วิธีถ่ายภาพคนในมุมสูงอย่างเหมาะสม ถ่ายรูปสมัครเล่น - ถ่ายรูปยังไงให้คนชอบ? ถ่ายรูปคนยังไง.

บ่อยครั้งที่คนที่เอดูอาร์โดสังเกตเห็นและต้องการถ่ายภาพมักจะนั่งหรือยืนเฉยๆ โดยไม่ทำอะไรที่น่าสนใจ เขาแนะนำให้มุ่งความสนใจไปที่บุคคลนั้นก่อนและรอให้เขาสังเกตเห็นคุณ

คุณสามารถเดินต่อหน้าเขา ส่งเสียง โบกแขน และอื่นๆ เอดูอาร์โด้เรียกมันว่า "การสร้างฉาก" การทำเช่นนี้ คุณจะดึงดูดความสนใจของบุคคลนั้น และเขาจะแสดงอารมณ์ออกมา

2. เข้าถึงอารมณ์ผู้คน

หากคุณต้องการบันทึกอาการของบุคคล ให้ถ่ายภาพบุคคลนั้นอย่างรอบคอบ บางครั้งการไม่รบกวนเขาจะดีกว่าแต่ถ่ายรูปแล้วจากไป มิฉะนั้นคุณอาจพลาดช่วงเวลานั้น จากนั้นภาพถ่ายก็จะถูกจัดฉาก

3.รู้จักการรอคอย

หาสถานที่ที่น่าสนใจและอยู่ที่นั่นสักพัก คุณสามารถจับภาพที่น่าสนใจได้ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ที่จะรอโดยไม่สนใจคนที่เดินผ่านไปมาในเฟรม

หากมีคนหมกมุ่นอยู่กับงานของเขาและคุณเห็นว่าเขาไม่แยแสคุณแสดงว่าคุณไม่มีที่จะรีบเร่ง เตรียมตัว ค้นหามุมที่เหมาะสม และเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานั้น

4.เพิ่มลูกเล่นเล็กน้อย

หากมีคนสังเกตเห็นคุณและเดินจากไป ให้แกล้งทำเป็นว่าเป็นคนอื่นในเลนส์ของคุณ คุณจะมีเวลาถ่ายภาพโดยไม่ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สบายใจ คุณไม่ควรรบกวนผู้คน

5. พูดคุยกับคนแปลกหน้า

พูดคุยกับคนที่คุณสนใจและดึงดูดความสนใจของคุณ บอกเราว่าทำไมคุณถึงอยากถ่ายรูปกับพวกเขา พยายามอธิบายว่าอะไรทำให้พวกเขามีเอกลักษณ์ หากใครดูเท่ทำไมไม่ชมเชยคนนั้นอย่างจริงใจล่ะ?

6. ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ

เอดูอาร์โด้บอกว่าบางครั้งสถานการณ์ก็ไร้สาระ และคนในเฟรมก็รู้ว่าตนถูกสังเกตเห็น แต่ทั้งคู่ยังคงแสร้งทำเป็นไม่กังวลต่อไป หากถูกสังเกตอย่ายิ้มโง่ๆ แล้วรีบหนีไปทันที ถ่ายรูป ยิ้ม และขอบคุณบุคคลนั้น

7. ติดต่อกับผู้คน

หากคนอื่นติดต่อและขอรายละเอียดจากคุณ ก็ควรพูดคุยกับพวกเขา บอกเราเกี่ยวกับแนวคิดและการเลือกองค์ประกอบภาพของคุณ เป็นมิตรและผู้คนจะตอบสนองอย่างใจดี

บทที่ 7 การถ่ายภาพผู้คน กฎเกณฑ์ในการถ่ายภาพบุคคล

ถ่ายภาพคน. กฎเกณฑ์ในการถ่ายภาพบุคคล

บ่อยครั้งที่เราต้องถ่ายรูปผู้คนหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คนรู้จัก ญาติ หรือคนแปลกหน้า ช่างภาพหลายคนกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพของผู้คน และเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับบทบาทของคนดีได้บ้าง การถ่ายภาพคุณภาพสูงคนใน อัลบั้มครอบครัว... หากต้องการถ่ายภาพบุคคลในแบบที่คุณควรทราบ คุณจำเป็นต้องรู้กฎและเทคนิคบางประการในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ซึ่งเราจะพูดถึงในบทนี้

ขณะที่คุณศึกษาบทนี้ คุณจะสังเกตเห็นความคล้ายคลึงบางอย่างกับบทที่แล้วที่เราศึกษาทันที อันที่จริงบทที่แล้วค่อนข้างเป็นเนื้อหาพื้นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาการถ่ายภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ในส่วนนี้เราจะพูดถึงการถ่ายภาพพอร์ตเทรตเป็นหลัก จากนั้นในบทต่อๆ ไป เราจะพูดถึงภาพถ่ายกลุ่มหรืองานแต่งงาน

ขั้นแรก คุณต้องเชี่ยวชาญทั้งการถ่ายภาพในสตูดิโอและกลางแจ้ง เนื่องจากการถ่ายภาพทั้งสองประเภทนี้มีข้อดีต่างกันไป การถ่ายภาพคนในสตูดิโอต้องใช้พื้นที่มากกว่าสตูดิโอเดียวกันที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพมาโครของวัตถุขนาดเล็กเล็กน้อย เคล็ดลับ: ตอนนี้ต้องเลือกผ้าสำหรับพื้นหลังให้มีความยาวและความกว้างมากขึ้น (เลือกผ้าที่ยาวกว่าที่คุณวางแผนไว้เล็กน้อย) และต้องแน่ใจว่าผ้าที่เลือกนั้นซักได้ง่าย เนื่องจากผู้คนจะเดินตลอดเวลา บนนั้นจึงสกปรก

กล่าวสวัสดีตอนเช้ากับเพื่อนของคุณและทำให้เธอพอใจด้วยกลอนที่สวยงาม เฉพาะบทกวีที่สวยงามที่สุดเกี่ยวกับความรัก

รองรับกล้อง

สำหรับการรองรับกล้อง (ขาตั้งกล้อง) เมื่อถ่ายภาพบุคคลนั้นไม่สำคัญนักและอาจเป็นอันตรายได้ หากต้องการถ่ายภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ดี แนะนำให้เดินไปรอบๆ ดูว่าวัตถุจะมีลักษณะอย่างไรจากมุมต่างๆ และในระยะห่างที่ต่างกัน ข้อยกเว้นคือเมื่อคุณรู้วิธีการถ่ายภาพบุคคลอย่างชัดเจน (รูปถ่ายสำหรับเอกสารหรือรูปถ่ายของหลายๆ คนสำหรับบริษัท)

การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพบุคคล

เมื่อทำงานกับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ใช้เวลาทดลองกับแหล่งกำเนิดแสงหลายๆ แหล่ง เทคนิคนี้จะทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น แหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่งอาจเป็นการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ให้แสงสว่าง แสงจากหน้าต่าง และตัวสะท้อนแสง

จริงๆ แล้ว มีหลายวิธีในการจัดแสงบุคคลให้น่าดึงดูดใจในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต เราจะดูบางส่วน

แหล่งกำเนิดแสงหลัก

หากคุณใช้แหล่งกำเนิดแสงแหล่งเดียวในการถ่ายภาพผู้คน จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่จะทราบว่าแหล่งกำเนิดแสงแหล่งหนึ่งมักติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของตัวแบบ ในด้านเดียวกับกล้อง ซึ่งอยู่เหนือระดับสายตาของตัวแบบเล็กน้อย . หากคุณวางแหล่งที่มาไว้ด้านหลังบุคคล คุณจะได้เอฟเฟ็กต์ภาพเงาที่จะล้อมกรอบบุคคลนั้น ต่อไป เราจะมาดูเทคนิคพื้นฐานที่สามารถทำได้โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียว:

เติมแสง

ไฟเสริมมักจะเสริมกับแหล่งกำเนิดแสงหลัก เช่น แสงธรรมชาติกลางแจ้งหรือในอาคาร ไฟเสริมได้รับการตั้งค่าเพื่อให้ส่องสว่างหรือลบเงาที่หลงเหลืออยู่จากแสงหลัก ความเปรียบต่างที่จะได้ภาพบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงทั้งสอง หากทั้งสองแหล่งมีกำลังเท่ากัน ความเปรียบต่างก็จะอ่อนลง แต่หากแสงเสริมอ่อนลง ความเปรียบต่างของวัตถุก็จะค่อนข้างสูง แหล่งกำเนิดแสงเสริมมักถูกวางไว้ข้างกล้อง

การจัดแสงผม.

