Nu-ți face griji dacă nu funcționează prima dată. De asemenea, nu vă faceți griji dacă suprafața tactilă a camerei nu este complet lipsită de praf. Cu timpul vei invata asta. Frecvența de curățare a camerei va depinde direct de frecvența fotografierii și de condițiile de fotografiere. Dacă trebuie să utilizați camera la nivel profesional sau într-o zonă nisipoasă, prăfuită, cu schimbări frecvente de lentile, atunci este posibil ca suprafața tactilă să fie curățată aproape zilnic. Mai mult, fiecare astfel de curățare va începe cu verificarea stării matricei.

La alegerea unora speciale în magazin produse de curățare optică Vă sfătuim să fiți atenți la calitatea produselor. Vă recomandăm să cumpărați produse de la producători cunoscuți. Pentru a face acest lucru, priviți cu atenție eticheta, determinând prezența site-ului web și coordonatele producătorului. Dacă trebuie să cumpărați un anumit lichid dintr-un magazin, iar producătorul este necunoscut, atunci încercați mai întâi pe un obiectiv sau un filtru fotografic vechi și inutile.

Cel mai important criteriu pentru calitatea oricărei fotografii este claritatea imaginii. Claritatea este chiar mai importantă decât defectele în compoziția și tonalitatea fotografiei. Claritatea este principalul mijloc expresiv prin care autorul fotografiei concentrează atenția privitorului asupra acelor detalii pe care le consideră necesare. Dar, din păcate, cu claritatea, mai ales cei care și-au luat recent un aparat foto, au foarte des probleme. Să vorbim despre asta - despre claritate - astăzi. Vă vom spune despre zece, poate cele mai elementare, motive tipice pentru care fotografiile devin neclare. Vă recomandăm insistent să luați notă de ele.

Motivul unu. Viteză foarte mare de expunere

Deschiderea obturatorului camerei pentru prea mult timp, adică o viteză mare a obturatorului, este poate cea mai frecventă cauză a fotografiilor neclare și neclare. Mulți fotografi începători cred că ținerea camerei fără ezitare pentru „oarecare” jumătate de secundă nu este deloc dificilă. Dar se înșală profund. Acesta este tocmai motivul fotografiilor neclare. Expunerea lungă necesită fotografierea de pe un trepied. Dacă lucrați fără el, atunci ar trebui să respectați o regulă simplă, care spune: viteza obturatorului la care fotografiați trebuie să fie echivalentă cu distanța focală a obiectivului care este instalat în camera dvs. De exemplu, când fotografiați cu un obiectiv a cărui distanță focală este de 60 mm, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/60 de secundă. Și dacă fotografiați cu un obiectiv cu focalizare lungă sau măriți obiectivul obișnuit la 200 mm, atunci, firește, trebuie să fotografiați la o viteză a obturatorului de 1/200 de secundă. Nici și așa mai departe. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică pentru a preveni estomparea imaginii.

Unele camere și obiective sunt echipate cu stabilizare a imaginii. Stabilizarea imaginii vă permite să reduceți viteza minimă a obturatorului cu aproximativ trei trepte. Ce este stop? Aceasta este o valoare de expunere convențională, ceea ce înseamnă reducerea sau creșterea cantității de lumină care intră în matricea camerei de aproximativ două ori. Un lucru de care trebuie să rețineți este că, cu cât viteza obturatorului camerei foto este mai mică, cu atât mai multă lumină intră în senzor. Ei bine, desigur, cu cât viteza este mai mare, cu atât intră mai puțină lumină. O viteză a obturatorului de 1/200 de secundă, sau pur și simplu 200, este exact jumătate mai rapidă decât o viteză a obturatorului de 1/100 de secundă sau pur și simplu 100.

Dacă obiectivul camerei dvs. este echipat cu un mecanism de stabilizare a imaginii, atunci cu o distanță focală de 60 mm, puteți fotografia în siguranță la o viteză de expunere chiar și de 1/8 secundă.

Și încă un factor trebuie luat în considerare. Fiecare fotograf trebuie să știe care este viteza minimă de expunere pentru el sau ea. Tremurul mâinilor, și într-adevăr al întregului corp, este inevitabil pentru orice persoană. Doar că la unii este mai pronunțat, la alții mai puțin. Pentru a afla limita „agitării” la fotografiere, puteți efectua un experiment simplu. Setați camera foto în modul de prioritate a obturatorului și începeți să înregistrați ceva, începând cu o viteză de expunere de, să zicem, 1/500 de secundă. Cu fiecare cadru ulterior, creșteți viteza obturatorului. Și apoi, uitându-vă la fotografiile făcute pe ecranul monitorului, puteți determina cu ușurință la ce viteză de expunere tremurarea mâinilor devine critică și inacceptabilă pentru munca de înaltă calitate.

Motivul doi. Fără trepied

Un trepied vă ajută să faceți față mișcării. Astăzi există două tipuri de trepied - un monopied și un trepied clasic.

Când și în ce cazuri ar trebui utilizat acest instrument?

1. Dacă condiţiile de lucru permit utilizarea unui trepied.
2. Dacă atunci când fotografiați, nu este posibil să lucrați la o viteză mai mare a obturatorului (de exemplu, dacă fotografiați într-o cameră slab luminată).
3. Dacă, conform planului, doriți să luați un cadru în care un obiect în mișcare va fi neclar.

Dacă fotografiați cu un trepied, mecanismul de stabilizare a imaginii trebuie dezactivat. Stabilizarea în acest caz poate interfera. Doar nu uitați să activați mecanismul de stabilizare după ce ați terminat de fotografiat cu un trepied!

Motivul trei. Fii atent la postura în care lucrezi

Poza în care se află fotograful în timpul fotografierii trebuie să fie fermă și stabilă. Dacă nu stai ferm, atunci fotografiile tale vor deveni neclare și lipsite de focalizare. Nu este departe de o risipă completă, o pierdere irecuperabilă a personalului uneori rar, unic. De asemenea, trebuie să învățați cum să stați corect atunci când fotografiați. Nu ignora acest moment! Nu-l considera nesemnificativ!

