บทความนี้เกี่ยวกับวิธี "หยุดเวลา" ในภาพถ่ายโดยใช้กล้อง

เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว คุณสามารถ 'หยุด' วัตถุเหล่านั้นได้โดยใช้การถ่ายภาพ และดูการเคลื่อนไหวทั้งหมดของการเคลื่อนไหวในระหว่าง 'หยุดชั่วคราว' รูปภาพดังกล่าวมักจะดูน่าสนใจและแปลกตามากเสมอ เนื่องจากในแบบเรียลไทม์สายตามนุษย์จะไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นได้ในเฟรมภาพนิ่ง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรับ 'การแช่แข็ง' หรือ ' หยุด'การเคลื่อนไหวในรูปถ่ายคือ ใช้อันสั้นชัตเตอร์ สั้น หมายถึง วัตถุจะถูกจับภาพไว้ชั่วขณะหนึ่ง วิธีที่ง่ายที่สุดในการถ่ายภาพระยะสั้นคือการถ่ายภาพในโหมดสำคัญ โดยทั่วไปโหมดนี้ถูกกำหนดให้เป็น 'S' หรือ 'TV' สำหรับ ผลสูงสุดหากต้องการหยุดเวลา เพียงเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดที่เป็นไปได้. เพื่อความทันสมัย กล้อง SLRส่วนใหญ่มักจะเป็น 1/4000 วินาทีหรือ 1/8000 วินาที ในโหมดนี้ คุณจะตั้งเวลาเป็นเสี้ยววินาทีในระหว่างที่จะถ่ายภาพ

วิธีการง่ายๆ นี้ใช้ได้ผลดีมากเมื่อมีแสงมาก และ/หรือเมื่อสามารถใช้เลนส์ไวแสงได้ ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านบน ISO 100 และ F/1.8 ก็เพียงพอแล้วที่จะได้ความเร็วชัตเตอร์สูงที่ 1/800 วินาที และหยุดการบินของผีเสื้อกลางคืน แต่บ่อยครั้งที่แสงไม่เพียงพอ หรือเลนส์มีแสงไม่สูง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลของเวลาหยุด คุณควรเพิ่มค่า ISO

ในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวถูกหยุดโดยการเพิ่มความไวแสง (ISO) ไปที่ 1250 ในกรณีนี้ มีการใช้เลนส์ "มืด" ที่มี F/5.6

หยุดการเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าที่เคยหากกล้องของคุณมีฟังก์ชัน ควบคุมอัตโนมัติ ISO ในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น ในระบบควบคุมกลางของ Nikon สมัยใหม่ทั้งหมด คุณสามารถติดตั้งฟังก์ชันสำหรับโหมดต่างๆ ได้ ในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ กล้องจะเลือกความไวแสง (ISO) ขั้นต่ำเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ต้องการในช่วงเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านล่าง ฉันถ่ายในโหมดนี้

ISO อัตโนมัติ ฉันตั้งค่ากล้องไว้ที่ 1/2500 วินาที และกล้องก็เลือกรูรับแสงและค่า ISO อย่างอิสระ เพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นเช่นนี้

แต่หากไม่มีฟังก์ชั่น ISO อัตโนมัติสำหรับโหมดต่างๆ เช่น ในโหมดของฉัน ในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ก็เพียงพอที่จะเลือกค่า ISO ด้วยตนเองเพื่อให้เซ็นเซอร์วัดแสงแสดงความเบี่ยงเบนเป็นศูนย์จากบรรทัดฐาน

นกพิราบในเที่ยวบิน เลือก ISO 1800 ด้วยตนเองเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง การเปิดรับแสงสั้นที่ 1/8000 วินาที

เอฟเฟ็กต์จะเด่นชัดที่สุดเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นที่สุดที่กล้องอนุญาต ตัวอย่างเช่น 1/4000 วินาทีหรือ 1/8000 วินาที

คุณสามารถรับความเร็วชัตเตอร์ที่รวดเร็วได้ทั้งในโหมดลำดับความสำคัญและ โหมดแมนนวลและในโหมดโปรแกรม ฉันไม่มีปัญหาในการใช้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้น แต่ต้องใช้คำอธิบายที่ยาวมาก โดยสรุป ฉันพบว่าการใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นนั้นง่ายมาก:

• ในโหมด M (โหมดแมนนวล) โดยใช้รูรับแสงกว้างสุดและ ISO อัตโนมัติ
• ในโหมด A (AV, ลำดับความสำคัญ) โดยใช้รูรับแสงกว้างสุดและ ISO อัตโนมัติซึ่งตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ 1/1000 ถึง 1/4000 วินาที
• ในโหมด P (โหมดโปรแกรม) โดยใช้ฟังก์ชั่น ISO อัตโนมัติ ซึ่งตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ 1/1000 ถึง 1/4000 วินาที

นกกระจอกบินด้วยแสงระยะสั้น ด้วยเหตุผลบางประการ ค่าจึงไม่แสดงใน .

อีกวิธีง่ายๆ ในการหยุดเวลาคือการใช้แฟลช. แฟลชทำให้สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ง่ายมากเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องที่สั้น แม้แต่ 1/60 วินาทีก็เพียงพอแล้ว นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่แข็งตัวเกิดขึ้นเนื่องจากแสงสะท้อนของแฟลช ระยะเวลาของพัลส์แสงแฟลชนั้นสั้นมาก ตัวอย่างเช่น Nikon ของฉันมีระยะเวลาการเต้นของแสงที่ 1/1 เท่ากับ 1/880 วินาที และถ้าคุณตั้งค่าไว้ที่ 1/128 ของกำลังแฟลชเต็ม ระยะเวลาการเต้นของชีพจรจะเป็นเพียงเท่านั้น 1/38.500 วินาที. เมื่อกำลังแฟลชเพิ่มขึ้น ระยะเวลาของพัลส์แสงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แสงเกือบทั้งหมดจะมาจากแฟลช แฟลชจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้แฟลชเพื่อหยุดวัตถุที่ความเร็วสูงถึง 1/40,000 วินาที นี่เป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีนี้ คุณสามารถถ่ายภาพที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อโดยหยุดเวลาไว้

หยุดการเคลื่อนไหวของน้ำโดยใช้แฟลชในสภาพแสงน้อย แม้ว่าจะใช้ความเร็วชัตเตอร์นาน (1/80 วินาที) แต่ระยะเวลาแฟลชที่สั้นมากก็ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งสนิทได้ แฟลชและกล้องในโหมดควบคุมด้วยตนเอง

แต่ในสภาพแสงปกติ แฟลชจะไม่มีประโยชน์ในการหยุดเวลาเลย ในสภาวะที่มีแสงสว่างเพียงพอ บทบาทสำคัญความเร็วชัตเตอร์มีบทบาท และแม้ว่าแฟลชจะรองรับ แต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น หากเราเจาะลึกรายละเอียด เมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้น เช่น 1/4000 วินาทีโดยใช้โหมดซิงค์ความเร็วสูง เอฟเฟกต์แสงแฟลชจะทำให้ภาพแย่ลงเท่านั้น

ในความเป็นจริง ความเร็วชัตเตอร์สั้นพิเศษที่ 1/4000 วินาที, 1/8000 วินาที, 1/16,000 วินาทีไม่จำเป็นเสมอไป บ่อยครั้ง เพียง 1/200 วินาทีก็เพียงพอแล้วที่จะจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ดังในภาพด้านล่าง:

ผึ้งอยู่เหนือดอกป๊อปปี้ ถ่ายทำด้วยความเร็วเพียง 1/200 วินาที แต่ผึ้งยังคง 'แช่แข็ง' ขณะกำลังเคลื่อนไหว

ช่างภาพรายงานข่าวที่ถ่ายภาพกีฬารู้วิธีการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้น ๆ เป็นอย่างดี การถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อรับมากขึ้น ภาพถ่ายที่น่าสนใจผมขอแนะนำด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้น

แมวร่าเริง. 'จับได้' ใน 1/1250 วินาที

ข้อสรุป:

เพื่อให้ได้ภาพที่น่าสนใจพร้อมเวลาหยุด (หยุด) ใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นก็เพียงพอแล้วบนกล้อง ความเร็วชัตเตอร์สั้นทำได้ในสภาพแสงที่ดี เลนส์ที่รวดเร็วและความไวแสง ISO สูง ในสภาพแสงน้อย คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้โดยใช้แฟลช

คลิกที่ปุ่ม ↓ ↓↓ สังคมออนไลน์ ↓ ↓↓ — สำหรับฉัน. ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ. อาร์คาดี ชาโปวาล.

