กฎการจัดเก็บและดูแลรักษากล้องดิจิตอล เวลาหยุด

เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณภาพของภาพถ่ายคือความคมชัดของภาพ ความคมชัดมีความสำคัญมากกว่าข้อบกพร่องในองค์ประกอบและโทนสีของภาพถ่าย ความคมชัดเป็นวิธีหลักในการแสดงออกซึ่งผู้เขียนภาพถ่ายมุ่งความสนใจของผู้ชมไปที่รายละเอียดที่เขาเห็นว่าจำเป็น แต่น่าเสียดายที่ความคมชัดโดยเฉพาะคนที่เพิ่งหยิบกล้องมักมีปัญหาบ่อยมาก วันนี้มาว่ากันเรื่องความคม เราจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไป 10 ประการว่าทำไมภาพถ่ายถึงออกมาพร่ามัว เราขอแนะนำให้คุณจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้

เหตุผลที่หนึ่ง ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมาก

ด้วย เวลานานการเปิดชัตเตอร์ของกล้อง กล่าวคือ การใช้ความเร็วชัตเตอร์นานอาจเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ภาพเบลอและเบลอ ช่างภาพมือใหม่หลายคนคิดว่าการถือกล้องโดยไม่ลังเลเป็นเวลา “บางส่วน” ครึ่งวินาทีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด แต่พวกเขาคิดผิดอย่างลึกซึ้ง นี่คือสาเหตุที่ทำให้ภาพถ่ายไม่ชัด การเปิดรับแสงนานจำเป็นต้องถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง หากคุณทำงานโดยไม่ใช้เลนส์ดังกล่าว คุณควรปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ข้อหนึ่ง ซึ่งระบุว่า ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณใช้ถ่ายภาพควรเท่ากับทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ติดตั้งในกล้องของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 60 มม. ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/60 วินาที และหากคุณถ่ายภาพด้วยเลนส์โฟกัสยาวหรือซูมเลนส์ปกติของคุณเป็น 200 มม. ตามธรรมชาติแล้ว คุณจะต้องถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาที ไม่มีและอื่นๆ. ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลงเพื่อป้องกันภาพเบลอ

กล้องและเลนส์บางตัวมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ระบบป้องกันภาพสั่นไหวช่วยให้คุณลดความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำได้ประมาณสามสต็อป หยุดคืออะไร? นี่คือค่าการเปิดรับแสงแบบปกติ ซึ่งหมายถึงการลดหรือเพิ่มปริมาณแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ของกล้องประมาณสองเท่า สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำไว้ก็คือ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์ของกล้องช้าลง แสงจะเข้าสู่เซนเซอร์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ตามธรรมชาติแล้ว ยิ่งความเร็วสูง แสงก็จะเข้ามาน้อยลงเท่านั้น ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาทีหรือเพียง 200 นั้นเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วชัตเตอร์ 1/100 วินาทีหรือเพียง 100 พอดี

หากเลนส์กล้องของคุณมีกลไกป้องกันภาพสั่นไหว ด้วยทางยาวโฟกัส 60 มม. คุณจะสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์แม้แต่ 1/8 วินาทีได้อย่างปลอดภัย

และต้องคำนึงถึงอีกปัจจัยหนึ่งด้วย ช่างภาพทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำสำหรับตนเองคือเท่าใด อาการสั่นที่มือและทั้งร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกคน เป็นเพียงว่าในบางส่วนมีความเด่นชัดมากขึ้นในบางส่วนน้อยกว่า เพื่อที่จะทราบขีดจำกัดของ “การสั่น” เมื่อถ่ายภาพ คุณสามารถทำการทดลองง่ายๆ ได้ ตั้งค่ากล้องของคุณไปที่โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ และเริ่มถ่ายภาพบางอย่าง โดยเริ่มจากความเร็วชัตเตอร์ เช่น 1/500 วินาที ในแต่ละเฟรมที่ตามมา ให้ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้นานขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเมื่อดูภาพที่ถ่ายบนหน้าจอมอนิเตอร์ คุณสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายว่าความเร็วชัตเตอร์ใดที่มือสั่นของคุณมีความสำคัญและยอมรับไม่ได้สำหรับงานคุณภาพสูง

เหตุผลที่สอง ไม่มีขาตั้งกล้อง

ขาตั้งช่วยรับมือกับการเคลื่อนไหว ปัจจุบันมีขาตั้งกล้องอยู่สองประเภท ได้แก่ ขาตั้งแบบโมโนโฟนและขาตั้งแบบคลาสสิก

ควรใช้เครื่องมือนี้เมื่อใดและในกรณีใด?

1. หากสภาพการทำงานเอื้ออำนวยให้ใช้ขาตั้งกล้องได้
2. หากไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นได้ (เช่น หากคุณถ่ายภาพในห้องที่มีแสงสลัว)
3. หากคุณต้องการถ่ายภาพเฟรมที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เบลอตามที่วางแผนไว้

หากคุณถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง จะต้องปิดกลไกป้องกันภาพสั่นไหว เสถียรภาพในกรณีนี้อาจรบกวน อย่าลืมเปิดกลไกป้องกันภาพสั่นไหวหลังจากถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องเสร็จแล้ว!

เหตุผลที่สาม ให้ความสนใจกับท่าทางที่คุณทำงาน

ท่าทางที่ช่างภาพอยู่ระหว่างการถ่ายภาพควรมั่นคงและมั่นคง หากคุณไม่ยืนให้มั่นคง รูปภาพของคุณจะเบลอและหลุดโฟกัส ไม่ไกลจากการสูญเสียโดยสิ้นเชิง การสูญเสียบุคลากรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งบางครั้งหายากและไม่อาจแก้ไขได้ คุณต้องเรียนรู้วิธียืนอย่างถูกต้องเมื่อถ่ายภาพด้วย อย่ามองข้ามช่วงเวลานี้! อย่ามองว่าไม่สำคัญ!

เพื่อให้กล้องวางได้อย่างมั่นคงในมือของคุณ คุณต้องเรียนรู้ที่จะยืนอย่างมั่นคงบนเท้าของคุณก่อน เพื่อท่าทางที่มั่นคงยิ่งขึ้น เราแนะนำให้วางขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยราวกับว่าคุณกำลังจะก้าวหนึ่งก้าว เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้ คุณสามารถขยับร่างกายไปในทิศทางใดก็ได้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องออกจากสถานที่ ทั้งไปทางขวาและทางซ้าย ทั้งไปข้างหน้าและข้างหลัง

ทางที่ดีควรถือกล้องด้วยมือขวา โดยให้มือซ้ายประคองกล้องไว้ข้างเลนส์จากด้านล่างเล็กน้อย ควรกดมือหรือข้อศอกให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อลั่นชัตเตอร์

เมื่อถ่ายภาพ ควรใช้ช่องมองภาพแทนจอ LCD ในกรณีนี้ ใบหน้าของช่างภาพทำหน้าที่เป็นจุดรองรับเพิ่มเติมสำหรับกล้อง และจะช่วยลด “การสั่น” ลงได้ตามธรรมชาติ

กฎเหล่านี้ไม่ควรลืมเมื่อถ่ายภาพ นี่คือฐาน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่มีประสบการณ์บางคนจะเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมบางประการ ตัวอย่างเช่น คงจะดีถ้าคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมการหายใจเมื่อถ่ายภาพ มีไว้เพื่ออะไร? และเพื่อกดปุ่มปล่อยในขณะหายใจเข้าและหายใจออก นี่คือสิ่งที่ เวลาอันสั้นกล้องจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่ออยู่ในมือคุณ และความเสี่ยงที่จะเกิดภาพเบลอก็ลดลงอย่างมาก

เหตุผลที่สี่. ยิงเปิดกว้าง

ความคมชัดของภาพถ่ายยังได้รับผลกระทบจากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงด้วย ความลึกของพื้นที่ภาพยังขึ้นอยู่กับขนาดของรูรับแสงด้วย

ระยะชัดลึกของพื้นที่ถ่ายภาพคือเท่าใด หรือที่ช่างภาพบางครั้งพูดง่ายๆ ก็คือระยะชัดลึก นี่คือระยะห่างที่ถ่ายทอดอย่างคมชัดบนระนาบการถ่ายภาพภายในขอบเขตของเฟรม

มาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เมื่อทำการโฟกัสเลนส์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อทำการโฟกัส เราจะนำองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวของเลนส์ไปยังตำแหน่งที่สร้างภาพบนเมทริกซ์ ซึ่งมีความคมชัดในระนาบใดระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากเราโฟกัสเลนส์ที่ระยะ 4.5 ​​เมตร วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในระยะนี้จะถูกเรนเดอร์ในภาพให้คมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสิ่งที่ใกล้หรือไกลกว่าระยะนี้จะถูกเบลอไประดับหนึ่ง แต่ความคมที่ไม่คมชัดนั้นขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูรูรับแสง

ด้วยค่ารูรับแสง F/2.8 (ซึ่งถือว่ากว้าง ซึ่งก็คือ กว้าง) ระยะชัดลึกจึงค่อนข้างเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสยาว (เลนส์ทางยาวโฟกัสยาวที่ทางยาวโฟกัส 100 มิลลิเมตรขึ้นไปจะเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้) ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 400 มม. ที่รูรับแสง F/2.8 ระยะชัดลึกของภาพจะไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร ในกรณีนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเพิ่มระยะชัดลึกได้ นั่นคือ การถ่ายภาพด้วยรูรับแสงแคบ: F/11 หรือแม้แต่ F/18

เลนส์มุมกว้างหรือเลนส์โฟกัสสั้นเรียกว่าเลนส์มีระยะชัดลึกที่มากกว่ามาก

จะเลือกค่ารูรับแสงที่ถูกต้องเมื่อถ่ายภาพได้อย่างไร? ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการได้ในภาพในที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์และต้องการเน้นให้ทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าคุณโดดเด่นขึ้น คุณจะต้องถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงแคบ หากคุณถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสง F/11 หรือ F/18 หรือเล็กกว่า พุ่มไม้ทั้งสองในส่วนโฟร์กราวด์และขอบฟ้า ซึ่งบางครั้งอยู่ห่างจากคุณหลายกิโลเมตรจะคมชัดในภาพ เพื่อชดเชยการขาดแสงคุณต้องเพิ่มเวลาเปิดรับแสงซึ่งก็คือความเร็วชัตเตอร์ ในกรณีนี้ เราจะแนะนำคุณถึงประเด็นแรกของบทความของเราในวันนี้ แต่หากคุณถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ต้องการถ่ายทอดเฉพาะดวงตาของนางแบบให้คมกริบ และต้องการทำให้ส่วนอื่นๆ ของใบหน้าเบลอ ให้เปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุด

เหตุผลที่ห้า. การถ่ายภาพด้วยโฟกัสอัตโนมัติ

สายตาไม่ดีแล้วใส่แว่นควรทำอย่างไร? ในกรณีนี้ ออโต้โฟกัสจะเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของคุณ มันดีแค่ไหนที่คนสมัยใหม่เกือบทั้งหมดติดตั้งไว้ กล้องดิจิตอล! และในอุปกรณ์ขั้นสูงฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้ดีและมีพารามิเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งเราจะหารือในภายหลัง แต่เมื่อไม่นานมานี้ ในยุคของกล้องฟิล์ม ออโต้โฟกัสดูน่าอัศจรรย์มาก และช่างภาพก็ต้องโฟกัสด้วยตนเอง ปัจจุบันนี้ หลายๆ คนไม่ได้คิดถึงเรื่องการมุ่งเน้นและไว้วางใจระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ เพื่อที่จะปรับกล้องให้เข้ากับการมองเห็นของคุณเอง นักออกแบบจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดออปเตอร์ โดยปกติคุณสามารถปรับได้โดยใช้ล้อเฟืองเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับช่องมองภาพ หากต้องการ ผู้ที่สวมแว่นตาสามารถปรับแก้สายตาเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องสวมแว่นตา

เหตุผลที่หก. การโฟกัสไม่ถูกต้อง

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ กล้องของคุณติดตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องที่เชื่อถือได้ เลนส์ได้รับการปรับอย่างถูกต้อง ถ่ายภาพในวันที่มีแสงแดดสดใส รูรับแสงแคบ และความเร็วชัตเตอร์ต่ำ และคุณได้ตั้งค่า ISO ไว้ที่ต่ำ แต่เมื่อคุณถ่ายภาพ คุณจะประหลาดใจที่พบว่าภาพนั้นเบลอ สาเหตุคืออะไร? อะไรไม่ทำงานใช่ไหม? มันง่ายมาก สาเหตุส่วนใหญ่เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้โฟกัสเลนส์อย่างถูกต้อง สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง เมื่อระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพมีขนาดเล็กมากและบางครั้งก็มีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น แม้แต่ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการโฟกัสในสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจทำให้พื้นที่ที่ต้องการหลุดโฟกัสได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายภาพแอปเปิล ด้านหนึ่งของภาพจะคมชัด และอีกด้านจะเบลอโดยสิ้นเชิง

โดยปกติแล้วช่างภาพ โดยเฉพาะมือใหม่ จะตั้งค่าตัวเลือกให้เลือกพื้นที่ AF ในกล้องโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดของกล้องสมัยใหม่จะตัดสินใจเองว่าส่วนใด โซนใดของภาพที่ควรถ่ายทอดอย่างคมชัดในเฟรม ส่วนใหญ่แล้วระบบอัตโนมัติจะทำเช่นนี้ได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวแบบกินพื้นที่ในเฟรมค่อนข้างมาก แต่ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่ง คุณสามารถปิดออโต้โฟกัสและปรับความคมชัดด้วยตนเองได้ คุณยังสามารถสลับโฟกัสอัตโนมัติเป็นโหมดโฟกัสจุดเดียวได้

หากเรามองอย่างใกล้ชิดผ่านช่องมองภาพของกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ เราจะเห็นจุดเล็กๆ หลายจุด จุดเหล่านี้เรียกว่าจุดโฟกัส (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนจอแสดงผลคริสตัลเหลว) นี่คือจุดที่กล้องของคุณมุ่งเน้น หากคุณให้กล้องอยู่ในโหมดโฟกัสจุดเดียว คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อโฟกัสไปยังจุดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

ดังที่คุณทราบ ในการที่จะโฟกัสกล้อง คุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หลังจากที่ช่างภาพแน่ใจว่าระบบอัตโนมัติได้โฟกัสไปที่วัตถุที่เขาต้องการแล้ว ก็สามารถกดปุ่มได้จนสุด ทั้งหมด. ถ่ายภาพแล้ว ดูเหมือนจะเป็นโซลูชันการออกแบบที่ดีมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าปุ่มชัตเตอร์ของกล้องสมัยใหม่มักมีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณไม่ได้ออกแรงกดมากพอ ระบบโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่ทำงานและคุณจะต้องปรับโฟกัสใหม่อีกครั้ง และหากคุณกดแรงขึ้นอีกเล็กน้อย ชัตเตอร์จะยิงก่อนที่กลไกโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานเสร็จ นอกจากนี้ หากคุณถ่ายภาพหลายเฟรมติดต่อกัน ระบบอัตโนมัติอาจพยายามโฟกัสเลนส์ก่อนลั่นชัตเตอร์แต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ช่างภาพบางคนจึงชอบที่จะโฟกัสเลนส์โดยใช้ปุ่มโฟกัสซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของกล้อง

การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับ - การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับเป็นฟังก์ชันควบคุมกล้องที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้เปิดใช้งานโดยปุ่มกดชัตเตอร์ แต่ใช้ปุ่มพิเศษที่ด้านหลังของกล้อง

ปุ่มนี้มักจะเรียกว่า AF-ON หรือเรียกง่ายๆว่า Fn ส่วนใหญ่มักจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ในบางกรณีสามารถทำได้โดยการเข้าสู่เมนูกล้อง เมื่อคุณกดปุ่มนี้ เลนส์กล้องของคุณจะโฟกัสไปที่จุดที่คุณต้องการและจะไม่ปรับโฟกัสจนกว่าจะถึงตอนนั้น จนกว่าคุณจะคลิกที่ปุ่มนี้อีกครั้ง ข้อดีของวิธีการโฟกัสนี้คือ ช่วยให้ช่างภาพสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพได้อย่างอิสระ และถ่ายภาพวัตถุเดียวกันหลายภาพจากจุดถ่ายภาพที่ต่างกันได้ ในกรณีนี้ กล้องจะไม่สูญเสียโฟกัสที่ปรับไว้แล้วทุกครั้งที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์

เหตุผลที่เจ็ด. เลือกโหมดโฟกัสผิด

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักมีโหมดโฟกัสเลนส์อัตโนมัติหลักสามโหมด นี้:

1. AF-S - โฟกัสหนึ่งเฟรม โหมดนี้จะใช้เมื่อวัตถุที่คุณกำลังถ่ายภาพอยู่นิ่ง
2. AF-C - ออโต้โฟกัสระยะยาว โหมดที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวข้ามเฟรม โหมดนี้ใช้เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
3. AF-A - สมบูรณ์ โหมดอัตโนมัติออโต้โฟกัส ในโหมดนี้ กล้องจะกำหนดว่าจะเปิดโหมดใดจากสองโหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากช่างภาพ โดยปกติกล้องจะตั้งค่าเป็นโหมดนี้ตามค่าเริ่มต้น