Pentru ca camera să se sprijine ferm în mâinile tale, mai întâi trebuie să înveți să stai ferm pe picioare. Pentru o postură mai stabilă, vă recomandăm să plasați un picior ușor înainte, de parcă ați fi pe cale să faceți un pas. Fiind in aceasta pozitie, iti poti misca liber, fara a iesi din locul tau, corpul in orice directie: atat la dreapta cat si la stanga, atat inainte cat si inapoi.

Cel mai bine este să țineți camera în mâna dreaptă, cu mâna stângă susținând-o ușor de obiectiv de jos. Mâinile în sine, sau mai degrabă coatele, ar trebui să fie apăsate cât mai strâns posibil de piept atunci când eliberezi obturatorul.

Când fotografiați, este mai bine să utilizați vizorul decât afișajul LCD. În acest caz, fața fotografului servește ca punct de sprijin suplimentar pentru cameră și, în mod natural, va reduce „tremuratul”.

Aceste reguli nu trebuie uitate niciodată când trageți. Aceasta este baza. Dar unii experți experimentați în fotografie oferă câteva sfaturi suplimentare. De exemplu, ar fi bine dacă ai învăța să-ți reglezi respirația atunci când tragi. Pentru ce este? Și pentru a apăsa butonul de eliberare în momentul dintre inspirație și expirație. În acest timp scurt, camera devine mai stabilă în mâinile tale și riscul de estompare este semnificativ redus.

Motivul patru. Trage larg deschis

Claritatea unei imagini fotografice este, de asemenea, afectată de diametrul diafragmei. Adâncimea spațiului imaginii depinde și de dimensiunea diafragmei.

Care este adâncimea de câmp a spațiului fotografiat sau, așa cum fotografii spun uneori mai simplu, adâncimea de câmp? Aceasta este distanța care, în limitele cadrului, este transmisă brusc pe planul fotografic.

Să explicăm acest lucru mai detaliat. La focalizarea obiectivului, sau cu alte cuvinte, la focalizarea acestuia, aducem elementele sale în mișcare într-o poziție în care se creează o imagine pe matrice, clară într-un anumit plan. De exemplu, dacă focalizăm obiectivul la o distanță de 4,5 metri, atunci toate obiectele situate la această distanță de acesta vor fi redate cât mai clar posibil în imagine. Și ceea ce este mai aproape sau mai departe decât această distanță va fi estompat într-un grad sau altul. Dar cât de neclară este depinde de diametrul orificiului deschiderii.

Cu o deschidere de F/2.8 (și aceasta este considerată mare, adică lată), adâncimea câmpului este destul de mică. Acest lucru este vizibil mai ales atunci când fotografiați cu obiective cu distanță focală mare (obiectivele cu distanță focală lungă cu o distanță focală de 100 de milimetri sau mai mult sunt numite și teleobiective). De exemplu, când fotografiați cu un obiectiv cu o distanță focală de 400 mm, la o deschidere de F/2,8, adâncimea câmpului imaginii nu este mai mare de 2-3 centimetri. În acest caz, un singur lucru poate crește profunzimea câmpului: fotografierea la o diafragmă îngustă: F/11 sau chiar F/18.

Lentilele cu unghi larg sau cu focalizare scurtă, așa cum sunt numite, au o adâncime de câmp mult mai mare.

Cum să alegeți valoarea corectă a diafragmei când fotografiați? Totul depinde de ceea ce vrei să obții în fotografie. Dacă, de exemplu, fotografiați un peisaj și doriți să evidențiați în mod clar întregul peisaj frumos care se desfășoară în fața dvs., atunci trebuie să fotografiați cu o diafragmă îngustă. Dacă fotografiați la o diafragmă de F/11 sau F/18 sau mai mică, atunci atât tufișurile din prim plan, cât și orizontul, uneori la câțiva kilometri distanță de dvs., vor fi clare în imagine. Ei bine, pentru a compensa lipsa de lumină, trebuie să măriți timpul de expunere, adică timpul de expunere. În acest caz, vă trimitem la primul punct al articolului nostru de astăzi. Dar dacă înregistrați un portret în care doriți să transmiteți doar ochii modelului la fel de ascuțiți și doriți să faceți neclare alte părți ale feței, atunci deschideți diafragma la maxim.

Motivul cinci. Fotografiere cu focalizare automată

Ce ar trebui să faci dacă vederea nu este foarte bună și porți ochelari? În acest caz, focalizarea automată va fi prietenul și asistentul tău fidel. Ce bine este că aproape toate cele moderne sunt echipate cu el. camere digitale! Și la dispozitivele mai avansate această funcție funcționează foarte bine, și cu diverși parametri, despre care vom discuta puțin mai târziu. Dar recent, pe vremea camerelor cu film, focalizarea automată părea pur și simplu fantastică, iar fotografii trebuiau să se concentreze manual. Astăzi, mulți oameni nici măcar nu se gândesc la concentrare, având total încredere în automatizare. Ei bine, pentru a vă ajusta camera la propria viziune, designerii au echipat-o cu un dispozitiv numit dioptrie. De obicei, îl puteți regla folosind o roată dințată mică situată lângă vizor. Dacă dorește, cei care poartă ochelari pot regla dioptria astfel încât să poată fotografia fără să poarte ochelari.

