บ้าน การทำงานและการศึกษา กฎการจัดเก็บและดูแลรักษากล้องดิจิตอล เวลาหยุด

กฎการจัดเก็บและดูแลรักษากล้องดิจิตอล เวลาหยุด

หากคุณซื้อกล้องที่จริงจังกว่ากล้องเล็งแล้วถ่ายทั่วไป เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องการตั้งค่าแบบแมนนวลให้เชี่ยวชาญ (ถึงแม้จะมีในกล้องเล็งแล้วถ่ายก็ตาม) และฉันขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อว่าแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ คุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

มีพารามิเตอร์หลักสองสามตัวในกล้องที่คุณจะควบคุม แต่พารามิเตอร์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO สมดุลสีขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่นความชัดลึก (ความลึก) ซึ่งไม่สามารถตั้งค่าได้ในทางใดทางหนึ่ง แต่ได้มาจากพารามิเตอร์อื่น ฉันเกรงว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดนี้อาจดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ฉันแนะนำให้คุณลองให้มากที่สุดในตอนแรกเท่านั้น ถ่ายเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น มองหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ และอย่าลืมคำแนะนำสำหรับกล้องด้วย เพราะใช้งานได้จริง หนังสือตั้งโต๊ะในครั้งแรก

การตั้งค่าหลักของกล้องดิจิตอลคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง อัตราส่วนของค่าเหล่านี้เรียกว่าค่าแสง ดังนั้น เมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกค่าแสง นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งค่าทั้งสองค่านี้

ข้อความที่ตัดตอนมา

โดยจะเปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ฯลฯ) และหมายถึงเวลาที่ม่านกล้องเปิดขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์ เป็นเหตุผลที่ยิ่งเปิดนาน แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ดวงอาทิตย์ และระดับความสว่าง จะมีพารามิเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ กล้องจะวัดระดับแสงและเลือกค่า

แต่ไม่เพียงแต่แสงที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วชัตเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณี คุณสามารถทำให้นานขึ้นเพื่อให้ได้ภาพเบลอ "เชิงศิลปะ" ได้ ในทำนองเดียวกัน รอยเปื้อนอาจเป็นผลมาจากการที่มือของคุณสั่น (การเคลื่อนไหว) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าที่จะบรรเทาปัญหานี้เสมอ และฝึกให้มีการสั่นสะเทือนน้อยลงด้วย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ที่ดีสามารถช่วยคุณได้ โดยช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้นและป้องกันการสั่นของกล้อง

กฎการเลือกความเร็วชัตเตอร์:

ค่าทั้งหมดถูกพรากไปจากหัวและอย่าแสร้งทำเป็นสัจพจน์ วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกด้วยตัวเองตาม ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นนี่เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น

ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นั้นยาวเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ จึงทำให้ภาพเบลอ

เปิดรับแสง 3 วินาที - น้ำเหมือนนม

กะบังลม

แสดงเป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อลั่นชัตเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งตัวเลขน้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือในทางกลับกัน เป็นเหตุผลที่ยิ่งรูนี้ใหญ่ขึ้น แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่านี้ตามโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

รูรับแสงยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ระยะชัดลึก):

หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในระหว่างวัน คุณสามารถปิดรูรับแสงลงเหลือ f8-f13 ได้ (ไม่จำเป็นอีกต่อไป) เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด ในความมืด หากคุณไม่มีขาตั้งกล้อง คุณจะต้องเปิดขาตั้งกล้องและเพิ่ม ISO
หากคุณกำลังถ่ายภาพพอร์ตเทรตและต้องการให้พื้นหลังเบลอที่สุด คุณสามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างสุดได้ แต่โปรดจำไว้ว่าหากเลนส์ของคุณเร็ว f1.2-f1.8 ก็อาจจะมากเกินไปและมีเพียงจมูกของบุคคลเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ ให้อยู่ในโฟกัสและใบหน้าที่เหลือก็เบลอ
ค่ารูรับแสงและทางยาวโฟกัสขึ้นอยู่กับระยะชัดลึก ดังนั้น เพื่อให้วัตถุหลักมีความคมชัด จึงสมเหตุสมผลที่จะใช้ค่า f3-f7 โดยจะเพิ่มขึ้นตามความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น

รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด

105 มม. f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก

ความไวแสง (ISO)

กำหนด ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ฯลฯ หากคุณถ่ายด้วยฟิล์ม คุณจะจำได้ว่าฟิล์มขายที่ความเร็วต่างกัน ซึ่งหมายความว่าฟิล์มไวต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าความไวของเมทริกซ์ได้ ความหมายที่แท้จริงก็คือ ภาพของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม ISO ที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเท่ากัน (ค่าแสงเท่ากัน)

คุณลักษณะของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ทำงานสูงกว่าซึ่งสูงถึง 12800 ตอนนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่มันเจ๋งจริงๆ เนื่องจากที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น และที่ 1200 ขึ้นไป แม้แต่ช่วงพลบค่ำก็ไม่มีปัญหา กล้อง DSLR ราคาประหยัดมี ISO ที่ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 400-800 ถัดมาเป็นเสียงสี เพิ่ม ISO ของคุณให้สูงสุดแล้วถ่ายภาพตอนพลบค่ำแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึง จานสบู่มีประสิทธิภาพแย่มากกับพารามิเตอร์นี้

ISO 12800 - สัญญาณรบกวนที่เห็นได้ชัดเจน แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล

ISO 800 ด้วยการตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดกว่ามาก

สมดุลสีขาว

คุณคงเคยเห็นรูปถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำเงินมากเกินไปใช่ไหม อันนี้เกิดจากสมดุลสีขาวไม่ถูกต้อง ความจริงก็คือว่าโทนสีของภาพถ่ายจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หลอดไส้ โคมไฟแสงสีขาว ฯลฯ) หากพูดโดยคร่าวๆ ลองจินตนาการว่าเราจะฉายโคมไฟสีน้ำเงินพิเศษบนเก้าอี้ แล้วรูปถ่ายของเก้าอี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ทางศิลปะแบบพิเศษ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี แต่หากเราต้องการเฉดสีปกติ การตั้งค่าสมดุลสีขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีการตั้งค่าล่วงหน้า (อัตโนมัติ, ดวงอาทิตย์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้, แมนนวล ฯลฯ)

น่าเสียดาย ฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงแบบอัตโนมัติเสมอ สำหรับฉันที่จะแก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมภายหลังจะง่ายกว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีบางคนอาจมองว่าเป็นการดูหมิ่นสิ่งนี้ แต่ฉันพอใจกับทุกสิ่ง และฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพอใจกับมันเช่นกัน ดังนั้นฉันจะไม่พูดถึงการตั้งค่าสมดุลสีขาวด้วยตนเอง

การเลือกจุดโฟกัส

ตามกฎแล้ว กล้องที่ดีทุกตัวสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ เช่นเดียวกับการเลือกอัตโนมัติ (เมื่อกล้องเลือกวัตถุแล้วใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะโฟกัสอะไรและอย่างไร) ฉัน โหมดอัตโนมัติฉันใช้มันน้อยครั้ง ส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาน้อยและมีสิ่งของเคลื่อนไหว เช่น ในฝูงชนที่ไม่มีเวลาคิด ในกรณีอื่นๆ ฉันใช้จุดศูนย์กลาง ฉันกดปุ่ม โดยโฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่ม เลื่อนปุ่มไปด้านข้าง แล้วกดไปจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ แต่คุณต้องดูรุ่นเฉพาะของกล้องด้วย เช่น ตอนนี้ในกล้องปัจจุบันของฉันทุกจุดใช้งานได้ ฉันอยากจะบอกว่าหากกล้องของคุณช้าและโฟกัสได้ไม่ดี (กลางคืน ย้อนแสง) คุณจะต้องมองหาเส้นแบ่งระหว่างแสงและความมืดแล้วโฟกัสไปที่มัน