เหตุผลที่แปด. ไม่สามารถโฟกัสกล้องด้วยตนเองได้

ข้อดีของการโฟกัสอัตโนมัตินั้นชัดเจนและไม่มีใครโต้แย้ง แต่ถึงกระนั้น ในบางกรณี ช่างภาพก็ต้องถ่ายภาพโดยใช้แมนวลโฟกัส ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกขั้นต่ำ ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีขาตั้งกล้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่จำเป็นของภาพอยู่ในโซนความคมชัด จะต้องปิดโฟกัสอัตโนมัติและถ่ายภาพโดยใช้แมนวลโฟกัส หากต้องการปรับความคมชัดของภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้การซูมเพื่อขยายภาพได้ 5-10 เท่า

เหตุผลที่เก้า สิ่งสกปรกบนฟิลเตอร์และชิ้นเลนส์ด้านหน้า

ความคมชัดที่ดีและภาพคุณภาพสูงโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้หากคุณวางจุดบนเลนส์ด้านหน้าของเลนส์ ฟิลเตอร์พลาสติกราคาถูกยังทำให้ความคมชัดแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด หลายๆ คนชอบถ่ายภาพโดยใช้ฟิลเตอร์อัลตราไวโอเลต (uv) คุณสามารถประเมินคุณภาพของตัวกรองของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการถ่ายภาพเพียงไม่กี่ภาพโดยไม่มีตัวกรอง บ่อยครั้งที่ฟิลเตอร์ดังกล่าวมีผลเสียต่อคุณภาพของภาพเท่านั้น

เหตุผลที่สิบ. เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพต่ำ

ช่างภาพมือใหม่มักตำหนิข้อบกพร่องของตนเองในการทำงานเพราะเลนส์มีคุณภาพไม่ดี แต่ที่น่าแปลกคือคุณภาพของเลนส์เป็นหนึ่งในสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ภาพเบลอ อย่างไรก็ตาม อย่างดีเลนส์สมัยใหม่ เลนส์ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมาก

องค์ประกอบใดบ้างที่ประกอบขึ้นเป็นแนวคิดนี้ - “คุณภาพของเลนส์ถ่ายภาพ” ประการแรกคือวัสดุที่ใช้ทำและการออกแบบภายใน พื้นฐานของเลนส์คือชุดเลนส์ที่เลือกสรรมาอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสภาพที่สร้างบนตัวรับแสง (เมทริกซ์หรือฟิล์ม) และทำให้ดีขึ้นโดยการแก้ไขความคลาดเคลื่อนประเภทต่างๆ (นี่คือหัวข้อของบทความแยกต่างหาก) .

เป็นเรื่องจริงที่เลนส์บางชนิดให้ภาพที่คมชัดกว่าเลนส์อื่นๆ ดังที่ปรมาจารย์เฒ่ากล่าวว่าพวกเขา "ทาสี" ให้รุนแรงขึ้นหรือเบาลง เลนส์บางตัวให้ภาพที่คมชัดกว่าที่ขอบเฟรม ที่มุม เลนส์บางตัวเน้นคุณภาพที่กึ่งกลาง และบางตัวก็สร้าง ภาพคุณภาพสูงรูรับแสงที่สี่จะให้แสงที่สวยงามรอบๆ แหล่งกำเนิดแสงจุดที่ตกลงไปในเฟรม และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียหรือข้อดีของเลนส์ต่างๆ มันเป็นเพียงของพวกเขา ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล. เลนส์แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แม้แต่เลนส์รุ่นเดียวกันสองตัวจากบริษัทเดียวกันที่ประกอบในเวิร์คช็อปเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้ มีความแตกต่างนับล้านในเรื่องนี้

ควรสังเกตที่นี่ด้วยว่าเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ (ตามที่เรียกว่าไพรม์) ตรงกันข้ามกับเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแบบแปรผัน (ซูม) มักจะทำงานได้ดีกว่า นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับกระเป๋าช่างภาพมาก แต่ช่างภาพมากประสบการณ์กลับชอบพกเลนส์หลายตัว แม้แต่เลนส์ไพรม์ที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพงที่สุดก็สามารถ "วาด" ได้ดีกว่าเลนส์ซูมราคาแพงมาก

หากคุณซื้อกล้องที่จริงจังกว่ากล้องเล็งแล้วถ่ายทั่วไป เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องการตั้งค่าแบบแมนนวลให้เชี่ยวชาญ (ถึงแม้จะมีในกล้องเล็งแล้วถ่ายก็ตาม) และฉันขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อว่าแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ คุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

มีพารามิเตอร์หลักสองสามตัวในกล้องที่คุณจะควบคุม แต่พารามิเตอร์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO สมดุลสีขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่นความชัดลึก (ความลึก) ซึ่งไม่สามารถตั้งค่าได้ในทางใดทางหนึ่ง แต่ได้มาจากพารามิเตอร์อื่น ฉันเกรงว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดนี้อาจดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ฉันแนะนำให้คุณลองให้มากที่สุดในตอนแรกเท่านั้น ถ่ายเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น มองหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ และอย่าลืมคำแนะนำสำหรับกล้องด้วย เพราะใช้งานได้จริง หนังสือตั้งโต๊ะในครั้งแรก

การตั้งค่าหลักของกล้องดิจิตอลคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง อัตราส่วนของค่าเหล่านี้เรียกว่าค่าแสง ดังนั้น เมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกค่าแสง นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งค่าทั้งสองค่านี้

ข้อความที่ตัดตอนมา

โดยจะเปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ฯลฯ) และหมายถึงเวลาที่ม่านกล้องเปิดขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์ เป็นเหตุผลที่ยิ่งเปิดนาน แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ดวงอาทิตย์ และระดับความสว่าง จะมีพารามิเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ กล้องจะวัดระดับแสงและเลือกค่า

แต่ไม่เพียงแต่แสงที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วชัตเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณี คุณสามารถทำให้นานขึ้นเพื่อให้ได้ภาพเบลอ "เชิงศิลปะ" ได้ ในทำนองเดียวกัน รอยเปื้อนอาจเป็นผลมาจากการที่มือของคุณสั่น (การเคลื่อนไหว) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าที่จะบรรเทาปัญหานี้เสมอ และฝึกให้มีการสั่นสะเทือนน้อยลงด้วย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ที่ดีสามารถช่วยคุณได้ โดยช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้นและป้องกันการสั่นของกล้อง

กฎการเลือกความเร็วชัตเตอร์:

• เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอจากการสั่นของมือ ให้พยายามตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไม่เกิน 1/มม. เสมอ โดยที่ mm คือหน่วยมิลลิเมตรของทางยาวโฟกัสปัจจุบันของคุณ เนื่องจากยิ่งทางยาวโฟกัสมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดภาพเบลอก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งคุณต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าขอบเขตสำหรับ 50 มม. จะเป็นความเร็วชัตเตอร์ 1/50 และจะดีกว่าถ้าตั้งค่าให้สั้นลงอีกประมาณ 1/80 เพื่อให้แน่ใจ
• หากคุณกำลังถ่ายภาพคนเดิน ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/100
• สำหรับเด็กที่กำลังเคลื่อนไหว ควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/200
• วัตถุที่เร็วมาก (เช่น เมื่อถ่ายภาพจากหน้าต่างรถบัส) ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นมาก 1/500 หรือน้อยกว่า
• ในความมืด ในการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่เพิ่ม ISO มากเกินไป (โดยเฉพาะที่สูงกว่าค่าการทำงาน) แต่ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว (1 วินาที, 2 วินาที ฯลฯ) และขาตั้งกล้อง
• หากคุณต้องการถ่ายภาพสายน้ำที่ไหลอย่างสวยงาม (พร้อมภาพเบลอ) คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ 2-3 วินาที (ฉันไม่ชอบผลลัพธ์อีกต่อไป) และหากต้องการการกระเด็นและความคมชัดก็ 1/500 - 1/1000

ค่าทั้งหมดถูกพรากไปจากหัวและอย่าแสร้งทำเป็นสัจพจน์ วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกด้วยตัวเองตาม ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นนี่เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น

ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นั้นยาวเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ จึงทำให้ภาพเบลอ

เปิดรับแสง 3 วินาที - น้ำเหมือนนม

กะบังลม

แสดงเป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อลั่นชัตเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งตัวเลขน้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือในทางกลับกัน เป็นเหตุผลที่ยิ่งรูนี้ใหญ่ขึ้น แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่านี้ตามโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

รูรับแสงยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ระยะชัดลึก):

• หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในระหว่างวัน คุณสามารถปิดรูรับแสงลงเหลือ f8-f13 ได้ (ไม่จำเป็นอีกต่อไป) เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด ในความมืด หากคุณไม่มีขาตั้งกล้อง คุณจะต้องเปิดขาตั้งกล้องและเพิ่ม ISO
• หากคุณกำลังถ่ายภาพพอร์ตเทรตและต้องการให้พื้นหลังเบลอที่สุด คุณสามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างสุดได้ แต่โปรดจำไว้ว่าหากเลนส์ของคุณเร็ว f1.2-f1.8 ก็อาจจะมากเกินไปและมีเพียงจมูกของบุคคลเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ ให้อยู่ในโฟกัสและใบหน้าที่เหลือก็เบลอ
• ค่ารูรับแสงและทางยาวโฟกัสขึ้นอยู่กับระยะชัดลึก ดังนั้น เพื่อให้วัตถุหลักมีความคมชัด จึงสมเหตุสมผลที่จะใช้ค่า f3-f7 โดยจะเพิ่มขึ้นตามความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น

รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด

105 มม. f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก

ความไวแสง (ISO)

กำหนด ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ฯลฯ หากคุณถ่ายด้วยฟิล์ม คุณจะจำได้ว่าฟิล์มขายที่ความเร็วต่างกัน ซึ่งหมายความว่าฟิล์มไวต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าความไวของเมทริกซ์ได้ ความหมายที่แท้จริงก็คือ ภาพของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม ISO ที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเท่ากัน (ค่าแสงเท่ากัน)

คุณลักษณะของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ทำงานสูงกว่าซึ่งสูงถึง 12800 ตอนนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่มันเจ๋งจริงๆ เนื่องจากที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น และที่ 1200 ขึ้นไป แม้แต่ช่วงพลบค่ำก็ไม่มีปัญหา กล้อง DSLR ราคาประหยัดมี ISO ที่ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 400-800 ถัดมาเป็นเสียงสี เพิ่ม ISO ของคุณให้สูงสุดแล้วถ่ายภาพตอนพลบค่ำแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึง จานสบู่มีประสิทธิภาพแย่มากกับพารามิเตอร์นี้

ISO 12800 - สัญญาณรบกวนที่เห็นได้ชัดเจน แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล

ISO 800 ด้วยการตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดกว่ามาก

สมดุลสีขาว

คุณคงเคยเห็นรูปถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำเงินมากเกินไปใช่ไหม อันนี้เกิดจากสมดุลสีขาวไม่ถูกต้อง ความจริงก็คือว่าโทนสีของภาพถ่ายจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หลอดไส้ โคมไฟแสงสีขาว ฯลฯ) หากพูดโดยคร่าวๆ ลองจินตนาการว่าเราจะฉายโคมไฟสีน้ำเงินพิเศษบนเก้าอี้ แล้วรูปถ่ายของเก้าอี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ทางศิลปะแบบพิเศษ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี แต่หากเราต้องการเฉดสีปกติ การตั้งค่าสมดุลสีขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีการตั้งค่าล่วงหน้า (อัตโนมัติ, ดวงอาทิตย์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้, แมนนวล ฯลฯ)

น่าเสียดาย ฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงแบบอัตโนมัติเสมอ สำหรับฉันที่จะแก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมภายหลังจะง่ายกว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีบางคนอาจมองว่าเป็นการดูหมิ่นสิ่งนี้ แต่ฉันพอใจกับทุกสิ่ง และฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพอใจกับมันเช่นกัน ดังนั้นฉันจะไม่พูดถึงการตั้งค่าสมดุลสีขาวด้วยตนเอง

การเลือกจุดโฟกัส

ตามกฎแล้ว กล้องที่ดีทุกตัวสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ เช่นเดียวกับการเลือกอัตโนมัติ (เมื่อกล้องเลือกวัตถุแล้วใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะโฟกัสอะไรและอย่างไร) ฉันไม่ค่อยได้ใช้โหมดอัตโนมัติ โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาน้อยและมีวัตถุเคลื่อนไหว เช่น ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก เมื่อไม่มีเวลาคิด ในกรณีอื่นๆ ฉันใช้จุดศูนย์กลาง ฉันกดปุ่ม โดยโฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่ม เลื่อนปุ่มไปด้านข้าง แล้วกดไปจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ แต่คุณต้องดูรุ่นเฉพาะของกล้องด้วย เช่น ตอนนี้ในกล้องปัจจุบันของฉันทุกจุดใช้งานได้ ฉันอยากจะบอกว่าหากกล้องของคุณช้าและโฟกัสได้ไม่ดี (กลางคืน ย้อนแสง) คุณจะต้องมองหาเส้นแบ่งระหว่างแสงและความมืดแล้วโฟกัสไปที่มัน

ระยะชัดลึก DOF

ความชัดลึกคือช่วงระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - คน - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคล จากนั้นทุกอย่างจะคมชัดในระยะจากบุคคลนี้ถึงคุณเป็นจำนวนเมตรหนึ่ง และจากบุคคลนี้ไปทางพื้นหลังเป็นจำนวนเมตรที่แน่นอนด้วย ช่วงนี้คือระยะชัดลึก ในแต่ละกรณี ค่าจะแตกต่างกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง ได้แก่ รูรับแสง ทางยาวโฟกัส ระยะห่างจากวัตถุ และรุ่นของกล้องของคุณ มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและค้นหาระยะทางที่คุณจะได้ สำหรับทิวทัศน์ คุณต้องใช้ระยะชัดลึกมากเพื่อรักษาความคมชัดของภาพ และสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการเน้นวัตถุด้วยการเบลอพื้นหลัง คุณต้องใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น

คุณสามารถลองใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เล็กน้อย แต่ในภาคสนามคุณจะไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้น หากคุณไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ก็เพียงพอที่จะจดจำค่าบางอย่างที่สะดวกสำหรับคุณ แล้วดูที่จอแสดงผลในแต่ละครั้งด้วย (ซูมภาพ) ภาพถ่ายให้ใกล้ขึ้น) สิ่งที่คุณได้รับและจำเป็นต้องทำการถ่ายภาพใหม่หรือไม่

ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:

— ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ความชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น

กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ เช่น ใบหน้าบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงที่จะได้เฉพาะจมูกที่คม ในขณะที่อย่างอื่นจะเบลอ

73 มม., f5.6, ถ่ายใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีเพียงนิ้วของคุณอยู่ในโฟกัส

คุณจะต้องพบกับระยะชัดลึกที่ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส รูรับแสง และระยะห่างจากวัตถุ "สามเท่า" ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่นๆ ในมุมกว้าง คุณสามารถใช้ f8-f13 ได้ตลอดเวลา และทุกอย่างจะคมชัด ที่จริงแล้วเครื่องคิดเลขบอกว่าคุณสามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นได้มาก แต่นี่คือค่าที่ฉันชอบ ตามกฎแล้ว ฉันจะตั้งค่าเป็น f10 เสมอ (ระหว่างวัน)
• หากต้องการพื้นหลังเบลอที่สวยงาม คุณไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ไวแสงราคาแพงที่มีรูรับแสงกว้าง การซูมปกติด้วยรูรับแสงมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ขยับออกไปให้ไกลขึ้นแล้วซูมบุคคลให้เข้าใกล้มากขึ้น (เช่น 100 มม. ) และแม้แต่ f5.6 ก็เพียงพอที่จะให้คุณเบลอพื้นหลังได้
• ระยะห่างจากตัวแบบที่ถ่ายภาพไปยังแบ็คกราวด์มีบทบาทสำคัญ หากอยู่ใกล้มาก ก็อาจไม่สามารถเบลอพื้นหลังได้ตามปกติ คุณจะต้องใช้ทางยาวโฟกัสที่ยาวและรูรับแสงที่เปิดกว้างมาก แต่หากแบ็คกราวด์อยู่ไกลเกินไป ภาพก็จะเบลอเกือบตลอดเวลา
• หากคุณกำลังถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้ และด้วยเหตุผลบางประการที่คุณต้องการทำให้ภูเขาที่อยู่ตรงเส้นขอบฟ้าคมชัด คุณจะต้องปรับรูรับแสงให้สูงสุดที่ f22 หรือมากกว่านั้น จริงอยู่ในกรณีนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ภาพที่ไม่คมชัดเนื่องจากคุณสมบัติอื่น ๆ

หรือคุณสามารถจำบางสิ่งได้ เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนผังที่คล้ายกันที่ f10 ผู้คน และวัตถุไฮไลท์ที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO และโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้ว นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะพยายามอธิบายว่าอะไรคืออะไร แต่คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีตัวอย่าง ก่อนอื่น ฉันขอแนะนำให้คุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่โหมดแมนนวลแบบเต็ม (เรียกว่า M) แต่เป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ (Av และ Tv สำหรับ Canon หรือ A และ S สำหรับ Nikon) เพราะเป็น ง่ายกว่ามากที่จะคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เดียว แทนที่จะคิดถึงสองพารามิเตอร์พร้อมกัน

ดังนั้นฉันจึงได้ให้การเชื่อมต่อบางอย่างข้างต้นแล้ว และหากการหาระยะชัดลึกค่อนข้างยากในตอนแรก การเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงระยะชัดลึกจะง่ายกว่า สิ่งสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การทำให้เฟรมของคุณสว่าง/มืดปานกลาง เพราะแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ก็ตาม คุณก็จะสามารถดึงภาพที่ค่าที่ผิดพลาดเกินไปออกมาได้ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบโหมดกึ่งอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (Av หรือ A)

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด Av และทางยาวโฟกัสของคุณคือ 24 มม. ตั้งเป็น f10 แล้วกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้คุณ และสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าดังกล่าวไม่เกินค่าวิกฤตที่ 1/มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนในส่วนค่าแสง) จะทำอย่างไรต่อไป?

• หากความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 1/24 เช่น 1/30 หรือ 1/50 แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี
• หากความเร็วชัตเตอร์มากกว่า 1/24 คุณจะต้องตั้งค่า ISO เพิ่ม
• ต่อไปหาก ISO ไม่เพียงพอ ก็สามารถเริ่มเปิดรูรับแสงได้ โดยหลักการแล้ว คุณสามารถเปิดได้ทันทีที่ f5.6-f8 จากนั้นจึงเพิ่ม ISO
• หากตั้งค่า ISO การทำงานสูงสุดไว้แล้วและไม่มีที่ให้เปิดรูรับแสงได้ ให้ "วางมือบนสะโพก" เพื่อลดการสั่นไหว หรือมองหาพื้นผิวที่คุณสามารถวางหรือกดโครง หรือใช้ ออกขาตั้งกล้อง หรือคุณสามารถเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นได้ แต่ภาพจะมีจุดรบกวนมาก

ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ (Tv หรือ S)

ควรถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือบุคคลที่เคลื่อนไหวในโหมดทีวีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเบลอ โดยปกติแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งสั้นก็ยิ่งดี แต่ถ้ามีแสงไม่มากนัก คุณก็สามารถพึ่งพาค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ผมให้ไว้ในย่อหน้าได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องจะเลือก จะดีกว่าถ้าไม่เปิดสนิทโดยเฉพาะเปิดอยู่ เลนส์ที่รวดเร็ว. ถ้ามีแสงไม่เพียงพอเราก็เพิ่ม ISO ไปด้วย ถ้ายังมีแสงไม่เพียงพอเราก็จะพยายามเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น

ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์อยู่ที่ขีดจำกัด เนื่องจากมืดและเรากำลังเคลื่อนไหว

การชดเชยแสง

Av และ Tv ก็สะดวกด้วยเหตุนี้ เนื่องจากกล้องวัดค่าแสงตามจุดโฟกัส และอาจอยู่ในเงามืด หรือในทางกลับกัน สว่างเกินไป รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกอาจไม่ตรงกับค่าที่ต้องการ และวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขคือใช้การแก้ไขค่าแสง เพียงหมุนวงล้อไปในทิศทางที่ต้องการ 1-3 ขั้น เท่านี้ก็เป็นเช่นนั้น หากคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมมืดลง ลบด้วย ถ้าเบาลง แล้วบวก เมื่อมีแสงไม่เพียงพอ ฉันจะถ่ายภาพที่ -2/3 ลบทันทีเสมอ เพื่อให้การตั้งค่ามีระยะขอบมากขึ้น

ป.ล. ฉันหวังว่าบทความนี้จะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างมากมาย แต่เป็นการยากที่จะวางไว้ที่นี่เนื่องจากฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากมาย หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนความคิดเห็น

ความเร็วชัตเตอร์ส่งผลต่อค่าแสง แต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายภาพอีกด้วย เธอสามารถถ่ายทอดการเคลื่อนไหวโดยการแช่แข็งหรือติดตามมัน เน้นวัตถุ และทำให้น้ำเรียบ และอื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้เอฟเฟ็กต์เหล่านี้และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากความเร็วชัตเตอร์มีระบุไว้ในบทความ “ค่าแสง: รูรับแสง ISO และความเร็วชัตเตอร์”

พื้นฐาน

ชัตเตอร์ของกล้องเปรียบเสมือนม่าน* ที่เปิดเพื่อให้แสงเริ่มต้นขึ้น แล้วปิดลงเพื่อสิ้นสุดม่าน ด้วยเหตุนี้ ภาพถ่ายจึงไม่ได้สะท้อนถึงช่วงเวลาหนึ่ง แต่เป็นช่วงเวลาหนึ่ง คำว่า "เวลาพัก" (ระยะเวลาที่ได้รับแสง) ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลานี้

เมื่อใดก็ตามที่มีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ในเฟรม การเลือกความเร็วชัตเตอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะหยุดนิ่งหรือทำให้เกิดภาพเบลอ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้เองโดยไม่ส่งผลต่อค่าแสงหรือคุณภาพของภาพ:

**เฉพาะในกรณีที่ f-stop เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเลี้ยวเบนที่เห็นได้ชัดเจน

การจัดการความไวแสง ISO และ f-stop (รูรับแสง) ช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ ยิ่งแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ควรนานขึ้น

*หมายเหตุทางเทคนิค: ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมาก (โดยทั่วไปคือ 1/500 วินาทีหรือน้อยกว่า) ชัตเตอร์จะทำงานเหมือนกับรอยกรีดมากกว่าม่าน ในกรณีนี้ ความเร็วชัตเตอร์จะสะท้อนถึงระยะเวลาการเปิดรับแสงของแต่ละพื้นที่ของเซ็นเซอร์ ไม่ใช่เซ็นเซอร์โดยรวม

การส่งผ่านการเคลื่อนไหว

บางคนอาจพบว่าความนิ่งของภาพถ่ายเป็นข้อจำกัด แต่หลายๆ คนกลับมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบ เนื่องจากความรวดเร็วของภาพถ่ายทำให้ควบคุมการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวได้เกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ควรกลายเป็นเส้นริ้วที่ไม่สามารถระบุได้หรือเพียงแค่เบลอ หรือบางทีตัวแบบควรจะคมชัด และอย่างอื่นก็ควรจะเบลอ? ทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้

อย่างไรก็ตาม การได้ภาพเบลอตามที่ต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทาย ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนด ธรรมชาติของภาพเบลอจะถูกกำหนดโดยปัจจัยสาม*:

• ความเร็ว. วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นจะดูพร่ามัวมากขึ้น นี่อาจเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดของทั้งสาม แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
• ทิศทางการเคลื่อนไหว. วัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากกล้องมักจะดูพร่ามัวน้อยกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ด้านข้าง แม้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่จะเท่ากันก็ตาม
• เพิ่มขึ้น. ตัวแบบจะดูเบลอมากขึ้นหากถูกครอบครอง ที่สุดกรอบ นี่อาจเป็นปัจจัยที่ชัดเจนน้อยที่สุด แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการขยายของตัวแบบเป็นผลมาจากทางยาวโฟกัสที่ใช้และระยะห่างจากตัวแบบ ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว อัตราขยายที่ระยะที่กำหนดก็จะยิ่งมากขึ้น แต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภาพเบลอเนื่องจากการสั่นของกล้องอีกด้วย

*แม้ว่าขนาดที่ชัดเจนจะไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า แต่ก็อาจมีความสำคัญได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภาพเบลอที่ดูยอมรับได้ในหน้าจอขนาดเล็กอาจดูมากเกินไปในการพิมพ์ขนาดใหญ่

ข้อความที่ตัดตอนมา:	1/2	1/10	1/30	1/400

ไม่ว่าในกรณีใด การพัฒนาสัญชาตญาณเกี่ยวกับความอดทนที่ต้องการในกรณีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากการทดลอง คุณจะเข้าใจได้

การควบคุมความเร็วชัตเตอร์โดยทั่วไปที่แยกจากกันและในเวลาเดียวกันคือการถ่ายภาพน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ การเปิดรับแสงเป็นเวลาครึ่งวินาทีหรือมากกว่านั้นสามารถทำให้น้ำตกดูนุ่มนวล และคลื่นกลายเป็นหมอกลอยเหนือจริง

วางเมาส์เหนือค่ารับแสงต่างๆ ทางด้านขวาเพื่อดูเอฟเฟกต์นี้ เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพมุมกว้าง เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดภาพเบลอที่คล้ายกัน โปรดทราบว่าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาทีเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของละอองน้ำ

