การทำความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงวิธีที่กล้องดิจิทัลวัดแสงเป็นพื้นฐานในการเลือกความเร็วชัตเตอร์และการสร้างสรรค์ภาพที่เหมาะสม ภาพคุณภาพสูง- การวัดแสงเป็นตรรกะที่กล้องใช้ในการปรับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ขึ้นอยู่กับระดับความสว่างและความไว (ค่า ISO) มีหลายอย่าง ตัวเลือกที่เป็นไปได้ระบบวัดแสง: บางส่วน, เฉลี่ย, เน้นกลางภาพ และเฉพาะจุด แต่ละวิธีเหล่านี้ใช้งานได้ดีในบางสภาวะการถ่ายภาพ และไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งในบางสภาวะ

พื้นหลัง: เหตุการณ์และแสงสะท้อน

เครื่องวัดแสงทั้งหมดที่ติดตั้งในกล้องมีข้อบกพร่องที่สำคัญประการหนึ่ง นั่นคือจะวัดปริมาณแสงสะท้อน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถคาดเดาปริมาณแสงที่แท้จริงบนวัตถุได้ด้วยซ้ำ

วัตถุทั้งหมดในโลกสะท้อนแสงในปริมาณที่แตกต่างกัน หากพวกมันทั้งหมดมีแสงสะท้อนเท่ากันก็คงไม่มีปัญหา ด้วยเหตุนี้ มาตรวัดแสงทั้งหมดจึงได้รับมาตรฐานตามความสว่างของแสงที่จะสะท้อนจากพื้นผิวสีเทาที่เป็นกลาง หากคุณเล็งกล้องไปที่วัตถุที่มืดกว่าหรือเบากว่าสีเทากลาง การวัดแสงจะทำให้ข้อผิดพลาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น

ความสว่างประมาณ 18%:
สีเทา 18%	สีแดง 18%	สีเขียว 18%	สีน้ำเงิน 18%

*จอแสดงผล PC ใกล้เคียงกับพื้นที่ sRGB มากที่สุด หากปรับเทียบอย่างเหมาะสม คุณจะเห็นสีที่มีการสะท้อนแสง 18% เนื่องจากจอภาพปล่อยแสงมากกว่าสะท้อนแสง จึงมีข้อผิดพลาดเช่นกัน

เกิดอะไรขึ้น สีเทากลางสี? อุตสาหกรรมการพิมพ์ได้กำหนดมาตรฐานให้กับแนวคิดนี้คือความหนาแน่นของหมึกซึ่งสะท้อนแสงที่ตกกระทบได้ 18% ในกล้อง ค่ามาตรฐานจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 18% วัตถุที่สะท้อนแสงมากหรือน้อยจะทำให้การวัดแสงสับสนและทำให้กล้องได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

หากแสงสะท้อนจากวัตถุมีการกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งภาพ การวัดแสงก็จะทำงานได้ดี กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีโทนสีเข้มและสว่างในเฟรมเท่ากัน ค่าเฉลี่ยจะสอดคล้องกับสีเทากลาง แต่ไม่ใช่ทุกฉากจะสมบูรณ์แบบ ในหลายกรณี มีความไม่สมดุลที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น นกพิราบในหิมะ หรือสุนัขสีดำบนกองถ่านหิน ในกรณีเช่นนี้ กล้องอาจระบุระดับแสงไม่ถูกต้อง

ตัวเลือกการวัดแสง

เพื่อให้การตั้งค่าการวัดช่วงแสงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น กล้องจึงมีตัวเลือกมากมายสำหรับการตั้งค่าการวัดแสง วิธีการตั้งค่าแต่ละวิธีจะขึ้นอยู่กับการประเมินโซนแสงที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่มีน้ำหนักสูงสุดถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุด และมีผลกระทบต่อการคำนวณความเสี่ยงมากที่สุด

เน้นกลางภาพ		บางส่วน		จุด

เปอร์เซ็นต์ขนาดการวัดแสงบางส่วนและเฉพาะจุดอยู่ที่ประมาณ 13.5% และ 3.8%
จากพื้นที่ของภาพทั้งหมด ตัวอย่างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ แคนนอน EOS 1D มาร์ค II