กฎพิเศษในการถ่ายภาพบุคคล คุณไม่ควรลืมเกี่ยวกับการจัดแสงให้กับเส้นผม เนื่องจากการจัดแสงที่แยกจากทุกมุมบนเส้นผมของตัวแบบสามารถเน้นตัวบุคคลให้โดดเด่นยิ่งขึ้นและทำให้ภาพดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้น หากคุณใช้แสงดังกล่าว จะต้องได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผมได้รับแสงและความสนใจมากเกินไป ซึ่งจะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากตัวแบบหลัก

ตอนนี้เรามาดูเทคนิคการจัดแสงแบบต่างๆ กัน มีมากมาย แต่เราจะดูหลักๆ ที่ใช้บ่อยมาก

แสงสั้น- เรียกอีกอย่างว่าแสงแคบ ในกรณีนี้ แหล่งกำเนิดแสงหลักจะส่องสว่างใบหน้าครึ่งหนึ่งที่หันออกจากกล้อง มันจึงเกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้าที่มีเงาปรากฏขึ้นในเบื้องหน้า ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งของใบหน้าได้รับแสงสว่างจากแหล่งกำเนิด วิธีนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นรูปทรงใบหน้าที่น่าสนใจ คนที่มีใบหน้าใหญ่หรืออวบอ้วนก็จะถูกถ่ายภาพด้วยวิธีนี้เช่นกันเพื่อทำให้ใบหน้าดูแคบลง

แสงสว่างกว้าง- แสงนี้ตรงกันข้ามกับแสงก่อนหน้า ที่นี่แหล่งกำเนิดแสงหลักจะส่องสว่างส่วนของใบหน้าที่หันเข้าหากล้อง นอกจากนี้ การให้แสงที่กว้างไม่เหมือนกับวิธีการจัดแสงแบบก่อนๆ ทำให้ใบหน้าที่แคบดูกว้างขึ้น

แสงสว่างที่มีชื่อที่น่าสนใจ ผีเสื้อ- แล้ววิธีการจัดแสงนี้คืออะไร? แหล่งกำเนิดแสงหลักวางอยู่ด้านหน้าใบหน้าของเป้าหมายเหนือระดับสายตา ด้วยวิธีนี้ แสงจะส่องสว่างใบหน้าจากด้านบนและทำให้เงาลงมาจากทุกสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับจมูก ในสภาพแสงดังกล่าว เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวขวัญว่าไม่แนะนำให้ถ่ายภาพบุคคลโดยไม่เปิดหู เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจะถูกเน้นย้ำอย่างมาก ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคนี้

แสงแรมแบรนดท์- วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่า แหล่งกำเนิดแสงหลักได้รับการติดตั้งไว้สูงเหนือใบหน้าหรือศีรษะ และส่องสว่างด้านข้างของใบหน้าที่หันออกจากกล้อง ดังนั้นส่วนที่หันเข้าหากล้องจะอยู่ในเงาบางส่วน และเนื่องจากแหล่งกำเนิดอยู่ด้านบน เงาจึงทอดลงมาจากบริเวณนูน พื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ใต้ตาจะมืดลง ซึ่ง ให้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมาก

ไฟส่องสว่างด้านข้าง.เมื่อใช้ไฟด้านข้าง แหล่งกำเนิดแสงจะส่องสว่างเพียงด้านเดียวของใบหน้า วิธีนี้มักใช้เมื่อถ่ายภาพบุคคลในโปรไฟล์ ปรากฎว่าใบหน้าถูกล้อมรอบด้วยเส้นขอบของแสง ในการวาดภาพเรียกว่าแสงเส้นขอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้เมื่อบุคคลหันหน้าเข้าหากล้องจากด้านหน้าอีกด้วย

แสงพื้นหลัง- ในกรณีนี้ แสงไม่ได้มุ่งไปที่บุคคล แต่อยู่ที่พื้นหลังที่อยู่ด้านหลังเขา ปรากฎว่าเขาเน้นย้ำอยู่เพราะพื้นหลังด้านหลังเขาสว่างมากหรือไม่สว่างมากนัก

กำลังสร้างภาพบุคคลแรกของคุณ

เอาล่ะ มาเริ่มการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่รอคอยกันมานานกันดีกว่า ตอนนี้เราจะดูทีละขั้นตอนเกี่ยวกับกฎของการจัดท่าโพสของผู้คนและการจัดแสงอย่างถูกต้อง ถือว่าคุณได้จัดเตรียมไว้แล้ว อุปกรณ์แสงสว่างและพื้นหลังและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมที่จะถ่ายภาพบุคคลแล้ว

พยายามผ่อนคลายคนที่คุณกำลังถ่ายทำ เพราะคนที่ผ่อนคลายจะร่วมงานด้วยได้ง่ายกว่ามาก เกือบจะเหมือนกับดินน้ำมันเนื้อนุ่ม หลายๆ คนชอบถ่ายรูปโดยมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในนิ้วหรือริมฝีปาก ถ้าไม่ยิงเข้า. ความสูงเต็มคุณก็ไม่ควรบังคับให้เขายืน มันจะดีกว่า ถ้าเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่สบาย ช่างภาพมักใช้เก้าอี้สตูลเพราะสามารถบังคับไม่ให้คนหลังงอและไม่มีหลังที่พอดีกับเฟรม

หากคุณกำลังถ่ายทำหลายคนพร้อมกัน ให้ลองสร้างเฟรมแบบไดนามิก เช่น เปลี่ยนแนวหัวเล็กน้อย เช่น ทำให้เส้นกลางสูงกว่าที่เหลือเล็กน้อย อย่างที่พวกเขาพูดกันว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมและจินตนาการ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้คนที่ยืนอยู่บนเส้นเดียวกันจะสร้างภาพพอร์ตเทรตที่น่าเบื่อให้กับคุณเหมือนกับไม้บรรทัดทุกประการ

ลองระดับกล้องที่แตกต่างกัน เช่น ถ่ายภาพจากระดับเอว แต่เล็งเลนส์ไปที่ใบหน้าของผู้คนเพื่อให้ทุกคนมองมาที่คุณ การทำงานร่วมกับคนเพียงคนเดียวง่ายกว่าเนื่องจากคุณเพียงแค่ต้องปรับให้เข้ากับโครงสร้างใบหน้าและร่างกายของเขาเท่านั้น คุณสามารถยกกล้องขึ้นเหนือระดับดวงตาของเขาได้เท่านั้น ในกรณีนี้ จมูกจะยาวขึ้นและคางจะเล็กลง ในทางกลับกัน หน้าผากจะดูกว้างขึ้น หากคุณต้องการทำตรงกันข้าม ให้ลดกล้องให้ต่ำกว่าระดับสายตาของเขา

ในการแสดงรายการวิธีการวางตัวบุคคลและการจัดไฟทั้งหมด สำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพอื่นๆ คุณจะต้องมีบทจำนวนมาก และถึงแม้จะไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้คนไม่ใช่วัตถุไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่อยู่นิ่งๆ แต่เป็นคนที่มีชีวิต , แตกต่างทั้งหมด, พิเศษทั้งหมด สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำหากคุณประสบปัญหาในการวางตัวบุคคลคือการศึกษาภาพถ่าย ช่างภาพชื่อดังหรืออ่านนิตยสารที่มีรูปถ่ายของคนโพสท่าจำนวนมากแล้วลองนำไปใช้กับเรื่องของคุณ

เคล็ดลับและกฎเล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญมากสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต

เมื่อรวมมือไว้ในกรอบภาพ จะเป็นการดีกว่าที่จะถ่ายภาพขอบมือมากกว่าฝ่ามือหรือหลังมือ ใส่ใจกับเท้าของคุณให้มาก จะดีกว่าหากไม่เข้าไปในเฟรมเลย เนื่องจากเท้าไม่สวยงามมากนักในการถ่ายภาพที่สวยงาม

หากคนที่คุณกำลังถ่ายทำหัวล้านและไม่พอใจกับมันเลย ให้เงยหน้าขึ้นและลดกล้องลงเล็กน้อย

หากบุคคลนั้นมีจมูกที่ไม่สวยงามนัก มีเหลี่ยมมุมหรือใหญ่เกินไป ให้ถ่ายภาพบุคคลดังกล่าวโดยเล็งใบหน้าไปที่กล้องโดยตรง

หูที่ยื่นออกมาควรถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีที่สุด เพื่อให้หูอยู่ในเงามืด

รอยแผลเป็น ริ้วรอย และสีผิวที่ไม่ดีสามารถเรียบเนียนได้ด้วยแสงที่นุ่มนวลและกระจายตัว หรือถ่ายภาพจากระดับเอว

หากวัตถุสวมแว่นตา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการตั้งค่าแสง การสะท้อนจากเลนส์ของแว่นตาจะสะท้อนเป็นมุมฉาก และไม่สะท้อนเข้าสู่กล้องโดยตรง

การจัดวางอุปกรณ์ให้แสงสว่างเมื่อถ่ายภาพบุคคล

ทีนี้เรามาจัดแสงกันดีกว่า มันคุ้มค่าที่จะเลือกแสงที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทนี้ แต่อย่าลืมว่าผู้โชคดีของคุณคือการทดลอง อย่ากลัวที่จะทดลอง ต่อไปเราจะมาดูเทคนิคในการวางอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบสั้นๆ กัน

แสงสั้น- ด้วยการจัดแสงนี้ แหล่งกำเนิดแสงหลักจะส่องสว่างที่ด้านข้างของใบหน้าที่หันหน้าออกจากกล้อง ตัวอย่างเช่น หากวัตถุกำลังมองไปทางไหล่ขวาของคุณ แหล่งที่มาหลักจะอยู่ทางขวาของคุณ แหล่งที่มาของการเติมจะอยู่ทางซ้ายของคุณ แหล่งเติมควรอยู่ห่างจากแหล่งหลัก 2 เท่า จึงจะมีความเข้มข้นน้อยกว่า 4 เท่า โดยพิจารณาว่าทั้งสองแหล่งมีพลังเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงาบนวัตถุไม่มืดเกินไป