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำยังสามารถใช้เพื่อเน้นวัตถุที่อยู่นิ่งไม่ให้มีการเคลื่อนไหว เช่น คนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่พลุกพล่าน ในทำนองเดียวกัน การถ่ายภาพบุคคลที่ไม่เหมือนใครสามารถทำได้โดยใช้รถไฟที่กำลังเคลื่อนที่เป็นพื้นหลัง และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/10 หรือ 1/2 วินาที:

การเคลื่อนที่ขนานกับวัตถุและการเดินสายไฟ

แทนที่จะทำให้วัตถุเบลอ คุณสามารถเบลอพื้นหลังได้ โดยจะต้องวางกล้องบนตัวแบบที่กำลังเคลื่อนไหว หรือควบคุมให้กล้องติดตามตัวแบบ (ซึ่งเรียกว่า "การเดินสายไฟ")

ลองถ่ายภาพจากรถที่กำลังเคลื่อนที่ ในสวนสนุก (อย่าลืมปลอดภัย!) หรือจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อื่นๆ แล้วคุณจะได้เอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้านี้ เวลาเปิดรับแสงที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับความเร็วและความเสถียรของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าในกรณีใด เป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วยความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/30 วินาทีแล้วปรับในภายหลัง โดยประเมินผลลัพธ์บนหน้าจอกล้อง

ถ่ายแบบมีสายไฟที่ 1/45 และ 110 มม

การถ่ายภาพพร้อมการติดตามไม่ได้หมายความว่าจะต้องขยับกล้องตามความเร็วของวัตถุที่กำลังถ่ายภาพเสมอไป แต่เฟรมจะเคลื่อนที่ตามความเร็วที่เลือกไว้ก็เพียงพอแล้ว โชคดีที่แม้แต่วัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วก็สามารถจับภาพได้โดยการแพนกล้องช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวัตถุอยู่ไกลและคุณใช้เลนส์เทเลโฟโต้

คุณต้องแน่ใจว่าเฟรมเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวแบบได้อย่างราบรื่นขณะกดปุ่มชัตเตอร์ ทั้งหมดนี้อยู่ในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องครั้งเดียว

การถ่ายภาพแบบแพนต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะทำให้พื้นหลังเบลอเป็นเส้นๆ แต่เร็วพอที่จะทำให้วัตถุมีความคมชัด การบรรลุเป้าหมายนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทดลองและถ่ายภาพหลายๆ ภาพมากกว่าที่จำเป็น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ลายทางที่ยาวขึ้นจะสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งยิ่งขึ้น เลนส์ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวที่สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดป้องกันภาพสั่นไหวแบบแกนเดียว* หรือขาตั้งกล้องที่มีหัวแบบพาโนรามาสามารถช่วยได้

นอกจากนี้ การเดินสายไฟยังต้องมีพื้นผิวพื้นหลังที่ไม่หลุดโฟกัส พื้นหลังที่อยู่ใกล้กว่าจะสร้างขอบที่เด่นชัดมากขึ้นในช่วงเวลาเปิดรับแสงและความเร็วกวาดที่กำหนด

*โหมดการเดินสายเลนส์. เลนส์แคนนอน IS จะทำให้สายไฟมีเสถียรภาพหากติดตั้งสวิตช์โหมด (สำหรับการเดินสายคุณต้องใช้โหมด 2) เลนส์นิคอนระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะเปลี่ยนไปใช้โหมดขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติหากตรวจพบการเคลื่อนไหวของเลนส์ในทิศทางเดียว

ข้อดีเพิ่มเติมก็คือ การเดินสายช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานกว่าปกติเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด ตัวอย่างเช่น การจัดแสงอาจต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/50 วินาที ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างคมชัด แต่เมื่อใช้การแพน ความเร็วชัตเตอร์นี้จะช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัด .

หยุดช่วงเวลาและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

การถ่ายภาพความเร็วสูงช่วยให้เราสร้างการแสดงวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเราไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากความเร็วปฏิกิริยาที่จำกัด ตัวอย่าง ได้แก่ หยดน้ำ นกบิน ช่วงเวลากีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วอาจเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง ทักษะสำคัญคือการคาดการณ์ช่วงเวลาที่วัตถุจะเข้ามา ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์น้อยกว่า 1/5 วินาที เกินกว่าความเร็วปฏิกิริยาของเรา เพียงกดปุ่มชัตเตอร์คุณก็พลาดช่วงเวลาสำคัญได้

เพื่อให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก กล้องหลายตัวยังทำให้เกิดความล่าช้าระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์และจุดเริ่มต้นของการรับแสง ซึ่งเรียกว่าความล่าช้าของชัตเตอร์ สำหรับ กล้อง SLRโดยทั่วไปความล่าช้าจะอยู่ระหว่าง 1/10 ถึง 1/20 วินาที และกล้องคอมแพคสามารถล่าช้าได้มากถึงครึ่งวินาที นอกจากนี้ อาจต้องใช้เวลาอีกครึ่งวินาทีหรือหนึ่งวินาที (หรือมากกว่านั้น) เพื่อให้โฟกัสอัตโนมัติของกล้องทำงานได้ ด้วยเหตุนี้ การโฟกัสล่วงหน้าที่หรือใกล้จุดที่คาดว่าวัตถุจะปรากฏสามารถลดความล่าช้าในการถ่ายภาพได้อย่างมาก

การถ่ายภาพที่คมชัดและความเร็วสูงจะทำให้คุณต้องใส่ใจกับความแปรผันในการเคลื่อนไหวของตัวแบบ รวมถึงการกำหนดเวลาการถ่ายภาพให้ตรงกับการหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพการกระโดดหรือการแข่ง ให้เลือกถ่ายภาพช่วงเวลาที่คุณผ่านจุดสูงสุดหรือเปลี่ยนทิศทาง (ที่ความเร็วช้าที่สุด) แม้ว่าจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ตาม การตั้งกล้องให้อยู่ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (หรือโหมดที่มีชื่อคล้ายกัน) ก็สมเหตุสมผล กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุดในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ และหวังว่าภาพใดภาพหนึ่งจะจับภาพช่วงเวลาที่คุณต้องการได้

ไม่ว่าในกรณีใด ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาเปิดรับแสงที่ต้องการจะได้รับการพัฒนาในทางปฏิบัติเช่นกัน เครื่องคิดเลขต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถประมาณความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่จำเป็นในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดบนงานพิมพ์ขนาด 20x25 ซม.:

เครื่องคิดเลขการสัมผัส
ประเภทกล้อง	ดิจิทัล SLR, ปัจจัยการครอบตัด ดิจิทัลคอมแพค 1.6 นิ้วพร้อมเซนเซอร์ 1/3" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 1/2" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 1/1.8" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 2/3" ดิจิทัล SLR พร้อมเซนเซอร์ 4/3" ดิจิทัล SLR, ครอบตัด ปัจจัย 1.5 APS กล้องดิจิตอล SLR, ปัจจัยการครอบตัด 1.3 35 มม. 6x4.5 ซม. 6x6 ซม. 6x7 ซม. 5x4 นิ้ว 10x8 นิ้ว
ความยาวโฟกัส	มม
ระยะการยิง	ฟุต ม
ความเร็วของวัตถุ	ไมล์ต่อชั่วโมง ฟุต/วินาที km/h m/s (การเคลื่อนที่ด้านข้าง)
ล้านพิกเซล	(ไม่จำเป็น)
→ ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด:
หากต้องการดูบนหน้าจอที่กำลังขยายเต็ม:

หมายเหตุ: ปัจจัยครอบตัดคือตัวคูณของทางยาวโฟกัส
เครื่องคิดเลขใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะชัดลึก
คุณสามารถใช้ได้ การคำนวณการรับชมบนหน้าจอแบบเต็มกำลังขยาย.