ระยะชัดลึก DOF

ความชัดลึกคือช่วงระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - คน - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคล จากนั้นทุกอย่างจะคมชัดในระยะจากบุคคลนี้ถึงคุณเป็นจำนวนเมตรหนึ่ง และจากบุคคลนี้ไปทางพื้นหลังเป็นจำนวนเมตรที่แน่นอนด้วย ช่วงนี้คือระยะชัดลึก ในแต่ละกรณี ค่าจะแตกต่างกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง ได้แก่ รูรับแสง ทางยาวโฟกัส ระยะห่างจากวัตถุ และรุ่นของกล้องของคุณ มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและค้นหาระยะทางที่คุณจะได้ สำหรับทิวทัศน์ คุณต้องใช้ระยะชัดลึกมากเพื่อรักษาความคมชัดของภาพ และสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการเน้นวัตถุด้วยการเบลอพื้นหลัง คุณต้องใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น

คุณสามารถลองใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เล็กน้อย แต่ในภาคสนามคุณจะไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้น หากคุณไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ก็เพียงพอที่จะจดจำค่าบางอย่างที่สะดวกสำหรับคุณ แล้วดูที่จอแสดงผลในแต่ละครั้งด้วย (ซูมภาพ) ภาพถ่ายให้ใกล้ขึ้น) สิ่งที่คุณได้รับและจำเป็นต้องทำการถ่ายภาพใหม่หรือไม่

ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:

— ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ความชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น

กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ เช่น ใบหน้าบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงที่จะได้เฉพาะจมูกที่คม ในขณะที่ส่วนอื่นๆ จะเบลอ

73 มม., f5.6, ถ่ายใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีเพียงนิ้วของคุณอยู่ในโฟกัส

คุณจะต้องพบกับระยะชัดลึกที่ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส รูรับแสง และระยะห่างจากวัตถุ "สามเท่า" ตัวอย่างเช่น:

หรือคุณสามารถจำบางสิ่งได้ เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนผังที่คล้ายกันที่ f10 ผู้คน และวัตถุไฮไลท์ที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO และโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้ว นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะพยายามอธิบายว่าอะไรคืออะไร แต่คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีตัวอย่าง ก่อนอื่น ฉันขอแนะนำให้คุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่โหมดแมนนวลแบบเต็ม (เรียกว่า M) แต่เป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ (Av และ Tv สำหรับ Canon หรือ A และ S สำหรับ Nikon) เพราะเป็น ง่ายกว่ามากที่จะคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เดียว แทนที่จะคิดถึงสองพารามิเตอร์พร้อมกัน

ดังนั้นฉันจึงได้ให้การเชื่อมต่อบางอย่างข้างต้นแล้ว และหากการหาระยะชัดลึกค่อนข้างยากในตอนแรก การเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงระยะชัดลึกจะง่ายกว่า สิ่งสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การทำให้เฟรมของคุณสว่าง/มืดปานกลาง เพราะแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ก็ตาม คุณก็จะสามารถดึงภาพที่ค่าที่ผิดพลาดเกินไปออกมาได้ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบโหมดกึ่งอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (Av หรือ A)

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด Av และทางยาวโฟกัสของคุณคือ 24 มม. ตั้งเป็น f10 แล้วกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้คุณ และสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าดังกล่าวไม่เกินค่าวิกฤตที่ 1/มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนในส่วนค่าแสง) จะทำอย่างไรต่อไป?

หากความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 1/24 เช่น 1/30 หรือ 1/50 แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี
หากความเร็วชัตเตอร์มากกว่า 1/24 คุณจะต้องตั้งค่า ISO เพิ่ม
ต่อไปหาก ISO ไม่เพียงพอ ก็สามารถเริ่มเปิดรูรับแสงได้ โดยหลักการแล้ว คุณสามารถเปิดได้ทันทีที่ f5.6-f8 จากนั้นจึงเพิ่ม ISO
หากตั้งค่า ISO การทำงานสูงสุดไว้แล้วและไม่มีที่ให้เปิดรูรับแสงได้ ให้ "วางมือบนสะโพก" เพื่อลดการสั่นไหว หรือมองหาพื้นผิวที่คุณสามารถวางหรือกดโครง หรือใช้ ออกขาตั้งกล้อง หรือคุณสามารถเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นได้ แต่ภาพจะมีจุดรบกวนมาก

ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ (Tv หรือ S)

ควรถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือบุคคลที่เคลื่อนไหวในโหมดทีวีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเบลอ โดยปกติแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งสั้นก็ยิ่งดี แต่ถ้ามีแสงไม่มากนัก คุณก็สามารถพึ่งพาค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ผมให้ไว้ในย่อหน้าได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องจะเลือก จะดีกว่าถ้าไม่เปิดสนิทโดยเฉพาะเปิดอยู่ เลนส์ที่รวดเร็ว. ถ้ามีแสงไม่เพียงพอเราก็เพิ่ม ISO ไปด้วย ถ้ายังมีแสงไม่เพียงพอเราก็จะพยายามเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น

ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์อยู่ที่ขีดจำกัด เนื่องจากมืดและเรากำลังเคลื่อนไหว

การชดเชยแสง

Av และ Tv ก็สะดวกด้วยเหตุนี้ เนื่องจากกล้องวัดค่าแสงตามจุดโฟกัส และอาจอยู่ในเงามืด หรือในทางกลับกัน สว่างเกินไป รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกอาจไม่ตรงกับค่าที่ต้องการ และวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขคือใช้การแก้ไขค่าแสง เพียงหมุนวงล้อไปในทิศทางที่ต้องการ 1-3 ขั้น เท่านี้ก็เป็นเช่นนั้น หากคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมมืดลง ลบด้วย ถ้าเบาลง แล้วบวก เมื่อมีแสงไม่เพียงพอ ฉันจะถ่ายภาพที่ -2/3 ลบทันทีเสมอ เพื่อให้การตั้งค่ามีระยะขอบมากขึ้น

ป.ล. ฉันหวังว่าบทความนี้จะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างมากมาย แต่เป็นการยากที่จะวางไว้ที่นี่เนื่องจากฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากมาย หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนความคิดเห็น

กล้องดิจิตอล เป็นอุปกรณ์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเพื่อให้ผู้คนได้ภาพถ่ายที่สวยงามและสดใสเช่นกัน อารมณ์ดี. ดังที่ทราบกันว่าอิทธิพล ปัจจัยภายนอกกำหนดคุณภาพและความเสถียรของกล้อง ในขณะเดียวกันก็มีความสำคัญไม่น้อย การดูแลที่เหมาะสมด้านหลัง กล้องดิจิตอล . กล้องสามารถให้บริการแก่เจ้าของกล้องได้เป็นเวลานานหากคุณปฏิบัติตามกฎที่ค่อนข้างง่ายในการดูแลอุปกรณ์ถ่ายภาพ