แสงสว่างกว้าง- การให้แสงแบบกว้างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการให้แสงแบบสั้น แหล่งกำเนิดแสงหลักจะส่องสว่างที่ด้านข้างของใบหน้าโดยหันเข้าหากล้อง ในกรณีนี้ เราจะจัดเรียงอุปกรณ์ให้แสงสว่างในลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีก่อนหน้า

ผีเสื้อ- ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายที่นี่ แหล่งกำเนิดแสงหลักวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกล้อง แต่อยู่สูงเหนือระดับสายตาเพื่อสร้างเงาใต้จมูก ไม่ควรยกให้สูงจนเงาตกไปถึงปาก การเติมแสงสามารถลดความเข้มของเงาได้

แสงแรมแบรนดท์- ในกรณีนี้ คุณต้องวางตำแหน่งโคมไฟเช่นเดียวกับในที่แสงน้อย เพื่อให้ส่องสว่างที่ด้านที่หันหน้าออกจากกล้อง โดยให้อยู่เหนือระดับสายตาเท่านั้น ถอดฟิลเลอร์ออกหรือลดกำลังลง

ไฟส่องสว่างด้านข้าง- ด้วยการจัดแสงเช่นนี้ โคมไฟจะถูกวางไว้เพื่อให้แสงสว่างแก่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของใบหน้า คุณยังสามารถตั้งไฟหลักไว้ด้านหลังบุคคลเล็กน้อยเพื่อทำให้แสงนุ่มนวลหรือลดปริมาณแสงลงได้

คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ: เมื่อถ่ายภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีความเสี่ยงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกระพริบตาและภาพจะไม่ปรากฏ บอกคนหรือคนที่คุณกำลังถ่ายทำให้ดูแฟลช และบอกคุณว่าเป็นสีขาวหรือสีแดง

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มาที่ไซต์เป็นครั้งแรกโดยต้องการเรียนรู้การถ่ายภาพ มันจะทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับเนื้อหาส่วนที่เหลือของไซต์ ซึ่งคุณควรให้ความสนใจหากคุณตัดสินใจ "อัปเกรด" ทักษะการถ่ายภาพของคุณโดยฉับพลัน

ก่อนที่จะเรียนรู้การถ่ายภาพ คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง - เหตุใดฉันจึงต้องการสิ่งนี้ และฉันพร้อมที่จะดำดิ่งลงลึกแค่ไหน? ทุกคนอาจเคยเห็นภาพล้อเลียนแผนภาพวิวัฒนาการของมนุษย์ที่คล้ายกัน:

รูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

บางครั้งภาพนี้วาดเส้นแบ่งระหว่างช่างภาพที่มีโทรศัพท์มือถือกับช่างภาพที่มีขาตั้งกล้องพร้อมคำบรรยายว่า "บางคนควรหยุดอยู่ตรงนี้"

บทความที่คุณกำลังอ่านมีมาตั้งแต่ปี 2551 และทุก ๆ สองสามปีจะมีการแก้ไขอย่างละเอียดตามเทรนด์และเทรนด์ปัจจุบันในสาขาการถ่ายภาพ - มือสมัครเล่นและมืออาชีพ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บทความนี้ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปเกือบ 100%! นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดเปลี่ยน เมื่อการถ่ายภาพได้เปลี่ยนจากการสงวนไว้ซึ่งมืออาชีพและผู้สนใจให้กลายเป็นงานอดิเรกสากล และไม่ใช่แม้แต่งานอดิเรก แต่เป็นส่วนสำคัญ ชีวิตประจำวัน- คุณคงเดาได้แล้ว เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยมือถือ ในแง่หนึ่ง มันเจ๋งมาก แต่อีกด้านหนึ่ง... การถ่ายภาพ เนื่องจากความดึงดูดใจของคนจำนวนมาก จึงยุติความเป็นศิลปะไป ทุกๆ วัน ภาพถ่ายประเภทเดียวกันหลายล้าน (หากไม่ใช่พันล้าน) ที่มีดอกไม้ แมว จานอาหาร ภาพเซลฟี่ และเรื่องไร้สาระอื่น ๆ จะถูกอัพโหลดบนอินเทอร์เน็ต และที่น่าแปลกก็คือ ทั้งหมดนี้พบว่าผู้ชม - "ดาว Instagram" ได้รับเงินนับล้าน ของการชอบรูปภาพเบลอๆ เช่น "ฉันกับแมว" เพียงเพราะรูปถ่ายของพวกเขาเข้าใจได้และใกล้เคียงกับคนส่วนใหญ่ ภาพถ่ายของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับมีคะแนนต่ำกว่ามากในหมู่ประชาชนทั่วไป - พวกเขาไม่เข้าใจพวกเขา มันเหมือนกับการเปรียบเทียบดนตรีสองประเภท - ป๊อปและแจ๊ส

กลับมาที่คำถามอีกครั้ง - ทำไมคุณถึงอยากเรียนการถ่ายภาพ? หากคุณกำลังทำเพียงเพราะมัน "ทันสมัย" หรือ "มีชื่อเสียง" ก็อย่ากังวลไป แฟชั่นนี้จะผ่านไปในไม่ช้า หากคุณต้องการ “ก้าวข้ามความวุ่นวาย” บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

ทฤษฎีน่าเบื่อนิดหน่อย

ประการแรก เป็นที่น่าสังเกตว่าการถ่ายภาพประกอบด้วยสองส่วนที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก - ความคิดสร้างสรรค์และด้านเทคนิค

ส่วนที่สร้างสรรค์มาจากจินตนาการและวิสัยทัศน์ของโครงเรื่อง ความเข้าใจมาพร้อมกับประสบการณ์ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงโชคในการถ่ายภาพด้วย ยิ่งช่างภาพมีประสบการณ์มากเท่าไร เขาก็จะ "โชคดี" กับตัวแบบและเงื่อนไขการถ่ายภาพมากขึ้นเท่านั้น เมื่อฉันเริ่มต้นของฉัน เส้นทางที่สร้างสรรค์ฉันดูผลงานของนักเขียนขั้นสูงบน photosight.ru และมองว่ามันเป็นเวทย์มนตร์บางอย่าง ฉันเพิ่งตรวจสอบรายการผลงานที่เลือกและพบว่าไม่มีเวทย์มนตร์อยู่ในนั้น มีเพียงประสบการณ์มากมายและโชคพอสมควร :)

ส่วนทางเทคนิคคือการกดปุ่มต่างๆ ตามลำดับ การเลือกโหมด การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ เพื่อให้ได้แนวคิดที่สร้างสรรค์ สัดส่วนอาจแตกต่างจากด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านเทคนิคและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้น - คุณจะถ่ายภาพด้วยกล้องตัวไหน ในโหมดใด (อัตโนมัติหรือ) ในรูปแบบใด () คุณจะทำในภายหลังหรือปล่อยทิ้งไว้ตามเดิม ?

การเรียนรู้การถ่ายภาพหมายถึงการเรียนรู้ที่จะผสมผสานส่วนที่สร้างสรรค์และทางเทคนิคเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องถ่ายรูปทุกอย่างเข้าไป โหมดแมนนวล(ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ "โรงเรียนเก่า") การรู้คุณสมบัติของกล้องของคุณและสามารถใช้งานได้ตามสภาพการถ่ายภาพก็เพียงพอแล้ว เมื่อเราเห็น ภาพที่สวยงามมันไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยสำหรับเราว่าศิลปินถือพู่กันอย่างไร เขาผสมสีอย่างไร และขาตั้งสูงแค่ไหน มันเหมือนกันในการถ่ายภาพ สิ่งสำคัญคือผลลัพธ์และวิธีการได้มานั้นไม่แยแสกับผู้ชมเลย

กล้องตัวไหนดีที่สุดที่จะซื้อเพื่อการเรียนรู้การถ่ายภาพ?