Motivul șase. Focalizare incorectă

Să ne imaginăm această situație. Camera dvs. este montată pe un trepied de încredere, obiectivul său este reglat corect, fotografierea are loc într-o zi frumoasă și însorită, diafragma este mică și viteza obturatorului este scurtă și ați setat valoarea ISO la mică. Dar când faci o fotografie, ești surprins să descoperi că s-a dovedit neclară. Care este motivul? Ce nu a mers bine? E simplu. Motivul este cel mai probabil că nu ați focalizat corect obiectivul. Acest lucru se întâmplă mai ales când fotografiați cu o diafragmă larg deschisă, când adâncimea de câmp a spațiului fotografiat este foarte mică și uneori ajunge la doar câțiva milimetri. Chiar și o mică eroare de focalizare într-o astfel de situație poate scoate zona dorită. De exemplu, dacă fotografiați un măr, o parte a imaginii va fi clară, iar cealaltă va fi complet neclară.

De obicei, fotografi, în special începătorii, setează opțiunea de a selecta automat zona AF din camerele lor. În acest caz, automatizarea inteligentă a unei camere moderne decide singură care parte, care zonă a imaginii ar trebui să fie transmisă clar în cadru. Cel mai adesea, automatizarea face acest lucru foarte bine. Mai ales când subiectul ocupă un spațiu destul de mare în cadru. Dar dacă doriți să faceți o fotografie cu o compoziție mai complexă, dacă aveți nevoie să vă concentrați pe un anumit punct, puteți dezactiva autofocusul și reglați manual claritatea. De asemenea, puteți comuta focalizarea automată în modul de focalizare într-un singur punct.

Dacă ne uităm atent prin vizorul unei camere digitale moderne, vom vedea câteva puncte mici. Acestea sunt așa-numitele puncte de focalizare (sunt reprezentate ca pătrate pe afișajul cu cristale lichide). Acestea sunt punctele pe care se concentrează camera dvs. Dacă puneți camera în modul de focalizare într-un singur punct, puteți utiliza butoanele de control al camerei pentru a focaliza exact punctul de care aveți nevoie.

După cum știți, pentru a focaliza camera, trebuie să apăsați pe jumătate butonul declanșator. După ce fotograful este convins că automatizarea s-a concentrat pe obiectul de care are nevoie, butonul poate fi apăsat până la capăt. Toate. Fotografia este făcută. S-ar părea o soluție de design foarte bună. Dar problema aici constă în faptul că de foarte multe ori butonul declanșator al camerelor moderne este extrem de sensibil. Mai simplu spus, dacă nu îl apăsați suficient de tare, focalizarea automată poate să nu funcționeze și va trebui să vă reorientați din nou. Și dacă apăsați puțin mai tare, obturatorul se va declanșa înainte ca mecanismul de focalizare automată să-și termine activitatea. Mai mult, dacă fotografiați mai multe cadre la rând, automatizarea poate încerca să focalizeze obiectivul înainte de fiecare declanșare. Din acest motiv, unii fotografi preferă să focalizeze obiectivul folosind butonul de focalizare, care se află pe spatele camerei.

Focalizarea cu butonul din spate - focalizarea cu butonul din spate este o funcție de control al camerei în care sistemul de focalizare automată este activat nu de butonul de declanșare, ci de un buton special de pe spatele camerei.

Acest buton se numește de obicei AF-ON sau pur și simplu Fn. Cel mai adesea este activat implicit. În unele cazuri, acest lucru se poate face prin intrarea în meniul camerei. Odată ce apăsați acest buton, obiectivul camerei dvs. se va focaliza pe punctul dorit și nu se va reorienta până atunci. Până când dai din nou clic pe acest buton. Avantajul acestei metode de focalizare este că permite fotografului să schimbe liber compoziția imaginii și să facă mai multe fotografii ale aceluiași obiect din diferite puncte de fotografiere. În acest caz, camera nu va pierde focalizarea deja reglată de fiecare dată când apăsați butonul declanșator.

Motivul șapte. Modul de focalizare greșit selectat

Cel mai adesea, camerele digitale moderne sunt echipate cu trei moduri principale de focalizare automată a obiectivului. Acest:

1. AF-S - focalizarea unui cadru. Acest mod este utilizat când subiectul pe care îl fotografiați este staționar.
2. AF-C - autofocus pe termen lung. Un mod conceput pentru a urmări mișcarea pe un cadru. Acest mod este utilizat când fotografiați obiecte în mișcare.
3. AF-A - complet mod auto autofocus. În acest mod, camera independent, fără nicio intervenție din partea fotografului, determină care dintre cele două moduri descrise mai sus să pornească. Camera este de obicei setată în acest mod în mod implicit.

Motivul opt. Imposibilitatea de a focaliza manual camera

Avantajele autofocusului sunt evidente, nimeni nu le contestă. Dar, în ciuda acestui fapt, în unele cazuri fotograful trebuie să fotografieze cu focalizare manuală. De exemplu, când fotografiați la o diafragmă larg deschisă pentru a obține o adâncime minimă de câmp. În acest caz, nu vă puteți lipsi de un trepied. Și pentru a vă asigura că zonele necesare ale imaginii se află în zona de claritate, focalizarea automată trebuie dezactivată și fotografiată cu focalizare manuală. Pentru a regla mai precis claritatea imaginii, puteți utiliza zoom-ul pentru a mări imaginea de 5-10 ori.

Motivul nouă. Murdărie pe filtre și pe elementele lentilelor frontale

O claritate bună și, în general, imagini de înaltă calitate nu pot fi obținute dacă puneți un loc pe lentila frontală a obiectivului. Filtrele din plastic ieftine, de asemenea, înrăutățesc vizibil claritatea. Mulți oameni preferă să fotografieze cu un filtru ultraviolet (uv). Puteți evalua cu ușurință calitatea filtrului făcând câteva fotografii fără el. Foarte des, astfel de filtre au doar un efect negativ asupra calității imaginii.

Motivul zece. Lentile fotografice de calitate scăzută

Fotografii începători își învinuiesc adesea propriile deficiențe în munca lor pe calitatea proastă a obiectivelor. Dar, destul de ciudat, calitatea lentilelor este unul dintre ultimele locuri printre motivele neclarității. Cu toate acestea, în ciuda calitate bună Optica modernă, diferite lentile diferă foarte mult unele de altele.