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่หายใจเข้าใส่กล้องแล้วเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าเช็ดหน้า อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อดูแลกล้องดิจิตอลนั้นไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์ ในเวลาเดียวกันผู้ขายทุกคนจะแนะนำคุณและชื่นชมชุดอุปกรณ์ที่พวกเขามีในร้านของตน แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะไม่เป็นจริงเสมอไป เตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการถ่ายภาพไว้ล่วงหน้าและถ่ายภาพอย่างสงบโดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดฝุ่น จุดหรือคราบใดๆ ท้ายที่สุดแล้วมันไม่คุ้มที่จะทำให้คุณอารมณ์เสียและอารมณ์ที่ไม่ดีก็ส่งผลเสียต่อกระบวนการสร้างสรรค์

กฎการจัดเก็บและดูแลรักษากล้องดิจิตอล

ก่อนเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ อย่าเกียจคร้าน อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด ทำให้นี่เป็นกฎ คำแนะนำประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสำคัญมากเกี่ยวกับการดูแลตลอดจนคุณสมบัติบางอย่างที่คุณไม่เพียงต้องรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสังเกตด้วย การทำความสะอาดอุปกรณ์ดิจิทัลควรทำในที่มีแสงสว่างเพียงพอ โดยใช้พื้นผิวที่แข็งและมั่นคง

รักษามือให้แห้งและสะอาดทุกครั้งที่คุณใช้กล้อง คุณต้องแน่ใจล่วงหน้าว่า กล้องดิจิตอลมีการป้องกันจากอิทธิพลทางกลต่าง ๆ รวมถึงจากสภาพอากาศเลวร้าย เราแนะนำให้คุณซื้อกระเป๋ากล้องแบบพิเศษ - เคส นอกจากนี้สำหรับ กล้องคอมแพคคุณสามารถใช้กรณีพิเศษได้ เลือกที่คล้ายกัน กรณีหรือ กรณีจำเป็นเพื่อให้สามารถปกป้องกล้องได้มากที่สุดจากฝนหรือฝุ่น

พยายามรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณให้สะอาดหมดจด หากมีความชื้นเข้าสู่กล้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าไปข้างใน คุณควรปิดกล้องทันทีและถอดแบตเตอรี่ออกทันที ควรเช็ดกล้องให้สะอาดด้วยผ้าเช็ดปากหรือผ้าเช็ดหน้าแห้ง ควรใช้แยกกันดีที่สุด ผ้าไมโครไฟเบอร์. หลังจากนี้กล้องควรจะแห้ง อย่าถอดแยกชิ้นส่วนกล้องด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม จะเป็นการดีกว่าถ้ามอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วส่งไปที่ศูนย์บริการ

เราดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าการทำความสะอาดแฟลชการ์ดอย่างน้อยเป็นครั้งคราวก็ไม่เสียหายเช่นกัน จะดีมากหากเก็บกล้องที่ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งไว้ในถุงพลาสติกซึ่งจะช่วยป้องกันความชื้นและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเฉพาะใน ช่วงฤดูหนาว. การใช้ถุงพลาสติกตามวัตถุประสงค์จะช่วยลดโอกาสได้ ฝุ่นเข้ากล้อง. คงจะดีถ้าคุณใส่ซิลิกาเจลสดลงในถุงด้วย โปรดจำไว้ว่าควรเก็บการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติมไว้ในกล่องพลาสติกพิเศษเสมอ วิธีนี้จะทำให้หน้าสัมผัสไม่สกปรก

หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน จะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกและฝุ่นอย่างทั่วถึง หลังจากนั้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออก ถอดเลนส์ถ่ายภาพออกจากกล้อง DSLR จากนั้นจึงใส่ฝาครอบเลนส์ถ่ายภาพและกล้อง โปรดทราบว่าจะต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะ ไม่ควรคายประจุจนหมด

เก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณในอาคารที่มีความชื้นและอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรปล่อยให้กล้องอยู่ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือแบตเตอรี่ อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้ อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ชอบการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ทรงพลัง หม้อแปลง ระบบไมโครเวฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

เราขอแนะนำให้คุณอย่าออกไป เทคโนโลยีดิจิทัลในรถ โดยเฉพาะในท้ายรถ ใน เวลาฤดูหนาวกล้องสามารถหยุดนิ่งได้ค่อนข้างแรง แต่ในฤดูร้อนกลับร้อนเกินไป โดยเฉพาะถ้าวางอยู่ใต้กระจกหน้ารถ หากห้องเพาะเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง จะเกิดการควบแน่นภายในห้อง

วิธีทำความสะอาดกล้องของคุณ

อุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งหมดต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำ พยายามอย่าปล่อยให้อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ถ่ายภาพ ปรับโฟกัสอัตโนมัติ และหมุนเลนส์อย่างระมัดระวังอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ อย่าลืมใช้งานแฟลชทั้งภายนอกและในตัว วงจรไฟฟ้าจำเป็นต้องทำงาน—ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจำเป็นต้องชาร์จและคายประจุ ทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบ มันเหมือนกันกับกลศาสตร์ มันไม่ควรจะเกิดสนิม กลไกและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะต้องทำงานเป็นระยะ และต้องมีการกระจายสารหล่อลื่นอย่างเท่าเทียมกัน เมื่ออุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่ในสภาพการทำงานก็สามารถใช้งานได้นานกว่ามาก

หากฝุ่นและทรายเข้าไปในกล้อง ควรใช้แปรงขนนุ่มเช็ดออก และควรใช้ผ้าเช็ดปากเช็ดตัวกล้องด้วย โดยควรใช้ผ้าสักหลาด เช็ดจอ LCD จากคราบด้วยผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษชุบน้ำยาทำความสะอาด

หากทรายหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในบริเวณที่เข้าถึงยาก ในกรณีนี้ จำเป็นต้องใช้สำลีพันก้าน ในบางกรณี คุณสามารถใช้ไม้จิ้มฟันหรือผ้าเช็ดปากที่ไม่มีขุยพับเข้ามุมได้

ควรทำความสะอาดเลนส์และเมาท์กล้องอย่างระมัดระวังด้วยแปรงหรือเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์แยกต่างหาก ควรเก็บไว้ในถุงพิเศษ (โดยวิธีการล้าง) เมื่อทำความสะอาด ควรหันเลนส์และกล้องลงด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้เศษต่างๆ เข้าไปด้านใน

ดูเลนส์อย่างระมัดระวัง ท้ายที่สุด คุณควรสนใจที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีจุด จุด หรือแถบบนภาพถ่ายของคุณ อย่าใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าขี้ริ้วในการทำความสะอาดเลนส์และช่องมองภาพ อย่าลืมซื้อและนำดินสอทำความสะอาดแบบพิเศษติดตัวไปด้วยเสมอ เครื่องมือทางแสง. มันสะดวกมากที่จะใช้ ด้านหนึ่งมีแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดอนุภาคขนาดใหญ่ ทราย และฝุ่นออกจากเลนส์และส่วนอื่นๆ ของกล้อง อีกด้านหนึ่งของดินสอจะมีวงกลมสักหลาดไว้สำหรับทำความสะอาดกระจกจากคราบ

อย่าทำมัน เช็ดเลนส์โดยใช้สักหลาด ผ้า และน้ำยาทำความสะอาดจนกระทั่งอนุภาคและทรายขนาดใหญ่หลุดออกไป มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวของเลนส์เสียหายได้ ขั้นแรกให้ขจัดเม็ดทรายและฝุ่นบนเลนส์และใต้กรอบด้วยแปรงพิเศษและที่เป่าลม จากนั้นจึงเช็ดให้สะอาด