หากคุณต้องการเรียนการถ่ายภาพจริงๆ คุณต้องมีกล้อง ไม่ใช่สมาร์ทโฟน เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่กล้องรุ่นนี้มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้ สมาร์ทโฟนได้รับการออกแบบตามแนวคิดสำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าด้วยตนเองบางอย่างก็ตาม เมื่อพยายามเรียนรู้การถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ทโฟน คุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าคุณมาถึงจุดสุดยอดแล้ว การพัฒนาต่อไปความสามารถในการถ่ายภาพยังไม่เพียงพอ ความเป็นไปได้เชิงสร้างสรรค์ของกล้องแบบเปลี่ยนเลนส์ได้นั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด

ในการเรียนรู้การถ่ายภาพ ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่สุดเลย ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัครเล่นได้พัฒนาไปมากจนตอบสนองความต้องการของช่างภาพมือสมัครเล่นไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่างภาพขั้นสูงด้วย

ตอนนี้เกี่ยวกับตัวกล้อง (แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ "ซาก") ไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ล่ามากที่สุด โมเดลที่ทันสมัย- มีราคาแพงและมักไม่มีข้อได้เปรียบเหนือกล้องรุ่นก่อนมากนัก สิ่งเดียวที่สามารถกระตุ้นให้คนมีเหตุผลจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับสิ่งใหม่ได้คือการอัปเดตที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น เมทริกซ์รุ่นใหม่ ในกรณีอื่นๆ ส่วนใหญ่ นวัตกรรมในการถ่ายภาพมีความสัมพันธ์ทางอ้อมอย่างมาก เช่น จำนวนเซ็นเซอร์โฟกัสเพิ่มขึ้น 5%, การควบคุม Wi-Fi, เพิ่มเซ็นเซอร์ GPS, หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงเป็นพิเศษ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะจ่ายเพิ่มอีก 20% สำหรับนวัตกรรมดังกล่าวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ฉันไม่สนับสนุนให้คุณซื้อ "ของเก่า" แต่ฉันขอแนะนำให้ใช้แนวทางที่รอบคอบกว่านี้ในการเลือกระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่กับกล้องรุ่นก่อนหน้า ราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่อาจสูงเกินสมควร ในขณะที่จำนวนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอาจไม่มากนัก

ขอแนะนำคุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ขอแนะนำให้อดทนและศึกษาคำแนะนำสำหรับกล้อง น่าเสียดายที่มันไม่ได้เขียนอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการศึกษาตำแหน่งและวัตถุประสงค์ของการควบคุมหลัก ตามกฎแล้วมีการควบคุมไม่มากนัก - ปุ่มหมุนเลือกโหมด, หนึ่งหรือสองล้อสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์, ปุ่มฟังก์ชั่นหลายปุ่ม, ปุ่มควบคุมการซูม, โฟกัสอัตโนมัติและปุ่มชัตเตอร์ นอกจากนี้ยังควรศึกษารายการเมนูหลักเพื่อให้สามารถ เพื่อกำหนดค่าต่างๆ เช่น สไตล์ของภาพ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ไม่ควรมีรายการที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในเมนูกล้องสำหรับคุณ

ทำความรู้จักกับนิทรรศการ

ถึงเวลาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วพยายามถ่ายทอดบางสิ่งด้วยกล้อง ขั้นแรก เปิดโหมดอัตโนมัติแล้วลองถ่ายภาพในโหมดนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ที่ได้จะค่อนข้างปกติ แต่บางครั้งภาพถ่ายอาจสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ

ถึงเวลาที่จะทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้ว การเปิดรับแสงคือฟลักซ์แสงทั้งหมดที่เมทริกซ์จับได้ระหว่างการทำงานของชัตเตอร์ ยิ่งระดับแสงสูงเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้น ภาพถ่ายที่สว่างเกินไปเรียกว่าแสงมากเกินไป และภาพถ่ายที่มืดเกินไปเรียกว่าแสงน้อยเกินไป คุณสามารถปรับระดับแสงได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถทำได้ในโหมดอัตโนมัติ หากต้องการ "เพิ่มความสว่างหรือลดความสว่าง" คุณต้องเข้าสู่โหมด P (ค่าแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้)

โหมดการรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้

นี่เป็นโหมด "สร้างสรรค์" ที่ง่ายที่สุดซึ่งรวมเอาความเรียบง่ายของโหมดอัตโนมัติและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องได้ - เพื่อทำให้ภาพถ่ายจางลงหรือมืดลง ทำได้โดยใช้การชดเชยแสง การชดเชยแสงมักใช้เมื่อฉากถูกครอบงำด้วยวัตถุที่มีแสงหรือความมืด ระบบอัตโนมัติทำงานในลักษณะที่พยายามทำให้ระดับแสงเฉลี่ยของภาพเป็นโทนสีเทา 18% (ที่เรียกว่า "การ์ดสีเทา") โปรดทราบว่าเมื่อเรานำท้องฟ้าที่สว่างเข้ามาในเฟรมมากขึ้น พื้นในภาพจะดูเข้มขึ้น และในทางกลับกัน เราใช้พื้นที่ในเฟรมมากขึ้น - ท้องฟ้าสว่างขึ้น และบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยซ้ำ การชดเชยแสงช่วยชดเชยเงาและไฮไลท์ที่เคลื่อนเกินขอบเขตของสีดำสนิทและสีขาวสนิท

แม้ในโหมดโปรแกรมแสง คุณสามารถปรับสมดุลแสงขาวและควบคุมแฟลชได้ โหมดนี้สะดวกเนื่องจากต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคขั้นต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ความอดทนคืออะไร?

ไม่ว่าจะดีและสะดวกแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังเสมอไป ตัวอย่างที่โดดเด่น- ถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ลองออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายรูปรถที่ผ่านไปมา ในวันที่อากาศสดใส สิ่งนี้น่าจะได้ผล แต่ทันทีที่ดวงอาทิตย์ลับเมฆไป รถก็จะมีรอยเปื้อนเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งแสงน้อย ภาพเบลอก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?

ภาพถ่ายจะถูกเปิดเผยเมื่อเปิดชัตเตอร์ หากวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเข้าไปในเฟรม ในระหว่างที่เปิดชัตเตอร์ วัตถุจะมีเวลาในการเคลื่อนที่และทำให้ภาพเบลอเล็กน้อย เวลาที่ชัตเตอร์เปิดเรียกว่า ความอดทน.

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณได้เอฟเฟ็กต์ "การเคลื่อนไหวที่นิ่ง" (ตัวอย่างด้านล่าง) หรือในทางกลับกัน ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เบลอ

ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นหน่วยหารด้วยตัวเลข เช่น 1/500 ซึ่งหมายความว่าชัตเตอร์จะเปิดเป็นเวลา 1/500 วินาที นี่เป็นความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะทำให้รถยนต์ที่ขับขี่และคนเดินถนนได้ชัดเจนในภาพ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลง การเคลื่อนไหวก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น

หากคุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 วินาที คนเดินถนนจะยังคงชัดเจน แต่รถยนต์จะเบลออย่างเห็นได้ชัด หากความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/50 หรือนานกว่านั้น ความเสี่ยงที่จะได้ภาพเบลอเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มือของช่างภาพสั่น และแนะนำให้ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง หรือใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (ถ้ามี)

ภาพถ่ายกลางคืนถ่ายโดยเปิดรับแสงนานหลายวินาทีหรือหลายนาที ที่นี่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีขาตั้งกล้องอีกต่อไป

เพื่อให้สามารถล็อคความเร็วชัตเตอร์ได้ กล้องจึงมีโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ถูกกำหนดให้เป็น TV หรือ S นอกจากความเร็วชัตเตอร์คงที่แล้ว ยังช่วยให้คุณใช้การชดเชยแสงได้อีกด้วย ความเร็วชัตเตอร์มีผลโดยตรงต่อระดับแสง - ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้น

ไดอะแฟรมคืออะไร?

อีกโหมดหนึ่งที่มีประโยชน์คือโหมดกำหนดรูรับแสง

กะบังลม- นี่คือ "รูม่านตา" ของเลนส์ ซึ่งเป็นรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผันได้ ยิ่งรูไดอะแฟรมนี้แคบเท่าไรก็ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่านั้น กรมประมง- ความลึกของพื้นที่ถ่ายภาพที่คมชัด รูรับแสงถูกกำหนดด้วยตัวเลขไร้มิติจากซีรีย์ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น ในกล้องสมัยใหม่ คุณสามารถเลือกค่ากลางได้ เช่น 3.5, 7.1, 13 เป็นต้น

ยิ่งค่ารูรับแสงมากขึ้น ความชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น ระยะชัดลึกที่มากมีความเกี่ยวข้องเมื่อคุณต้องการให้ทุกอย่างคมชัด ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยปกติแล้วภาพทิวทัศน์จะถ่ายด้วยรูรับแสง 8 ขึ้นไป

ตัวอย่างทั่วไปของภาพถ่ายที่มีระยะชัดลึกมากคือโซนความคมชัดตั้งแต่หญ้าใต้ฝ่าเท้าไปจนถึงระยะอนันต์

จุดชัดลึกเล็กๆ น้อยๆ คือการมุ่งความสนใจของผู้ชมไปที่ตัวแบบและเบลอวัตถุในพื้นหลังทั้งหมด เทคนิคนี้มักใช้ใน . หากต้องการเบลอพื้นหลังในแนวตั้ง ให้เปิดรูรับแสงเป็น 2.8, 2 หรือบางครั้งก็เป็น 1.4 ด้วยซ้ำ ในขั้นตอนนี้ เราเข้าใจว่าเลนส์คิท 18-55 มม. จำกัดความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ของเรา เนื่องจากที่ทางยาวโฟกัส "แนวตั้ง" ที่ 55 มม. จะไม่สามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างกว่า 5.6 ได้ - เราเริ่มคิด เกี่ยวกับไพรม์ไพรม์ที่รวดเร็ว (เช่น 50 มม. 1.4) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้:

ระยะชัดลึกน้อย - วิธีที่ดีเปลี่ยนความสนใจของผู้ชมจากพื้นหลังสีสันสดใสไปยังวัตถุหลัก