กล้องดิจิตอลเป็นอุปกรณ์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเพื่อให้ผู้คนได้ภาพถ่ายที่สวยงามและสดใสเช่นกัน อารมณ์ดี. ดังที่ทราบกันว่าอิทธิพล ปัจจัยภายนอกกำหนดคุณภาพและความเสถียรของกล้อง ในขณะเดียวกันก็มีความสำคัญไม่น้อย การดูแลที่เหมาะสมด้านหลัง กล้องดิจิตอล . กล้องสามารถให้บริการแก่เจ้าของกล้องได้เป็นเวลานานหากคุณปฏิบัติตามกฎที่ค่อนข้างง่ายในการดูแลอุปกรณ์ถ่ายภาพ

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่หายใจเข้าใส่กล้องแล้วเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าเช็ดหน้า อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อดูแลกล้องดิจิตอลนั้นไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์ ในเวลาเดียวกันผู้ขายทุกคนจะแนะนำคุณและชื่นชมชุดอุปกรณ์ที่พวกเขามีในร้านของตน แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะไม่เป็นจริงเสมอไป เตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการถ่ายภาพไว้ล่วงหน้าและถ่ายภาพอย่างสงบโดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดฝุ่น จุดหรือคราบใดๆ ท้ายที่สุดแล้วมันไม่คุ้มที่จะทำให้คุณอารมณ์เสียและอารมณ์ที่ไม่ดีก็ส่งผลเสียต่อกระบวนการสร้างสรรค์

กฎการจัดเก็บและดูแลรักษากล้องดิจิตอล

ก่อนเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ อย่าเกียจคร้าน อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด ทำให้นี่เป็นกฎ คำแนะนำประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสำคัญมากเกี่ยวกับการดูแลตลอดจนคุณสมบัติบางอย่างที่คุณไม่เพียงต้องรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสังเกตด้วย การทำความสะอาดอุปกรณ์ดิจิทัลควรทำในที่มีแสงสว่างเพียงพอ โดยใช้พื้นผิวที่แข็งและมั่นคง

รักษามือให้แห้งและสะอาดทุกครั้งที่คุณใช้กล้อง คุณต้องแน่ใจล่วงหน้าว่า กล้องดิจิตอลมีการป้องกันจากอิทธิพลทางกลต่าง ๆ รวมถึงจากสภาพอากาศเลวร้าย เราแนะนำให้คุณซื้อกระเป๋ากล้องแบบพิเศษ - เคส นอกจากนี้สำหรับ กล้องคอมแพคคุณสามารถใช้กรณีพิเศษได้ เลือกที่คล้ายกัน กรณีหรือ กรณีจำเป็นเพื่อให้สามารถปกป้องกล้องได้มากที่สุดจากฝนหรือฝุ่น

พยายามรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณให้สะอาดหมดจด หากมีความชื้นเข้าสู่กล้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าไปข้างใน คุณควรปิดกล้องทันทีและถอดแบตเตอรี่ออกทันที ควรเช็ดกล้องให้สะอาดด้วยผ้าเช็ดปากหรือผ้าเช็ดหน้าแห้ง ควรใช้แยกกันดีที่สุด ผ้าไมโครไฟเบอร์. หลังจากนี้กล้องควรจะแห้ง อย่าถอดแยกชิ้นส่วนกล้องด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม จะเป็นการดีกว่าถ้ามอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วส่งไปที่ศูนย์บริการ

เราดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าการทำความสะอาดแฟลชการ์ดอย่างน้อยเป็นครั้งคราวก็ไม่เสียหายเช่นกัน จะดีมากหากเก็บกล้องที่ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งไว้ในถุงพลาสติกซึ่งจะช่วยป้องกันความชื้นและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเฉพาะใน ช่วงฤดูหนาว. การใช้ถุงพลาสติกตามวัตถุประสงค์จะช่วยลดโอกาสได้ ฝุ่นเข้ากล้อง. คงจะดีถ้าคุณใส่ซิลิกาเจลสดลงในถุงด้วย โปรดจำไว้ว่าควรเก็บการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติมไว้ในกล่องพลาสติกพิเศษเสมอ วิธีนี้จะทำให้หน้าสัมผัสไม่สกปรก

ถ้ากล้องสวย. เวลานานยังไม่ได้ใช้งานต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกและฝุ่นอย่างทั่วถึง หลังจากนั้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออก ถอดเลนส์ถ่ายภาพออกจากกล้อง DSLR จากนั้นจึงใส่ฝาครอบเลนส์ถ่ายภาพและกล้อง โปรดทราบว่าจะต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะ ไม่ควรคายประจุจนหมด

เก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณในอาคารที่มีความชื้นและอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรปล่อยให้กล้องอยู่ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือแบตเตอรี่ อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้ อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ชอบการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ทรงพลัง หม้อแปลง ระบบไมโครเวฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

เราขอแนะนำให้คุณอย่าออกไป เทคโนโลยีดิจิทัลในรถ โดยเฉพาะในท้ายรถ ใน เวลาฤดูหนาวกล้องสามารถหยุดนิ่งได้ค่อนข้างแรง แต่ในฤดูร้อนกลับร้อนเกินไป โดยเฉพาะถ้าวางอยู่ใต้กระจกหน้ารถ หากห้องเพาะเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง จะเกิดการควบแน่นภายในห้อง

วิธีทำความสะอาดกล้องของคุณ

อุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งหมดต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำ พยายามอย่าปล่อยให้อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ถ่ายภาพ ปรับโฟกัสอัตโนมัติ และหมุนเลนส์อย่างระมัดระวังอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ อย่าลืมใช้งานแฟลชทั้งภายนอกและในตัว วงจรไฟฟ้าจำเป็นต้องทำงาน—ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจำเป็นต้องชาร์จและคายประจุ ทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบ มันเหมือนกันกับกลศาสตร์ มันไม่ควรจะเกิดสนิม กลไกและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะต้องทำงานเป็นระยะ และต้องมีการกระจายสารหล่อลื่นอย่างเท่าเทียมกัน เมื่ออุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่ในสภาพการทำงานก็สามารถใช้งานได้นานกว่ามาก

หากฝุ่นและทรายเข้าไปในกล้อง ควรใช้แปรงขนนุ่มเช็ดออก และควรใช้ผ้าเช็ดปากเช็ดตัวกล้องด้วย โดยควรใช้ผ้าสักหลาด เช็ดจอ LCD จากคราบด้วยผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษชุบน้ำยาทำความสะอาด

หากทรายหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในบริเวณที่เข้าถึงยาก ในกรณีนี้ จำเป็นต้องใช้สำลีพันก้าน ในบางกรณี คุณสามารถใช้ไม้จิ้มฟันหรือผ้าเช็ดปากที่ไม่มีขุยพับเข้ามุมได้

ควรทำความสะอาดเลนส์และเมาท์กล้องอย่างระมัดระวังด้วยแปรงหรือเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์แยกต่างหาก ควรเก็บไว้ในถุงพิเศษ (โดยวิธีการล้าง) เมื่อทำความสะอาด ควรหันเลนส์และกล้องลงด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้เศษต่างๆ เข้าไปด้านใน

ดูเลนส์อย่างระมัดระวัง ท้ายที่สุด คุณควรสนใจที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีจุด จุด หรือแถบบนภาพถ่ายของคุณ อย่าใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าขี้ริ้วในการทำความสะอาดเลนส์และช่องมองภาพ อย่าลืมซื้อและนำดินสอทำความสะอาดแบบพิเศษติดตัวไปด้วยเสมอ เครื่องมือทางแสง. มันสะดวกมากที่จะใช้ ด้านหนึ่งมีแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดอนุภาคขนาดใหญ่ ทราย และฝุ่นออกจากเลนส์และส่วนอื่นๆ ของกล้อง อีกด้านหนึ่งของดินสอจะมีวงกลมสักหลาดไว้สำหรับทำความสะอาดกระจกจากคราบ

อย่าทำมัน เช็ดเลนส์โดยใช้สักหลาด ผ้า และน้ำยาทำความสะอาดจนกระทั่งอนุภาคและทรายขนาดใหญ่หลุดออกไป มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวของเลนส์เสียหายได้ ขั้นแรกให้ขจัดเม็ดทรายและฝุ่นบนเลนส์และใต้กรอบด้วยแปรงพิเศษและที่เป่าลม จากนั้นจึงเช็ดให้สะอาด

ไม่ควรใช้แปรงอันเดียวสำหรับทุกโอกาส ควรมีแปรงหนึ่งอันสำหรับส่วนประกอบภายใน อีกอันสำหรับเลนส์ และแปรงที่สามสำหรับตัวกล้อง ต้องล้างแปรงเป็นระยะ และต้องเป่าขนด้วยเครื่องเป่าลม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน

ใช้หลอดไฟพิเศษสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ จะต้องมีคุณภาพเหมาะสม อย่าใช้หลอดพลาสติกราคาถูก โปรดจำไว้ว่าการใช้สวนทางการแพทย์ในกรณีเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด! ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งอนุภาคยางขนาดเล็กและแป้งฝุ่นอาจถูกเป่าออกมาตามอายุของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเป่าลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากไอพ่นที่เป่าออกมาระหว่างการทำความสะอาดจะมีพลังมากกว่ามาก ควรเก็บลูกแพร์ไว้ในถุงปิด (โดยปกติจะเป็นกระดาษแก้ว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีจุดเข้าไปข้างใน ก่อนเริ่มงานแนะนำให้เป่าลมออกหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้อนุภาคมีโอกาสลอยออกไป

คุณไม่ควรใจร้อนหากมีฝุ่นเล็กน้อยติดเลนส์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพแต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณอย่าเกาเลนส์อีก ใช้ตัวกรองป้องกัน ท้ายที่สุดแล้ว การเปลี่ยนเลนส์จะง่ายกว่าเลนส์ที่มีรอยขีดข่วนบนเลนส์ถ่ายภาพมาก

วิธีทำความสะอาดเลนส์กล้อง. วีดีโอ

ดังที่คุณทราบ เลนส์สามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ด้วยผ้าเช็ดปากธรรมดาที่สุด หากน้ำทะเลโดนฟิลเตอร์หรือเลนส์หน้า ให้ขจัดเกลือออกด้วยสำลีหรือสำลีพันก้าน ในกรณีนี้ควรแช่สำลีในน้ำกลั่น จากนั้นเช็ดพื้นผิวด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยหรือสำลีก้อนที่ไม่ชุบน้ำ

สำหรับทำความสะอาดเลนส์และตัวกล้องคุณสามารถหาสินค้าพิเศษลดราคาได้ ชุดอุปกรณ์. มักจะมีของเหลวพิเศษสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ในกรณีนี้ก็เพียงพอที่จะใช้ 1 หรือ 2 หยดบนกระดาษเช็ดปากพิเศษซึ่งรวมอยู่ในชุดนี้ พยายามทำงานเบาๆ และอย่ากดเลนส์แรงเกินไปขณะทำความสะอาด การทำความสะอาดควรเริ่มจากศูนย์กลางโดยหมุนเป็นเกลียวไปทางขอบ ของเหลวที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนนี้ได้แก่: อูโนแมต, โคคิน, แคนนอน.

