วิธีตั้งค่าการรับแสงบน Canon ความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง - คืออะไรและจะตั้งค่าได้อย่างไร? การเบลอภาพโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลง

หากคุณซื้อ SLR กล้องมิเรอร์เลสหรือกล้องอื่น ๆ ตัวแรกที่รองรับสิ่งที่เรียกว่า การตั้งค่าด้วยตนเองแล้วบทความของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน ดังนั้น วันนี้เราจะพูดถึงพารามิเตอร์การถ่ายภาพหลักสามประการ ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

รูรับแสงของกล้องคืออะไร?

การถ่ายภาพคือการวาดภาพด้วยแสง ดังนั้นทั้งรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จึงส่งผลต่อปริมาณแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์หลังจากกดปุ่มชัตเตอร์
รูรับแสงเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์การถ่ายภาพหลัก พูดอย่างเคร่งครัด รูรับแสงเป็นพารามิเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวกล้อง (ตัวกล้อง) แต่เกี่ยวข้องกับเลนส์ ดังนั้นจึงควรถามให้ตรงกว่าว่ารูรับแสงของเลนส์คืออะไร

ดังนั้น, รูรับแสงของเลนส์เป็นการปรับเชิงกลที่ให้คุณปรับปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ได้ พูดโดยคร่าวๆ รูรับแสงคือรูที่แสงผ่านไปได้ หากคุณเจาะลึกลงไป คุณจะพบว่ารูรับแสงของเลนส์มีหลายกลีบที่เปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยลดหรือเพิ่มรูที่แสงผ่านได้


คุณต้องเอาอะไรไปจากสิ่งนี้ก่อน? ประการแรก ยิ่งรูมีขนาดใหญ่ แสงจะผ่านเลนส์ได้มากขึ้นเท่านั้น ประการที่สองคุณต้องรู้ด้วยว่า LESS หมายเลขรูรับแสงยิ่งช่อง “รู” เปิดกว้างขึ้น ซึ่งหมายถึง รูรับแสงที่ใหญ่กว่า- ดังนั้น สำหรับเลนส์สมัยใหม่ รูรับแสงกว้างสุดจึงทำได้ที่ f/1.2 และ f/1.4 ค่ารูรับแสงที่สูงขึ้น เช่น f/1.0 และ f/0.95 ก็มีให้ใช้งานในแว่นตาราคาแพงสุดพิเศษ ซึ่งแม้แต่มืออาชีพก็มักจะไม่ใช้

ลองมาดูตัวอย่างเลนส์เฉพาะสองสามตัวกัน สมมติว่า Nikon 18-105 มม. f/3.5-5.6G และ Nikon 50 มม. f/1.4D รูรับแสงกว้างสุดจะระบุไว้ในชื่อ สำหรับเลนส์ตัวแรกคือ f/3.5 ที่ 18 มม. และ f/5.6 ที่ 105 มม. เลนส์ตัวที่สองคือ f/1.4 ตัวเลือกนี้เรียกอีกอย่างว่า อัตราส่วนรูรับแสง- โปรดทราบว่าระบุเฉพาะอัตราส่วนรูรับแสงสูงสุดเท่านั้น ปิดรูรับแสงมากถึงค่าเช่น f/7.1, f/11 ใช้ได้กับเลนส์ทุกชนิด ค่าสูงสุดมักจะเป็น f/22 สำหรับเลนส์ซูม (18-105 มม.) และ f/16 สำหรับเลนส์คงที่ (50 มม.) เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการซูมและช่วงเวลาในบทความแยกต่างหาก

ความเร็วชัตเตอร์ในกล้องคืออะไร?

เช่นเดียวกับรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ส่งผลต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบเซ็นเซอร์กล้อง (หรือฟิล์ม) ในท้ายที่สุด หากรูรับแสงควบคุมปริมาณแสงโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในเลนส์ ความเร็วชัตเตอร์ก็เป็นพารามิเตอร์ของตัวกล้องเอง

ข้อความที่ตัดตอนมา- นี่คือช่วงเวลาที่แสงเผยให้เห็นองค์ประกอบที่ไวต่อแสง ซึ่งปัจจุบันคือเมทริกซ์ของกล้อง ความเร็วชัตเตอร์วัดเป็นเสี้ยววินาที เช่น 1/60, 1/800 ความเร็วชัตเตอร์อาจนานกว่าหนึ่งวินาที โดยปกติจะกำหนดไว้ที่ 1'' (1 วินาที) 10'' (10 วินาที) เป็นต้น ที่ความเร็วชัตเตอร์น้อยกว่าหนึ่งวินาที หน่วยอาจถูกละไว้เพื่อความสะดวก และอาจกำหนดความเร็วชัตเตอร์เป็น 60, 800 เป็นต้น

ISO ในกล้องคืออะไร?

ตอนนี้ ไอเอสโอ– นี่คือความไวแสงของเมทริกซ์ของกล้อง นี่เป็นพารามิเตอร์ตัวที่สามที่อาจส่งผลต่อค่าแสงของภาพถ่าย ISO พื้นฐานสำหรับกล้องสมัยใหม่คือ 100-200 หน่วย ค่าสูงสุดสามารถเป็น ISO 6400, 12800 และมากกว่านั้น ยิ่งเมทริกซ์ของกล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและดีขึ้นเท่าใด ความสามารถของ ISO ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

โดยทั่วไป หากพูดโดยคร่าวๆ แล้ว ISO คือพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบ เสียงรบกวนรูปภาพ. ยิ่งค่า ISO สูงเท่าไร ก็ยิ่งเรียกว่านอยส์ในภาพมากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมทริกซ์ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำจึงมีมูลค่าสูงในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องในสภาพแสงที่ไม่ดีและได้ภาพที่ดี นี่คือกล้องที่เป็นผู้นำในด้านประสิทธิภาพ ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610 อย่างที่คุณเห็น กล้อง Nikon ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เมทริกซ์ของ Sony สามารถรับมือกับสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ นี่เป็นความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามผู้นำยังคงเป็น Sony A7s ซึ่งตอนที่เขียนบทความนี้เพิ่งปรากฏให้เห็น

ภาพนี้ถ่ายที่ ISO 900 ด้านล่างนี้คือส่วนขยาย (ครอบตัด) ของเฟรมนี้ที่ ISO ต่างๆ ขยายส่วนบนขวาของแท่งเทียน

วิธีทำงานกับความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

เราพิจารณาพารามิเตอร์สามตัวที่ส่งผลต่อการรับแสงของภาพถ่าย ตอนนี้เรามาดูกันว่าพารามิเตอร์เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และแต่ละพารามิเตอร์มีผลกระทบอย่างไร

สมมติว่าเราอยู่ในสภาวะที่ ISO 400, รูรับแสง f/4 และความเร็วชัตเตอร์ 1/400 ให้ค่าแสงที่เหมาะสมแก่เรา ซึ่งเราจะแสดงว่าเป็น 0 แต่แล้วก็มีแหล่งกำเนิดแสงเพิ่มเติมปรากฏขึ้น (ดวงอาทิตย์โผล่ออกมา มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ฯลฯ .) การเปิดรับแสงจาก 0 จะเปลี่ยนไปทาง + เช่น 1 สต็อป (เฟรมจะสว่างขึ้น "การเปิดรับแสงมากเกินไป"- One Stop คืออะไร และเราจะทำให้เฟรมมืดลงเล็กน้อยได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ได้รับแสงมากเกินไป พูดคร่าวๆ ก็คือ ISO และความเร็วชัตเตอร์ 1 หยุด– คือการเพิ่มหรือลดมูลค่า 2 เท่า สำหรับรูรับแสง 1.4 เท่า เพื่อให้กรอบมืดลง เรามีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