ในการควบคุมรูรับแสง คุณต้องเปลี่ยนปุ่มหมุนไปที่โหมดกำหนดรูรับแสง (AV หรือ A) ในกรณีนี้ คุณบอกอุปกรณ์ว่าคุณต้องการถ่ายภาพด้วยรูรับแสงเท่าใด และอุปกรณ์จะเลือกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดเอง การชดเชยแสงยังใช้งานได้ในโหมดกำหนดรูรับแสงอีกด้วย

รูรับแสงมีผลตรงกันข้ามกับระดับการรับแสง ยิ่งค่ารูรับแสงมากขึ้น ภาพก็จะยิ่งมืดลง (รูม่านตาที่ถูกบีบจะเปิดรับแสงได้น้อยกว่าเลนส์ที่เปิดอยู่)

ความไวแสง ISO คืออะไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งภาพถ่ายก็มีคลื่น เกรน หรือที่เรียกกันว่าสัญญาณรบกวนดิจิทัล จุดรบกวนจะเด่นชัดเป็นพิเศษในภาพที่ถ่ายในสภาพแสงน้อย การมีอยู่/ไม่มีระลอกคลื่นในภาพถ่ายถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: ความไวแสง (ISO)- นี่คือระดับความไวของเมทริกซ์ต่อแสง ถูกกำหนดโดยหน่วยไร้มิติ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 เป็นต้น

เมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสงต่ำสุด (เช่น ISO 100) คุณภาพของภาพจะดีที่สุด แต่คุณต้องถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้น ในสภาพแสงที่ดี เช่น ภายนอกอาคารในระหว่างวัน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแสงน้อยมากๆ ก็จะไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุดได้อีกต่อไป เช่น ความเร็วชัตเตอร์จะเป็น 1/5 วินาที และมีความเสี่ยงสูงมาก " กระดิก"ที่เรียกอย่างนั้นเพราะมือสั่น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ ISO ต่ำโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาวบนขาตั้งกล้อง:

โปรดทราบว่าสิ่งรบกวนในแม่น้ำมีการเคลื่อนไหวเบลอ และดูเหมือนว่าไม่มีน้ำแข็งในแม่น้ำ แต่แทบไม่มีจุดรบกวนในภาพถ่ายเลย

เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นไหวในที่แสงน้อย คุณต้องเพิ่มความไวแสง ISO เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์ลงอย่างน้อย 1/50 วินาที หรือถ่ายภาพต่อที่ ISO ต่ำสุดแล้วใช้ เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ยาว วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเบลอมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน ความไวแสง (ISO) มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งค่า ISO สูง ภาพถ่ายก็จะยิ่งสว่างขึ้นด้วยความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคงที่

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างภาพที่ถ่ายที่ ISO6400 ในช่วงเย็นกลางแจ้งโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง:

แม้ในขนาดเว็บจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพค่อนข้างมีเสียงรบกวน ในทางกลับกัน เอฟเฟ็กต์เกรนมักถูกใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะ ซึ่งทำให้ภาพถ่ายดูเหมือน "ฟิล์ม"

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

ดังนั้น ดังที่คุณคงเดาได้แล้วว่า ระดับแสงจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง (ISO) มีสิ่งที่เรียกว่า “exposure step” หรือ EV (Exposure Value) แต่ละขั้นตอนถัดไปสอดคล้องกับการเปิดรับแสงที่มากกว่าขั้นตอนก่อนหน้าถึง 2 เท่า พารามิเตอร์ทั้งสามนี้เชื่อมโยงถึงกัน

• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สเต็ป ความเร็วชัตเตอร์จะลดลง 1 สเต็ป
• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 ขั้น ความไวจะลดลง 1 ขั้น
• ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลง 1 ขั้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้น 1 ขั้น

โหมดแมนนวล

ในโหมดแมนนวล ช่างภาพสามารถควบคุมได้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราจำเป็นต้องกำหนดระดับแสงให้คงที่และป้องกันไม่ให้กล้องทำงานด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ทำให้โฟร์กราวด์มืดลงหรือสว่างขึ้นเมื่อมีท้องฟ้าอยู่ในเฟรมมากหรือน้อยตามลำดับ

สะดวกเมื่อถ่ายภาพในสภาวะเดียวกัน เช่น เมื่อเดินไปรอบ ๆ เมืองในสภาพอากาศที่มีแสงแดดจ้า ฉันปรับมันหนึ่งครั้งและมีระดับแสงเท่ากันในทุกภาพ ความไม่สะดวกในโหมดกำหนดเองเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณต้องเคลื่อนที่ระหว่างสถานที่สว่างและมืด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเข้าไปในร้านกาแฟจากถนนและถ่ายภาพที่นั่นโดยใช้การตั้งค่า "ถนน" ภาพถ่ายจะมืดเกินไป เนื่องจากในร้านกาแฟมีแสงน้อย

โหมดแมนนวลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อถ่ายภาพพาโนรามา และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติเดียวกัน นั่นคือการรักษาระดับแสงให้คงที่ เมื่อใช้การรับแสงอัตโนมัติ ระดับการรับแสงจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุที่สว่างและมืดเป็นอย่างมาก หากเราจับวัตถุมืดขนาดใหญ่ในเฟรม เราก็จะทำให้ท้องฟ้าสว่างขึ้น และในทางกลับกัน หากเฟรมถูกครอบงำด้วยวัตถุที่สว่าง เงาก็จะจางลงเป็นความมืด การติดภาพพาโนรามานั้นช่างน่าปวดหัว! ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ถ่ายภาพพาโนรามาในโหมด M โดยตั้งค่าการรับแสงล่วงหน้าในลักษณะที่ชิ้นส่วนทั้งหมดจะได้รับแสงอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์ก็คือเมื่อติดกาว ความสว่างระหว่างเฟรมจะไม่ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมดอื่น

โดยทั่วไปแล้ว ช่างภาพและครูสอนการถ่ายภาพที่มีประสบการณ์จำนวนมากแนะนำให้ใช้โหมดแมนนวลเป็นโหมดหลัก สิ่งเหล่านี้ถูกต้อง - เมื่อคุณถ่ายภาพในโหมดแมนนวล คุณจะสามารถควบคุมกระบวนการถ่ายภาพได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกชุดการตั้งค่าที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการตั้งค่าหนึ่งๆ จากตัวเลือกหลายร้อยตัวเลือก สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และทำไม หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการทำงานในโหมดแมนนวลคุณสามารถ จำกัด ตัวเองให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติได้ - ผู้ชม 99.9% จะไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง :)

ในเงื่อนไขการรายงาน โหมดแมนนวลก็ไม่สะดวกเช่นกัน เนื่องจากคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายคนทำอย่างมีไหวพริบ - ในโหมด M พวกเขาแก้ไขความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงในขณะที่ "ปล่อย" ISO แม้ว่าตัวเลือกโหมดจะตั้งค่าไว้ที่ M แต่การถ่ายภาพในโหมดแมนนวลนั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริง ตัวกล้องเองจะเลือกความไวแสง (ISO) และกำลังแฟลช และสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ภายในขีดจำกัดมหาศาล

ซูมและทางยาวโฟกัส

นี่เป็นคุณลักษณะที่กำหนดมุมรับภาพของเลนส์ ยิ่งทางยาวโฟกัสสั้น เลนส์ก็จะครอบคลุมมุมที่กว้างขึ้น

บ่อยครั้งแนวคิดเรื่อง "ทางยาวโฟกัส" ในชีวิตประจำวันถูกแทนที่ด้วย "การซูม" นี่เป็นสิ่งที่ผิดเนื่องจากการซูมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ทางยาวโฟกัส- หากความยาวโฟกัสสูงสุดหารด้วยค่าต่ำสุด เราจะได้ปัจจัยการซูม

ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร ในปัจจุบัน คำว่า “ทางยาวโฟกัสเท่ากัน” ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับกล้องที่มีปัจจัยครอบตัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำนี้ จุดประสงค์คือเพื่อประมาณมุมครอบคลุมของเลนส์/เมทริกซ์เฉพาะ และนำมาเทียบเคียงกับฟูลเฟรม สูตรนั้นง่าย:

EFR = FR * Kf

FR คือความยาวโฟกัสจริง CF (ปัจจัยครอบตัด) คือค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงจำนวนครั้งที่เมทริกซ์ของอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กกว่าฟูลเฟรม (36*24 มม.)