Ce componente alcătuiesc acest concept - „calitatea unui obiectiv fotografic”? Acestea sunt, în primul rând, materialele din care este realizat și designul său intern. Baza obiectivului este un set de lentile selectat cu precizie, care vă permite să focalizați imaginea creată pe receptorul de lumină (matrice sau film) și să o îmbunătățiți prin corectarea diferitelor tipuri de aberații (acesta este subiectul unui articol separat) .

Este adevărat că unele lentile produc imagini mai clare decât altele. După cum spun vechii maeștri, ei „pictează” mai dur sau mai blând. Unele lentile oferă o imagine mai clară la marginile cadrului, în colțurile acestuia, altele subliniază calitatea în centru, iar altele creează imagine de înaltă calitate la orice deschidere, a patra oferă lumini frumoase în jurul surselor de lumină punctuale care cad în cadru și așa mai departe. Acestea nici măcar nu pot fi numite dezavantaje sau avantaje ale diferitelor lentile. Este doar al lor caracteristici individuale. Fiecare obiectiv are propriul său caracter unic. Chiar și două lentile ale aceluiași model, de la aceeași firmă, asamblate în același atelier pot fi diferite. Există un milion de nuanțe în această chestiune.

De asemenea, trebuie remarcat aici că lentilele cu distanță focală fixă ​​(prime, așa cum se numesc ele), spre deosebire de obiectivele cu distanță focală variabilă (zoom), funcționează de obicei mai bine. De aceea, chiar dacă adaugă o greutate semnificativă geantei unui fotograf, fotografi experimentați preferă să poarte mai multe obiective. Chiar și cel mai simplu și mai ieftin obiectiv prim poate „desena” mult mai bine decât un zoom scump.

de Thomas Larsen

Mulți fotografi, în special începătorii, neglijează posibilitățile pe care le oferă controlul vitezei de expunere. Cel mai adesea, diafragma este setată, iar viteza obturatorului este folosită doar pentru compensare pentru a obține o expunere normală. În acest scurt tutorial de fotografie, ne vom uita la modul în care viteza obturatorului poate fi utilizată în mod creativ și la unele dintre greșelile pe care fotografii le fac atunci când aleg viteza obturatorului.

Ar trebui să știți întotdeauna ce filmați, de ce o faceți și la ce rezultate vă puteți aștepta.

Cinci viteze clasice ale obturatorului camerei

1. Înghețați mișcarea sau fotografiați 1/250 s sau mai repede

Folosirea unei viteze rapide a obturatorului ajută la obținerea unei fotografii destul de echilibrate, dar face fotografia prea statică. Orice mișcare în cadru va fi înghețată. Puteți remedia acest lucru încercând să modificați ușor înclinarea camerei pentru a obține o compoziție foto mai dinamică. Dar cea mai bună opțiune- folosiți tehnica tragerii cu cablaj, despre care vom scrie mai târziu.

Cu cât subiectul se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. De exemplu:

• mașini sau animale cu mișcare rapidă: 1/1000 s;
• biciclete montane sau alergători: 1/500 s;
• valuri: 1/250 s.

Trebuie amintit că părțile individuale ale obiectului se pot mișca foarte repede. Un exemplu izbitor asemănător cu un elicopter. Fuzelajul în sine poate fi înghețat la o viteză de expunere de 1/250, dar pentru lame chiar și 1/2000 poate să nu fie suficient. Sau, de exemplu, atunci când fotografiați o fată fluturându-și părul pentru a-și îngheța vârfurile părului, este, de asemenea, necesar să folosiți viteze de expunere de ordinul 1/1000 sau chiar mai mici, în timp ce modelul în sine se mișcă relativ lent.

Cum rezolvi problema „ungerii”?

Puteți face o mulțime de fotografii, dar cunoscând legile fizicii și particularitățile înregistrării cadrelor pe un card de memorie, o fac diferit. În primul rând, despre fizică: dacă arunci o minge în sus, când va avea cea mai mare viteză și în ce moment cea mai mică? Așa este - cea mai mare este atunci când mingea tocmai iese din mână, iar cea mai mică este în punctul în care se oprește să zboare în jos, de exemplu. în vârful mișcării sale de-a lungul traseului de zbor de sus în jos.

La filmarea competițiilor, unde, să zicem, motocicliștii decolează pe o trambulină, cel mai interesant punct este scufundarea, care este și cea mai „lentă” în ceea ce privește mișcarea. Filmarea cât mai multor cadre nu este cea mai bună abordare pentru rezolvarea problemei. La un moment dat, camera se va opri pur și simplu pentru a înregistra totul pe unitatea flash, iar la evenimentele sportive o astfel de întârziere poate duce la pierderea celei mai bune fotografii.

Utilizați în schimb o serie de 2-3 cadre, dar în timp ce subiectul principal este la vârful mișcării sale. Această abordare oferă fotografului șanse optime de a primi cele mai bune imagini datorită faptului că camera va avea suficient timp pentru a înregistra cadrul pe cardul de memorie fără a se bloca.

2. Fotografiere cu cablare

Când fotografiați cu urmărire, când utilizați o cameră pentru a urmări mișcarea unui obiect, viteza obturatorului joacă un rol foarte important. Trebuie să fie în gamă de la 1/15 la 1/250 s.

Dacă aveți la dispoziție mult timp, puteți face calcule - de ce viteză va fi necesară pentru a fotografia mașinile care se deplasează într-o anumită zonă, dar în realitate totul este puțin mai simplu. Dacă totul în cadru este prea neclar, atunci trebuie să scurtați viteza obturatorului.