ไม่ควรใช้แปรงอันเดียวสำหรับทุกโอกาส ควรมีแปรงหนึ่งอันสำหรับส่วนประกอบภายใน อีกอันสำหรับเลนส์ และแปรงที่สามสำหรับตัวกล้อง ต้องล้างแปรงเป็นระยะ และต้องเป่าขนด้วยเครื่องเป่าลม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน

ใช้หลอดไฟพิเศษสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ จะต้องมีคุณภาพเหมาะสม อย่าใช้หลอดพลาสติกราคาถูก โปรดจำไว้ว่าการใช้สวนทางการแพทย์ในกรณีเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด! ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งอนุภาคยางขนาดเล็กและแป้งฝุ่นอาจถูกเป่าออกมาตามอายุของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเป่าลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากไอพ่นที่เป่าออกมาระหว่างการทำความสะอาดจะมีพลังมากกว่ามาก ควรเก็บลูกแพร์ไว้ในถุงปิด (โดยปกติจะเป็นกระดาษแก้ว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีจุดเข้าไปข้างใน ก่อนเริ่มงานแนะนำให้เป่าลมออกหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้อนุภาคมีโอกาสลอยออกไป

คุณไม่ควรใจร้อนหากมีฝุ่นเล็กน้อยติดเลนส์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพแต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณอย่าเกาเลนส์อีก ใช้ตัวกรองป้องกัน ท้ายที่สุดแล้ว การเปลี่ยนเลนส์จะง่ายกว่าเลนส์ที่มีรอยขีดข่วนบนเลนส์ถ่ายภาพมาก

วิธีทำความสะอาดเลนส์กล้อง. วีดีโอ

ดังที่คุณทราบ เลนส์สามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ด้วยผ้าเช็ดปากธรรมดาที่สุด หากน้ำทะเลโดนฟิลเตอร์หรือเลนส์หน้า ให้ขจัดเกลือออกด้วยสำลีหรือสำลีพันก้าน ในกรณีนี้ควรแช่สำลีในน้ำกลั่น จากนั้นเช็ดพื้นผิวด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยหรือสำลีก้อนที่ไม่ชุบน้ำ

สำหรับทำความสะอาดเลนส์และตัวกล้องคุณสามารถหาสินค้าพิเศษลดราคาได้ ชุดอุปกรณ์. มักจะมีของเหลวพิเศษสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ในกรณีนี้ก็เพียงพอที่จะใช้ 1 หรือ 2 หยดบนกระดาษเช็ดปากพิเศษซึ่งรวมอยู่ในชุดนี้ พยายามทำงานเบาๆ และอย่ากดเลนส์แรงเกินไปขณะทำความสะอาด การทำความสะอาดควรเริ่มจากศูนย์กลางโดยหมุนเป็นเกลียวไปทางขอบ ของเหลวที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนนี้ได้แก่: อูโนแมต, โคคิน, แคนนอน.

หลังจากทำความสะอาดแบบเปียก คุณจะต้องใช้สำลีพันก้านหรือผ้าเช็ดปากผืนใหม่ ตอนนี้ทำงานด้วยแรงกดเบาและแรงมากขึ้น ทำความสะอาดอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้คราบสีรุ้งหลงเหลืออยู่ หากของเหลวระเหยไปเอง คราบอาจยังคงอยู่ ใน กรณีที่คล้ายกันควรทำซ้ำขั้นตอนนี้

หากอยู่บนกระจกฝ้าของช่องมองภาพ กล้อง SLRมีจุดปรากฏขึ้น (ซึ่งจะไม่ปรากฏในภาพถ่าย) คุณไม่ควรทำความสะอาดด้วยแปรงหรือสำลีพันก้านไม่ว่าในกรณีใด นี่คือลักษณะที่ปรากฏของจุดใหม่ เช่นเดียวกับขุยจากแปรงและสำลี ห้ามใช้ของเหลวใดๆ คุณสามารถเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลมอย่างระมัดระวังเท่านั้น อย่าลืมว่าลูกแพร์สามารถเพิ่มจุดใหม่ได้ กระจกในกล้องค่อนข้างเปราะบาง จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้มีรอยขีดข่วนเกิดขึ้น สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการวัดแสงและการทำงานของระบบโฟกัส คุณไม่ควรใส่ใจกับจุดฝุ่นเหล่านี้ เนื่องจากจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่าย

วิธีทำความสะอาดเซ็นเซอร์กล้องอย่างถูกต้อง?

ดังที่ทราบกันดีว่า สามารถทำความสะอาดเมทริกซ์ได้ ศูนย์บริการ . ขั้นตอนนี้ไม่ถูก หากใช้กล้องอย่างเข้มข้นและต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยครั้ง จะต้องทำความสะอาดเซ็นเซอร์บ่อยขึ้นมาก โชคดีที่อันนี้ค่อนข้าง ขั้นตอนที่ยากสามารถทำได้โดยอิสระ

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะอยู่ภายในกล้อง คุณจำเป็นต้องมีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตชนิดพิเศษ ควรทำอย่างช้าๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ จำเป็นต้องทำงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาดต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างเข้มข้น

เมื่อทำความสะอาดเมทริกซ์ต้องปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี้:

ในตอนแรก คุณต้องเชื่อมต่อกล้องเข้ากับไฟ AC โดยตรงผ่านแหล่งจ่ายไฟ หรือใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว เมื่อทำเช่นนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟ AC ขัดข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปิดโดยไม่ตั้งใจ อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ใช้งานเป็นเวลานาน เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ดังกล่าวจะถูกจำกัด

ในการทำความสะอาดกล้อง ควรจัดสถานที่ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีฝุ่นอย่างเหมาะสม คุณไม่ควรทำความสะอาดเมทริกซ์ที่มีควัน รวมถึงควันบุหรี่สามารถทะลุผ่านได้ ห้องน้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดประสงค์นี้ แม้ว่าจะต้องคำนึงว่าอากาศในห้องไม่ควรชื้นเกินไปเนื่องจากจะเกิดการควบแน่นบนเมทริกซ์ อย่าทำความสะอาดกล้องทันทีหลังล้างหรืออาบน้ำ

เมื่อทำความสะอาดให้ใช้เฉพาะเครื่องมือพลาสติกเท่านั้น อย่าจับเครื่องมือพลาสติกด้วยแหนบโลหะ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถเกาเมทริกซ์ของกล้องได้

แทนที่จะใช้เลนส์ถ่ายภาพ คุณสามารถติดตั้งฝาปิดบนกล้องได้ ในเวลาเดียวกันให้ใช้แปรงพิเศษพันผ้าไร้ขุยแล้วเปิดกล้อง จากนั้นเลือกโหมดทำความสะอาดเซ็นเซอร์จากเมนู หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET

หลังจากที่คุณกดปุ่ม SET ชัตเตอร์ของกล้องจะเปิดขึ้นและกระจกจะยกขึ้น จากนั้นคุณจะต้องพลิกกล้องและถอดฝาปิดออก ที่ปลายสุดของแปรงโดยมีผ้าเช็ดปากพันอยู่รอบ ๆ คุณต้องหยด ECLIPSE สองสามหยดแล้วลากไปตามความยาวของกรอบจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