1. ลด ISO จาก 400 เหลือ 200
2. ลดความเร็วชัตเตอร์จาก 1/400 เป็น 1/800
3. ปิดรูรับแสงจาก f/4 ถึง f/5.6

มาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่ออะไร:

1. ปริมาณนอยส์ในเฟรมจะลดลง
2. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ
3. พื้นที่ความคมชัดจะเพิ่มขึ้นและความเบลอ (โบเก้) จะลดลง

ดังนั้น หากเราถ่ายภาพบุคคล ตัวเลือกแรกจะดีที่สุดสำหรับเรา เพราะจะมีสัญญาณรบกวนน้อยลง ถ้าเราถ่ายภาพทิวทัศน์ อีกครั้ง การตัดสินใจที่ดีจะเลือกตัวเลือกแรก แต่ตัวเลือกที่สามสามารถปรับปรุงภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ (จะคมชัดขึ้น) หากเรากำลังถ่ายภาพกีฬา ตัวเลือกที่สองจะดีกว่า เนื่องจากยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลงเท่าใด ก็จะจับการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

วิธีทำงานกับพารามิเตอร์การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานในชีวิตจริง

สิ่งที่เราอธิบายไว้ข้างต้นสามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพ โดยทำงานกับพารามิเตอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง นั่นคือตั้งค่ากล้องไปที่โหมดแมนนวล (M) และตรวจสอบแต่ละพารามิเตอร์ ตอนนี้ฉันจะบอกความลับแก่คุณ ส่วนใหญ่แม้แต่ช่างภาพมืออาชีพก็ไม่ถ่ายภาพในโหมดแมนนวล

กล้องทุกตัวที่รองรับการตั้งค่าแบบแมนนวลจะมีโหมดชัตเตอร์และโหมดรูรับแสง เราได้พูดถึงเรื่องนี้ในบทความ “วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR”

โหมดลำดับความสำคัญของรูรับแสงช่วยให้คุณควบคุมได้เฉพาะรูรับแสง และปล่อยให้ความเร็วชัตเตอร์เป็นไปตามระบบอัตโนมัติของกล้อง โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ทำงานในลักษณะเดียวกันเฉพาะในนั้นเท่านั้นที่คุณต้องรับผิดชอบต่อการเปิดเผย

เพิ่มระบบ ISO อัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมในกล้องสมัยใหม่ ซึ่งเลือกความไวแสงตามสถานการณ์เฉพาะ และปรากฎว่าคุณควบคุมพารามิเตอร์ที่เลือกเพียง 1 ตัวเท่านั้น

ปุ่มหมุนเลือกโหมด Nikon: M - ปรับเอง, A - กำหนดรูรับแสง, S - เน้นชัตเตอร์

ตัวอย่างเช่น คุณเลือกลำดับความสำคัญของรูรับแสงเพื่อถ่ายภาพบุคคลในวันที่มีแสงแดดจ้า ตั้งค่ารูรับแสงเป็น 2.8 ระบบอัตโนมัติจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการและ ISO ในเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเป็น 100 หน่วย (นั่นคือค่าต่ำสุด) โดยทั่วไป กล้องจะพยายามตั้งค่าความไวแสงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอ ดังนั้น คุณจะได้รับค่ารูรับแสง f/2.8 (ที่คุณตั้งไว้) ความเร็วชัตเตอร์ 1/1600 และ ISO 100 (ทั้งสองค่านี้ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ) หากเฟรมที่ได้ออกมาสว่างเกินไปหรือในทางกลับกัน มืดเกินไป คุณสามารถกำหนดระดับแสงได้โดยตรงโดยการเพิ่มหรือลดค่า ระดับการรับแสงหนึ่งระดับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์อย่างไรตามที่เขียนไว้ข้างต้น หากเลือกโหมดกำหนดรูรับแสง การเปลี่ยนค่าแสง 1 สต็อปบวกจะบังคับให้ระบบอัตโนมัติลดความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/800 เพื่อให้เฟรมสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ค่ารูรับแสงของเราจะเป็นค่าคงที่ และค่าแสงจะเปลี่ยนไปเนื่องจากพารามิเตอร์สองตัวเท่านั้น คือ ISO และความเร็วชัตเตอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขั้นตอนการรับแสงในกล้องสมัยใหม่มักจะตั้งค่าไว้ที่ 1/3 สต็อป นั่นคือโดยปกติจะมีลักษณะดังนี้: 0, +1/3, +2/3, +1 เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง 1/3 จะลดความเร็วชัตเตอร์ลงไม่ใช่ 1/800 แต่เป็น 1/1250

ดังนั้น โหมดกำหนดรูรับแสงช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่พารามิเตอร์เพียงตัวเดียวและไม่ถูกรบกวนจากพารามิเตอร์อื่น ในขณะเดียวกัน ช่างภาพก็ควบคุมพารามิเตอร์ที่เขาสนใจได้อย่างแม่นยำ ด้วยโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ทุกอย่างจะใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ส่วนตัวฉันสามารถพูดได้ว่าโดยปกติแล้วจะมีความต้องการน้อยกว่า

ข้อสรุป

ดังที่คุณเข้าใจแล้วการค้นหาการตั้งค่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก ในบทความหนึ่ง ฉันพยายามอธิบายในแง่คนธรรมดาว่าพารามิเตอร์ส่งผลต่ออะไร คุณเพียงแค่ต้องอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงครั้งเดียว จากนั้นลองเล่นกับการตั้งค่ากล้องของคุณสักเล็กน้อย และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์นี้หรือพารามิเตอร์นั้น ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของกล้องดีขึ้นเล็กน้อย ก่อน แล้วพบกันใหม่และยิงสำเร็จ!

จากนักแปล: บทความนี้ยังคงรวบรวมบทความต่างๆ ของผู้เขียนหลายๆ คนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปิดเผยข้อมูล บทความก่อนหน้านี้มีชื่อว่า "Exposure Theory Basics for Beginners" และมีให้ที่นี่.

คุณจะแปลกใจว่ามีข้อมูลมากมายผ่านช่องมองภาพกล้องของคุณ ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาดูบทเรียนที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งอีกครั้ง องค์ประกอบที่สำคัญการถ่ายภาพ - ค่าแสง และวิธีที่เป็นไปได้ในการถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงอย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้ข้อมูลจากช่องมองภาพของกล้องเท่านั้น!