Dacă cadrul îngheață mișcarea mașinii, atunci este necesară o creștere a timpului de expunere. Și nu uitați că 1/125 este o perioadă mai lungă de timp decât 1/250

De exemplu, câteva cantități pe care fotografi le folosesc cel mai des:

• mașini, motociclete sau păsări cu mișcare rapidă: 1/125 s;
• biciclete montane aproape de camera: 1/60 sec;
• biciclete montane, mișcarea animalelor sau munca umană: 1/30 sec.

de Jamey Price 1/60

3. Cum să utilizați viteza mică a obturatorului

Se mai numește și estompare creativă - 1/15 s până la 1 s.

Aici este necesar să faceți o mică digresiune tehnică și să vă amintiți ce este o cameră. Acesta este un instrument de captare a imaginii care vă permite să imitați oarecum ochiul uman, privirea umană. Dar, după ce a creat acest instrument, omul a început să obțină efecte neobișnuite care sunt greu de văzut în viață. În mod convențional, viziunea noastră „necesită 25 de cadre” pe secundă la iluminare normală și suntem obișnuiți să vedem lumea așa cum o vedem. Însă camera, datorită faptului că este diferită, ne poate arăta lumea altfel.

În special, faceți o suprapunere de cadru () sau cu o viteză puțin mai mare a obturatorului arătați neclaritatea obiectelor în mișcare, transformându-le într-o linie.

Un efect similar poate fi observat cu ochii tăi dacă întorci rapid o lanternă în întuneric complet. Un ochi adaptat întunericului va percepe un reflector în mișcare ca pe o linie.

O viteză mică a obturatorului este folosită pentru a fotografia, de exemplu, o cascadă. În acest caz, specialiștii, bineînțeles, folosesc setările manuale și , dar pur și simplu puteți seta camera în modul de prioritate a obturatorului (Tv).

de Roland Maria, 3"

Iată câteva viteze de expunere pentru estomparea mișcării:

• cascada rapida: 1/8 s;
• persoane care merg în apropierea punctului de tragere; valuri; mișcare lentă a apei: 1/4 sec.

În condiții de lumină puternică (într-o zi însorită), poate fi dificil să obțineți viteza de expunere necesară (sub 1/8 sec.), chiar și prin modificarea diafragmei sau valori scăzute ISO. Pentru a reduce cantitatea de lumină, utilizați un filtru gri neutru (ND), care este conceput tocmai pentru acest lucru. La noi puteți găsi filtre gri neutre de densitate variabilă, care vă permit să reduceți cantitatea de lumină care trece prin lentilă la aproape zero și pot chiar transforma o zi însorită în noapte. Ei bine, și bineînțeles, atunci când folosiți expuneri lungi, devine obligatoriu să folosiți sau.

4. Fotografie cu viteza obturatorului de la 1 s la 30 s

Există procese care durează mult timp, iar o viteză a obturatorului de până la 1 secundă nu mai este suficientă. Aceste procese diferă nu numai în timp, ci și în percepție. La viteze de expunere de la 1 la 30 de secunde, toate procesele care au loc rapid în cadru sunt șterse, lăsând doar statică... statică moale. Există sentimentul că lumea a înghețat. Mișcarea dispare din nou. Doar dacă la viteze de expunere de 1/1000 mișcarea dispare, dar o persoană vede un obiect care s-ar putea mișca, atunci la o viteză de expunere de 30 de secunde nu mai rămâne nicio mișcare.

Acest efect poate fi obținut numai dacă utilizați un trepied. În același timp, nu mai poate fi ușor și portabil, dar este nevoie de un model stabil și greu, deoarece chiar și un vânt ușor va afecta achiziția imaginii. Fotografii folosesc adesea o tehnică simplă - atârnă greutate suplimentară pe un trepied și, cel mai adesea, această greutate în condiții de drumeție este un rucsac foto de lucru. Pe majoritatea trepiedelor puteți vedea un cârlig în partea de jos pentru agățarea încărcăturii și, în consecință, oferindu-i o mai mare stabilitate. În plus, vă recomandăm să vă familiarizați cu alte tehnici de lucru -.

Extrase pe care fotografi le folosesc pentru a crea fotografii ca aceasta:

• mișcarea vântului în frunzele copacilor: 30 s;
• mișcare lină a suprafeței mării: 15 s;
• nori cu mișcare rapidă: 8 sec;
• valuri cu unele detalii păstrate: 1 s.

Dacă intenționați să fotografiați înainte de răsărit sau după apus, pregătiți-vă ca lumina să se schimbe foarte repede, așa că va trebui să vă schimbați diafragma (sau să utilizați o viteză de expunere mai mare sau mai mică).

5. Fotografiere noaptea - viteza obturatorului peste 30 s

Filmarea pe timp de noapte înseamnă că există foarte puțină lumină. În consecință, mulți fotografi doresc să crească valoarea, ceea ce duce cel mai adesea la o creștere a zgomotului atunci când pixelii individuali încep să pară mult mai strălucitori decât alții.

Dacă lăsați ISO minim și setați doar o viteză mare de expunere, aceasta va duce la o anumită reducere a zgomotului imaginii.

Cel mai adesea, astrofotografii – adică oamenii care fotografiază cerul înstelat – se confruntă cu astfel de probleme. În plus, la expuneri lungi, din cauza rotației Pământului, apare un efect atunci când stelele se aliniază într-un dans rotund.

Pentru a evita acest lucru, se folosesc monturi ecuatoriale speciale (trepiede pentru telescoape), care le permit să compenseze mișcarea Pământului.

De exemplu, pentru a fotografia cerul nopții este posibil să aveți nevoie data viitoare extrase:

• stele individuale sau peisaje cu lună plină: 2 min.;
• piese stelare: 10 min.