หลังจากทำความสะอาดแบบเปียก คุณจะต้องใช้สำลีพันก้านหรือผ้าเช็ดปากผืนใหม่ ตอนนี้ทำงานด้วยแรงกดเบาและแรงมากขึ้น ทำความสะอาดอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้คราบสีรุ้งหลงเหลืออยู่ หากของเหลวระเหยไปเอง คราบอาจยังคงอยู่ ใน กรณีที่คล้ายกันควรทำซ้ำขั้นตอนนี้

หากมีจุดปรากฏบนกระจกด้านของช่องมองภาพของกล้อง SLR (ซึ่งจะไม่ปรากฏในภาพถ่าย) คุณไม่ควรทำความสะอาดด้วยแปรงหรือสำลีพันก้านไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม นี่คือลักษณะที่ปรากฏของจุดใหม่ เช่นเดียวกับขุยจากแปรงและสำลี ห้ามใช้ของเหลวใดๆ คุณสามารถเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลมอย่างระมัดระวังเท่านั้น อย่าลืมว่าลูกแพร์สามารถเพิ่มจุดใหม่ได้ กระจกในกล้องค่อนข้างเปราะบาง จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้มีรอยขีดข่วนเกิดขึ้น สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการวัดแสงและการทำงานของระบบโฟกัส คุณไม่ควรใส่ใจกับจุดฝุ่นเหล่านี้ เนื่องจากจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่าย

วิธีทำความสะอาดเซ็นเซอร์กล้องอย่างถูกต้อง?

ดังที่ทราบกันดีว่า สามารถทำความสะอาดเมทริกซ์ได้ ศูนย์บริการ . ขั้นตอนนี้ไม่ถูก หากใช้กล้องอย่างเข้มข้นและต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยครั้ง จะต้องทำความสะอาดเซ็นเซอร์บ่อยขึ้นมาก โชคดีที่อันนี้ค่อนข้าง ขั้นตอนที่ยากสามารถทำได้โดยอิสระ

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะอยู่ภายในกล้อง คุณจำเป็นต้องมีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตชนิดพิเศษ ควรทำอย่างช้าๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ จำเป็นต้องทำงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาดต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างเข้มข้น

เมื่อทำความสะอาดเมทริกซ์ต้องปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี้:

ในตอนแรก คุณต้องเชื่อมต่อกล้องเข้ากับไฟ AC โดยตรงผ่านแหล่งจ่ายไฟ หรือใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว เมื่อทำเช่นนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟ AC ขัดข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปิดโดยไม่ตั้งใจ อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ใช้งานเป็นเวลานาน เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ดังกล่าวจะถูกจำกัด

ในการทำความสะอาดกล้อง ควรจัดสถานที่ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีฝุ่นอย่างเหมาะสม คุณไม่ควรทำความสะอาดเมทริกซ์ที่มีควัน รวมถึงควันบุหรี่สามารถทะลุผ่านได้ ห้องน้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดประสงค์นี้ แม้ว่าจะต้องคำนึงว่าอากาศในห้องไม่ควรชื้นเกินไปเนื่องจากจะเกิดการควบแน่นบนเมทริกซ์ อย่าทำความสะอาดกล้องทันทีหลังล้างหรืออาบน้ำ

เมื่อทำความสะอาดให้ใช้เฉพาะเครื่องมือพลาสติกเท่านั้น อย่าจับเครื่องมือพลาสติกด้วยแหนบโลหะ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถเกาเมทริกซ์ของกล้องได้

แทนที่จะใช้เลนส์ถ่ายภาพ คุณสามารถติดตั้งฝาปิดบนกล้องได้ ในเวลาเดียวกันให้ใช้แปรงพิเศษพันผ้าไร้ขุยแล้วเปิดกล้อง จากนั้นเลือกโหมดทำความสะอาดเซ็นเซอร์จากเมนู หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SET

หลังจากที่คุณกดปุ่ม SET ชัตเตอร์ของกล้องจะเปิดขึ้นและกระจกจะยกขึ้น จากนั้นคุณจะต้องพลิกกล้องและถอดฝาปิดออก ที่ปลายสุดของแปรงโดยมีผ้าเช็ดปากพันอยู่รอบ ๆ คุณต้องหยด ECLIPSE สองสามหยดแล้วลากไปตามความยาวของกรอบจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

โดยไม่ต้องยกแปรงออกจากพื้นผิวสัมผัสของกล้อง และค่อยๆ ยกแปรงขึ้นในแนวตั้ง ให้เลื่อนแปรงข้ามกรอบ จากนั้นเอียงแปรงไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามตามแนวกรอบ ถึงจุดนี้ใครๆก็บอกว่าการทำความสะอาดจบลงแล้ว ห้ามทำความสะอาดซ้ำโดยใช้ผ้าเก่า โปรดจำไว้ว่าให้ใช้ผ้าใหม่ในการทำความสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบว่ามีอะไรเหลืออยู่ในกล้องที่ไม่จำเป็นหรือไม่ รีบปิดรูด้วยปลั๊กแล้วปิดกล้อง นี่เป็นวิธีเดียวที่จะปิดชัตเตอร์แล้วลดกระจกลง

หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องติดเลนส์ถ่ายภาพและถ่ายภาพท้องฟ้าสีฟ้าใส โดยตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ f/16 หรือ f/22 จากนั้นคุณควรคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก คุณต้องใช้คำสั่ง "autolevels" วิธีนี้ทำให้คุณสามารถประเมินผลการทำความสะอาดได้ หากจำเป็นควรทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้ง

ทิ้งผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทันทีหลังทำความสะอาด ใช้เฉพาะผ้าเช็ดปากใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถทำความสะอาดกล้องได้ในโหมด BULB เนื่องจากแบตเตอรี่อาจหมดโดยไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ชัตเตอร์อาจเสียหายได้หากปิดขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด โปรดจำไว้ว่าในกรณีนี้เมทริกซ์อยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าและอาจล้มเหลว ไม่ว่าในกรณีใด คุณไม่สามารถเป่าเมทริกซ์ได้.

ทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาคุณต้องระวังให้มาก ไม่ต้องกังวลหากไม่ได้ผลในครั้งแรก นอกจากนี้ ไม่ต้องกังวลหากพื้นผิวสัมผัสของกล้องไม่ได้ปราศจากฝุ่นโดยสิ้นเชิง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ ความถี่ในการทำความสะอาดกล้องจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการถ่ายภาพและสภาพการถ่ายภาพโดยตรง หากคุณต้องใช้กล้องในระดับมืออาชีพหรือในบริเวณที่มีทรายและเต็มไปด้วยฝุ่น โดยต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆ ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเกือบทุกวัน นอกจากนี้การทำความสะอาดแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพของเมทริกซ์

เมื่อเลือกสิ่งพิเศษในร้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแสงเราแนะนำให้คุณใส่ใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ในการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ฉลากอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงการมีอยู่ของเว็บไซต์และพิกัดของผู้ผลิต หากคุณต้องซื้อของเหลวในร้านค้าและไม่ทราบผู้ผลิต ให้ลองใช้เลนส์หรือฟิลเตอร์ถ่ายภาพเก่าและไม่จำเป็นก่อน

เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณภาพของภาพถ่ายคือความคมชัดของภาพ ความคมชัดมีความสำคัญมากกว่าข้อบกพร่องในองค์ประกอบและโทนสีของภาพถ่าย ความคมชัดเป็นวิธีหลักในการแสดงออกซึ่งผู้เขียนภาพถ่ายมุ่งความสนใจของผู้ชมไปยังรายละเอียดที่เขาเห็นว่าจำเป็น แต่น่าเสียดายที่ความคมชัดโดยเฉพาะคนที่เพิ่งหยิบกล้องมักมีปัญหาบ่อยมาก วันนี้มาว่ากันเรื่องความคม เราจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไป 10 ประการว่าทำไมภาพถ่ายถึงออกมาพร่ามัว เราขอแนะนำให้คุณจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้

เหตุผลที่หนึ่ง ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมาก

การเปิดชัตเตอร์กล้องนานเกินไป ซึ่งก็คือความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว อาจเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ภาพเบลอได้ ช่างภาพมือใหม่หลายคนคิดว่าการถือกล้องโดยไม่ลังเลเป็นเวลา “บางส่วน” ครึ่งวินาทีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด แต่พวกเขาคิดผิดอย่างลึกซึ้ง นี่คือสาเหตุที่ทำให้ภาพถ่ายไม่ชัด การเปิดรับแสงนานจำเป็นต้องถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง หากคุณทำงานโดยไม่ใช้เลนส์ดังกล่าว คุณควรปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ข้อหนึ่ง ซึ่งระบุว่า ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณใช้ถ่ายภาพควรเท่ากับทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ติดตั้งในกล้องของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 60 มม. ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/60 วินาที และหากคุณถ่ายภาพด้วยเลนส์โฟกัสยาวหรือซูมเลนส์ปกติของคุณเป็น 200 มม. ตามธรรมชาติแล้ว คุณจะต้องถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาที ไม่มีและอื่นๆ. ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลงเพื่อป้องกันภาพเบลอ

กล้องและเลนส์บางตัวมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ระบบป้องกันภาพสั่นไหวช่วยให้คุณลดความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำได้ประมาณสามสต็อป หยุดคืออะไร? นี่คือค่าการเปิดรับแสงแบบปกติ ซึ่งหมายถึงการลดหรือเพิ่มปริมาณแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ของกล้องประมาณสองเท่า สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำไว้ก็คือ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์ของกล้องช้าลง แสงจะเข้าสู่เซนเซอร์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ตามธรรมชาติแล้ว ยิ่งความเร็วสูง แสงก็จะเข้ามาน้อยลงเท่านั้น ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาทีหรือเพียง 200 นั้นเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วชัตเตอร์ 1/100 วินาทีหรือเพียง 100 พอดี