การเปิดรับแสงที่สมบูรณ์แบบ

เมื่อฉันเริ่มเรียนการถ่ายภาพครั้งแรก การปรับการตั้งค่าการเปิดรับแสงดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เข้าใจยากที่สุด เพื่อให้ได้ค่าแสงที่เหมาะสม ฉันมักจะต้องถ่ายภาพ ตรวจสอบผลลัพธ์ เปลี่ยนการตั้งค่าเกือบจะสุ่ม จากนั้นจึงถ่ายภาพอีกครั้งเพื่อทำซ้ำแบบเดิมโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

นี่คงจะค่อนข้างยากสำหรับผู้เริ่มต้น มันไม่ได้ผลสำหรับฉันจนกว่าฉันจะเข้าใจว่าการตั้งค่าการเปิดรับแสงส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายอย่างไร ซึ่ง ณ จุดนี้ ฉันเริ่มถ่ายภาพได้ดีได้ง่ายๆ

ด้วยความรู้นี้ อย่างน้อยฉันก็สามารถตีความภาพทดสอบของฉันเพื่อปรับการตั้งค่าการเปิดรับแสงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจภายในไม่กี่เฟรม

แล้ววันหนึ่งมีคนแสดงการกระทำง่ายๆ ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันดู เนื่องจากฉันเรียนรู้ด้วยตนเองและไม่มีการฝึกถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ฉันจึงพลาดความจริงที่ว่าตัวกล้องเองบอกฉันว่าฉันผิดกับการรับแสงอย่างไร และช่วยให้ฉันไปถึงจุดที่น่าสนใจโดยไม่ต้องเงยหน้าขึ้นจากช่องมองภาพ !

นี้ คำแนะนำฉบับย่อสำหรับมือใหม่ที่เหมือนกับผมตอนที่ผมเริ่มใช้งานครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะหากล้องที่ยอดเยี่ยมมาถ่ายภาพที่ไม่สว่างและไม่มืดจนเกินไปได้อย่างไร ดังนั้นฉันจะพูดด้วยภาษาที่เรียบง่ายและไม่ใช่ด้านเทคนิคเท่าที่จะเป็นไปได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือ แม้ว่าหลักการที่สรุปไว้ ณ ที่นี้ใช้กับกล้องดิจิตอล SLR ทั้งหมด แต่ฟังก์ชันที่ใช้ก็ใช้เป็นตัวอย่าง กล้องแคนนอนและตัวอย่างอาจต้องมีการตีความเมื่อใช้กับกล้องจากผู้ผลิตรายอื่น

นิทรรศการ: แนวคิดหลัก

บทความที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเปิดรับแสงอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านบทความนี้ ฉันจะอธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อวัตถุประสงค์ของบทเรียนของเรา

ค่าแสงโดยประมาณหมายถึงปริมาณแสงที่ตกกระทบเซนเซอร์ของกล้อง ยิ่งมีแสงมากเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกัน ยิ่งแสงน้อย ภาพก็จะยิ่งมืดลง

ปริมาณแสงที่ยอมให้เข้ามาจะขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์มักจะแสดงเป็นเสี้ยววินาที เช่น หากคุณเห็นค่า 1/125, 1/50 เป็นต้น - นี่คือความอดทน คำว่าความเร็วชัตเตอร์หมายถึงสิ่งที่ดูเหมือนชัดเจน นั่นคือเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องยังคงเปิดอยู่ เพื่อให้แสงผ่านไปได้

เนื่องจากนี่คือจำนวนเศษส่วน ยิ่งตัวส่วนเล็ก (ตัวเลขด้านล่างหรือหลัง “/”) ระยะเวลาก็จะนานขึ้น ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 จะช้ากว่า 1/10 มาก ดังนั้น ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 จะทำให้แสงผ่านได้น้อยกว่ามาก และสร้างเฟรมที่มืดกว่าการใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/10 มาก นอกจากนี้ โปรดทราบว่ายิ่งความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น การเคลื่อนไหวในเฟรมก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น

แสงน้อย< -->แสงมากขึ้น
ภาพเข้มขึ้น< -->ภาพที่เบากว่า
การเคลื่อนไหว "แช่แข็ง"< --> ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว

รูรับแสงจะกำหนดปริมาณแสงที่ยอมให้เข้ามาโดยการเปลี่ยนช่องรับแสงที่แสงจะเข้าสู่เซนเซอร์ แสดงเป็นตัวเลขรูรับแสง ซึ่งแสดงเป็นเศษส่วนโดยมีความยาวโฟกัสของเลนส์ (F) ในตัวเศษ - F/x ยิ่งตัวเลขในตัวส่วนต่ำ รูก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งหมายความว่าแสงที่ตกกระทบเซนเซอร์จะมากขึ้น ส่งผลให้ภาพที่สว่างขึ้น

แสงน้อย< --> แสงมากขึ้น
ภาพเข้มขึ้น< --> ภาพที่เบากว่า
รูเล็กลง< --> หลุมที่ใหญ่กว่า

นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่ายิ่งตัวหารของหมายเลขรูรับแสงน้อยเท่าใด ความชัดลึกก็จะตื้นขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ พื้นที่ของภาพที่อยู่ในโฟกัสจะมีขนาดใหญ่กว่ามากที่ f/11 ขึ้นไป และค่อนข้างเล็กที่ f/3 และต่ำกว่า

อย่าลืมเกี่ยวกับ ISO!

การตั้งค่า ISO ของคุณยังส่งผลต่อความสว่างของภาพและคุณภาพของภาพด้วย โดยไม่ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเมทริกซ์ของกล้อง ก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า ยิ่งค่า ISO สูงเท่าไร ภาพที่ได้ก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้น น่าเสียดายที่เมื่อรวมกับ ISO แล้ว จุดรบกวนสีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งทำให้คุณภาพของภาพถ่ายลดลงอย่างมาก

ภาพเข้มขึ้น< --> ภาพที่เบากว่า
เสียงรบกวนน้อยลง< --> เสียงรบกวนมากขึ้น
คุณภาพที่สูงขึ้น< --> คุณภาพต่ำกว่า

การวัดแสงในกล้อง

ฉันหวังว่ามันค่อนข้างง่าย หากคุณสับสนกับคำอธิบายทั้งหมดนี้ ภาพประกอบสามภาพด้านบนจะเตือนให้คุณทราบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ หากคุณต้องการทำให้ภาพถ่ายสว่างขึ้น คุณสามารถลดส่วนรูรับแสง เพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น และเพิ่ม ISO ได้ หากคุณต้องการทำให้ภาพมืดลง ให้เพิ่มรูรับแสง ลดความเร็วชัตเตอร์ และลด ISO (ในไม่ช้า คุณจะได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันของการตั้งค่าทั้งสามแบบพร้อมกัน)

ดังที่คุณทราบ เมื่อคุณถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ กล้องจะพยายามตัดสินใจทั้งหมดนี้ให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม ในฐานะช่างภาพ คุณต้องสามารถถ่ายภาพได้เต็มที่ โหมดแมนนวลดังนั้นคุณจะได้รับอิทธิพลมากขึ้นต่อผลการถ่ายภาพโดยการปรับพารามิเตอร์ทั้งหมดด้วยตัวเอง

ข่าวดีสำหรับคุณก็คือ แม้ในโหมดแมนนวล กล้องจะบอกคุณถึงวิธีรับแสงให้ใกล้เคียงกับที่คิดว่าถูกต้อง ลองเล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณควรได้ยินเสียงบี๊บยืนยันการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อกล้องได้กำหนดสิ่งที่คุณตัดสินใจโฟกัสแล้ว