ดังนั้น ทางยาวโฟกัสที่เทียบเท่าของเลนส์ 18-55 มม. ในการครอป 1.5 จะเป็น 27-82 มม. ด้านล่างคือ รายการตัวอย่างการตั้งค่าทางยาวโฟกัส ฉันจะเขียนในรูปแบบฟูลเฟรมที่เทียบเท่า หากคุณมีกล้องครอปแฟคเตอร์ เพียงหารตัวเลขเหล่านี้ด้วยครอปแฟคเตอร์เพื่อให้ได้ทางยาวโฟกัสจริงที่คุณต้องกำหนดบนเลนส์ของคุณ

• 24 มม. หรือน้อยกว่า- "มุมกว้าง" มุมที่ครอบคลุมช่วยให้คุณจับภาพพื้นที่ในเฟรมได้ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายทอดความลึกของเฟรมและกระจายแผนได้ดี 24 มม. โดดเด่นด้วยเอฟเฟ็กต์เปอร์สเป็คทีฟที่เด่นชัด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนสัดส่วนของวัตถุที่อยู่บริเวณขอบเฟรม มักจะดูน่าประทับใจ

ไม่ควรถ่ายภาพพอร์ตเทรตเป็นกลุ่มที่ระยะ 24 มม. เนื่องจากคนที่อยู่บริเวณปลายสุดอาจพบว่าศีรษะยาวในแนวทแยงเล็กน้อย ทางยาวโฟกัส 24 มม. และสั้นกว่าเหมาะสำหรับทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้าและผืนน้ำเป็นส่วนใหญ่

• 35 มม- “โฟกัสสั้น” เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ เช่นเดียวกับการถ่ายภาพบุคคลโดยมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ มุมครอบคลุมค่อนข้างกว้าง แต่เปอร์สเป็คทีฟเด่นชัดน้อยกว่า ที่ระยะ 35 มม. คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลและภาพบุคคลแบบเต็มความยาวภาพได้ในการตั้งค่า

• 50 มม- “เลนส์ปกติ”. ทางยาวโฟกัสส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลมากที่สุด ใกล้ชิด- ภาพเดี่ยว ภาพหมู่ “ภาพถ่ายแนวสตรีท” มุมมองโดยประมาณนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราเอง คุณสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกทิวทัศน์ - มุมมองของภาพไม่ใหญ่มากนักและไม่อนุญาตให้คุณถ่ายทอดความลึกและพื้นที่

• 85-100 มม- “จิตรกรภาพบุคคล”. เลนส์ 85-100 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพความยาวระดับเอวและภาพบุคคลขนาดใหญ่ที่มีเค้าโครงกรอบแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่ ที่สุด ภาพที่น่าสนใจอนุญาตให้คุณได้รับ เลนส์ที่รวดเร็วที่มีความยาวโฟกัสคงที่ เช่น 85 มม. F:1.8 เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง เลนส์แปดสิบห้าจะเบลอพื้นหลังได้ดีมาก จึงเน้นไปที่ตัวแบบหลัก สำหรับเลนส์ประเภทอื่นๆ เลนส์ 85 มม. แม้ว่าจะเหมาะสม แต่ก็ถือเป็นเลนส์ที่ยืดออกได้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องตัวนี้ ภายในอาคารส่วนใหญ่อยู่นอกขอบเขตการมองเห็น

• 135 มม- “การถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้” ทางยาวโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้ในบริเวณที่ใบหน้าอยู่ ส่วนใหญ่กรอบ ภาพที่เรียกว่าภาพระยะใกล้

• 200 มม. ขึ้นไป- “เลนส์เทเลโฟโต้”. ช่วยให้คุณถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกลในระยะใกล้ได้ นกหัวขวานบนลำต้นของต้นไม้ กวางยองในแอ่งน้ำ นักฟุตบอลที่มีลูกบอลอยู่กลางสนาม ไม่เลวเลยสำหรับการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กในระยะใกล้ เช่น ดอกไม้ในแปลงดอกไม้ เอฟเฟ็กต์เปอร์สเปกทีฟแทบไม่มีเลย จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้เลนส์ดังกล่าวในการถ่ายภาพบุคคล เนื่องจากใบหน้าจะดูกว้างขึ้นและแบนขึ้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายที่ทางยาวโฟกัส 600 มม. ซึ่งแทบไม่มีเปอร์สเปคทีฟเลย วัตถุใกล้และไกลในระดับเดียวกัน:

ระยะโฟกัส (จริง!) นอกเหนือจากขนาดของภาพ ยังส่งผลต่อระยะชัดลึกของพื้นที่ที่ถ่ายภาพ (ร่วมกับรูรับแสง) ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ระยะชัดลึกก็จะน้อยลง ส่งผลให้แบ็คกราวด์เบลอมากขึ้น นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายภาพบุคคล หากคุณต้องการให้แบ็คกราวด์เบลอ คำตอบและคำถามอยู่ที่นี่ - เหตุใด “” และสมาร์ทโฟนจึงไม่เบลอพื้นหลังในการถ่ายภาพบุคคลได้ดี ทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์นี้สั้นกว่ากล้อง SLR และกล้องระบบ (แบบไม่มีกระจก) หลายเท่า

องค์ประกอบในการถ่ายภาพ

ตอนนี้เราได้เข้าใจส่วนทางเทคนิคโดยทั่วไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพูดถึงองค์ประกอบต่างๆ กล่าวโดยสรุป การจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพคือการจัดเรียงและการโต้ตอบของวัตถุและแหล่งกำเนิดแสงในเฟรมโดยสัมพันธ์กัน ส่งผลให้งานภาพถ่ายดูกลมกลืนและสมบูรณ์ มีกฎค่อนข้างเยอะ ฉันจะแสดงรายการกฎหลักๆ ที่ต้องเรียนรู้ก่อน

แสงเป็นสื่อการมองเห็นที่สำคัญที่สุดของคุณ ขึ้นอยู่กับมุมของแสงที่ตกกระทบวัตถุ อาจดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การวาดภาพขาวดำเป็นวิธีเดียวที่จะสื่อถึงความดังในภาพถ่ายได้ ไฟหน้า (แฟลช, พระอาทิตย์ด้านหลัง) ซ่อนระดับเสียง วัตถุดูเรียบ หากแหล่งกำเนิดแสงถูกเลื่อนไปด้านข้างเล็กน้อย การเล่นแสงและเงาจะปรากฏขึ้น แสงเคาน์เตอร์ (ด้านหลัง) ทำให้ภาพมีคอนทราสต์และน่าทึ่ง แต่ก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้วิธีทำงานกับแสงดังกล่าว

อย่าพยายามจัดทุกอย่างให้พอดีกับเฟรมพร้อมๆ กัน ให้ถ่ายภาพเฉพาะส่วนสำคัญเท่านั้น เมื่อถ่ายภาพบางสิ่งในโฟร์กราวด์ ให้จับตาดูแบ็คกราวด์ เพราะมักจะมีวัตถุที่ไม่ต้องการอยู่ในนั้น เสา สัญญาณไฟจราจร ถังขยะ และอื่นๆ วัตถุที่ไม่จำเป็นเหล่านี้อุดตันองค์ประกอบและหันเหความสนใจ เรียกว่า "ถังขยะรูปถ่าย"

อย่าวางวัตถุหลักไว้ตรงกลางกรอบภาพ ให้ขยับไปด้านข้างเล็กน้อย เว้นพื้นที่ในเฟรมให้มากขึ้นในทิศทางที่ตัวแบบหลักกำลัง "มอง" หากเป็นไปได้ ให้ลองใช้ตัวเลือกอื่นแล้วเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

“ซูมเข้า” และ “เข้ามาใกล้” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การซูมจะเพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ ส่งผลให้พื้นหลังยืดและเบลอ ซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล (ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล)

เราถ่ายภาพบุคคลจากระดับสายตาของนางแบบจากระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ขาดขนาดโดยการเพิ่มทางยาวโฟกัส (ซูมซูม) หากเราถ่ายภาพเด็กๆ เราไม่จำเป็นต้องถ่ายจากความสูงของเราเอง เราจะได้ภาพบุคคลโดยตัดกับพื้นหลังของพื้น ยางมะตอย หรือหญ้า นั่งลง!

พยายามอย่าถ่ายภาพบุคคลจากมุมด้านหน้า (เช่น หนังสือเดินทาง) การหันหน้าของนางแบบไปทางแหล่งกำเนิดแสงหลักมีประโยชน์เสมอ คุณสามารถลองมุมอื่นได้ สิ่งสำคัญคือแสง!

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน แสงธรรมชาติ- มีความเป็นศิลปะและ "มีชีวิตชีวา" มากกว่าการใช้แสงแฟลช โปรดจำไว้ว่าหน้าต่างเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของแสงแบบกระจายแสงที่นุ่มนวล เกือบจะเป็นซอฟต์บ็อกซ์ เมื่อใช้ผ้าม่านและผ้าทูล คุณสามารถเปลี่ยนความเข้มของแสงและความนุ่มนวลของแสงได้ ยิ่งโมเดลอยู่ใกล้หน้าต่าง แสงที่ตัดกันก็จะยิ่งมากขึ้น

เมื่อถ่ายภาพ "ในฝูงชน" จุดถ่ายภาพที่สูงเมื่อถือกล้องโดยกางแขนออกมักจะได้เปรียบเกือบทุกครั้ง ช่างภาพบางคนถึงกับใช้บันไดขั้น

พยายามอย่าให้เส้นขอบฟ้าตัดเฟรมออกเป็นสองซีกเท่าๆ กัน หากมีความสนใจในเบื้องหน้ามากกว่า ให้วางขอบฟ้าไว้ที่ระดับประมาณ 2/3 จากขอบด้านล่าง (พื้น - 2/3, ท้องฟ้า - 1/3) หากอยู่ในพื้นหลัง - ตามลำดับ ที่ระดับ 1 /3 (พื้น - 1/3, ท้องฟ้า - 2/3) สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า "กฎสามส่วน" หากคุณไม่สามารถแนบวัตถุสำคัญเข้ากับ "ส่วนที่สาม" ได้ ให้วางวัตถุเหล่านั้นอย่างสมมาตรโดยสัมพันธ์กับศูนย์กลาง:

จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ?