หากเลนส์กล้องของคุณมีกลไกป้องกันภาพสั่นไหว ด้วยทางยาวโฟกัส 60 มม. คุณจะสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์แม้แต่ 1/8 วินาทีได้อย่างปลอดภัย

และต้องคำนึงถึงอีกปัจจัยหนึ่งด้วย ช่างภาพทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าความเร็วชัตเตอร์ขั้นต่ำสำหรับตนเองคือเท่าใด อาการสั่นที่มือและทั้งร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกคน เป็นเพียงว่าในบางส่วนมีความเด่นชัดมากขึ้นในบางส่วนน้อยกว่า เพื่อที่จะทราบขีดจำกัดของ “การสั่น” เมื่อถ่ายภาพ คุณสามารถทำการทดลองง่ายๆ ได้ ตั้งค่ากล้องของคุณไปที่โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ และเริ่มถ่ายภาพบางอย่าง โดยเริ่มจากความเร็วชัตเตอร์ เช่น 1/500 วินาที ในแต่ละเฟรมที่ตามมา ให้ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้นานขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเมื่อดูภาพที่ถ่ายบนหน้าจอมอนิเตอร์ คุณสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายว่าความเร็วชัตเตอร์ใดที่มือสั่นของคุณมีความสำคัญและยอมรับไม่ได้สำหรับงานคุณภาพสูง

เหตุผลที่สอง ไม่มีขาตั้งกล้อง

ขาตั้งช่วยรับมือกับการเคลื่อนไหว ปัจจุบันมีขาตั้งกล้องอยู่สองประเภท ได้แก่ ขาตั้งแบบโมโนโฟนและขาตั้งแบบคลาสสิก

ควรใช้เครื่องมือนี้เมื่อใดและในกรณีใด?

1. หากสภาพการทำงานเอื้ออำนวยให้ใช้ขาตั้งกล้องได้
2. หากไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นได้ (เช่น หากคุณถ่ายภาพในห้องที่มีแสงสลัว)
3. หากคุณต้องการถ่ายภาพเฟรมที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เบลอตามที่วางแผนไว้

หากคุณถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง จะต้องปิดกลไกป้องกันภาพสั่นไหว เสถียรภาพในกรณีนี้อาจรบกวน อย่าลืมเปิดกลไกป้องกันภาพสั่นไหวหลังจากถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องเสร็จแล้ว!

เหตุผลที่สาม ให้ความสนใจกับท่าทางที่คุณทำงาน

ท่าทางที่ช่างภาพอยู่ระหว่างการถ่ายภาพควรมั่นคงและมั่นคง หากคุณไม่ยืนให้มั่นคง รูปภาพของคุณจะเบลอและหลุดโฟกัส ไม่ไกลจากการสูญเสียโดยสิ้นเชิง การสูญเสียบุคลากรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งบางครั้งหายากและไม่อาจแก้ไขได้ คุณต้องเรียนรู้วิธียืนอย่างถูกต้องเมื่อถ่ายภาพด้วย อย่ามองข้ามช่วงเวลานี้! อย่ามองว่าไม่สำคัญ!

เพื่อให้กล้องวางได้อย่างมั่นคงในมือของคุณ คุณต้องเรียนรู้ที่จะยืนอย่างมั่นคงบนเท้าของคุณก่อน เพื่อท่าทางที่มั่นคงยิ่งขึ้น เราแนะนำให้วางขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยราวกับว่าคุณกำลังจะก้าวหนึ่งก้าว เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้ คุณสามารถขยับร่างกายไปในทิศทางใดก็ได้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องออกจากสถานที่ ทั้งไปทางขวาและทางซ้าย ทั้งไปข้างหน้าและข้างหลัง

ทางที่ดีควรถือกล้องด้วยมือขวา โดยให้มือซ้ายประคองกล้องไว้ข้างเลนส์จากด้านล่างเล็กน้อย ควรกดมือหรือข้อศอกให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อลั่นชัตเตอร์

เมื่อถ่ายภาพ ควรใช้ช่องมองภาพแทนจอ LCD ในกรณีนี้ ใบหน้าของช่างภาพทำหน้าที่เป็นจุดรองรับเพิ่มเติมสำหรับกล้อง และจะช่วยลด “การสั่น” ลงได้ตามธรรมชาติ

กฎเหล่านี้ไม่ควรลืมเมื่อถ่ายภาพ นี่คือฐาน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่มีประสบการณ์บางคนจะเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมบางประการ ตัวอย่างเช่น คงจะดีถ้าคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมการหายใจเมื่อถ่ายภาพ มีไว้เพื่ออะไร? และเพื่อกดปุ่มปล่อยในขณะหายใจเข้าและหายใจออก ในช่วงเวลาสั้นๆ นี้เองที่กล้องจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในมือคุณ และความเสี่ยงที่จะเกิดการเบลอลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เหตุผลที่สี่. ยิงเปิดกว้าง

ความคมชัดของภาพถ่ายยังได้รับผลกระทบจากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงด้วย ความลึกของพื้นที่ภาพยังขึ้นอยู่กับขนาดของรูรับแสงด้วย

ระยะชัดลึกของพื้นที่ถ่ายภาพคือเท่าใด หรือที่ช่างภาพบางครั้งพูดง่ายๆ ก็คือระยะชัดลึก นี่คือระยะห่างที่ถ่ายทอดอย่างคมชัดบนระนาบการถ่ายภาพภายในขอบเขตของเฟรม

มาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เมื่อทำการโฟกัสเลนส์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อทำการโฟกัส เราจะนำองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวของเลนส์ไปยังตำแหน่งที่สร้างภาพบนเมทริกซ์ ซึ่งมีความคมชัดในระนาบใดระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากเราโฟกัสเลนส์ที่ระยะ 4.5 ​​เมตร วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในระยะนี้จะถูกเรนเดอร์ในภาพให้คมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสิ่งที่ใกล้หรือไกลกว่าระยะนี้จะถูกเบลอไประดับหนึ่ง แต่ความคมที่ไม่คมชัดนั้นขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูรูรับแสง

ด้วยค่ารูรับแสง F/2.8 (ซึ่งถือว่ากว้าง ซึ่งก็คือ กว้าง) ระยะชัดลึกจึงค่อนข้างเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสยาว (เลนส์ทางยาวโฟกัสยาวที่ทางยาวโฟกัส 100 มิลลิเมตรขึ้นไปจะเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้) ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 400 มม. ที่รูรับแสง F/2.8 ระยะชัดลึกของภาพจะไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร ในกรณีนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเพิ่มระยะชัดลึกได้ นั่นคือ การถ่ายภาพด้วยรูรับแสงแคบ: F/11 หรือแม้แต่ F/18

เลนส์มุมกว้างหรือเลนส์โฟกัสสั้นเรียกว่าเลนส์มีระยะชัดลึกที่มากกว่ามาก

จะเลือกค่ารูรับแสงที่ถูกต้องเมื่อถ่ายภาพได้อย่างไร? ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการได้ในภาพในที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์และต้องการเน้นให้ทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าคุณโดดเด่นขึ้น คุณจะต้องถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงแคบ หากคุณถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสง F/11 หรือ F/18 หรือเล็กกว่า พุ่มไม้ทั้งสองในส่วนโฟร์กราวด์และขอบฟ้า ซึ่งบางครั้งอยู่ห่างจากคุณหลายกิโลเมตรจะคมชัดในภาพ เพื่อชดเชยการขาดแสงคุณต้องเพิ่มเวลาเปิดรับแสงซึ่งก็คือความเร็วชัตเตอร์ ในกรณีนี้ เราจะแนะนำคุณถึงประเด็นแรกของบทความของเราในวันนี้ แต่หากคุณถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ต้องการถ่ายทอดเฉพาะดวงตาของนางแบบให้คมกริบ และต้องการทำให้ส่วนอื่นๆ ของใบหน้าเบลอ ให้เปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุด

เหตุผลที่ห้า. การถ่ายภาพด้วยโฟกัสอัตโนมัติ

สายตาไม่ดีแล้วใส่แว่นควรทำอย่างไร? ในกรณีนี้ ออโต้โฟกัสจะเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของคุณ มันดีแค่ไหนที่คนสมัยใหม่เกือบทั้งหมดติดตั้งไว้ กล้องดิจิตอล! และในอุปกรณ์ขั้นสูงฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้ดีและมีพารามิเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งเราจะหารือในภายหลัง แต่เมื่อไม่นานมานี้ ในยุคของกล้องฟิล์ม ออโต้โฟกัสดูน่าอัศจรรย์มาก และช่างภาพก็ต้องโฟกัสด้วยตนเอง ปัจจุบันนี้ หลายๆ คนไม่ได้คิดถึงเรื่องการมุ่งเน้นและไว้วางใจระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ เพื่อที่จะปรับกล้องให้เข้ากับการมองเห็นของคุณเอง นักออกแบบจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดออปเตอร์ โดยปกติคุณสามารถปรับได้โดยใช้ล้อเฟืองเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับช่องมองภาพ หากต้องการ ผู้ที่สวมแว่นตาสามารถปรับแก้สายตาเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องสวมแว่นตา

เหตุผลที่หก. การโฟกัสไม่ถูกต้อง

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ กล้องของคุณติดตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องที่เชื่อถือได้ เลนส์ได้รับการปรับอย่างถูกต้อง ถ่ายภาพในวันที่มีแสงแดดสดใส รูรับแสงแคบ และความเร็วชัตเตอร์ต่ำ และคุณได้ตั้งค่า ISO ไว้ที่ต่ำ แต่เมื่อคุณถ่ายภาพ คุณจะประหลาดใจที่พบว่าภาพนั้นเบลอ สาเหตุคืออะไร? อะไรไม่ทำงานใช่ไหม? มันง่ายมาก สาเหตุส่วนใหญ่เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้โฟกัสเลนส์อย่างถูกต้อง สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง เมื่อระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพมีขนาดเล็กมากและบางครั้งก็มีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น แม้แต่ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการโฟกัสในสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจทำให้พื้นที่ที่ต้องการหลุดโฟกัสได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายภาพแอปเปิล ด้านหนึ่งของภาพจะคมชัด และอีกด้านจะเบลอโดยสิ้นเชิง