โดยไม่ต้องยกแปรงออกจากพื้นผิวสัมผัสของกล้อง และค่อยๆ ยกแปรงขึ้นในแนวตั้ง ให้เลื่อนแปรงข้ามกรอบ จากนั้นเอียงแปรงไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามตามแนวกรอบ ถึงจุดนี้ใครๆก็บอกว่าการทำความสะอาดจบลงแล้ว ห้ามทำความสะอาดซ้ำโดยใช้ผ้าเก่า โปรดจำไว้ว่าให้ใช้ผ้าใหม่ในการทำความสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบว่ามีอะไรเหลืออยู่ในกล้องที่ไม่จำเป็นหรือไม่ รีบปิดรูด้วยปลั๊กแล้วปิดกล้อง นี่เป็นวิธีเดียวที่จะปิดชัตเตอร์แล้วลดกระจกลง

หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องติดเลนส์ถ่ายภาพและถ่ายภาพท้องฟ้าสีฟ้าใส โดยตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ f/16 หรือ f/22 จากนั้นคุณควรคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก คุณต้องใช้คำสั่ง "autolevels" วิธีนี้ทำให้คุณสามารถประเมินผลการทำความสะอาดได้ หากจำเป็นควรทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้ง

ทิ้งผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทันทีหลังทำความสะอาด ใช้เฉพาะผ้าเช็ดปากใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถทำความสะอาดกล้องได้ในโหมด BULB เนื่องจากแบตเตอรี่อาจหมดโดยไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ชัตเตอร์อาจเสียหายได้หากปิดขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด โปรดจำไว้ว่าในกรณีนี้เมทริกซ์อยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าและอาจล้มเหลว ไม่ว่าในกรณีใด คุณไม่สามารถเป่าเมทริกซ์ได้.

ทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาคุณต้องระวังให้มาก ไม่ต้องกังวลหากไม่ได้ผลในครั้งแรก นอกจากนี้ ไม่ต้องกังวลหากพื้นผิวสัมผัสของกล้องไม่ได้ปราศจากฝุ่นโดยสิ้นเชิง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ ความถี่ในการทำความสะอาดกล้องจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการถ่ายภาพและสภาพการถ่ายภาพโดยตรง หากคุณต้องใช้กล้องในระดับมืออาชีพหรือในบริเวณที่มีทรายและเต็มไปด้วยฝุ่น โดยต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆ ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเกือบทุกวัน นอกจากนี้การทำความสะอาดแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพของเมทริกซ์

เมื่อเลือกสิ่งพิเศษในร้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแสงเราแนะนำให้คุณใส่ใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ในการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ฉลากอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงการมีอยู่ของเว็บไซต์และพิกัดของผู้ผลิต หากคุณต้องซื้อของเหลวในร้านค้าและไม่ทราบผู้ผลิต ให้ลองใช้เลนส์หรือฟิลเตอร์ถ่ายภาพเก่าและไม่จำเป็นก่อน

โดย โธมัส ลาร์เซน

ช่างภาพจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ละเลยความเป็นไปได้ที่การควบคุมความเร็วชัตเตอร์มีให้ โดยส่วนใหญ่ รูรับแสงจะถูกตั้งค่าไว้ และใช้ความเร็วชัตเตอร์เพื่อการชดเชยเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าแสงปกติ ในบทแนะนำการถ่ายภาพสั้นๆ นี้ เราจะดูว่าสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร และข้อผิดพลาดบางประการที่ช่างภาพมักทำเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

คุณควรรู้อยู่เสมอว่าคุณกำลังถ่ายภาพอะไร ทำไมคุณถึงทำ และผลลัพธ์ใดที่คุณสามารถคาดหวังได้

ความเร็วชัตเตอร์กล้องคลาสสิกห้าแบบ

1. หยุดการเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่า

การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงช่วยให้ได้ภาพที่สมดุล แต่จะทำให้ภาพนิ่งเกินไป การเคลื่อนไหวใดๆ ในเฟรมจะถูกหยุดนิ่ง คุณสามารถแก้ไขได้โดยลองเปลี่ยนความเอียงของกล้องเล็กน้อยเพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่มีไดนามิกมากขึ้น แต่ ตัวเลือกที่ดีที่สุด- ใช้เทคนิคการยิงแบบมีสายไฟซึ่งจะมาเล่าให้ฟังทีหลัง

ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:

รถยนต์หรือสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/1000 วินาที;
จักรยานเสือภูเขาหรือคนวิ่ง: 1/500 วินาที;
คลื่น: 1/250 วิ

ควรจำไว้ว่าแต่ละส่วนของวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ตัวอย่างที่โดดเด่นคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ ลำตัวสามารถแช่แข็งได้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 แต่สำหรับใบมีดแม้แต่ 1/2000 อาจไม่เพียงพอ หรือตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพเด็กผู้หญิงที่สะบัดผมเพื่อให้ปลายผมแข็งกระด้าง ก็จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/1000 หรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ตัวแบบเองก็เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า

คุณจะแก้ปัญหาเรื่อง “การหล่อลื่น” ได้อย่างไร?

คุณสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก แต่เมื่อรู้กฎแห่งฟิสิกส์และลักษณะเฉพาะของเฟรมการบันทึกในการ์ดหน่วยความจำแล้ว กฎเหล่านี้จะแตกต่างออกไป อันดับแรก เกี่ยวกับฟิสิกส์ ถ้าคุณโยนลูกบอลขึ้น ลูกบอลจะมีความเร็วสูงสุดเมื่อใด และต่ำสุดที่จุดใด ถูกต้อง - อันที่ใหญ่ที่สุดคือตอนที่ลูกบอลเพิ่งหลุดมือและอันที่เล็กที่สุดอยู่ที่จุดที่มันหยุดบินลงมานั่นคือ ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ตามเส้นทางบินจากบนลงล่าง

เมื่อถ่ายทำการแข่งขัน ซึ่งนักขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นกระโดดบนกระดานกระโดด จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการพุ่ง ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ "ช้าที่สุด" เช่นกัน การถ่ายภาพให้ได้เฟรมมากที่สุดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เมื่อถึงจุดหนึ่ง กล้องจะหยุดเพื่อบันทึกทุกอย่างในแฟลชไดรฟ์ และในการแข่งขันกีฬาความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เสียภาพที่ดีที่สุดได้

ใช้ภาพต่อเนื่องกัน 2-3 เฟรมแทน แต่ในขณะที่ตัวแบบหลักของคุณอยู่ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวของเขาหรือเธอ แนวทางนี้ช่วยให้ช่างภาพมีโอกาสได้รับภาพที่เหมาะสมที่สุด ภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากกล้องจะมีเวลาเพียงพอในการบันทึกเฟรมลงในการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ปิดกั้น

2.การยิงแบบมีสายไฟ

เมื่อถ่ายภาพแบบติดตาม เมื่อใช้กล้องติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ ความเร็วชัตเตอร์มีบทบาทสำคัญมาก มันต้องอยู่ในช่วง จาก 1/15 ถึง 1/250 วินาที

หากคุณมีเวลามาก คุณสามารถคำนวณได้ - ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใดในการถ่ายภาพรถยนต์ที่เคลื่อนที่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างจะง่ายกว่าเล็กน้อย หากทุกสิ่งในเฟรมเบลอเกินไป คุณจะต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลง

หากเฟรมหยุดการเคลื่อนที่ของรถ จะต้องเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง และอย่าลืมว่า 1/125 นั้นมีระยะเวลานานกว่า 1/250