นี่เป็นจุดที่เป็นปัญหาสำหรับหลาย ๆ คน ไม่ว่าภาพถ่ายที่ประมวลผลใน Photoshop จะถือว่า "สด" และ "ของจริง" หรือไม่ ในความเห็นนี้ ผู้คนถูกแบ่งออกเป็นสองค่าย - บางค่ายต่อต้านการประมวลผลอย่างเด็ดขาด ส่วนค่ายอื่นๆ - เนื่องจากการประมวลผลภาพถ่ายไม่มีอะไรผิด ความเห็นส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับการประมวลผลคือ:

• ช่างภาพคนใดก็ตามควรมีทักษะในการประมวลผลภาพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย - แก้ไขเส้นขอบฟ้า, กรอบ, ปกปิดจุดฝุ่นบนเมทริกซ์, ปรับระดับแสง, สมดุลสีขาว
• เรียนรู้การถ่ายภาพในลักษณะที่คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขในภายหลัง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก!
• หากภาพออกมาดีในช่วงแรก ให้คิดร้อยครั้งก่อนที่จะ "ปรับปรุง" โดยทางโปรแกรม
• การแปลงภาพถ่ายเป็นขาวดำ การปรับสี การเกรน และการใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ทำให้ภาพดูมีศิลปะโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้ภาพมีรสชาติไม่ดีได้
• เมื่อประมวลผลภาพถ่าย คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการได้อะไร ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการประมวลผล
• สำรวจความสามารถของโปรแกรมที่คุณใช้ อาจมีฟังก์ชันที่คุณไม่รู้ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดีขึ้น
• อย่าหลงไปกับการแก้ไขสีโดยปราศจากจอภาพที่ผ่านการปรับเทียบคุณภาพสูง การที่รูปภาพดูดีบนหน้าจอแล็ปท็อปไม่ได้หมายความว่าจะดูดีบนหน้าจออื่นหรือเมื่อพิมพ์ออกมา
• ภาพที่แก้ไขจะต้องปล่อยให้พักผ่อน ก่อนที่จะเผยแพร่และส่งไปพิมพ์ให้ปล่อยทิ้งไว้สองสามวันแล้วมองด้วยตาที่สดใส - ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงมากมาย

บทสรุป

ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่สามารถเรียนรู้การถ่ายภาพจากการอ่านบทความสักบทความได้ ใช่ ที่จริงแล้วฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายเช่นนี้ - "จัดวาง" ทุกสิ่งที่ฉันรู้ในนั้น จุดประสงค์ของบทความนี้คือการพูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับความจริงง่ายๆ ของการถ่ายภาพ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดปลีกย่อยและรายละเอียด แต่เพียงเพื่อเปิดม่านขึ้น ฉันพยายามเขียนในรูปแบบย่อและ ภาษาที่สามารถเข้าถึงได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ แต่บทความนี้ก็มีเนื้อหาค่อนข้างใหญ่ - และนี่เป็นเพียงส่วนเล็กเท่านั้น!

หากคุณสนใจที่จะศึกษาหัวข้อนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฉันสามารถเสนอสื่อการถ่ายภาพแบบชำระเงินได้ พวกเขาจะนำเสนอในรูปแบบ e-booksในรูปแบบ PDF คุณสามารถดูรายการและรุ่นทดลองใช้ได้ที่นี่ -

บ่อยครั้งที่คนที่เอดูอาร์โดสังเกตเห็นและต้องการถ่ายภาพมักจะนั่งหรือยืนเฉยๆ โดยไม่ทำอะไรที่น่าสนใจ เขาแนะนำให้มุ่งความสนใจไปที่บุคคลนั้นก่อนและรอให้เขาสังเกตเห็นคุณ

คุณสามารถเดินต่อหน้าเขา ส่งเสียง โบกแขน และอื่นๆ เอดูอาร์โด้เรียกมันว่า "การสร้างฉาก" การทำเช่นนี้ คุณจะดึงดูดความสนใจของบุคคลนั้น และเขาจะแสดงอารมณ์ออกมา

2. เข้าถึงอารมณ์ผู้คน

หากคุณต้องการบันทึกอาการของบุคคล ให้ถ่ายภาพบุคคลนั้นอย่างรอบคอบ บางครั้งการไม่รบกวนเขาจะดีกว่าแต่ถ่ายรูปแล้วจากไป มิฉะนั้นคุณอาจพลาดช่วงเวลานั้น จากนั้นภาพถ่ายก็จะถูกจัดฉาก

3.รู้จักการรอคอย

หาสถานที่ที่น่าสนใจและอยู่ที่นั่นสักพัก คุณสามารถจับภาพที่น่าสนใจได้ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ที่จะรอโดยไม่สนใจคนที่เดินผ่านไปมาในเฟรม

หากมีคนหมกมุ่นอยู่กับงานของเขาและคุณเห็นว่าเขาไม่แยแสคุณแสดงว่าคุณไม่มีที่จะรีบเร่ง เตรียมตัว ค้นหามุมที่เหมาะสม และเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานั้น

4.เพิ่มลูกเล่นเล็กน้อย

หากมีคนสังเกตเห็นคุณและเดินจากไป ให้แกล้งทำเป็นว่าเป็นคนอื่นในเลนส์ของคุณ คุณจะมีเวลาถ่ายภาพโดยไม่ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สบายใจ คุณไม่ควรรบกวนผู้คน

5. พูดคุยกับคนแปลกหน้า

พูดคุยกับคนที่คุณสนใจและดึงดูดความสนใจของคุณ บอกเราว่าทำไมคุณถึงอยากถ่ายรูปกับพวกเขา พยายามอธิบายว่าอะไรทำให้พวกเขามีเอกลักษณ์ หากใครดูเท่ทำไมไม่ชมเชยคนนั้นอย่างจริงใจล่ะ?

6. ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ

เอดูอาร์โด้บอกว่าบางครั้งสถานการณ์ก็ไร้สาระ และคนในเฟรมก็รู้ว่าตนถูกสังเกตเห็น แต่ทั้งคู่ยังคงแสร้งทำเป็นไม่กังวลต่อไป หากถูกสังเกตอย่ายิ้มโง่ๆ แล้วรีบหนีไปทันที ถ่ายรูป ยิ้ม และขอบคุณบุคคลนั้น

7. ติดต่อกับผู้คน

หากคนอื่นติดต่อและขอรายละเอียดจากคุณ ก็ควรพูดคุยกับพวกเขา บอกเราเกี่ยวกับแนวคิดและการเลือกองค์ประกอบภาพของคุณ เป็นมิตรและผู้คนจะตอบสนองอย่างใจดี

"5 เคล็ดลับง่ายๆ“วิธีถ่ายภาพ…” เป็นบทความชุดปกติของเรา ซึ่งเราจะบอกคุณถึงวิธีการถ่ายภาพวัตถุบางอย่างอย่างเหมาะสม เนื้อหาของเราเน้นไปที่โครงเรื่องยอดนิยมห้าเรื่อง เราจะบอกวิธีตั้งค่ากล้องของคุณอย่างเหมาะสม และอุปกรณ์ถ่ายภาพที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

เราอุทิศส่วนที่สามของซีรีส์ของเราเพื่อการถ่ายภาพผู้คนและการสร้างสรรค์ภาพบุคคล การถ่ายภาพลักษณะนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง และจัดอยู่ในประเภทการถ่ายภาพชั้นยอดอย่างแน่นอน แตกต่างจากตัวแบบการถ่ายภาพอีกสองตัวที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ( และ ) ตัวแบบภาพพอร์ตเทรตของคุณอาจบอกคุณได้ว่าภาพถ่ายนั้นตามความเห็นของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเลือก การตั้งค่าที่ถูกต้องและรู้รายละเอียดปลีกย่อยบางประการของการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคล เคล็ดลับง่ายๆ ห้าข้อของเราจะช่วยคุณในเรื่องนี้

วิธีถ่ายภาพบุคคลและสร้างภาพบุคคล: ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพบุคคลในรูปแบบ "ภาพบุคคล" แนวตั้ง

1. ใช้เทคนิคที่ถูกต้อง

สำหรับการถ่ายภาพบุคคล ทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมที่สุดคือ 85 มม. และ 135 มม. ทางยาวโฟกัสทั้งสองอยู่ใน “พื้นที่ระยะไกล” ซึ่งช่วยให้แสดงสัดส่วนได้อย่างถูกต้อง ความบิดเบี้ยวในมุมกว้างที่ดูผิดธรรมชาติแทบไม่มีอยู่เลย ต้องใช้ทางยาวโฟกัสยาว มีความสำคัญอย่างยิ่งการเปิดรูรับแสง เช่น F1.8 หรือ F1.4 เพื่อให้พื้นหลังเบลอและตัวแบบชัดเจน มีเลนส์ถ่ายภาพบุคคลที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ค่อนข้างต่ำให้เลือก ผู้ผลิตที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น: Canon EF 85 มม. F1.8, Nikkor AF-S 85 มม. F1.8