โดยปกติแล้วช่างภาพ โดยเฉพาะมือใหม่ จะตั้งค่าตัวเลือกให้เลือกพื้นที่ AF ในกล้องโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดของกล้องสมัยใหม่จะตัดสินใจเองว่าส่วนใด โซนใดของภาพที่ควรถ่ายทอดอย่างคมชัดในเฟรม ส่วนใหญ่แล้วระบบอัตโนมัติจะทำเช่นนี้ได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวแบบกินพื้นที่ในเฟรมค่อนข้างมาก แต่ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่ง คุณสามารถปิดออโต้โฟกัสและปรับความคมชัดด้วยตนเองได้ คุณยังสามารถสลับโฟกัสอัตโนมัติเป็นโหมดโฟกัสจุดเดียวได้

หากเรามองอย่างใกล้ชิดผ่านช่องมองภาพของกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ เราจะเห็นจุดเล็กๆ หลายจุด จุดเหล่านี้เรียกว่าจุดโฟกัส (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนจอแสดงผลคริสตัลเหลว) นี่คือจุดที่กล้องของคุณมุ่งเน้น หากคุณให้กล้องอยู่ในโหมดโฟกัสจุดเดียว คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อโฟกัสไปยังจุดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

ดังที่คุณทราบ ในการที่จะโฟกัสกล้อง คุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หลังจากที่ช่างภาพแน่ใจว่าระบบอัตโนมัติได้โฟกัสไปที่วัตถุที่เขาต้องการแล้ว ก็สามารถกดปุ่มได้จนสุด ทั้งหมด. ถ่ายภาพแล้ว ดูเหมือนจะเป็นโซลูชันการออกแบบที่ดีมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าปุ่มชัตเตอร์ของกล้องสมัยใหม่มักมีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณไม่ได้ออกแรงกดมากพอ ระบบโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่ทำงานและคุณจะต้องปรับโฟกัสใหม่อีกครั้ง และหากคุณกดแรงขึ้นอีกเล็กน้อย ชัตเตอร์จะยิงก่อนที่กลไกโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานเสร็จ นอกจากนี้ หากคุณถ่ายภาพหลายเฟรมติดต่อกัน ระบบอัตโนมัติอาจพยายามโฟกัสเลนส์ก่อนลั่นชัตเตอร์แต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ช่างภาพบางคนจึงชอบที่จะโฟกัสเลนส์โดยใช้ปุ่มโฟกัสซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของกล้อง

การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับ - การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับเป็นฟังก์ชันควบคุมกล้องที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้เปิดใช้งานโดยปุ่มกดชัตเตอร์ แต่ใช้ปุ่มพิเศษที่ด้านหลังของกล้อง

ปุ่มนี้มักจะเรียกว่า AF-ON หรือเรียกง่ายๆว่า Fn ส่วนใหญ่มักจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ในบางกรณีสามารถทำได้โดยการเข้าสู่เมนูกล้อง เมื่อคุณกดปุ่มนี้ เลนส์กล้องของคุณจะโฟกัสไปที่จุดที่คุณต้องการและจะไม่ปรับโฟกัสจนกว่าจะถึงตอนนั้น จนกว่าคุณจะคลิกที่ปุ่มนี้อีกครั้ง ข้อดีของวิธีการโฟกัสนี้คือ ช่วยให้ช่างภาพสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพได้อย่างอิสระ และถ่ายภาพวัตถุเดียวกันหลายภาพจากจุดถ่ายภาพที่ต่างกันได้ ในกรณีนี้ กล้องจะไม่สูญเสียโฟกัสที่ปรับไว้แล้วทุกครั้งที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์

เหตุผลที่เจ็ด. เลือกโหมดโฟกัสผิด

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักมีโหมดโฟกัสเลนส์อัตโนมัติหลักสามโหมด นี้:

1. AF-S - โฟกัสหนึ่งเฟรม โหมดนี้จะใช้เมื่อวัตถุที่คุณกำลังถ่ายภาพอยู่นิ่ง
2. AF-C - ออโต้โฟกัสระยะยาว โหมดที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวข้ามเฟรม โหมดนี้ใช้เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
3. AF-A - สมบูรณ์ โหมดอัตโนมัติออโต้โฟกัส ในโหมดนี้ กล้องจะกำหนดว่าจะเปิดโหมดใดจากสองโหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากช่างภาพ โดยปกติกล้องจะตั้งค่าเป็นโหมดนี้ตามค่าเริ่มต้น

เหตุผลที่แปด. ไม่สามารถโฟกัสกล้องด้วยตนเองได้

ข้อดีของการโฟกัสอัตโนมัตินั้นชัดเจนและไม่มีใครโต้แย้ง แต่ถึงกระนั้น ในบางกรณี ช่างภาพก็ต้องถ่ายภาพโดยใช้แมนวลโฟกัส ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกขั้นต่ำ ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีขาตั้งกล้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่จำเป็นของภาพอยู่ในโซนความคมชัด จะต้องปิดโฟกัสอัตโนมัติและถ่ายภาพโดยใช้แมนวลโฟกัส หากต้องการปรับความคมชัดของภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้การซูมเพื่อขยายภาพได้ 5-10 เท่า

เหตุผลที่เก้า สิ่งสกปรกบนฟิลเตอร์และชิ้นเลนส์ด้านหน้า

ความคมชัดที่ดีและภาพคุณภาพสูงโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้หากคุณวางจุดบนเลนส์ด้านหน้าของเลนส์ ฟิลเตอร์พลาสติกราคาถูกยังทำให้ความคมชัดแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด หลายๆ คนชอบถ่ายภาพโดยใช้ฟิลเตอร์อัลตราไวโอเลต (uv) คุณสามารถประเมินคุณภาพของตัวกรองของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการถ่ายภาพเพียงไม่กี่ภาพโดยไม่มีตัวกรอง บ่อยครั้งที่ฟิลเตอร์ดังกล่าวมีผลเสียต่อคุณภาพของภาพเท่านั้น

เหตุผลที่สิบ. เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพต่ำ

ช่างภาพมือใหม่มักตำหนิข้อบกพร่องของตนเองในการทำงานเพราะเลนส์มีคุณภาพไม่ดี แต่ที่น่าแปลกคือคุณภาพของเลนส์เป็นหนึ่งในสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ภาพเบลอ อย่างไรก็ตาม อย่างดีเลนส์สมัยใหม่ เลนส์ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมาก

องค์ประกอบใดบ้างที่ประกอบขึ้นเป็นแนวคิดนี้ - “คุณภาพของเลนส์ถ่ายภาพ” ประการแรกคือวัสดุที่ใช้ทำและการออกแบบภายใน พื้นฐานของเลนส์คือชุดเลนส์ที่เลือกสรรมาอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสภาพที่สร้างบนตัวรับแสง (เมทริกซ์หรือฟิล์ม) และทำให้ดีขึ้นโดยการแก้ไขความคลาดเคลื่อนประเภทต่างๆ (นี่คือหัวข้อของบทความแยกต่างหาก) .

เป็นเรื่องจริงที่เลนส์บางชนิดให้ภาพที่คมชัดกว่าเลนส์อื่นๆ ดังที่ปรมาจารย์เฒ่ากล่าวว่าพวกเขา "ทาสี" ให้รุนแรงขึ้นหรือเบาลง เลนส์บางตัวให้ภาพที่คมชัดกว่าที่ขอบเฟรม ที่มุม เลนส์บางตัวเน้นคุณภาพที่กึ่งกลาง และบางตัวก็สร้าง ภาพคุณภาพสูงรูรับแสงที่สี่จะให้แสงที่สวยงามรอบๆ แหล่งกำเนิดแสงจุดที่ตกลงไปในเฟรม และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียหรือข้อดีของเลนส์ต่างๆ มันเป็นเพียงของพวกเขา ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล. เลนส์แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แม้แต่เลนส์รุ่นเดียวกันสองตัวจากบริษัทเดียวกันที่ประกอบในเวิร์คช็อปเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้ มีความแตกต่างนับล้านในเรื่องนี้

ควรสังเกตที่นี่ด้วยว่าเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ (ตามที่เรียกว่าไพรม์) ตรงกันข้ามกับเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแบบแปรผัน (ซูม) มักจะทำงานได้ดีกว่า นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับกระเป๋าช่างภาพมาก แต่ช่างภาพมากประสบการณ์กลับชอบพกเลนส์หลายตัว แม้แต่เลนส์ไพรม์ที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพงที่สุดก็สามารถ "วาด" ได้ดีกว่าเลนส์ซูมราคาแพงมาก

โดย โธมัส ลาร์เซน

ช่างภาพจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ละเลยความเป็นไปได้ที่การควบคุมความเร็วชัตเตอร์มีให้ โดยส่วนใหญ่ รูรับแสงจะถูกตั้งค่าไว้ และใช้ความเร็วชัตเตอร์เพื่อการชดเชยเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าแสงปกติ ในบทแนะนำการถ่ายภาพสั้นๆ นี้ เราจะดูว่าสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร และข้อผิดพลาดบางประการที่ช่างภาพมักทำเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

คุณควรรู้อยู่เสมอว่าคุณกำลังถ่ายภาพอะไร ทำไมคุณถึงทำ และผลลัพธ์ใดที่คุณสามารถคาดหวังได้

ความเร็วชัตเตอร์กล้องคลาสสิกห้าแบบ

1. หยุดการเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่า

การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงช่วยให้ได้ภาพที่สมดุล แต่จะทำให้ภาพนิ่งเกินไป การเคลื่อนไหวใดๆ ในเฟรมจะถูกหยุดนิ่ง คุณสามารถแก้ไขได้โดยลองเปลี่ยนความเอียงของกล้องเล็กน้อยเพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่มีไดนามิกมากขึ้น แต่ ตัวเลือกที่ดีที่สุด- ใช้เทคนิคการยิงแบบมีสายไฟซึ่งจะมาเล่าให้ฟังทีหลัง

ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:

• รถยนต์หรือสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/1000 วินาที;
• จักรยานเสือภูเขาหรือคนวิ่ง: 1/500 วินาที;
• คลื่น: 1/250 วิ

ควรจำไว้ว่าแต่ละส่วนของวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ตัวอย่างที่โดดเด่นคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ ลำตัวสามารถแช่แข็งได้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 แต่สำหรับใบมีดแม้แต่ 1/2000 อาจไม่เพียงพอ หรือตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพเด็กผู้หญิงที่สะบัดผมเพื่อให้ปลายผมแข็งกระด้าง ก็จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/1000 หรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ตัวแบบเองก็เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า

คุณจะแก้ปัญหาเรื่อง “การหล่อลื่น” ได้อย่างไร?

คุณสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก แต่เมื่อรู้กฎแห่งฟิสิกส์และลักษณะเฉพาะของเฟรมการบันทึกในการ์ดหน่วยความจำแล้ว กฎเหล่านี้จะแตกต่างออกไป อันดับแรก เกี่ยวกับฟิสิกส์ ถ้าคุณโยนลูกบอลขึ้น ลูกบอลจะมีความเร็วสูงสุดเมื่อใด และต่ำสุดที่จุดใด ถูกต้อง - อันที่ใหญ่ที่สุดคือตอนที่ลูกบอลเพิ่งหลุดมือและอันที่เล็กที่สุดอยู่ที่จุดที่มันหยุดบินลงมานั่นคือ ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ตามเส้นทางบินจากบนลงล่าง

เมื่อถ่ายทำการแข่งขัน ซึ่งนักขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นกระโดดบนกระดานกระโดด จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการพุ่ง ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ "ช้าที่สุด" เช่นกัน การถ่ายภาพให้ได้เฟรมมากที่สุดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เมื่อถึงจุดหนึ่ง กล้องจะหยุดเพื่อบันทึกทุกอย่างในแฟลชไดรฟ์ และในการแข่งขันกีฬาความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เสียภาพที่ดีที่สุดได้

ใช้ภาพต่อเนื่องกัน 2-3 เฟรมแทน แต่ในขณะที่ตัวแบบหลักของคุณอยู่ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวของเขาหรือเธอ แนวทางนี้ช่วยให้ช่างภาพมีโอกาสได้รับภาพที่เหมาะสมที่สุด ภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากกล้องจะมีเวลาเพียงพอในการบันทึกเฟรมลงในการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ปิดกั้น

2.การยิงแบบมีสายไฟ

เมื่อถ่ายภาพแบบติดตาม เมื่อใช้กล้องติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ ความเร็วชัตเตอร์มีบทบาทสำคัญมาก มันต้องอยู่ในช่วง จาก 1/15 ถึง 1/250 วินาที

หากคุณมีเวลามาก คุณสามารถคำนวณได้ - ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใดในการถ่ายภาพรถยนต์ที่เคลื่อนที่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างจะง่ายกว่าเล็กน้อย หากทุกสิ่งในเฟรมเบลอเกินไป คุณจะต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลง

หากเฟรมหยุดการเคลื่อนที่ของรถ จะต้องเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง และอย่าลืมว่า 1/125 นั้นมีระยะเวลานานกว่า 1/250

ตัวอย่างเช่น จำนวนบางส่วนที่ช่างภาพมักใช้:

• รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือนกที่เคลื่อนที่เร็ว 1/125 วินาที
• จักรยานเสือภูเขาใกล้กับกล้อง: 1/60 วินาที;
• จักรยานเสือภูเขา การเคลื่อนไหวของสัตว์ หรืองานของมนุษย์: 1/30 วินาที

โดย เจมี่ ราคา 1/60

3. วิธีใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

เรียกอีกอย่างว่าการเบลอเชิงสร้างสรรค์ - 1/15 วินาทีถึง 1 วินาที

ที่นี่จำเป็นต้องพูดนอกเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อยและเตือนคุณว่ากล้องคืออะไร นี่คือเครื่องมือจับภาพที่ให้คุณเลียนแบบดวงตาของมนุษย์ การจ้องมองของมนุษย์ได้ แต่เมื่อสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมา มนุษย์ก็เริ่มได้รับผลที่ผิดปกติซึ่งยากจะมองเห็นได้ในชีวิต วิสัยทัศน์ของเราตามอัตภาพ "ใช้เวลา 25 เฟรม" ต่อวินาทีในสภาพแสงปกติ และเราคุ้นเคยกับการมองโลกตามที่เราเห็น แต่กล้องสามารถแสดงให้เราเห็นโลกแตกต่างออกไปเนื่องจากกล้องมีความแตกต่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้วางซ้อนเฟรม () หรือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อแสดงภาพเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ทำให้วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นเส้นตรง

คุณสามารถสังเกตเอฟเฟกต์ที่คล้ายกันนี้ได้ด้วยตาของคุณหากคุณเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วในที่มืดสนิท ดวงตาที่ปรับให้เข้ากับความมืดจะมองเห็นสปอตไลต์ที่เคลื่อนไหวเป็นเส้น

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำใช้ในการถ่ายภาพ เช่น น้ำตก ในกรณีนี้ แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญจะใช้การตั้งค่าแบบแมนนวล และ แต่คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้เป็นโหมดชัตเตอร์ (ทีวี) ได้ง่ายๆ

โดย โรแลนด์ มาเรีย, 3"

ต่อไปนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์บางส่วนสำหรับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว:

• น้ำตกเร็ว: 1/8 วินาที;
• คนเดินใกล้จุดยิง; คลื่น; การเคลื่อนไหวของน้ำช้า: 1/4 วินาที

ในสภาพแสงจ้า (ในวันที่มีแดด) อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ (ต่ำกว่า 1/8 วินาที) แม้จะเปลี่ยนรูรับแสงหรือ ค่าต่ำไอเอสโอ. หากต้องการลดปริมาณแสง ให้ใช้ฟิลเตอร์สีเทากลาง (ND) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะพบฟิลเตอร์สีเทากลางที่มีความหนาแน่นแปรผัน ซึ่งช่วยให้คุณลดปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ให้เกือบเป็นศูนย์ และยังสามารถเปลี่ยนกลางวันที่มีแดดจัดเป็นกลางคืนได้อีกด้วย และแน่นอนว่าเมื่อใช้การเปิดรับแสงนาน คุณจะต้องใช้หรือ

4. การถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 30 วินาที

มีกระบวนการที่ใช้เวลานาน และความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1 วินาทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนการเหล่านี้แตกต่างกันไม่เพียงแต่ในเวลาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันในการรับรู้ด้วย ที่ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วินาที กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเฟรมจะถูกลบออก เหลือเพียงไฟฟ้าสถิต... นุ่มนวลเท่านั้น มีความรู้สึกว่าโลกถูกแช่แข็ง การเคลื่อนไหวหายไปอีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่การเคลื่อนไหวหายไปที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 แต่บุคคลมองเห็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ จากนั้นที่ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที จะไม่มีการเคลื่อนไหวเหลืออยู่

เอฟเฟ็กต์นี้สามารถทำได้หากคุณใช้ขาตั้งกล้องเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถมีน้ำหนักเบาและพกพาได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีรุ่นที่เสถียรและหนักเนื่องจากแม้ลมเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อการรับภาพ ช่างภาพมักใช้เทคนิคง่ายๆ โดยแขวนน้ำหนักเพิ่มเติมไว้บนขาตั้งกล้อง และส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักในสภาพการเดินป่ามักจะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่ใช้งานได้ บนขาตั้งกล้องส่วนใหญ่ คุณจะเห็นตะขอที่ด้านล่างสำหรับแขวนสิ่งของ จึงทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการทำงานอื่นๆ -

ข้อความที่ตัดตอนมาจากช่างภาพใช้เพื่อสร้างภาพลักษณะนี้:

• การเคลื่อนไหวของลมบนใบต้นไม้: 30 วินาที;
• การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของพื้นผิวทะเล: 15 วินาที;
• เมฆเคลื่อนที่เร็ว: 8 วินาที;
• คลื่นโดยคงรายละเอียดบางส่วนไว้: 1 วินาที

หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตก ให้เตรียมพร้อมสำหรับแสงที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนรูรับแสง (หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นหรือช้าลง)

5. ถ่ายกลางคืน-ความเร็วชัตเตอร์เกิน 30 วิ

ถ่ายตอนกลางคืนแสดงว่าแสงน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ ช่างภาพจำนวนมากจึงต้องการเพิ่มค่า ซึ่งส่วนใหญ่มักนำไปสู่การเพิ่มสัญญาณรบกวนเมื่อแต่ละพิกเซลเริ่มดูสว่างกว่าพิกเซลอื่นๆ มาก

หากคุณปล่อยให้ค่า ISO น้อยที่สุดและตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์นาน จะส่งผลให้สัญญาณรบกวนในภาพลดลงได้

บ่อยครั้งที่นักถ่ายภาพดาราศาสตร์ซึ่งก็คือผู้ที่ถ่ายภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมักประสบปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อเปิดรับแสงนาน เนื่องจากการหมุนของโลก เอฟเฟ็กต์เกิดขึ้นเมื่อดวงดาวเรียงกันเป็นวงกลมเต้นรำ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จึงมีการใช้อุปกรณ์ยึดเส้นศูนย์สูตรพิเศษ (ขาตั้งกล้องสำหรับกล้องโทรทรรศน์) ซึ่งช่วยให้สามารถชดเชยการเคลื่อนที่ของโลกได้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณอาจต้องการ คราวหน้าข้อความที่ตัดตอนมา:

• ดวงดาวแต่ละดวงหรือทิวทัศน์พระจันทร์เต็มดวง: 2 นาที;
• สตาร์แทร็ค: 10 นาที

แก้ไขข้อบกพร่องทั่วโลก

มือสั่น

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกควรขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและปริมาณแสงแล้ว เรายังขอเตือนคุณว่าความเร็วชัตเตอร์ยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เช่น ภาพเบลอจากการสั่นของมือตามธรรมชาติด้วย ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาว ความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลง คุณสามารถคำนวณได้คร่าวๆ ดังนี้ ความยาวโฟกัสในหน่วย มม. สอดคล้องกับความเร็วชัตเตอร์ในหน่วยเสี้ยววินาที นั่นคือ ด้วยเลนส์ 50 มม. คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/50 วินาทีโดยไม่ต้องกลัวภาพเบลอ (เว้นแต่ว่าคุณกำลังเต้นรำในเวลานี้หรือนั่งรถทัวร์) และในราคา 200 มม. คุณจะต้องมี 1/200 วินาทีอยู่แล้ว

แม้แต่โมโนพอดธรรมดาก็ให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ 1-2 เท่า ช่างภาพมีโอกาสที่จะถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ขาตั้งกล้องที่ดีช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์เท่าใดก็ได้

เวลาเปิดรับแสงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพแม้ในเวลา จากการสังเกตของช่างภาพพอร์ตเทรตมืออาชีพ ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 ภาพพอร์ตเทรตจะดู “มีชีวิตชีวา” ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น ภาพเบลอจะปรากฏขึ้น และด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลง ภาพบุคคลจะดูค้างเกินไป

การไม่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องอย่างถูกต้องจะทำให้ช่างภาพมือใหม่เกิดอาการชะงัก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะเชี่ยวชาญสิ่งที่ยากจะรับรู้ในตอนแรก ถามคำถาม เราจะค้นหาคำตอบจากช่างภาพขั้นสูงและมืออาชีพร่วมกัน

ความเร็วชัตเตอร์ส่งผลต่อค่าแสง แต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายภาพอีกด้วย เธอสามารถถ่ายทอดการเคลื่อนไหวโดยการแช่แข็งหรือติดตามมัน เน้นวัตถุ และทำให้น้ำเรียบ และอื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้เอฟเฟ็กต์เหล่านี้และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากความเร็วชัตเตอร์มีระบุไว้ในบทความ “ค่าแสง: รูรับแสง ISO และความเร็วชัตเตอร์”

พื้นฐาน

ชัตเตอร์ของกล้องเปรียบเสมือนม่าน* ที่เปิดเพื่อให้แสงเริ่มต้นขึ้น แล้วปิดลงเพื่อสิ้นสุดม่าน ด้วยเหตุนี้ ภาพถ่ายจึงไม่ได้สะท้อนถึงช่วงเวลาหนึ่ง แต่เป็นช่วงเวลาหนึ่ง คำว่า "เวลาพัก" (ระยะเวลาที่ได้รับแสง) ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลานี้

เมื่อใดก็ตามที่มีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ในเฟรม การเลือกความเร็วชัตเตอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะหยุดนิ่งหรือทำให้เกิดภาพเบลอ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้เองโดยไม่ส่งผลต่อค่าแสงหรือคุณภาพของภาพ:

**เฉพาะในกรณีที่ f-stop เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเลี้ยวเบนที่เห็นได้ชัดเจน

การจัดการความไวแสง ISO และ f-stop (รูรับแสง) ช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ ยิ่งแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ควรนานขึ้น

*หมายเหตุทางเทคนิค: ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมาก (โดยทั่วไปคือ 1/500 วินาทีหรือน้อยกว่า) ชัตเตอร์จะทำงานเหมือนกับรอยกรีดมากกว่าม่าน ในกรณีนี้ ความเร็วชัตเตอร์จะสะท้อนถึงระยะเวลาการเปิดรับแสงของแต่ละพื้นที่ของเซ็นเซอร์ ไม่ใช่เซ็นเซอร์โดยรวม

การส่งผ่านการเคลื่อนไหว

บางคนอาจพบว่าความนิ่งของภาพถ่ายเป็นข้อจำกัด แต่หลายๆ คนกลับมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบ เนื่องจากความรวดเร็วของภาพถ่ายทำให้ควบคุมการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวได้เกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ควรกลายเป็นเส้นริ้วที่ไม่สามารถระบุได้หรือเพียงแค่เบลอ หรือบางทีตัวแบบควรจะคมชัด และอย่างอื่นก็ควรจะเบลอ? ทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้

อย่างไรก็ตาม การได้ภาพเบลอตามที่ต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทาย ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนด ธรรมชาติของภาพเบลอจะถูกกำหนดโดยปัจจัยสาม*:

• ความเร็ว. วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นจะดูพร่ามัวมากขึ้น นี่อาจเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดของทั้งสาม แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
• ทิศทางการเคลื่อนไหว. วัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากกล้องมักจะดูพร่ามัวน้อยกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ด้านข้าง แม้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่จะเท่ากันก็ตาม
• เพิ่มขึ้น. ตัวแบบจะดูเบลอมากขึ้นหากถูกครอบครอง ที่สุดกรอบ นี่อาจเป็นปัจจัยที่ชัดเจนน้อยที่สุด แต่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเป็นผลมาจากการใช้ ความยาวโฟกัสและระยะห่างจากวัตถุ ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว อัตราขยายที่ระยะที่กำหนดก็จะยิ่งมากขึ้น แต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภาพเบลอเนื่องจากการสั่นของกล้องอีกด้วย

*แม้ว่าขนาดที่ชัดเจนจะไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า แต่ก็อาจมีความสำคัญได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภาพเบลอที่ดูยอมรับได้ในหน้าจอขนาดเล็กอาจดูมากเกินไปในการพิมพ์ขนาดใหญ่

ข้อความที่ตัดตอนมา:	1/2	1/10	1/30	1/400

ไม่ว่าในกรณีใด การพัฒนาสัญชาตญาณเกี่ยวกับความอดทนที่ต้องการในกรณีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากการทดลอง คุณจะเข้าใจได้

การควบคุมความเร็วชัตเตอร์โดยทั่วไปที่แยกจากกันและในเวลาเดียวกันคือการถ่ายภาพน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ การเปิดรับแสงเป็นเวลาครึ่งวินาทีหรือมากกว่านั้นสามารถทำให้น้ำตกดูนุ่มนวล และคลื่นกลายเป็นหมอกที่ล่องลอยเหนือจริง

วางเมาส์เหนือค่ารับแสงต่างๆ ทางด้านขวาเพื่อดูเอฟเฟกต์นี้ เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพมุมกว้าง เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดภาพเบลอที่คล้ายกัน โปรดทราบว่าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาทีเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของละอองน้ำ

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำยังสามารถใช้เพื่อเน้นวัตถุที่อยู่นิ่งไม่ให้มีการเคลื่อนไหว เช่น คนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่พลุกพล่าน ในทำนองเดียวกัน การถ่ายภาพบุคคลที่ไม่เหมือนใครสามารถทำได้โดยใช้รถไฟที่กำลังเคลื่อนที่เป็นพื้นหลัง และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/10 หรือ 1/2 วินาที:

การเคลื่อนที่ขนานกับวัตถุและการเดินสายไฟ

แทนที่จะทำให้วัตถุเบลอ คุณสามารถเบลอพื้นหลังได้ โดยจะต้องวางกล้องบนตัวแบบที่กำลังเคลื่อนไหว หรือควบคุมให้กล้องติดตามตัวแบบ (ซึ่งเรียกว่า "การเดินสายไฟ")

ลองถ่ายภาพจากรถที่กำลังเคลื่อนที่ ในสวนสนุก (อย่าลืมปลอดภัย!) หรือจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อื่นๆ แล้วคุณจะได้เอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้านี้ เวลาเปิดรับแสงที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับความเร็วและความเสถียรของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าในกรณีใด เป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วยความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/30 วินาทีแล้วปรับในภายหลัง โดยประเมินผลลัพธ์บนหน้าจอกล้อง

ถ่ายแบบมีสายไฟที่ 1/45 และ 110 มม

การถ่ายภาพพร้อมการติดตามไม่ได้หมายความว่าจะต้องขยับกล้องตามความเร็วของวัตถุที่กำลังถ่ายภาพเสมอไป แต่เฟรมจะเคลื่อนที่ตามความเร็วที่เลือกไว้ก็เพียงพอแล้ว โชคดีที่แม้แต่วัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วก็สามารถจับภาพได้โดยการแพนกล้องช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวัตถุอยู่ไกลและคุณใช้เลนส์เทเลโฟโต้

คุณต้องแน่ใจว่าเฟรมเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวแบบได้อย่างราบรื่นขณะกดปุ่มชัตเตอร์ ทั้งหมดนี้อยู่ในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องครั้งเดียว

การถ่ายภาพแบบแพนต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะทำให้พื้นหลังเบลอเป็นเส้นๆ แต่เร็วพอที่จะทำให้วัตถุมีความคมชัด การบรรลุเป้าหมายนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทดลองและถ่ายภาพหลายๆ ภาพมากกว่าที่จำเป็น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ลายทางที่ยาวขึ้นจะสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งยิ่งขึ้น เลนส์ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวที่สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดป้องกันภาพสั่นไหวแบบแกนเดียว* หรือขาตั้งกล้องที่มีหัวแบบพาโนรามาสามารถช่วยได้

นอกจากนี้ การเดินสายไฟยังต้องมีพื้นผิวพื้นหลังที่ไม่หลุดโฟกัส พื้นหลังที่อยู่ใกล้กว่าจะสร้างขอบที่เด่นชัดมากขึ้นในช่วงเวลาเปิดรับแสงและความเร็วกวาดที่กำหนด

*โหมดการเดินสายเลนส์. เลนส์แคนนอน IS จะทำให้สายไฟมีเสถียรภาพหากติดตั้งสวิตช์โหมด (สำหรับการเดินสายคุณต้องใช้โหมด 2) เลนส์นิคอนระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะเปลี่ยนไปใช้โหมดขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติหากตรวจพบการเคลื่อนไหวของเลนส์ในทิศทางเดียว

ข้อดีเพิ่มเติมก็คือ การเดินสายช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานกว่าปกติเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด ตัวอย่างเช่น การจัดแสงอาจต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/50 วินาที ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างคมชัด แต่เมื่อใช้การแพน ความเร็วชัตเตอร์นี้จะช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัด .

หยุดช่วงเวลาและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

การถ่ายภาพความเร็วสูงช่วยให้เราสร้างการแสดงวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเราไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากความเร็วปฏิกิริยาที่จำกัด ตัวอย่าง ได้แก่ หยดน้ำ นกบิน ช่วงเวลากีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วอาจเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง ทักษะสำคัญคือการคาดการณ์ช่วงเวลาที่วัตถุจะเข้ามา ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์น้อยกว่า 1/5 วินาที เกินกว่าความเร็วปฏิกิริยาของเรา เพียงกดปุ่มชัตเตอร์คุณก็พลาดช่วงเวลาสำคัญได้

เพื่อให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก กล้องหลายตัวยังทำให้เกิดความล่าช้าระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์และจุดเริ่มต้นของการรับแสง ซึ่งเรียกว่าความล่าช้าของชัตเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว กล้อง DSLR จะมีความล่าช้าระหว่าง 1/10 ถึง 1/20 ของวินาที ในขณะที่กล้องคอมแพคสามารถล่าช้าได้ถึงครึ่งวินาที นอกจากนี้ อาจต้องใช้เวลาอีกครึ่งวินาทีหรือหนึ่งวินาที (หรือมากกว่านั้น) เพื่อให้โฟกัสอัตโนมัติของกล้องทำงานได้ ด้วยเหตุนี้ การโฟกัสล่วงหน้าที่หรือใกล้จุดที่คาดว่าวัตถุจะปรากฏสามารถลดความล่าช้าในการถ่ายภาพได้อย่างมาก

การถ่ายภาพที่คมชัดและความเร็วสูงจะทำให้คุณต้องใส่ใจกับความแปรผันในการเคลื่อนไหวของตัวแบบ รวมถึงการกำหนดเวลาการถ่ายภาพให้ตรงกับการหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพการกระโดดหรือการแข่ง ให้เลือกถ่ายภาพช่วงเวลาที่คุณผ่านจุดสูงสุดหรือเปลี่ยนทิศทาง (ที่ความเร็วช้าที่สุด) แม้ว่าจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ตาม การตั้งกล้องให้อยู่ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (หรือโหมดที่มีชื่อคล้ายกัน) ก็สมเหตุสมผล กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุดในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ และหวังว่าภาพใดภาพหนึ่งจะจับภาพช่วงเวลาที่คุณต้องการได้

ไม่ว่าในกรณีใด ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาเปิดรับแสงที่ต้องการจะได้รับการพัฒนาในทางปฏิบัติเช่นกัน เครื่องคิดเลขต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถประมาณความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่จำเป็นในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดบนงานพิมพ์ขนาด 20x25 ซม.:

เครื่องคิดเลขการสัมผัส
ประเภทกล้อง	ดิจิทัล SLR, ปัจจัยการครอบตัด ดิจิทัลคอมแพค 1.6 นิ้วพร้อมเซนเซอร์ 1/3" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 1/2" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 1/1.8" ดิจิทัลคอมแพคพร้อมเซนเซอร์ 2/3" ดิจิทัล SLR พร้อมเซนเซอร์ 4/3" ดิจิทัล SLR, ครอบตัด ปัจจัย 1.5 APS กล้องดิจิตอล SLR, ปัจจัยการครอบตัด 1.3 35 มม. 6x4.5 ซม. 6x6 ซม. 6x7 ซม. 5x4 นิ้ว 10x8 นิ้ว
ความยาวโฟกัส	มม
ระยะการยิง	ฟุต ม
ความเร็วของวัตถุ	ไมล์ต่อชั่วโมง ฟุต/วินาที km/h m/s (การเคลื่อนที่ด้านข้าง)
ล้านพิกเซล	(ไม่จำเป็น)
→ ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด:
หากต้องการดูบนหน้าจอที่กำลังขยายเต็ม:

หมายเหตุ: ปัจจัยครอบตัดคือตัวคูณของทางยาวโฟกัส
เครื่องคิดเลขใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะชัดลึก
คุณสามารถใช้ได้ การคำนวณการรับชมบนหน้าจอแบบเต็มกำลังขยาย.

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขเป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ เท่านั้น โดยทั่วไป ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/250 - 1/500 เพียงพอต่อการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้หรือเร็วมาก อาจต้องใช้ 1/1000 หรือ 1/4000 วินาที

หมายเหตุเกี่ยวกับความเร็วของวัตถุ. ความจริงที่ว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่กำหนดไม่ได้หมายความว่าแต่ละส่วนของวัตถุนั้นจะไม่เคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น แขนและขาของนักวิ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าลำตัวมาก นอกจากนี้ พารามิเตอร์ความเร็วในการเคลื่อนที่ในเครื่องคิดเลขยังคำนึงถึงการเคลื่อนไหวข้ามเฟรมด้วย สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือไกลออกไป โดยปกติความเร็วชัตเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และสำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่เป็นมุม ความเร็วชัตเตอร์สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าได้

อย่าลืมว่ากล้องส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์เกิน 1/2000 - 1/8000 วินาที หากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เกินกว่าความสามารถของกล้อง สิ่งเดียวที่ต้องทำคือพยายามถ่ายภาพโดยใช้สายไฟเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของวัตถุบางส่วน หรือใช้แฟลช

ซูมเบลอ

เทคนิคที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสระหว่างการเปิดรับแสง ซึ่งมักเรียกว่าการซูมแบบต่อเนื่อง คุณสามารถมองเห็นภาพนี้ได้โดยติดกล้องไว้บนขาตั้งกล้อง (1) เลือกความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/15 - 1/2 วินาที (2) และหมุนวงแหวนซูมเลนส์ (3) พยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของกล้อง คุณยังสามารถลองปรับความยาวโฟกัสให้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของเวลารับแสงเพื่อลดเอฟเฟ็กต์ลงได้

เทคนิคนี้ทำให้เกิดการเบลอในแนวรัศมีที่ขอบเฟรมมากขึ้น ทำให้จุดกึ่งกลางของการรับแสงมีความคมชัดไม่มากก็น้อย เอฟเฟ็กต์นี้สามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปที่วัตถุที่อยู่ตรงกลาง หรือเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

โดยทั่วไปเทคนิคการซูมกระตุกจะใช้ได้เฉพาะกับกล้อง SLR เท่านั้น แต่ก็อาจเป็นไปได้เช่นกันสำหรับกล้องคอมแพคที่สามารถซูมแบบแมนนวล (เปลี่ยนความยาวโฟกัส) ได้ ในทางกลับกัน เอฟเฟ็กต์นี้มักจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้กระบวนการปรับแต่งภาพปกติ เช่น การใช้ฟิลเตอร์ Radial Blur (Photoshop)

เอฟเฟกต์นามธรรมและศิลปะ

บางครั้งช่างภาพจงใจเพิ่มความเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์:

โดยทั่วไป ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/30 - 1/2 วินาที (หรือมากกว่า) เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์จะนานกว่าที่คุณสามารถถือไว้เล็กน้อยเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง แต่ไม่นานจนวัตถุเบลอสนิท การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การถ่ายภาพในลักษณะนี้จึงต้องใช้ความพยายามหลายครั้ง (อาจใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่างกัน) ก่อนที่คุณจะได้ภาพที่ต้องการ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเอฟเฟกต์การลงสีด้วยพู่กันมักจะทำได้ง่ายกว่าโดยทางโปรแกรมในขั้นตอนหลังการผลิต

บทสรุปและข้อมูลเพิ่มเติม

เราได้ดูแนวทางที่สร้างสรรค์บางอย่างในการใช้ความเร็วชัตเตอร์ แต่จะเป็นอย่างไรหากแสงไม่อนุญาตให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณต้องการ แม้ว่าจะลองใช้ ISO และรูรับแสงรวมกันทุกครั้งแล้วก็ตาม

หากต้องการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น คุณสามารถลองใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดที่กว้างขึ้น หรือเพิ่มแสงให้กับฉากโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของคุณหรือใช้แฟลช หากคุณต้องการเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ คุณสามารถบังแสงได้บางส่วนโดยใช้ฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลางหรือโพลาไรซ์ หรือใช้การเฉลี่ยภาพเพื่อให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้น สุดท้ายการรับสัมผัสเชื้อ. ไม่ว่าในกรณีใด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายไม่ได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่มีอยู่เปลี่ยนไปได้

หมายเหตุและคำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

• โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อถ่ายทอดการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมากกว่าระยะชัดลึก หรือช่วยให้คุณเข้าใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบรรลุความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการในสภาพแสงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการได้ หลังจากนั้นระบบวัดแสงของกล้องจะพยายามเลือกรูรับแสงที่เหมาะสม (และอาจเป็นความไวแสง ISO) เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง
• กล้องสั่น. การวิเคราะห์ข้างต้นบอกเป็นนัยว่าสาเหตุหลักของความเบลอเกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวแบบ แต่ในหลายกรณี กล้องสั่นอาจส่งผลกระทบมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในมือที่ไม่มั่นคง

หัวข้อที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงในบทความต่อไปนี้:

• ค่าแสงของกล้อง: รูรับแสง, ISO และความเร็วชัตเตอร์
  พิจารณาผลกระทบของความเร็วชัตเตอร์ต่อค่าแสงโดยรวม
• ลดการสั่นของกล้องเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง
  เคล็ดลับในการลดการสั่นของกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