Remedieri globale de erori

Mâna tremurândă

Pe lângă faptul că viteza obturatorului selectată ar trebui să depindă de viteza obiectului și de cantitatea de lumină, vă reamintim că viteza obturatorului este afectată și de un astfel de fenomen precum neclaritatea cauzată de tremurul natural al mâinii. Cu cât distanța focală a obiectivului este mai mare, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. O puteți calcula aproximativ după cum urmează - distanța focală în mm corespunde vitezei obturatorului în fracțiuni de secundă. Adică, cu un obiectiv de 50 mm, poți fotografia cu mâna la o viteză a obturatorului de cel puțin 1/50 de secundă fără teama de a fi încețoșat (cu excepția cazului în care, desigur, dansezi în acest moment sau mergi într-un autobuz de turism) și pentru 200 de secunde. mm vei avea nevoie deja de 1/200 sec.

Chiar și un simplu monopied vă permite să măriți viteza obturatorului de 1-2 ori. Fotograful are posibilitatea de a fotografia cu viteze de expunere mai mari. Un trepied bun vă permite să faceți fotografii cu orice viteză de expunere.

Timpul de expunere este un indicator de calitate chiar și la . Conform observațiilor fotografilor profesioniști de portrete, la o viteză de expunere de 1/50, portretele devin „vii”. Cu viteze mai mari ale obturatorului, apare neclaritate, iar cu viteze mai mici ale obturatorului, portretele devin prea înghețate.

Neutilizarea corectă a vitezei de expunere a camerei va duce un fotograf începător la stagnare. dezvoltare creativă. Nu trebuie să vă fie frică să stăpâniți ceea ce este inițial greu de perceput. Pune întrebări, împreună vom căuta răspunsuri de la fotografi avansați și profesioniști.

Viteza obturatorului afectează expunerea, dar este și unul dintre cele mai puternice instrumente creative din fotografie. Ea poate transmite mișcarea prin înghețarea sau urmărirea acesteia, evidențierea obiectelor și netezirea apei, printre altele. Acest articol descrie cum să obțineți aceste efecte și, de asemenea, își propune să încurajeze utilizarea creativă a vitezei obturatorului în fotografia de zi cu zi. Elementele de bază ale modului în care viteza obturatorului afectează expunerea sunt prezentate în articolul „Expunere: diafragma, ISO și viteza obturatorului”.

Bazele

Obturatorul camerei este ca o perdea* care se deschide pentru a permite începerea expunerii la lumină, apoi se închide pentru a o termina. În consecință, fotografia nu reflectă un moment, ci un anumit interval de timp. Termenul „timp de ședere” (durata de expunere) este folosit pentru a descrie acest interval.

Ori de câte ori există obiecte în mișcare în cadru, alegerea vitezei de expunere determină dacă mișcarea va fi înghețată sau va cauza neclarități. Cu toate acestea, nu este posibil să schimbați viteza obturatorului în sine fără a afecta expunerea sau calitatea imaginii:

**doar dacă opritorul este suficient de ridicat pentru a provoca difracție vizibilă

Manipularea sensibilității ISO și f-stop (apertura) vă permite să utilizați o gamă uimitor de largă de viteze de expunere. Indiferent de parametrii selectați, cu cât iluminarea este mai mică, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mare.

*Notă tehnică: La viteze de expunere foarte mari (de obicei 1/500 de secundă sau mai puțin), obturatorul funcționează mai mult ca o fantă rulanta decât o perdea. În acest caz, viteza obturatorului reflectă durata de expunere a fiecărei zone a senzorului, și nu senzorul în ansamblu.

Transmiterea mișcării

Unii pot considera ca liniștea unei fotografii este o limitare, dar mulți, dimpotrivă, o consideră un avantaj, deoarece imediatitatea fotografiei oferă un control aproape complet asupra transferului mișcării. De exemplu, un obiect în mișcare ar trebui să se transforme într-o dungă neidentificabilă sau pur și simplu să se estompeze? Sau poate subiectul ar trebui să fie clar, iar orice altceva ar trebui să fie neclar? Toate acestea pot fi controlate.

Cu toate acestea, obținerea estomparii dorite poate fi o provocare. La o anumită viteză a obturatorului, natura neclarității este determinată de trei* factori:

• Viteză. Obiectele care se mișcă mai repede vor apărea mai neclare. Acesta este poate cel mai evident factor dintre toți trei, dar nu mai puțin important.
• Direcția de mișcare. Obiectele care se deplasează spre sau se îndepărtează de cameră vor apărea de obicei mai puțin neclare decât obiectele care se mișcă lateral - chiar dacă viteza de mișcare este aceeași.
• Crește. Subiectul va apărea mai neclar dacă ocupă cel mai cadru. Acesta este probabil cel mai puțin evident factor, dar este complet controlabil, deoarece creșterea articolului este o consecință a utilizării. distanta focalași distanța față de obiect. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât mărirea este mai mare la o anumită distanță, dar crește și probabilitatea de neclaritate din cauza mișcării camerei.

*Deși dimensiunea aparentă nu este o caracteristică a articolului în sine, poate fi, de asemenea, importantă. De exemplu, neclaritatea care pare acceptabilă la o dimensiune mică a ecranului poate deveni excesivă într-o imprimare mare.

Extras:	1/2	1/10	1/30	1/400

În orice caz, dezvoltarea unei intuiții în ceea ce privește rezistența cerută în diferite cazuri nu este o sarcină ușoară, dar prin experimentare vei înțelege.

O aplicație separată și în același timp comună a controlului vitezei de expunere este tragerea cu apă în mișcare. Expunerea de o jumătate de secundă sau mai mult poate face ca cascadele să pară mătăsoase, iar valurile să se transforme în ceață suprarealistă.

Plasați cursorul peste diferitele expuneri din dreapta pentru a vedea acest efect. Deoarece aceasta este o fotografie cu unghi larg, atunci când fotografiați cu un teleobiectiv, viteze mai mari ale obturatorului vor fi suficiente pentru a obține o estompare similară. Rețineți că a fost nevoie de o viteză de expunere de 1/400 de secundă pentru a îngheța mișcarea pulverizării cu apă.