แน่นอน คุณสามารถทดลองใช้ทางยาวโฟกัสอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ เนื่องจากการบิดเบือนที่สอดคล้องกัน ขาของนางแบบจึงดูยาวขึ้น หากคุณต้องการสร้างภาพบุคคลครึ่งความยาวหรือถ่ายภาพทั้งคน ให้ลองใช้ทางยาวโฟกัส 35 หรือ 50 มม. การทดลองใช้ทางยาวโฟกัสที่ยาวมาก จะทำให้เปอร์สเป็คทีฟบิดเบี้ยว และทำให้แบ็คกราวด์ดูใกล้กับตัวแบบมากขึ้น

วิธีถ่ายภาพบุคคลและสร้างภาพบุคคล: หากต้องการถ่ายภาพบุคคลทั้งตัว ให้ใช้เลนส์มุมกว้างและเลนส์ปกติ

2. ตั้งค่ากล้องของคุณ

เริ่มจากความเร็วชัตเตอร์กันก่อน: ผู้คนเป็นวัตถุที่ค่อนข้างยากในการถ่ายภาพ พวกมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณทำงานด้วย การเปิดรับแสงสั้น 1/125 วินาทีและสั้นกว่านั้นอีก มิฉะนั้น การเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยของแบบจำลองก็อาจทำให้ภาพเบลอได้ ในสภาพแสงไม่ดี คุณสามารถเพิ่มความไวแสง (ISO) หรือใช้แฟลชได้

ในกรณีนี้ ให้ใส่ใจกับความเร็วซิงค์แฟลช ซึ่งหมายถึงความเร็วชัตเตอร์มาตรฐานที่สั้นที่สุดเมื่อเปิดแฟลช หากระยะเวลาแฟลชสั้นลงและแฟลชไม่รองรับการซิงค์ความเร็วสูง เส้นสีดำจะปรากฏในภาพ - เป็นเงาจากม่านชัตเตอร์ หากคุณต้องการให้พื้นหลังในภาพถ่ายบุคคลไม่อยู่ในโฟกัส ให้เปิดรูรับแสงให้สูงสุด

วิธีถ่ายภาพบุคคลและสร้างภาพบุคคล: เมื่อถ่ายภาพบุคคล การจัดแสงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แสงที่นุ่มนวลจะทำงานได้ดีที่สุดกับโมเดลของคุณ

3. การเตรียมตัวอย่างเหมาะสม

สำคัญ! พูดคุยกับนางแบบของคุณ คำแนะนำหลักของเราคือการวางแผนการถ่ายภาพล่วงหน้า อธิบายให้นางแบบทราบว่าคุณวางแผนจะถ่ายภาพอะไรและอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นคำสั่ง "ไปทางขวา" "ไปทางซ้าย" เพื่อให้แบบจำลองของคุณเข้าใจได้ทันทีว่าคุณหมายถึงทางด้านขวาของคุณหรือจากคำสั่งนั้น ซักซ้อมช่วงเวลาที่ยากลำบากล่วงหน้า ขอให้นางแบบถ่ายทอดสภาวะทางอารมณ์ต่างๆ (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพ) เช่น ความเย่อหยิ่ง ความเศร้า หรือการครุ่นคิด หากคุณมีเวลาเพียงพอ ให้ถ่ายภาพสองเฟรมติดต่อกัน ไม่เช่นนั้น (ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด) คุณอาจจบลงด้วยการที่นางแบบกะพริบในช็อตเดียว และภาพถ่ายจะเสียหายอย่างสิ้นหวัง ผู้เชี่ยวชาญมักจะสร้างภาพร่างของภาพถ่ายไว้ล่วงหน้า โดยจะบรรยายถึงการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และแสงของนางแบบ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง (ซึ่งอาจไม่ทำให้คุณประหลาดใจ) ก็คือแสงสว่าง แหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็ก เช่น ระบบกะพริบและดวงอาทิตย์ให้แสงที่รุนแรงมากซึ่งสามารถเน้นย้ำถึงความไม่สมบูรณ์ของรูปลักษณ์ภายนอกได้ ทดลองใช้แสงประดิษฐ์ โดยใช้ตัวกระจายแสง เช่น ร่มสตูดิโอหรือซอฟต์บ็อกซ์ เมื่อถ่ายภาพแฟชั่น คุณสามารถใช้รีเฟลกเตอร์สำหรับแสงที่ตกจ้า เช่น บิวตี้ดิชหรือรีเฟลกเตอร์ทั่วไป เลือกให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้ง ดวงอาทิตย์จะให้แสงที่นุ่มนวลที่สุดในช่วงสายหรือเย็น คุณยังสามารถถ่ายภาพในเวลากลางวันได้ เช่น ในร่มเงาต้นไม้ โดยปรับทิศทางแสงด้วยแผ่นรีเฟล็กเตอร์แบบพับขนาดใหญ่

วิธีถ่ายภาพบุคคลและสร้างภาพบุคคล: การจัดเฟรมแบบแยกส่วนโดยใช้หลักการ "ใบหน้าเท่านั้น" จะดึงความสนใจของผู้ชมไปที่ใบหน้าของนางแบบ

4. จัดองค์ประกอบภาพให้ถูกต้อง

เช่นเดียวกับงานศิลปะรูปแบบอื่นๆ การถ่ายภาพผู้คนไม่มีคำว่า "ถูก" หรือ "ผิด" เว้นแต่ว่าคุณจะถ่ายรูปหนังสือเดินทาง การถ่ายภาพพอร์ตเทรตเชิงศิลปะช่วยให้มีอิสระในการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะถ่ายภาพบุคคลแบบคลาสสิกในรูปแบบ "ภาพบุคคล" แนวตั้ง แต่ห้ามใช้รูปแบบแนวนอน (ที่เรียกว่า "การวางแนวแนวนอน") ทำให้สามารถแสดงพื้นหลังได้ดีขึ้น

แต่สิ่งสำคัญใน 99% ของกรณีที่ถ่ายภาพบุคคลคือการโฟกัสที่ถูกต้อง เพ่งความสนใจไปที่ดวงตาของเป้าหมายเสมอ หรืออย่างน้อยก็ดวงตาที่อยู่ใกล้ผู้ดูที่สุด กฎหลักคือการเปลี่ยนค่ารูรับแสงจนกว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะเหมาะกับคุณ เนื่องจากพารามิเตอร์นี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กล่าวคือ ความยาวโฟกัสและระยะห่างจากวัตถุ เราจึงไม่สามารถแนะนำค่าที่แน่นอนให้คุณได้ เพียงแค่ทดลอง

วิธีถ่ายภาพบุคคลและสร้างภาพบุคคล: การจ้องมองลงต่ำของกล้องจะสร้างความประทับใจว่านางแบบแสร้งทำเป็นว่ายอมจำนน

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้เริ่มต้นทำคือการจัดเฟรมที่ไม่ถูกต้อง: ข้อศอก หน้าแข้ง และนิ้วที่ถูกครอบตัดดูแปลก นอกจากนี้ยังใช้กับสถานการณ์ที่นางแบบเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อด้วย เชิญชวนให้นางแบบของคุณกอดอก เช่น กอดอก (ท่าทางเด็ดขาด) ยกมือให้ระดับหน้า (แสดงสีหน้าบาดเจ็บ) หรือให้เขาหรือเธอถือของบางอย่างไว้ในมือ

อีกด้วย บทบาทที่สำคัญการเล่นมุมมอง หากคุณถ่ายภาพจากล่างขึ้นบน (ภาพล่าง) โมเดลของคุณจะดูโดดเด่น แต่หากคุณถ่ายภาพจากด้านบน บุคคลนั้นจะดูอ่อนแอและพึ่งพาได้ ด้วยเหตุนี้ การถ่ายภาพเด็กๆ ในระดับสายตาจึงดีกว่า เพราะคุณสามารถนั่งยองๆ ได้

สรุปแล้วเราจะมาตอบอีกคำถามที่พบบ่อย มีคนถ่ายรูปมั้ย? หากคุณตอบโดยสรุปก็คือใช่ เมื่อถ่ายภาพนางแบบบางรุ่น ดูเหมือนว่าแหล่งกำเนิดแสงคืออะไร มุมมองเปอร์สเป็คทีฟจะไม่สำคัญเลย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะออกมาดีเยี่ยมในภาพถ่าย ภาพอื่นๆ จะดูดีหากถ่ายภาพจากด้านหน้า แต่รูปถ่ายโปรไฟล์จะออกมาไม่ดีนัก ความสามารถในการถ่ายภาพคือระดับความซับซ้อนของงานสำหรับช่างภาพ และงานต่างๆ จะต้องสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เริ่มทำงานด้วย รุ่นใหม่ลองถ่ายภาพเธอในท่าทางที่แตกต่างกันด้วยการแสดงออกทางสีหน้าที่แตกต่างกัน การสร้างภาพบุคคลที่สวยงามนั้นขึ้นอยู่กับช่างภาพทั้งหมด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วย