ตัวอย่างเช่น จำนวนบางส่วนที่ช่างภาพมักใช้:

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือนกที่เคลื่อนที่เร็ว 1/125 วินาที
จักรยานเสือภูเขาใกล้กับกล้อง: 1/60 วินาที;
จักรยานเสือภูเขา การเคลื่อนไหวของสัตว์ หรืองานของมนุษย์: 1/30 วินาที

โดย เจมี่ ราคา 1/60

3. วิธีใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

เรียกอีกอย่างว่าการเบลอเชิงสร้างสรรค์ - 1/15 วินาทีถึง 1 วินาที

ที่นี่จำเป็นต้องพูดนอกเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อยและเตือนคุณว่ากล้องคืออะไร นี่คือเครื่องมือจับภาพที่ให้คุณเลียนแบบดวงตาของมนุษย์ การจ้องมองของมนุษย์ได้ แต่เมื่อสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมา มนุษย์ก็เริ่มได้รับผลที่ผิดปกติซึ่งยากจะมองเห็นได้ในชีวิต วิสัยทัศน์ของเราตามอัตภาพ "ใช้เวลา 25 เฟรม" ต่อวินาทีในสภาพแสงปกติ และเราคุ้นเคยกับการมองโลกตามที่เราเห็น แต่กล้องสามารถแสดงให้เราเห็นโลกแตกต่างออกไปเนื่องจากกล้องมีความแตกต่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้วางซ้อนเฟรม () หรือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อแสดงภาพเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ทำให้วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นเส้นตรง

คุณสามารถสังเกตเอฟเฟกต์ที่คล้ายกันนี้ได้ด้วยตาของคุณหากคุณเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วในที่มืดสนิท ดวงตาที่ปรับให้เข้ากับความมืดจะมองเห็นสปอตไลต์ที่เคลื่อนไหวเป็นเส้น

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำใช้ในการถ่ายภาพ เช่น น้ำตก ในกรณีนี้ แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญจะใช้การตั้งค่าแบบแมนนวล และ แต่คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้เป็นโหมดชัตเตอร์ (ทีวี) ได้ง่ายๆ

โดย โรแลนด์ มาเรีย, 3"

ต่อไปนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์บางส่วนสำหรับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว:

น้ำตกเร็ว: 1/8 วินาที;
คนเดินใกล้จุดยิง; คลื่น; การเคลื่อนไหวของน้ำช้า: 1/4 วินาที

ในสภาพแสงจ้า (ในวันที่มีแดด) อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ (ต่ำกว่า 1/8 วินาที) แม้จะเปลี่ยนรูรับแสงหรือ ค่าต่ำไอเอสโอ. หากต้องการลดปริมาณแสง ให้ใช้ฟิลเตอร์สีเทากลาง (ND) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะพบฟิลเตอร์สีเทากลางที่มีความหนาแน่นแปรผัน ซึ่งช่วยให้คุณลดปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ให้เกือบเป็นศูนย์ และยังสามารถเปลี่ยนกลางวันที่มีแดดจัดเป็นกลางคืนได้อีกด้วย และแน่นอนว่าเมื่อใช้การเปิดรับแสงนาน คุณจะต้องใช้หรือ

4. การถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 30 วินาที

มีกระบวนการที่ใช้เวลานาน และความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1 วินาทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนการเหล่านี้แตกต่างกันไม่เพียงแต่ในเวลาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันในการรับรู้ด้วย ที่ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วินาที กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเฟรมจะถูกลบออก เหลือเพียงไฟฟ้าสถิต... นุ่มนวลเท่านั้น มีความรู้สึกว่าโลกถูกแช่แข็ง การเคลื่อนไหวหายไปอีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่การเคลื่อนไหวหายไปที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 แต่บุคคลมองเห็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ จากนั้นที่ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที จะไม่มีการเคลื่อนไหวเหลืออยู่

เอฟเฟ็กต์นี้สามารถทำได้หากคุณใช้ขาตั้งกล้องเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถมีน้ำหนักเบาและพกพาได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีรุ่นที่เสถียรและหนักเนื่องจากแม้ลมเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อการรับภาพ ช่างภาพมักใช้เทคนิคง่ายๆ โดยแขวนน้ำหนักเพิ่มเติมไว้บนขาตั้งกล้อง และส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักในสภาพการเดินป่ามักจะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่ใช้งานได้ บนขาตั้งกล้องส่วนใหญ่ คุณจะเห็นตะขอที่ด้านล่างสำหรับแขวนสิ่งของ จึงทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการทำงานอื่นๆ -

ข้อความที่ตัดตอนมาจากช่างภาพใช้เพื่อสร้างภาพลักษณะนี้:

การเคลื่อนไหวของลมบนใบต้นไม้: 30 วินาที;
การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของพื้นผิวทะเล: 15 วินาที;
เมฆเคลื่อนที่เร็ว: 8 วินาที;
คลื่นโดยคงรายละเอียดบางส่วนไว้: 1 วินาที

หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตก ให้เตรียมพร้อมสำหรับแสงที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนรูรับแสง (หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นหรือช้าลง)

5. ถ่ายกลางคืน-ความเร็วชัตเตอร์เกิน 30 วิ

ถ่ายตอนกลางคืนแสดงว่าแสงน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ ช่างภาพจำนวนมากจึงต้องการเพิ่มค่า ซึ่งส่วนใหญ่มักนำไปสู่การเพิ่มสัญญาณรบกวนเมื่อแต่ละพิกเซลเริ่มดูสว่างกว่าพิกเซลอื่นๆ มาก

หากคุณปล่อยให้ค่า ISO น้อยที่สุดและตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์นาน จะส่งผลให้สัญญาณรบกวนในภาพลดลงได้

บ่อยครั้งที่นักถ่ายภาพดาราศาสตร์ซึ่งก็คือผู้ที่ถ่ายภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมักประสบปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อเปิดรับแสงนาน เนื่องจากการหมุนของโลก เอฟเฟ็กต์เกิดขึ้นเมื่อดวงดาวเรียงกันเป็นวงกลมเต้นรำ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จึงมีการใช้อุปกรณ์ยึดเส้นศูนย์สูตรพิเศษ (ขาตั้งกล้องสำหรับกล้องโทรทรรศน์) ซึ่งช่วยให้สามารถชดเชยการเคลื่อนที่ของโลกได้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณอาจต้องการ คราวหน้าข้อความที่ตัดตอนมา:

ดวงดาวแต่ละดวงหรือทิวทัศน์พระจันทร์เต็มดวง: 2 นาที;
สตาร์แทร็ค: 10 นาที

แก้ไขข้อบกพร่องทั่วโลก

มือสั่น

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกควรขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและปริมาณแสงแล้ว เรายังขอเตือนคุณว่าความเร็วชัตเตอร์ยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เช่น ภาพเบลอจากการสั่นของมือตามธรรมชาติด้วย ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาว ความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลง คุณสามารถคำนวณได้คร่าวๆ ดังนี้ ความยาวโฟกัสในหน่วย มม. สอดคล้องกับความเร็วชัตเตอร์ในหน่วยเสี้ยววินาที นั่นคือ ด้วยเลนส์ 50 มม. คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/50 วินาทีโดยไม่ต้องกลัวภาพเบลอ (เว้นแต่ว่าคุณกำลังเต้นรำในเวลานี้หรือนั่งรถทัวร์) และในราคา 200 มม. คุณจะต้องมี 1/200 วินาทีอยู่แล้ว