O viteză mică a obturatorului poate fi, de asemenea, utilizată pentru a evidenția un subiect staționar împotriva mișcării, cum ar fi o persoană care stă într-o mulțime plină de viață. De asemenea, pot fi realizate portrete unice prin utilizarea trenurilor în mișcare ca fundal și setând viteza obturatorului la aproximativ 1/10 sau 1/2 secundă:

Mișcare paralelă cu obiectul și cablaj

În loc să estompați subiectul, puteți estompa fundalul. Acest lucru va necesita fie plasarea camerei pe subiectul în mișcare, fie controlul acesteia astfel încât să urmărească subiectul (aceasta se numește „cablare”).

Încercați să faceți o fotografie dintr-o mașină în mișcare, într-un parc de distracții (doar nu uitați să fiți în siguranță!) sau dintr-un alt obiect în mișcare și veți obține un efect interesant. Ca și în cazurile anterioare, timpul de expunere necesar va depinde de viteză, precum și de stabilitatea mișcării. În orice caz, este o idee bună să începeți cu o viteză de expunere de aproximativ 1/30 de secundă și să o reglați ulterior, evaluând rezultatele pe ecranul camerei.

filmare cu cablaj la 1/45 si 110 mm

Fotografierea cu urmărire nu implică neapărat mișcarea camerei cu viteza subiectului fotografiat - este suficient ca cadrul să se miște cu viteza selectată. Din fericire, chiar și subiecții care se mișcă rapid pot fi capturați prin deplasarea lent a camerei, mai ales dacă subiectul este departe și utilizați un teleobiectiv.

Trebuie să vă asigurați că cadrul se mișcă fără probleme împreună cu subiectul în timp ce apăsați butonul declanșator - totul într-o singură mișcare continuă.

Fotografia de panoramă necesită o viteză a obturatorului suficient de rapidă pentru a estompa fundalul în dungi, dar suficient de rapidă pentru a menține subiectul clar. Atingerea acestui lucru poate fi o provocare, așa că este o idee bună să experimentați și să faceți mult mai multe fotografii decât ar fi necesar altfel. Oricum, dungile mai lungi creează un efect mai dramatic; Lentilele cu stabilizator care poate fi comutat pe modul de stabilizare cu o singură axă* sau un trepied cu cap panoramic pot ajuta la obținerea acestora.

În plus, cablarea necesită o textură de fundal care nu va fi defocalată. Un fundal care este mai apropiat va crea franjuri mai pronunțate pentru un anumit timp de expunere și viteză de baleiaj.

*Modul de cablare a obiectivului. Obiective Canon IS vă va permite să stabilizați cablajul dacă este echipat cu un comutator de mod (pentru cablare aveți nevoie de modul 2); Obiective Nikon Vibration Reducer (VR) comută automat în modul de conducere dacă detectează mișcarea lentilelor într-o direcție.

Un avantaj suplimentar este că cablarea vă permite să utilizați viteze de expunere mai mari decât ar fi fost necesare pentru a obține o fotografie clară. De exemplu, iluminarea poate permite o viteză a obturatorului de cel puțin 1/50 de secundă, ceea ce nu ar fi suficient pentru a obține o fotografie clară a unui subiect în mișcare, dar folosind panoramă, această viteză a obturatorului vă va permite să obțineți o fotografie clară. .

Moment înghețat și mișcare rapidă

Fotografia de mare viteză ne permite să creăm afișaje noi și interesante ale obiectelor în mișcare pe care, din cauza vitezei de reacție limitate, nu le putem urmări. Exemplele includ picături de apă, păsări în zbor și momente sportive, printre multe altele.

Cu toate acestea, fotografierea cu obiecte care se mișcă rapid poate fi o adevărată provocare. Abilitatea cheie este de a anticipa momentul în care se va afla obiectul în poziţia corectă , deoarece vitezele obturatorului mai scurte de 1/5 secundă depășesc viteza noastră de reacție. Doar apăsând butonul declanșator, poți pierde momentul.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, multe camere introduc și o întârziere între apăsarea butonului declanșator și începerea expunerii, numită întârziere declanșatoare. Camerele DSLR au de obicei o întârziere între 1/10 și 1/20 de secundă, în timp ce camerele compacte pot întârzia până la jumătate de secundă. În plus, poate dura încă o jumătate de secundă sau o secundă (sau chiar mai mult) pentru ca focalizarea automată a camerei să funcționeze. Ca urmare, focalizarea în prealabil în sau în apropierea punctului în care se așteaptă să apară subiectul poate reduce semnificativ întârzierea fotografierii.

Fotografiile ascuțite, de mare viteză, vă vor necesita, de asemenea, să acordați atenție variațiilor în mișcarea subiectului, precum și să cronometrați posibil fotografierea pentru a coincide cu o pauză relativă în mișcare. De exemplu, când fotografiați sărituri sau curse, alegeți să fotografiați momentul în care treceți de cel mai înalt punct sau schimbați direcția (unde viteza este cea mai mică). Chiar și cu momentul potrivit, este logic să puneți camera în modul de fotografiere continuă (sau într-un mod numit similar). Aparatul foto va face o serie de fotografii în timp ce țineți apăsat butonul declanșator - și sperăm că una dintre fotografii va surprinde momentul dorit.

În orice caz, în practică se dezvoltă și înțelegerea timpului de expunere necesar. Următorul calculator vă va permite să estimați viteza maximă de expunere necesară pentru a captura o fotografie clară a unui subiect în mișcare pe o imprimare de 20x25 cm:

Calculator de expunere
Tipul camerei	SLR digital, factor de decupare 1,6 compact digital cu senzor de 1/3" compact digital cu senzor de 1/2" compact digital cu senzor de 1/1,8" compact digital cu senzor de 2/3" SLR digital cu senzor de 4/3" SLR digital, decupare factor 1,5 APS SLR digital, factor de decupare 1,3 35 mm 6x4,5 cm 6x6 cm 6x7 cm 5x4 inchi 10x8 inci
Distanta focala	mm
Distanța de tragere	ft m
Viteza obiectului	mph ft/sec km/h m/s (mișcare laterală)
Megapixeli	(nu este necesar)
→ Viteza maximă de expunere:
Pentru a vizualiza pe ecran la mărire maximă:

Note: factorul de decupare este un multiplicator al distanței focale
Calculatorul folosește criteriile adoptate pentru determinarea adâncimii câmpului;
poți să folosești calcul pentru vizualizarea pe ecran la mărire maximă.