สัญญาณนี้มีความหมายมากกว่าการยืนยันโฟกัสอัตโนมัติ เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ มากมายที่เกิดขึ้นในกล้องในเบื้องหลัง หากต้องการดูว่าฉันหมายถึงอะไร ให้มองผ่านช่องมองภาพของคุณ คุณควรเห็นตัวเลขและพารามิเตอร์จำนวนมากที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละกล้อง แต่อย่างน้อยก็ควรมีลักษณะคล้ายกับที่แสดงด้านล่างนี้

อย่างที่คุณเห็น การตั้งค่าทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นจะแสดงอยู่ในช่องมองภาพ เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและได้ยินเสียงบี๊บ สัญญาณเหล่านี้จะสว่างขึ้นและแสดงการตั้งค่าที่คุณเลือก ตลอดจนวิธีที่กล้องตัดสินแสงที่มีอยู่

ตรงนี้กล้องบอกเราว่าเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1/125 รูรับแสงเป็น 4.0 และ ISO ไว้ที่ 200 อย่างไรก็ตาม ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ด้วยตัวแสดงระดับการรับแสง มันแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ปล่อยให้แสงเข้าสู่กล้องเพียงพอ เรารู้สิ่งนี้เพราะส่วนตัวบ่งชี้ทางด้านซ้ายของตรงกลางสว่างขึ้น หากส่วนทางด้านขวาของจุดกึ่งกลางสว่างขึ้น นั่นหมายความว่ามีแสงเข้ามามากเกินไป เป้าหมายคือการจุดประกายภาคกลาง

ตามทฤษฎีแล้ว ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวบ่งชี้จะให้ภาพที่ไม่สว่างหรือมืดเกินไป จริงอยู่ บางครั้งจำเป็นต้องมีการแก้ไขค่าแสงบางอย่าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว การปรับตำแหน่งกึ่งกลางจะเป็นเช่นนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด- เพื่อนำไปปฏิบัติ ลองจินตนาการถึงสถานการณ์การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพได้ยอดเยี่ยม

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายทำงานเลี้ยงวันเกิดในบ้านในระหว่างวัน ตามปกติแล้ว แสงก็โอเคแต่ไม่ได้สว่างมาก จากข้อมูลข้างต้น คุณจะรู้ว่าเนื่องจากมีแสงไม่มากนัก คุณจึงอาจต้องเพิ่ม ISO เป็น 800 แน่นอนว่า คุณต้องการถ่ายภาพที่ ISO 100 แต่ไม่สามารถทำได้ในสภาวะเหล่านี้

คุณยังรู้ด้วยว่าการขาดแสงสามารถชดเชยได้ด้วยการเปิดรูรับแสง สมมติว่าเลนส์ของคุณมีรูรับแสงกว้างสุดที่ f/4 ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ มันเหมาะกับคุณหรือไม่ ความลึกตื้นความคมชัดซึ่งจะทำให้พื้นหลังเบลอสวยงามและวัตถุมีความคมชัดเหมือนในการถ่ายภาพมืออาชีพ

เนื่องจากคุณจะต้องถ่ายภาพผู้คนที่เคลื่อนไหว คุณจึงต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะได้ภาพที่คมชัดและไม่พร่ามัว ดังนั้นคุณจึงตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/200

คุณสามารถบอกได้ทันทีว่าภาพจะมืดเกินไปแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปก็ตาม รูรับแสงของคุณเปิดกว้างอยู่แล้ว และคุณคงไม่อยากเพิ่ม ISO อีกต่อไปโดยแลกกับคุณภาพ ดังนั้นทางเลือกเดียวของคุณคือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้นเพื่อให้แสงเข้าสู่เซนเซอร์ได้มากขึ้น

สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเงยหน้าจากช่องมองภาพด้วยซ้ำ เมื่อกล้องอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว คุณจะมีวงล้อควบคุมอย่างน้อยหนึ่งอันอยู่ใต้นิ้วชี้ขวาของคุณ ปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยวงล้อนี้ ที่จริงแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดที่แสดงไว้ด้านบนโดยไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพ - โปรดดูคู่มือกล้องของคุณเพื่อดูคำแนะนำในการดำเนินการนี้กับรุ่นเฉพาะของคุณ

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงในภาพด้านบน เพียงเลื่อนวงล้อปรับจนกว่าไฟแสดงจะหยุดที่ตรงกลาง

ความเร็วชัตเตอร์ 1/100 น่าจะเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพแบบถือด้วยมือโดยไม่เบลอมากนัก แต่โปรดจำไว้ว่าหากต้องการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้น คุณจะต้องจำกัดตัวเองให้ถ่ายภาพฉากที่นิ่งหรือใช้ขาตั้งกล้อง

หากคุณถือกล้องในมือและปรับค่าแสงส่งผลให้ความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไป (เช่น 1/50) ให้ลองเพิ่ม ISO หรือลดทางยาวโฟกัส (หากเลนส์อนุญาต) โปรดทราบว่าหากคุณใช้แฟลช คุณอาจถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงมากได้ เนื่องจากแฟลชจะหยุดการเคลื่อนไหว

การใช้โหมด AV และโหมดอัตโนมัติ

หากคุณหลงทางในการตั้งค่าให้ลองไปที่ โหมดอัตโนมัติและดูการทำงานของกล้องอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นกับการตั้งค่าของคุณเองในโหมดแมนนวล

บางครั้งคุณถ่ายภาพเหตุการณ์ที่มีความเข้มข้นสูงจนทำให้โหมดแมนนวลไม่สะดวกและน่ารำคาญ ฉันเพิ่งถ่ายทำเกมฮอกกี้ตอนเย็น แสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ ของลานสเก็ตแตกต่างกันอย่างมาก ผู้เล่นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และฉันได้ทดลองโดยใช้ทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ การถ่ายภาพในโหมดแมนนวลจึงต้องปรับพารามิเตอร์จำนวนมาก และฉันสามารถถ่ายภาพได้น้อยกว่าที่ต้องการมาก

ในสภาวะเหล่านี้ ทางออกที่ดีคือการถ่ายภาพในโหมดกำหนดรูรับแสง (AV) โหมดนี้ช่วยให้คุณตั้งค่า ISO และรูรับแสงของคุณเองได้ โดยให้คุณควบคุมระยะชัดลึกและระดับเสียงรบกวนได้ และกล้องจะดูแลความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องให้กับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพในโหมดนี้ คุณจะเห็นว่ากล้องปรับการตั้งค่าแบบไดนามิกเพื่อให้ตัวแสดงระดับการรับแสงอยู่ตรงกลางไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพด้วยวิธีใดก็ตาม

เมื่อถ่ายภาพในโหมดกำหนดรูรับแสง คุณจะยังคงต้องจับตาดูความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องไม่ได้ตั้งค่าไว้ช้าเกินไป อีกครั้งที่เมื่อเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่ำกว่า 1/100 ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อให้เซ็นเซอร์ได้รับแสงมากขึ้น แม้ว่าภาพถ่ายของคุณจะดูดีบนหน้าจอขนาดเล็กของกล้อง แต่คุณก็จะผิดหวังที่เห็นว่าภาพเบลอเมื่อคุณส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและดูภาพในขนาดเต็ม

พยายามหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดกึ่งอัตโนมัติใดๆ ก็ตามเมื่อเป็นไปได้ ยิ่งคุณฝึกฝนการควบคุมกล้องด้วยตนเองมากเท่าไร การตั้งค่ากล้องทั้งหมดของคุณก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการปรับการรับแสงในเกือบทุกสถานการณ์ และช่วยให้คุณเป็นช่างภาพที่ดีขึ้นมาก