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขเป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น โดยทั่วไป ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/250 - 1/500 เพียงพอต่อการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้หรือเร็วมาก อาจต้องใช้ 1/1000 หรือ 1/4000 วินาที

หมายเหตุเกี่ยวกับความเร็วของวัตถุ. ความจริงที่ว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่กำหนดไม่ได้หมายความว่าแต่ละส่วนของวัตถุนั้นจะไม่เคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น แขนและขาของนักวิ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าลำตัวมาก นอกจากนี้ พารามิเตอร์ความเร็วในการเคลื่อนที่ในเครื่องคิดเลขยังคำนึงถึงการเคลื่อนไหวข้ามเฟรมด้วย สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือไกลออกไป โดยปกติความเร็วชัตเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และสำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่เป็นมุม ความเร็วชัตเตอร์สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าได้

อย่าลืมว่ากล้องส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์เกิน 1/2000 - 1/8000 วินาที หากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เกินกว่าความสามารถของกล้อง สิ่งเดียวที่ต้องทำคือพยายามถ่ายภาพโดยใช้สายไฟเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของวัตถุบางส่วน หรือใช้แฟลช

ซูมเบลอ

เทคนิคที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสระหว่างการเปิดรับแสง ซึ่งมักเรียกว่าการซูมแบบต่อเนื่อง คุณสามารถมองเห็นภาพนี้ได้โดยติดกล้องไว้บนขาตั้งกล้อง (1) เลือกความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/15 - 1/2 วินาที (2) และหมุนวงแหวนซูมเลนส์ (3) พยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของกล้อง คุณยังสามารถลองปรับความยาวโฟกัสให้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของเวลารับแสงเพื่อลดเอฟเฟ็กต์ลงได้

เทคนิคนี้ทำให้เกิดการเบลอในแนวรัศมีที่ขอบเฟรมมากขึ้น ทำให้จุดกึ่งกลางของการรับแสงมีความคมชัดไม่มากก็น้อย เอฟเฟ็กต์นี้สามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปที่วัตถุที่อยู่ตรงกลาง หรือเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

โดยทั่วไปเทคนิคการกระตุกการซูมจะใช้ได้เฉพาะกับกล้อง DSLR เท่านั้น แต่อาจเป็นไปได้ด้วย กล้องคอมแพคซึ่งสามารถซูมแบบแมนนวล (เปลี่ยนทางยาวโฟกัส) ได้ ในทางกลับกัน เอฟเฟ็กต์นี้มักจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้กระบวนการปรับแต่งภาพปกติ เช่น การใช้ฟิลเตอร์ Radial Blur (Photoshop)

เอฟเฟกต์นามธรรมและศิลปะ

บางครั้งช่างภาพจงใจเพิ่มความเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์:

โดยทั่วไป ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/30 - 1/2 วินาที (หรือมากกว่า) เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์จะนานกว่าที่คุณสามารถถือไว้เล็กน้อยเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง แต่ไม่นานจนวัตถุเบลอสนิท การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การถ่ายภาพในลักษณะนี้จึงต้องใช้ความพยายามหลายครั้ง (อาจใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่างกัน) ก่อนที่คุณจะได้ภาพที่ต้องการ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเอฟเฟกต์การลงสีด้วยพู่กันมักจะทำได้ง่ายกว่าโดยทางโปรแกรมในขั้นตอนหลังการผลิต

บทสรุปและข้อมูลเพิ่มเติม

เราได้ดูแนวทางที่สร้างสรรค์บางอย่างในการใช้ความเร็วชัตเตอร์ แต่จะเป็นอย่างไรหากแสงไม่อนุญาตให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณต้องการ แม้ว่าจะลองใช้ ISO และรูรับแสงรวมกันทุกครั้งแล้วก็ตาม

หากต้องการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น คุณสามารถลองใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดที่กว้างขึ้น หรือเพิ่มแสงให้กับฉากโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของคุณหรือใช้แฟลช หากคุณต้องการเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ คุณสามารถบังแสงได้บางส่วนโดยใช้ฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลางหรือโพลาไรซ์ หรือใช้การเฉลี่ยภาพเพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้น สุดท้ายการรับสัมผัสเชื้อ. ไม่ว่าในกรณีใด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายไม่ได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่มีอยู่เปลี่ยนไปได้

หมายเหตุและคำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

• โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อถ่ายทอดการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมากกว่าระยะชัดลึก หรือช่วยให้คุณเข้าใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบรรลุความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการในสภาพแสงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการได้ หลังจากนั้นระบบวัดแสงของกล้องจะพยายามเลือกรูรับแสงที่เหมาะสม (และอาจเป็นความไวแสง ISO) เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง
• กล้องสั่น. การวิเคราะห์ข้างต้นบอกเป็นนัยว่าสาเหตุหลักของความเบลอเกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวแบบ แต่ในหลายกรณี กล้องสั่นอาจส่งผลกระทบมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในมือที่ไม่มั่นคง

หัวข้อที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงในบทความต่อไปนี้:

• ค่าแสงของกล้อง: รูรับแสง, ISO และความเร็วชัตเตอร์
  พิจารณาผลกระทบของความเร็วชัตเตอร์ต่อค่าแสงโดยรวม
• ลดการสั่นของกล้องเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง
  เคล็ดลับในการลดการสั่นของกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

โดย โธมัส ลาร์เซน

ช่างภาพจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ละเลยความเป็นไปได้ต่างๆ ที่การควบคุมความเร็วชัตเตอร์มีให้ ส่วนใหญ่แล้ว ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าไว้ และใช้ความเร็วชัตเตอร์เพื่อการชดเชยเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าแสงปกติ ในบทช่วยสอนการถ่ายภาพสั้นๆ นี้ เราจะดูว่าคุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร และข้อผิดพลาดบางประการที่ช่างภาพมักทำเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

คุณควรรู้อยู่เสมอว่าคุณกำลังถ่ายภาพอะไร ทำไมคุณถึงทำ และผลลัพธ์ใดที่คุณสามารถคาดหวังได้

ความเร็วชัตเตอร์กล้องคลาสสิกห้าแบบ

1. หยุดการเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่า

การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงช่วยให้ได้ภาพที่สมดุล แต่จะทำให้ภาพนิ่งเกินไป การเคลื่อนไหวใดๆ ในเฟรมจะถูกหยุดนิ่ง คุณสามารถแก้ไขได้โดยลองเปลี่ยนความเอียงของกล้องเล็กน้อยเพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่มีไดนามิกมากขึ้น แต่ ตัวเลือกที่ดีที่สุด- ใช้เทคนิคการยิงแบบมีสายไฟซึ่งจะมาเล่าให้ฟังทีหลัง

ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:

• รถยนต์หรือสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/1000 วินาที;
• จักรยานเสือภูเขาหรือคนวิ่ง: 1/500 วินาที;
• คลื่น: 1/250 วิ

ควรจำไว้ว่าแต่ละส่วนของวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ตัวอย่างที่โดดเด่นคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ ลำตัวสามารถแช่แข็งได้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 แต่สำหรับใบมีดแม้แต่ 1/2000 อาจไม่เพียงพอ หรือตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพเด็กผู้หญิงที่สะบัดผมเพื่อให้ปลายผมแข็งกระด้าง ก็จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/1000 หรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ตัวแบบเองก็เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า

คุณจะแก้ปัญหาเรื่อง “การหล่อลื่น” ได้อย่างไร?

คุณสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก แต่เมื่อรู้กฎแห่งฟิสิกส์และลักษณะเฉพาะของเฟรมการบันทึกในการ์ดหน่วยความจำแล้ว กฎเหล่านี้จะแตกต่างออกไป อันดับแรก เกี่ยวกับฟิสิกส์ ถ้าคุณโยนลูกบอลขึ้น ลูกบอลจะมีความเร็วสูงสุดเมื่อใด และต่ำสุดที่จุดใด ถูกต้อง - อันที่ใหญ่ที่สุดคือตอนที่ลูกบอลเพิ่งหลุดมือและอันที่เล็กที่สุดอยู่ที่จุดที่มันหยุดบินลงมานั่นคือ ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ตามเส้นทางบินจากบนลงล่าง

เมื่อถ่ายทำการแข่งขัน ซึ่งนักขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นกระโดดบนกระดานกระโดด จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการพุ่ง ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ "ช้าที่สุด" เช่นกัน การถ่ายภาพให้ได้เฟรมมากที่สุดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เมื่อถึงจุดหนึ่ง กล้องจะหยุดเพื่อบันทึกทุกอย่างในแฟลชไดรฟ์ และในการแข่งขันกีฬาความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เสียภาพที่ดีที่สุดได้

ใช้ภาพต่อเนื่องกัน 2-3 เฟรมแทน แต่ในขณะที่ตัวแบบหลักของคุณอยู่ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวของเขาหรือเธอ แนวทางนี้ช่วยให้ช่างภาพมีโอกาสได้รับภาพที่เหมาะสมที่สุด ภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากกล้องจะมีเวลาเพียงพอในการบันทึกเฟรมลงในการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ปิดกั้น

2.การยิงแบบมีสายไฟ

เมื่อถ่ายภาพแบบติดตาม เมื่อใช้กล้องติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ ความเร็วชัตเตอร์มีบทบาทสำคัญมาก มันต้องอยู่ในช่วง จาก 1/15 ถึง 1/250 วินาที

หากคุณมีเวลามาก คุณสามารถคำนวณได้ - ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใดในการถ่ายภาพรถยนต์ที่เคลื่อนที่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างจะง่ายกว่าเล็กน้อย หากทุกสิ่งในเฟรมเบลอเกินไป คุณจะต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลง

หากเฟรมหยุดการเคลื่อนที่ของรถ จะต้องเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง และอย่าลืมว่า 1/125 นั้นมีระยะเวลานานกว่า 1/250

ตัวอย่างเช่น จำนวนบางส่วนที่ช่างภาพมักใช้:

• รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือนกที่เคลื่อนที่เร็ว 1/125 วินาที
• จักรยานเสือภูเขาใกล้กับกล้อง: 1/60 วินาที;
• จักรยานเสือภูเขา การเคลื่อนไหวของสัตว์ หรืองานของมนุษย์: 1/30 วินาที

โดย เจมี่ ราคา 1/60

3. วิธีใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

เรียกอีกอย่างว่าการเบลอเชิงสร้างสรรค์ - 1/15 วินาทีถึง 1 วินาที

ที่นี่จำเป็นต้องพูดนอกเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อยและเตือนคุณว่ากล้องคืออะไร นี่คือเครื่องมือจับภาพที่ให้คุณเลียนแบบดวงตาของมนุษย์ การจ้องมองของมนุษย์ได้ แต่เมื่อสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมา มนุษย์ก็เริ่มได้รับผลที่ผิดปกติซึ่งยากจะมองเห็นได้ในชีวิต วิสัยทัศน์ของเราตามอัตภาพ "ใช้เวลา 25 เฟรม" ต่อวินาทีในสภาพแสงปกติ และเราคุ้นเคยกับการมองโลกตามที่เราเห็น แต่กล้องสามารถแสดงให้เราเห็นโลกแตกต่างออกไปเนื่องจากกล้องมีความแตกต่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้วางซ้อนเฟรม () หรือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อแสดงภาพเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ทำให้วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นเส้นตรง

คุณสามารถสังเกตเอฟเฟกต์ที่คล้ายกันนี้ได้ด้วยตาของคุณหากคุณเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วในที่มืดสนิท ดวงตาที่ปรับให้เข้ากับความมืดจะมองเห็นสปอตไลต์ที่เคลื่อนไหวเป็นเส้น

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำใช้ในการถ่ายภาพ เช่น น้ำตก ในกรณีนี้ แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญจะใช้การตั้งค่าแบบแมนนวล และ แต่คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้เป็นโหมดชัตเตอร์ (ทีวี) ได้ง่ายๆ

โดย โรแลนด์ มาเรีย, 3"

ต่อไปนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์บางส่วนสำหรับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว:

• น้ำตกเร็ว: 1/8 วินาที;
• คนเดินใกล้จุดยิง; คลื่น; การเคลื่อนไหวของน้ำช้า: 1/4 วินาที

ในสภาพแสงจ้า (ในวันที่มีแดด) อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ (ต่ำกว่า 1/8 วินาที) แม้จะเปลี่ยนรูรับแสงหรือ ค่าต่ำไอเอสโอ. หากต้องการลดปริมาณแสง ให้ใช้ฟิลเตอร์สีเทากลาง (ND) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะพบฟิลเตอร์สีเทากลางที่มีความหนาแน่นแปรผัน ซึ่งช่วยให้คุณลดปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ให้เกือบเป็นศูนย์ และยังสามารถเปลี่ยนกลางวันที่มีแดดจัดเป็นกลางคืนได้อีกด้วย และแน่นอนว่าเมื่อใช้การเปิดรับแสงนาน คุณจะต้องใช้หรือ

4. การถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 30 วินาที

มีกระบวนการที่ใช้เวลานาน และความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1 วินาทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนการเหล่านี้แตกต่างกันไม่เพียงแต่ในเวลาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันในการรับรู้ด้วย ที่ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วินาที กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเฟรมจะถูกลบออก เหลือเพียงไฟฟ้าสถิต... นุ่มนวลเท่านั้น มีความรู้สึกว่าโลกถูกแช่แข็ง การเคลื่อนไหวหายไปอีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่การเคลื่อนไหวหายไปที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 แต่บุคคลมองเห็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ จากนั้นที่ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที จะไม่มีการเคลื่อนไหวเหลืออยู่

เอฟเฟ็กต์นี้สามารถทำได้หากคุณใช้ขาตั้งกล้องเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถมีน้ำหนักเบาและพกพาได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีรุ่นที่เสถียรและหนักเนื่องจากแม้ลมเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อการรับภาพ ช่างภาพมักใช้เทคนิคง่ายๆ โดยแขวนน้ำหนักเพิ่มเติมไว้บนขาตั้งกล้อง และส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักในสภาพการเดินป่ามักจะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่ใช้งานได้ บนขาตั้งกล้องส่วนใหญ่ คุณจะเห็นตะขอที่ด้านล่างสำหรับแขวนสิ่งของ จึงทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการทำงานอื่นๆ -

ข้อความที่ตัดตอนมาจากช่างภาพใช้เพื่อสร้างภาพลักษณะนี้:

• การเคลื่อนไหวของลมบนใบต้นไม้: 30 วินาที;
• การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของพื้นผิวทะเล: 15 วินาที;
• เมฆเคลื่อนที่เร็ว: 8 วินาที;
• คลื่นโดยคงรายละเอียดบางส่วนไว้: 1 วินาที

หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตก ให้เตรียมพร้อมสำหรับแสงที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนรูรับแสง (หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นหรือช้าลง)

5. ถ่ายกลางคืน-ความเร็วชัตเตอร์เกิน 30 วิ

ถ่ายตอนกลางคืนแสดงว่าแสงน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ ช่างภาพจำนวนมากจึงต้องการเพิ่มค่า ซึ่งส่วนใหญ่มักนำไปสู่การเพิ่มสัญญาณรบกวนเมื่อแต่ละพิกเซลเริ่มดูสว่างกว่าพิกเซลอื่นๆ มาก

หากคุณปล่อยให้ค่า ISO น้อยที่สุดและตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์นาน จะส่งผลให้สัญญาณรบกวนในภาพลดลงได้

บ่อยครั้งที่นักถ่ายภาพดาราศาสตร์ซึ่งก็คือผู้ที่ถ่ายภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมักประสบปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อเปิดรับแสงนาน เนื่องจากการหมุนของโลก เอฟเฟ็กต์เกิดขึ้นเมื่อดวงดาวเรียงกันเป็นวงกลมเต้นรำ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จึงมีการใช้อุปกรณ์ยึดเส้นศูนย์สูตรพิเศษ (ขาตั้งกล้องสำหรับกล้องโทรทรรศน์) ซึ่งช่วยให้สามารถชดเชยการเคลื่อนที่ของโลกได้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณอาจต้องการ คราวหน้าข้อความที่ตัดตอนมา:

• ดวงดาวแต่ละดวงหรือทิวทัศน์พระจันทร์เต็มดวง: 2 นาที;
• สตาร์แทร็ค: 10 นาที

แก้ไขข้อบกพร่องทั่วโลก

มือสั่น

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกควรขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและปริมาณแสงแล้ว เรายังขอเตือนคุณว่าความเร็วชัตเตอร์ยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เช่น ภาพเบลอจากการสั่นของมือตามธรรมชาติด้วย ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาว ความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลง คุณสามารถคำนวณได้คร่าวๆ ดังนี้ ความยาวโฟกัสในหน่วย มม. สอดคล้องกับความเร็วชัตเตอร์ในหน่วยเสี้ยววินาที นั่นคือ ด้วยเลนส์ 50 มม. คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/50 วินาทีโดยไม่ต้องกลัวภาพเบลอ (เว้นแต่ว่าคุณกำลังเต้นรำในเวลานี้หรือนั่งรถทัวร์) และในราคา 200 มม. คุณจะต้องมี 1/200 วินาทีอยู่แล้ว

แม้แต่โมโนพอดธรรมดาก็ให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ 1-2 เท่า ช่างภาพมีโอกาสที่จะถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ขาตั้งกล้องที่ดีช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์เท่าใดก็ได้

เวลาเปิดรับแสงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพแม้ในเวลา จากการสังเกตของช่างภาพพอร์ตเทรตมืออาชีพ ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 ภาพพอร์ตเทรตจะดู “มีชีวิตชีวา” ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ภาพเบลอจะปรากฏขึ้น และด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลง ภาพบุคคลจะดูค้างเกินไป

การไม่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องอย่างถูกต้องจะทำให้ช่างภาพมือใหม่เกิดอาการชะงัก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะเชี่ยวชาญสิ่งที่ยากจะรับรู้ในตอนแรก ถามคำถาม เราจะค้นหาคำตอบจากช่างภาพขั้นสูงและมืออาชีพร่วมกัน