Rezultatele calculatorului sunt doar o estimare aproximativă. În general, viteze de expunere de aproximativ 1/250 - 1/500 sunt suficiente pentru a capta mișcarea umană, dar pentru subiecții apropiați sau extrem de rapizi, poate fi necesar 1/1000 sau 1/4000 de secundă.

Note despre viteza obiectului. Însuși faptul că un obiect se mișcă cu o viteză dată nu înseamnă că părțile sale individuale nu se vor mișca și mai repede. De exemplu, brațele și picioarele unui alergător se pot mișca mult mai repede decât trunchiul lor. În plus, parametrul vitezei de mișcare din calculator ia în considerare mișcarea pe cadru; Pentru subiecții care se mișcă mai aproape sau mai departe, viteza obturatorului poate fi de obicei dublată de patru ori, iar pentru subiectele care se mișcă în unghi, viteza obturatorului poate fi dublată.

Nu uitați că majoritatea camerelor nu permit viteze de expunere mai mari de 1/2000 - 1/8000 secundă. Dacă calculul arată că va fi necesară o viteză a obturatorului care depășește capacitățile camerei dvs., singurul lucru rămas de făcut este să încercați să fotografiați cu cabluri pentru a compensa parțial mișcarea subiectului sau să folosiți un bliț.

Încețoșare zoom

O altă tehnică interesantă este schimbarea distanței focale în timpul expunerii, adesea numită rafală de zoom. Puteți obține această vedere prin montarea camerei pe un trepied (1), alegând o viteză de expunere de aproximativ 1/15 - 1/2 secundă (2) și rotind inelul de zoom al obiectivului (3), încercând să evitați mișcarea camerei. De asemenea, puteți încerca să ajustați modificarea distanței focale într-o fracțiune din timpul de expunere pentru a reduce efectul.

Această tehnică provoacă neclaritate radială în creștere la marginile cadrului, lăsând centrul expunerii mai mult sau mai puțin ascuțit. Acest efect poate fi folosit pentru a atrage atenția asupra unui subiect central sau pentru a oferi privitorului un sentiment de mișcare rapidă.

Tehnica zoom-jerk este de obicei disponibilă numai pentru camerele SLR, dar este posibilă și pentru camerele compacte pe care este posibilă mărirea manuală (modificarea distanței focale). Pe de altă parte, acest efect poate fi adesea reprodus perfect folosind post-procesarea fotografiilor obișnuite, de exemplu, folosind filtrul Radial Blur (Photoshop).

Efecte abstracte și artistice

Uneori, fotografi adaugă în mod deliberat neclaritate cauzată de mișcarea camerei pentru a crea efecte artistice unice:

În mod obișnuit, este necesară o viteză de expunere de aproximativ 1/30 - 1/2 secundă (sau mai mult), deoarece aceasta este puțin mai lungă decât puteți ține atunci când fotografiați cu mâna, dar nu atât de mult încât subiectul să fie complet neclar. Poate fi dificil de prezis rezultatul final, așa că pentru a fotografia așa ceva va necesita multe încercări (probabil la viteze diferite de expunere) înainte de a obține aspectul dorit. De asemenea, rețineți că efectele de pictură cu pensula sunt adesea mai ușor de realizat programatic în post-producție.

Concluzii și informații suplimentare

Am analizat câteva abordări creative pentru utilizarea timpului de expunere, dar ce se întâmplă dacă iluminarea nu vă permite să utilizați viteza de expunere dorită - chiar și după ce fiecare combinație ISO și diafragma a fost încercată?

Pentru a obține o viteză mai mare a obturatorului, puteți încerca să utilizați un obiectiv cu o deschidere maximă mai mare sau să adăugați lumină scenei schimbând locația sau folosind blițul. Dacă trebuie să prelungiți viteza obturatorului, puteți bloca parțial lumina folosind un filtru de densitate neutră sau polarizant sau puteți utiliza media imaginii pentru a obține o viteză mai mare a obturatorului. final expunere. În orice caz, merită să vă asigurați că fotografia nu a fost supraexpusă sau subexpusă accidental - modificând astfel intervalul disponibil al vitezei de expunere.

Alte note și clarificări importante sunt enumerate mai jos.

• Mod prioritate declanșator poate fi un instrument util atunci când transmiterea mișcării este mai importantă decât adâncimea câmpului sau vă poate ajuta să înțelegeți dacă este posibil să atingeți viteza dorită a obturatorului în iluminatul disponibil. De asemenea, vă va permite să selectați viteza de expunere dorită, după care sistemul de măsurare al camerei va încerca să selecteze diafragma corespunzătoare (și eventual sensibilitatea ISO) pentru a obține expunerea corectă.
• Tremuratul camerei. Analiza de mai sus implică faptul că principala cauză a neclarității este mișcarea subiectului, dar în multe cazuri tremuratul camerei poate avea un impact mai mare – mai ales când se folosește un teleobiectiv în mâini instabile.

Subiectele înrudite sunt discutate în următoarele articole:

• Expunerea camerei: diafragma, ISO și viteza obturatorului
  Ia în considerare efectul vitezei obturatorului asupra expunerii în ansamblu.
• Reduce tremuratul camerei atunci când fotografiați cu mâna
  Sfaturi pentru minimizarea mișcării camerei la viteze mici de expunere.