บทสรุป

ดังนั้น หากภาพถ่ายของคุณสว่างเกินไป ให้ลองลดความเร็วชัตเตอร์ลง ลดรูรับแสงลง และ/หรือลด ISO ลง ในทางกลับกัน หากภาพถ่ายของคุณออกมามืดเกินไป ให้ลดความเร็วชัตเตอร์ลง เปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้น และ/หรือเพิ่ม ISO

จับตาดูตัวบ่งชี้ระดับแสงในช่องมองภาพกล้องของคุณอย่างใกล้ชิด และลองปรับการตั้งค่าเพื่อให้สว่างขึ้นตรงกลาง หากสิ่งนี้สร้างเฟรมที่ยังมืดหรือสว่างเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ ให้ใช้การปรับค่าแสงที่เหมาะสม

สุดท้ายนี้ หากคุณมีปัญหาในการถ่ายภาพในโหมดแมนนวล ให้เริ่มถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติเพื่อดูในระยะใกล้ การตั้งค่าที่ถูกต้องหรือเปลี่ยนไปใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเพื่อให้กล้องควบคุมความเร็วชัตเตอร์ในขณะที่คุณจัดการส่วนที่เหลือเท่านั้น

บ่อยครั้งมากเมื่อพูดถึงหลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพกับช่างภาพมือใหม่ เราพบว่ามีคนที่เติบโตมาในโลกของฟิล์ม “กล้องสบู่” และ กล้องดิจิตอลเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ในบทความนี้ เราจะพยายามอธิบายแนวคิดหลักเหล่านี้ให้เรียบง่ายที่สุด

บ่อยครั้งมากเมื่อพูดถึงหลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพกับช่างภาพมือใหม่ พวกเขาพบว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่เติบโตมาในโลกของกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ช่วยผู้เริ่มต้นมากนักเนื่องจากคำศัพท์มักจะกลายเป็น "อุปสรรค" ในการทำความเข้าใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำด้วยกล้องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพปกติ ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้เราจะพยายามอธิบายแนวคิดหลักเหล่านี้ให้ง่ายที่สุด

ฉันจะบอกทันทีว่าเพื่อที่จะควบคุมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงในกล้องดิจิตอลอย่างอิสระ คุณควรหมุนตัวเลือกโหมดไปที่ตำแหน่ง “M” ซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์การรับแสงได้ (นี่คือคำสำหรับอัตราส่วนของ และความเร็วชัตเตอร์) โดยใช้ปุ่ม วงล้อ หรือวิธีอื่น ซึ่งมีอยู่ในกล้อง

ความอดทนคืออะไร?

ความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่แสงเข้าสู่กล้องไปยังวัสดุที่ไวต่อแสง (ฟิล์มหรือเมทริกซ์ของกล้องดิจิตอล ซึ่งไม่สำคัญ) อันที่จริงแล้ว นี่คือเวลาที่ชัตเตอร์เปิดขึ้น ซึ่งเป็นม่านที่อยู่ระหว่างเลนส์กับองค์ประกอบที่ไวต่อแสง โดยปกติเวลานี้จะเป็นเสี้ยววินาทีและเป็นค่านี้ที่ระบุไว้ในเมนูหรือบนปุ่มหมุนความเร็วชัตเตอร์ (พบได้ในกล้องฟิล์มกลไกทั้งหมดและมีอยู่ในกล้องดิจิตอลบางรุ่น) ระดับความเร็วชัตเตอร์เป็นมาตรฐานทุกที่ และความเร็วชัตเตอร์จะระบุด้วยตัวเลขต่อไปนี้:

	ความเร็วชัตเตอร์ "ฟรี" ด้วยมือ (ชัตเตอร์จะเปิดตราบเท่าที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องค้างไว้)

อย่างไรก็ตาม ความเร็วชัตเตอร์ “ครบชุด” ที่ระบุในตารางนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับกล้องดิจิตอลบางรุ่นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้องฟิล์มของโซเวียตไม่ค่อยมีความเร็วชัตเตอร์ต่ำกว่า 250 (1/250 วินาที) ซึ่งเพียงพอสำหรับช่างภาพ

เรามาดูกันว่าเวลาเปิดชัตเตอร์ให้อะไรเราบ้าง และทำไมเราต้องปรับมัน ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นเท่าใด เราก็จะสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุได้โดยไม่เบลอเร็วขึ้นเท่านั้น เวลานี้. ด้านที่สองคือต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นในที่มีแสงจ้าเพื่อไม่ให้เฟรมโดนแสงแดดมากเกินไป และสุดท้ายอันที่สาม - ความเร็วชัตเตอร์สั้นจะชดเชยการสั่นของมือของช่างภาพและกำจัดความเป็นไปได้ที่จะ "สั่น" ปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพ

ฉันมองเห็นคำถามของผู้เริ่มต้น: หากความเร็วชัตเตอร์สั้นนั้นยอดเยี่ยมมาก แล้วเหตุใดกล้องจึงต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น และเมื่อใดที่ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์นั้น ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ "ยาว" ได้ในสองกรณี:

• เมื่อถ่ายภาพปริมาณแสงไม่เพียงพอต่อการใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง (สาเหตุหลัก)
• เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์เชิงศิลปะเมื่อถ่ายภาพ (คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เหล่านี้ได้ในบทความแยกต่างหาก)

ดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าถ้าความเร็วชัตเตอร์ออกมาค่อนข้างยาว (จากประมาณ 1
30 เสี้ยววินาที) เมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง อาจเกิดการเคลื่อนไหวได้ (ภาพในภาพเบลอเล็กน้อย) การจัดการกับสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เพียงวางกล้องไว้บนขาตั้งกล้องหรือพื้นผิวเรียบแล้วใช้สายลั่นชัตเตอร์ รีโมทคอนโทรล หรือเปิดการถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาเพื่อลั่นชัตเตอร์)

จะกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องได้อย่างไร?

จริงๆ แล้ว คำถามเกี่ยวกับวิธีการกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องทำให้ช่างภาพมือใหม่ส่วนใหญ่สับสน ฉันจำเรื่องเก่าๆได้ กล้องโซเวียตในหมวดหมู่มือสมัครเล่นปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยตัวเอง - แทนที่จะเป็นค่าข้างต้นรูปภาพในรูปแบบของเมฆเมฆที่มีดวงอาทิตย์และด้วยเหตุนี้ดวงอาทิตย์ที่ไม่มีเมฆจึงถูกนำไปใช้กับดิสก์ ภาพถ่ายที่น่าประทับใจดังกล่าวซ่อนความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1.30, 1.60 และ 1.124 เศษส่วนของวินาที นี่เป็น "คลาสสิก" เมื่อถ่ายภาพด้วยฟิล์มที่มีความไวสูงถึง 100 ISO อย่างไรก็ตาม เราจะพูดถึงแนวคิดเรื่องความไวให้ต่ำลงเล็กน้อย

ไดอะแฟรมคืออะไร?