แม้แต่โมโนพอดธรรมดาก็ให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ 1-2 เท่า ช่างภาพมีโอกาสที่จะถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ขาตั้งกล้องที่ดีช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์เท่าใดก็ได้

เวลาเปิดรับแสงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพแม้ในเวลา จากการสังเกตของช่างภาพพอร์ตเทรตมืออาชีพ ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 ภาพพอร์ตเทรตจะดู “มีชีวิตชีวา” ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ภาพเบลอจะปรากฏขึ้น และด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลง ภาพบุคคลจะดูค้างเกินไป

การไม่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องอย่างถูกต้องจะทำให้ช่างภาพมือใหม่เกิดอาการชะงัก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะเชี่ยวชาญสิ่งที่ยากจะรับรู้ในตอนแรก ถามคำถาม เราจะค้นหาคำตอบจากช่างภาพขั้นสูงและมืออาชีพร่วมกัน

นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาพเบลอ หากคุณคิดว่าการยืนนิ่งเหมือนก้อนหินเป็นเวลาครึ่งวินาทีนั้นง่ายเหมือนปลอกลูกแพร์ แสดงว่าคุณคิดผิด เมื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

ความเร็วชัตเตอร์ควรเท่ากับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 60 มม. ความเร็วชัตเตอร์ควรอยู่ที่ 1/60 วินาทีหรือน้อยกว่า สำหรับเลนส์ 200 มม. ความเร็วชัตเตอร์ที่แนะนำคือ 1/200 วินาทีเป็นต้น

เลนส์และกล้องบางรุ่นมีเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวที่สร้างขึ้นตั้งแต่แกะกล่อง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณลดความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดได้ประมาณสามสต็อป หยุดคือค่าแสงที่หมายถึงการเพิ่มหรือลดปริมาณแสงที่เข้ามาเมื่อถ่ายภาพลงครึ่งหนึ่ง

ยิ่งความเร็วชัตเตอร์ช้าลง แสงก็จะเข้าไปได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

เลนส์ 60 มม. พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหวสามารถรักษาความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1/8 วินาที

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำส่วนบุคคลของคุณคือเท่าใด ทุกคนมีอาการสั่นอยู่ในมือ บางคนมีมากกว่า บางคนมีอาการน้อยกว่า หากต้องการทราบว่ากล้องของคุณเริ่มสั่นด้วยความเร็วชัตเตอร์เท่าใด ให้ลองทำการทดลองนี้ ตั้งค่ากล้องของคุณไปที่โหมดเน้นชัตเตอร์และถ่ายภาพเฟรมเดิมที่ 1/500 ก่อน จากนั้นค่อย ๆ ชะลอความเร็วลง อัปโหลดภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและพิจารณาว่าการสั่นของมือด้วยความเร็วชัตเตอร์จะเปลี่ยนเป็นเท่าใด

ไม่มีขาตั้งกล้อง

ขาตั้งกล้องหรือโมโนพอดยังช่วยให้คุณกำจัด “การเคลื่อนไหว” ได้ คุณควรใช้ขาตั้งกล้องในกรณีใดบ้าง?

เมื่อไม่สามารถเอาออกจากมือได้
เมื่อไม่สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นได้ (เช่น เนื่องจากแสงไม่ดี)
เมื่อคุณต้องการความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (เช่น เพื่อเบลอบางสิ่งในเฟรม)

เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง ให้ปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหวเนื่องจากอาจรบกวนได้ แต่อย่าลืมเปิดเครื่องเมื่อหยิบกล้องขึ้นมาอีกครั้ง

ท่าทางไม่ถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียภาพที่หายากเนื่องจากความพร่ามัว ให้เรียนรู้ที่จะยืนและถือกล้องอย่างถูกต้อง

ยืนหยัดอย่างมั่นคง ขยับข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อย ราวกับว่าคุณกำลังก้าวหนึ่งก้าว ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถขยับร่างกายไปทางขวาและซ้ายรวมทั้งไปข้างหน้าและข้างหลังได้โดยไม่ต้องออกจากสถานที่

ถือกล้องด้วยมือขวาและประคองเลนส์ด้วยมือซ้าย ในเวลาเดียวกันให้พยายามกดข้อศอกไปที่หน้าอก

ใช้ช่องมองภาพ ไม่ใช่หน้าจอ จากนั้นใบหน้าจะเป็นจุดศูนย์กลางเพิ่มเติมสำหรับกล้องของคุณ

เหล่านี้มากที่สุด แต่มีช่างภาพที่ไปไกลกว่านี้ พวกเขาฟังการหายใจและกดปุ่มชัตเตอร์ในช่วงเวลาระหว่างการหายใจเข้าและหายใจออก

รูรับแสงกว้างเกินไป

ค่ารูรับแสงยังส่งผลต่อความคมชัดของภาพถ่ายด้วย เนื่องจากค่าดังกล่าวจะกำหนดความลึกของภาพ

ระยะชัดลึกคือระยะห่างระหว่างวัตถุที่ถ่ายทอดอย่างคมชัดในภาพถ่าย

เมื่อเลนส์โฟกัส เลนส์จะโฟกัสที่ระยะห่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าระนาบการโฟกัส ตัวอย่างเช่น หากคุณโฟกัสที่ระยะ 4.5 เมตร ทุกอย่างในเฟรมที่ระยะนั้นจะมีความคมชัดสูงสุด สิ่งใดที่อยู่ใกล้หรือไกลออกไปอย่างมากจะเบลอ เอฟเฟ็กต์นี้จะรุนแรงแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง

ที่รูรับแสงกว้าง (F/2.8) ระยะชัดลึกจะตื้นมาก เอฟเฟ็กต์นี้เน้นเป็นพิเศษด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสยาว หากคุณใช้เลนส์เทเลโฟโต้และรูรับแสง F/2.8 จะมีเพียงแถบแคบๆ ของภาพเท่านั้นที่จะอยู่ในโฟกัส รูรับแสงที่เล็กลง (เช่น F/11 หรือ F/18) จะเพิ่มความชัดลึก

แต่การเลือกความกว้างของรูรับแสงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของภาพที่คุณต้องการถ่าย ดังนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุดให้ใช้รูรับแสงแคบที่มีค่า F มาก อย่างไรก็ตาม อย่าลืม: เมื่อใช้รูรับแสงแคบคุณจะต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงเพื่อชดเชยการสูญเสียแสง ซึ่งหมายความว่าประเด็นแรกมีความเกี่ยวข้องอีกครั้ง

ออโต้โฟกัส

คุณมีสายตาไม่ดีหรือเปล่า? คุณใส่แว่นตาไหม? จากนั้นคุณควรใช้ออโต้โฟกัส กล้องสมัยใหม่มีความชาญฉลาดมาก หลายรุ่นมีฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม แค่ปล่อยให้มันทำในสิ่งที่มันทำ

หากต้องการปรับโฟกัสตามการมองเห็นของคุณ ให้ใช้ไดออปเตอร์

ไดออปเตอร์เป็นอุปกรณ์ (โดยปกติจะอยู่ในรูปของวงล้อ) ถัดจากช่องมองภาพ ซึ่งช่วยให้คุณปรับความคมชัดของภาพได้

ไดออปเตอร์จะช่วยแก้ปัญหาได้บางส่วนหากคุณมีการมองเห็นไม่ดี แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณไม่สวมแว่นตา