ไดอะแฟรมก็น่าสนใจไม่น้อย ถ้าเราคุยกัน ในภาษาง่ายๆซึ่งเป็นกลีบดอกไม้ภายในเลนส์กล้องที่สามารถเปิดหรือปิดได้เต็มที่ โดยเหลือรูกลมแคบๆ ให้แสงลอดผ่านได้ โดยพื้นฐานแล้ว หน้าที่ของมันคือปล่อยให้แสงทั้งหมดที่เข้าสู่เลนส์ลงบนฟิล์มหรือเมทริกซ์ หรือจำกัดแสงทีละขั้นตอน

ไดอะแฟรมจำเป็นสำหรับอะไร? มันทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:

1. จำกัดการไหลของแสงเมื่อมีแสงมากเกินไป (เมื่อถ่ายภาพฉากที่สว่างมาก ถ่ายย้อนแสง ฯลฯ)

2. ทำหน้าที่ควบคุมระยะชัดลึก (ยิ่งปิดรูรับแสงมากเท่าไร เราก็ยิ่งได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่เพียงแต่วัตถุหลักเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ด้านหลังและด้านหน้าวัตถุด้วย)

เพื่อให้เข้าใจหลักการนี้ ลองจินตนาการว่าเรากำลังถ่ายภาพวัตถุเดียวกันโดยมีค่ารูรับแสงต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลองใช้ค่าที่สูงมากเมื่อรูรับแสงเปิดและปิดจนสุด ในกรณีแรกพื้นหลังจะเบลอโดยสิ้นเชิง (อย่างไรก็ตาม เอฟเฟกต์ "ว้าว" ที่ชื่นชอบมากที่สุดสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR) และในวินาทีนั้นจะมีรายละเอียดมากขึ้นมาก แน่นอนว่าค่าเฉลี่ยช่วยให้คุณสามารถปรับความลึกของพื้นที่ภายในช่วงกว้างได้

การปรับรูรับแสงจะดำเนินการแตกต่างกันไปในกล้องรุ่นต่างๆ ในส่วนใหญ่ กล้องดิจิตอลการตั้งค่ารูรับแสงตั้งค่าได้ผ่านเมนูหรือโดยการหมุนวงล้อเฟือง และในบางส่วนตั้งค่าโดยตัวควบคุมพิเศษบนเลนส์ กล้องฟิล์มและโมเดลดิจิทัลระดับมืออาชีพ ส่วนใหญ่มักนำเสนอวิธีหลังว่าเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน

ดังนั้น คุณสามารถกำหนดระดับของการเปิดรูรับแสงได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตัวเลขต่อไปนี้: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. อย่างที่คุณเห็น ขั้นตอนการปิดในกรณีนี้คือสองเท่า ค่าแรกหมายถึงรูรับแสงที่เปิดเต็มที่ และค่าสูงสุดหมายถึงรูรับแสงที่ปิด ในทางปฏิบัติ เลนส์ไพรม์ส่วนใหญ่ในตลาดมีค่าเริ่มต้นที่ 1.4 หรือ 1.8 รุ่นที่เร็วกว่า (นั่นคือด้วยการเปิดรูรับแสงที่ใหญ่กว่า) รุ่นที่มีราคาแพงกว่ามากเนื่องจากความซับซ้อนในการผลิตสูง นอกจากนี้ เมื่อเปิดรูรับแสงจนสุด ความคมชัดของเลนส์จะหายไป และความบิดเบี้ยวทางแสงที่ไม่พึงประสงค์ - ความคลาดเคลื่อน - ก็อาจปรากฏขึ้นได้เช่นกัน

เกิดอะไรขึ้นไอเอสโอ?

จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งในการเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพในโหมดแมนนวลเรียกว่า ISO นี่เป็นมาตรฐานโลกเดียวสำหรับความไวของวัสดุถ่ายภาพต่อแสง ในขั้นต้นมีสามมาตรฐานหลัก - GOST ของสหภาพโซเวียต, ASA ของอเมริกาและ DIN ของเยอรมัน ต่อมา ผู้ผลิตภาพยนตร์มีปัจจัยร่วมกัน นั่นคือ ISO ดังกล่าว ซึ่งเปลี่ยนมาสู่การถ่ายภาพดิจิทัลได้อย่างราบรื่น แล้วความไวต่อการเปลี่ยนแปลงให้อะไรเราบ้าง? โดยพื้นฐานแล้วคือความสามารถในการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสภาพแสงน้อยเช่นกัน โอกาสที่ดีเมื่อถ่ายภาพฉากที่มีแสงไม่เพียงพอเลย (เช่น เมื่อถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว) กล้องสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีพารามิเตอร์ ISO ดังต่อไปนี้: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000 ค่า ISO สูงสุดสามารถมากกว่าเครื่องหมายนี้ได้ แต่ค่าต่ำสุดจะพบได้น้อยกว่าแม้ว่าในกล้องบางตัวก็ตาม สามารถเป็น 50 ISO (การลดดังกล่าวมักทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์) สถานการณ์น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์ และแม้แต่ 50ISO ก็ไม่ใช่ขีดจำกัดล่างของความไว

จากข้อมูลข้างต้น ปรากฎว่าการเปลี่ยน ISO ทำให้เราสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สั้นได้แม้ในฉากที่มีแสงน้อยก็ตาม นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติของกล้องส่วนใหญ่ซึ่งพยายามติดตั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม เวลาที่สั้นที่สุดกดชัตเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยง “การสั่น” อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจสัจพจน์ประการหนึ่ง: ยิ่ง ISO สูงเท่าใด สิ่งแปลกปลอมในภาพถ่ายก็จะมากขึ้นในรูปแบบของเกรนของฟิล์มหรือสัญญาณรบกวนดิจิทัล! ในเวลาเดียวกัน ค่า ISO “เกณฑ์” สุดขีดสำหรับกล้องดิจิทัลที่มีเมทริกซ์ครอบตัด (กล้อง DSLR มือสมัครเล่นทั่วไปทั่วไป) ในกรณีส่วนใหญ่จะมีค่า ISO สูงสุด 1600 ความไวที่เพิ่มขึ้นอีกจะนำไปสู่ความจริงที่ว่ารูปภาพจะเหมาะสำหรับการโพสต์บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ พยายามใช้ค่าต่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ไม่มีสัญญาณรบกวนดิจิทัลเลย

การกำหนดการสัมผัส

ดังนั้นเราจึงได้เรียนรู้ว่าความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO อยู่ในกล้องเท่าใด อย่างไรก็ตาม การแยกความรู้นี้ทำให้เราค่อนข้างน้อย เนื่องจากเราควรเรียนรู้ที่จะกำหนดค่าแสง - การตั้งค่าทั้งหมดของรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในกล้อง

ในแหล่งข้อมูลแห่งหนึ่ง ฉันพบสัญญาณที่น่าสนใจซึ่งแนะนำให้กำหนดความเร็วชัตเตอร์สัมพันธ์กับค่ารูรับแสงภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน เธอมีลักษณะเช่นนี้:

ข้อความที่ตัดตอนมา	ค่ารูรับแสง

โดยทั่วไปแล้ว สัญญาณดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการถ่ายภาพจะต้องดำเนินการที่ค่าความไวแสงพื้นฐานที่ 100 ISO จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถคำนวณคู่ค่าแสง (ความเร็วชัตเตอร์-รูรับแสง) สำหรับค่าอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น ถ้าเราเปิดรูรับแสงหนึ่งค่า เราก็จะลดความเร็วชัตเตอร์ลงเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม นี่หมายถึงทฤษฎี และในสภาพการถ่ายภาพจริง เราต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ผมจะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดให้กับคุณ - เรากำลังถ่ายภาพในห้องที่มีแสงประดิษฐ์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอสำหรับความเร็วชัตเตอร์สูง อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน เราต้องการถ่ายทำเรื่องราวที่มีชีวิตชีวา (เด็กวิ่ง แมวหรือลูกสุนัขเล่น) ดังนั้น เพื่อ "หยุด" การเคลื่อนไหว เราควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นอย่างน้อย 1.125 เสี้ยววินาที และในเวลาเดียวกันก็ใช้ค่ารูรับแสงปานกลาง (เช่น 1:5.6) เพื่อรักษาระยะชัดลึกที่เพียงพอ เมื่อใช้ค่ารูรับแสงนี้ที่ความไวแสง ISO 100 ความเร็วชัตเตอร์ของเราจะอยู่ที่ 1.6 วินาที ซึ่งถือว่ายาวมาก ดังนั้นเราจะถูกบังคับให้เพิ่ม ISO เป็นประมาณระดับ 3200-6400 ซึ่งคุกคามเราด้วยเสียงรบกวน สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสมดุลของคุณลักษณะ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนรูรับแสง ดังนั้น หากละทิ้งค่า 1:5.6 ไปทางค่าที่ต่ำกว่า เราจะได้ความเร็วชัตเตอร์สั้นที่ค่า ISO ต่ำ แต่จะสูญเสียระยะชัดลึก นั่นคือเราจะประนีประนอมทุกครั้งโดยพยายามใช้ความสามารถด้านแสงและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ภาพถ่ายคุณภาพสูงซึ่งจะถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ในกรณีของฟิล์ม สถานการณ์จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนความไวของฟิล์มสำหรับแต่ละเฟรมแยกกันได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการฝึกฝนและเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์นี้ คุณจะได้รับผลลัพธ์คุณภาพสูงจริงๆ อย่างไรก็ตาม “ดิจิทัล” ในเรื่องนี้ช่วยให้ได้รับแสงน้อยเกินไปในเฟรม (การถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้นกว่าสถานการณ์ที่แนะนำ) โดยมีเงื่อนไขว่าการถ่ายภาพจะต้องทำในรูปแบบ RAW (กล้องดิจิตอล “ขั้นสูง” เกือบทั้งหมดจะมีฟังก์ชันนี้) จากนั้นในขั้นตอนการประมวลผล คุณสามารถ "ดึง" เฟรมที่ต้องการออกมาได้ อย่างไรก็ตาม ดังที่พวกเขากล่าวกันว่าการประมวลผลภาพเป็นเรื่องราวที่แยกจากกันซึ่งเราจะพูดถึงในสิ่งพิมพ์ของเรา

จากบทความคุณได้เรียนรู้สิ่งที่เปิดเผย เวลาเปิดรับแสงของกล้อง- ตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปยังส่วนที่ใช้งานได้จริงและเรียนรู้วิธีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์บนกล้องของคุณอย่างถูกต้อง

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าโหมดถ่ายภาพใดที่กล้องจะให้เราควบคุมความเร็วชัตเตอร์แบบแมนนวลได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดถ่ายภาพและสังเกตว่าเมื่อช่องความเร็วชัตเตอร์ทำงานอยู่ (ไฮไลต์) จำไว้ เวลาถือครองระบุดังนี้: 1/200, 1/8, 1' ฯลฯ สำหรับกล้อง Canon ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงในช่องที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล

ดังนั้นเราจึงได้ทดลองแล้วว่าคุณสามารถควบคุมความเร็วชัตเตอร์ของกล้องได้ด้วยตนเองในสองโหมดเท่านั้น - ทีวีที่มีลำดับความสำคัญชัตเตอร์และสมบูรณ์ โหมดแมนนวล M- ในทั้งสองกรณี ความเร็วชัตเตอร์ในกล้องจะถูกตั้งค่าโดยใช้ชุดการกระทำเดียวกัน

ถึง ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของกล้องให้สลับไปที่โหมดเน้นชัตเตอร์หรือโหมดถ่ายภาพด้วยตนเอง ฟิลด์ที่มีค่าความเร็วชัตเตอร์จะถูกไฮไลท์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเลื่อนวงล้อตั้งค่าการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งไว้จะเปลี่ยนไป หากคุณหมุนวงล้อไปทางซ้าย ระยะเวลาในการเปิดรับแสงจะนานขึ้น และหากคุณหมุนไปทางขวา ระยะเวลาเปิดรับแสงจะสั้นลง

อย่าลืมว่าในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ที่คุณควบคุมได้เท่านั้น ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องและเลือกค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความสว่างของฉากในเฟรม ในโหมดแมนนวลคุณจะต้องติดตั้งด้วยตัวเองเช่น ควบคุมทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงพร้อมกัน ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง อย่าลืมดูแลพารามิเตอร์ตัวอื่นด้วย! ผมจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการพารามิเตอร์การถ่ายภาพในโหมดแมนนวลอย่างเหมาะสมในบทความ “การถ่ายภาพในโหมดแมนนวล” รวมถึงในหลักสูตรการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน

ตอนนี้ถึงเวลาฝึกซ้อมจริงๆ แล้ว! หลังจากที่คุณได้เรียนรู้วิธีตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์บนกล้องแล้ว คุณต้องเรียนรู้เพื่อดูว่าความเร็วดังกล่าวส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณอย่างไร ในการทำเช่นนี้ฉันแนะนำให้ทำแบบฝึกหัดง่ายๆ

ขั้นแรก ให้ถ่ายภาพในโหมดทีวีเท่านั้น สิ่งนี้สำคัญมากเพื่อไม่ให้สับสนและเรียนรู้ที่จะรับรู้ผลลัพธ์ที่ได้รับ

การเปิดรับแสงปกติสุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนหรือคุณยายช่วยฝึกถ่ายภาพ ในการเริ่มต้น ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/40 ถึง 1/80 และขอให้นางแบบของคุณอย่าขยับ ถ่ายรูปสักหน่อยแล้วขอให้คุณยาย (แฟน แฟน) โบกมือให้ ทีนี้ดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น? ฝ่ามือที่มีรอยเปื้อนทำให้ทั้งเฟรมเสียหาย

การเปิดรับแสงสั้นออกไปข้างนอกเมื่อแสงแดดส่องจ้า หากคุณสามารถพบแม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออย่างน้อยก็มีน้ำพุที่มีน้ำ เยี่ยมมาก! ถ้าไม่เช่นนั้นให้นำขวดน้ำติดตัวไปด้วย จุดประสงค์ของการออกกำลังกายคือการพยายามทำให้หยดน้ำแข็งตัวขณะบิน ให้นางแบบของคุณฉีดน้ำแล้วถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 ฯลฯ ไปที่ 1/640. ที่บ้านบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าหยดน้ำเกิดขึ้นที่ความเร็วชัตเตอร์ต่างๆ ของกล้องอย่างไร สังเกตตัวคุณเองด้วยว่าความเร็วชัตเตอร์เท่าไรที่พวกเขาจะไม่ดูพร่ามัวอีกต่อไป

อีกหนึ่งการออกกำลังกายระยะสั้น ในวันที่อากาศสดใส ให้ตั้งค่าจาก 1/200 เป็น 1/640 ตอนนี้ขอให้นางแบบเคลื่อนตัวออกไปแล้ววิ่งเข้าหาคุณ (ควรทิ้งคุณยายไว้ที่บ้านจะดีกว่า) ด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้น คุณจะได้ภาพตลกๆ ของคนที่กำลังวิ่ง ทำแบบเดียวกันกับนางแบบ โดยทำให้เธอกระโดดเล็กน้อย

การเปิดรับแสงนานหากต้องการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1/30 และนานกว่านั้น) คุณจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนั้นเราจะพูดถึงเทคนิคนี้เพิ่มเติมในบทความต่อไปนี้ ฉันจะแบ่งปันกลเม็ดและเทคนิคทั้งหมดในการทำงานกับการเปิดรับแสงนานในหลักสูตรการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานของฉัน ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่เว็บไซต์

ฉันยังคงยินดีรับคำถามในหัวข้อของบทความในความคิดเห็นด้านล่าง

มีความสุขในการยิง!