โฟกัสผิด

สมมติว่าเลนส์ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง กล้องของคุณยึดอยู่กับขาตั้งกล้อง คุณถ่ายภาพในวันที่มีแสงแดดจ้า โดยใช้รูรับแสงแคบและความเร็วชัตเตอร์สูงพร้อมกับค่า ISO ต่ำ แต่! ทั้งหมดนี้จะไม่บันทึกภาพไม่ให้มีเมฆมากหากคุณโฟกัสไม่ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้รูรับแสงกว้าง ซึ่งทำให้ระยะชัดลึกบางพอๆ กับใบมีดโกน แม้แต่การคำนวณผิดเล็กน้อยเมื่อทำการโฟกัสก็สามารถ “โยน” ตัวแบบออกจากพื้นที่โฟกัสได้ อาจเกิดขึ้นได้หากคุณได้ภาพบุคคลที่มีหูที่เน้นและดวงตาหมองคล้ำ

บ่อยครั้งที่ช่างภาพตั้งค่าตัวเลือกให้เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติในกล้องโดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้ช่วยให้กล้องตัดสินใจว่าส่วนใดของภาพควรอยู่ในโฟกัส กล้องสมัยใหม่ส่วนใหญ่ทำงานได้ดีในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวแบบในการถ่ายภาพโดดเด่นอย่างมากในเฟรม อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดองค์ประกอบภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น เทคนิคนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและโฟกัสผิดที่ได้ หากต้องการกำหนดจุดโฟกัสด้วยตนเอง ให้ตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติไปที่โหมดจุดเดียว

เมื่อมองผ่านช่องมองภาพ คุณจะเห็นจุดเล็กๆ เรียงกันเป็นแถว (ในกรณีของหน้าจอ สี่เหลี่ยม) ซึ่งก็คือจุดโฟกัส พวกมันจะแสดงตำแหน่งที่กล้องสามารถโฟกัสได้ เมื่อใช้โหมดจุดเดียว คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อโฟกัสไปยังจุดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

หลายคนรู้ดีว่าในการโฟกัสกล้องคุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้น หลังจากแน่ใจว่าได้เลือกวัตถุที่ต้องการแล้ว คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดแล้วถ่ายภาพได้ นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ไม่ดี ปัญหาคือปุ่มชัตเตอร์ค่อนข้างไว หากกดเบาๆ อาจไม่ได้ผล คุณจะต้องปรับโฟกัสใหม่อีกครั้ง หากคุณออกแรงกดมากเกินไป คุณจะถ่ายภาพก่อนที่จะปรับโฟกัส นอกจากนี้ หากช่างภาพถ่ายภาพหลายภาพติดต่อกัน กล้องจะพยายามโฟกัสไปที่ด้านหน้าของภาพแต่ละภาพ นี่คือสาเหตุที่ช่างภาพบางคนชอบการโฟกัสด้วยปุ่มด้านหลัง

การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมโฟกัสอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานด้วยปุ่มชัตเตอร์ แต่ด้วยปุ่มแยกต่างหากที่ด้านหลังของกล้อง

ปุ่มนี้อาจเรียกว่า AF-ON หรือเรียกง่ายๆว่า Fn อาจเปิดใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้นหรือต้องทำผ่านเมนูกล้อง เมื่อคุณกดปุ่มนี้ กล้องของคุณจะโฟกัสและจะไม่พยายามโฟกัสใหม่จนกว่าคุณจะกดอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนองค์ประกอบภาพและถ่ายภาพวัตถุเดียวกันที่แตกต่างกันได้ โดยที่กล้องไม่สูญเสียโฟกัสทุกครั้งที่คุณลั่นชัตเตอร์

โหมดโฟกัสผิด

โหมดออโต้โฟกัสหลักมีสามโหมด ซึ่งกล้องส่วนใหญ่ติดตั้งไว้:

AF-S - โฟกัสเฟรมเดียว ใช้เมื่อวัตถุไม่เคลื่อนไหว
AF-C เป็นระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง ออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทั่วทั้งเฟรม และใช้เมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่
AF-A เป็นโหมดอัตโนมัติ (มักเป็นโหมดเริ่มต้น) ซึ่งตัวกล้องเองจะเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้โหมดใดจากสองโหมดก่อนหน้านี้

ไม่สามารถใช้โฟกัสแบบแมนนวลได้

แม้จะมีข้อดีที่ชัดเจนของออโต้โฟกัส แต่บางครั้งคุณต้องหันมาใช้การโฟกัสแบบแมนนวล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพบนขาตั้งกล้องและใช้รูรับแสงกว้างเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่ตื้น และต้องการให้แน่ใจว่าส่วนสำคัญของเฟรมอยู่ในโฟกัส ให้เปลี่ยนไปใช้โฟกัสแบบแมนนวล ปุ่มซูมจะช่วยให้คุณปรับโฟกัสขยายภาพได้ 5-10 เท่า

เลนส์และฟิลเตอร์สกปรก

หากมีรอยเปื้อนบนเลนส์ของคุณ อย่าคาดหวังว่าจะได้ภาพที่ชัดเจน พลาสติกราคาถูกที่อยู่หน้าเลนส์ก็ทำให้คุณภาพของภาพลดลงเช่นกัน หากคุณถ่ายภาพโดยใช้ฟิลเตอร์อัลตราไวโอเลต (UV) คุณภาพต่ำ ให้ลองถ่ายภาพโดยไม่ใช้ฟิลเตอร์สัก 2-3 ภาพ แล้วคุณจะเข้าใจว่าฟิลเตอร์ดังกล่าวส่งผลเสียต่อภาพอย่างไร

เลนส์คุณภาพต่ำ

ช่างภาพมือใหม่ที่ประสบปัญหาภาพเบลอมักมองว่าเลนส์ไม่ดี อันที่จริงนี่คือเหตุผลสุดท้ายของการ "กวน" แต่เลนส์ก็ยังแตกต่างจากเลนส์

คุณภาพของเลนส์อยู่ที่วัสดุ+การออกแบบภายใน ภายในเลนส์ประกอบด้วยเลนส์หลายตัวที่จัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโฟกัส ซูมเข้า และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของแสงได้

เลนส์บางตัวมีความคมชัดกว่าเลนส์ตัวอื่นอย่างแท้จริง บางชนิดทำงานได้ดีเยี่ยมในการทำให้ศูนย์กลางของกรอบคมชัดขึ้น (แต่ไม่ทำให้มุมและขอบ) บางชนิดให้ภาพที่ชัดเจนที่ค่ารูรับแสงที่กำหนดเท่านั้น และบางชนิดก็ทำให้สีเพี้ยนรอบๆ จุดที่มีคอนทราสต์

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เลนส์แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะตัวและทำงานได้ดีกับงานบางประเภท แต่ไม่ใช่กับงานประเภทอื่น นอกจากนี้ เลนส์ใดๆ ก็มีค่ารูรับแสงที่ใช้งานได้ดีที่สุดเช่นกัน ตามกฎแล้วจะอยู่ที่ประมาณ F/8 หรือ F/11

สำหรับภาพถ่ายที่มีความคมชัดสูงสุด ควรใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่จะดีกว่า การพกเลนส์สองหรือสามตัวติดตัวไปด้วยนั้นมีราคาแพง แต่แม้แต่เลนส์ไพรม์ที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดก็สามารถสร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งได้หากใช้อย่างชาญฉลาด

คุณรู้เคล็ดลับอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสมบูรณ์แบบหรือไม่? แบ่งปันในความคิดเห็น!