ความเร็วชัตเตอร์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้และชัดเจนที่สุดในบรรดาปัจจัยสามประการที่มีอิทธิพลต่อการรับแสง และสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด หากคุณไม่ค่อยมีความรู้เรื่องความเร็วชัตเตอร์มากนัก คุณอาจได้ภาพที่เบลอหรือเบลอได้ บทช่วยสอนนี้จะสอนวิธีเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ และวิธีการใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่สร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 1 - ความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพคืออะไร

ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดขึ้น โดยไม่ต้องลงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของชัตเตอร์ หากคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์นานกว่าค่าที่กำหนด ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะได้ภาพเบลอ ความเร็วชัตเตอร์จะควบคุมการหยุดรับแสงเช่นเดียวกับรูรับแสง แต่จะง่ายกว่ามาก เนื่องจากการพึ่งพาในกรณีนี้เป็นสัดส่วนโดยตรง ตัวอย่างเช่น หากต้องการลดการเปิดรับแสงลงครึ่งหนึ่ง คุณต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เช่น จาก 1/200 เหลือ 1/400 วินาที

ขั้นตอนที่ 2 - โมชั่นเบลอและหยุด

สมมติว่าคุณไม่ได้ถ่ายภาพเบลอเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์สร้างสรรค์ คุณจะต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วเพียงพอ ( ความเร็วสูงชัตเตอร์) เพื่อป้องกันภาพเบลอ การเบลอยังขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์ด้วย เลนส์เทเลโฟโต้ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น เนื่องจากเลนส์จะขยายแม้แต่การเคลื่อนไหวของกล้องเพียงเล็กน้อย เลนส์มุมกว้างสามารถรองรับความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้นได้

โดยทั่วไปแล้ว คนทั่วไปสามารถถ่ายภาพให้คมชัดและไม่พร่ามัวได้โดยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ผกผันกับทางยาวโฟกัส เช่น ถ่ายภาพบน ความยาวโฟกัส 30 มม. ต้องตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/30 วินาที ถ้านานกว่านั้น. โอกาสที่จะได้ภาพเบลอหรือเบลอจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับกล้องฟูลเฟรม หากเซ็นเซอร์กล้องมีขนาดเล็ก ความเร็วชัตเตอร์ควรลดลงตามปัจจัยการครอบตัด ตัวอย่างเช่น สำหรับปัจจัยครอบตัด 1.5 ความเร็วชัตเตอร์จะเป็น 1/45 วินาที

มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ เช่น หากเลนส์มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้นมาก เมื่อคุณเรียนรู้วิธีจับกล้องและค่อยๆ พัฒนาทักษะของคุณ เช่น วิธีถือกล้องอย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ คุณจะสามารถถ่ายภาพที่คมชัดโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น

นี่คือตัวอย่างภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์

หนาวจัด

การแช่แข็งทำได้ง่ายกว่ามากเมื่อถ่ายภาพ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงมาก (1/500 วินาทีหรือเร็วกว่า) ความเร็วชัตเตอร์นี้จะหยุดการเคลื่อนไหวใดๆ และภาพถ่ายจะออกมาชัดเจนโดยไม่เบลอแม้แต่น้อย โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ชอบถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงๆ เพราะภาพจะออกมาไม่เรียบ แต่เมื่อถ่ายภาพตัวแบบที่เคลื่อนไหวเร็ว ผมจะพยายามเพิ่มการเคลื่อนไหวเล็กน้อย ไม่เช่นนั้นตัวแบบจะดูหยุดนิ่งอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ดังแสดงในภาพด้านล่าง วัตถุดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศ

ขั้นตอนที่ 3 - ความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ความเร็วชัตเตอร์สูงสำหรับเทเลโฟโต้

เนื่องจากภาพด้านล่างถ่ายด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง (1/500) จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณมีขาตั้งกล้อง คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์และสายลั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันกล้องสั่นได้ ขาตั้งกล้องช่วยให้คุณถือกล้องได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหว

จับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อย

เมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุในที่แสงน้อย เช่น คอนเสิร์ต นักแสดงมักจะเดินไปรอบๆ เวที ในกรณีนี้ มีความขัดแย้งระหว่างการใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงและแสงน้อย ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รูรับแสงที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และค่า ISO สูง ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 4: การใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์

ความเบลอที่สร้างสรรค์

การใช้รีโมทชัตเตอร์และขาตั้งกล้องเพื่อยึดกล้องให้นิ่ง คุณสามารถเล่นกับความเร็วชัตเตอร์และสร้างภาพถ่ายที่พร่ามัวและน่าสนใจได้ทันที

การเพิ่มแฟลชให้กับภาพเบลอจะทำให้คุณสามารถหยุดวัตถุบางวัตถุได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขยับกล้องไปรอบๆ เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์เชิงศิลปะได้

กระทะ

การแพนกล้องเป็นเทคนิคที่คุณขยับกล้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหว ส่งผลให้แบ็คกราวด์เบลอและวัตถุมีความคมชัด ภาพนี้ถ่ายจากรถที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับรถไฟ

การวาดภาพด้วยแสง

ในการวาดภาพด้วยแสง คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวและแหล่งกำเนิดแสง ภาพนี้ถ่ายโดยใช้ค่าแสง 30 วินาทีขณะที่ฉันเคลื่อนไหวและฉายแสงแฟลชไปที่บ้านริมชายหาด วิธีนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืนและช่วยเพิ่มแสงในบริเวณนั้นได้ คุณอยากจะไปที่ไหน

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำรวมกับการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงเล็กๆ น้อยๆ คงที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์กราฟฟิตี้ให้กับภาพของคุณได้

เนื่องจากภาพนี้ถ่ายในเวลากลางคืน ฉันจึงใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำและขาตั้งกล้องเพื่อให้ได้ค่าแสงปกติ คุณยังสามารถติดตั้งกล้องบนพื้นผิวเรียบและอยู่กับที่ได้ด้วย

ภาพนี้ต้องใช้การเปิดรับแสงนาน แต่ด้วยเหตุผลที่ต่างออกไป ผมต้องรอรถที่ผ่านไปมาจึงจะเข้าเฟรมได้ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร ฉันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อหาตำแหน่งและมุมกล้องที่ดีที่สุดก่อนที่จะได้ภาพสุดท้าย