การคำนวณค่าแสงจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่สว่างที่สุดของภาพ ในขณะที่พื้นที่สีดำจะถูกละเว้น การวัดอาจไม่อยู่ตรงกลาง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุด AF และการตั้งค่าการวัดแสง

นอกจากนี้ยังมีอัลกอริธึมที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการวัดแสงเฉลี่ย เมทริกซ์ และโซน ส่วนใหญ่มักใช้ในโหมดอัตโนมัติของกล้อง หลักการของพวกเขาคือแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ และแต่ละภาพจะถูกประเมินเป็นรายบุคคล การคำนวณยังอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งของจุดโฟกัสอัตโนมัติและการวางแนวของกล้อง (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การวัดแสงบางส่วนและเฉพาะจุด

เพื่อให้สามารถควบคุมค่าแสงได้มากขึ้น คุณควรใช้การวัดแสงบางส่วนและเฉพาะจุด อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะใช้งานมัน คุณจะต้องได้รับทักษะบางอย่าง การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้เมื่อมีวัตถุขนาดเล็กในเฟรมที่ต้องเปิดรับแสงให้ใกล้เคียงกับอุดมคติมากที่สุด

วิธีที่ใช้กันมากที่สุดคือการวัดแสงบางส่วน แนวตั้งย้อนแสง- การตั้งค่าการเปิดรับแสงให้กับใบหน้าจะช่วยหลีกเลี่ยงภาพซิลูเอตต์ที่เปิดรับแสงน้อยเกินไปเนื่องจากมีแบ็คกราวด์ที่สว่าง โปรดทราบว่าเงาของผิวหนังอยู่ไกลจากสีเทาที่เป็นกลาง ดังนั้นการสัมผัสนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางประการได้

การวัดแสงเฉพาะจุดมีการใช้งานน้อยกว่ามาก พื้นที่การวัดน้อยเกินไปและผลลัพธ์อาจมีความเฉพาะเจาะจง วิธีการวัดแสงนี้อาจมีประโยชน์หากคุณมีการ์ดสีเทาพิเศษหรือวัตถุอื่นใดที่จะเปิดเผย

การวัดแสงเฉพาะจุดและบางส่วนช่วยให้คุณสร้างสรรค์โซลูชันการถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ได้ ตัวอย่างทางด้านขวาด้านล่างแสดงการวัดแสงที่ถ่ายบนหินในบริเวณที่มีแสงสว่าง

การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ

ก่อนหน้านี้ การวัดแสงเน้นกลางภาพเป็นที่นิยมอย่างมากและทำหน้าที่เป็นตัวเลือกการรับแสงพื้นฐานในกล้อง ปัจจุบันนี้ทำให้การวัดค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในกรณีที่ยาก จะใช้การวัดบางส่วนและการวัดเฉพาะจุด ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์ของการใช้การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพจึงสามารถคาดเดาได้ ในขณะที่การวัดแสงแบบเมทริกซ์และค่าเฉลี่ยใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนในการทำงาน และประเมินได้ยาก

การชดเชยแสง

โหมดวัดแสงแต่ละโหมดสามารถชดเชยได้โดยใช้การชดเชยแสง การคำนวณการวัดแสงจะดำเนินการตามปกติ แต่ผลลัพธ์จะได้รับการชดเชยตามจำนวนที่ระบุ คุณสมบัติการชดเชยนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับค่ารับแสงได้ หากโหมดที่เลือกทำให้ได้รับแสงน้อยเกินไปหรือเปิดรับแสงมากเกินไป โดยปกติแล้วกล้องจะรองรับการชดเชยแสงได้ถึงสองระดับ ซึ่งหมายความว่าสามารถเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพถ่ายได้ครึ่งหนึ่ง ค่าการชดเชยแสงเป็น 0 บ่งชี้ว่าจะไม่มีการชดเชยแสง

การชดเชยแสงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงโดยเครื่องวัดแสงในตัว โดยขึ้นอยู่กับการสะท้อนแสงเฉพาะของวัตถุที่กำลังถ่ายภาพ การพิจารณาว่าภาพถ่ายทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะจะต้องปรับการชดเชยแสงให้มืดลงหนึ่งสต็อปเสมอ และภาพถ่ายที่มืดจะต้องมีการชดเชยแสงอย่างน้อยหนึ่งสต็อป

การถ่ายภาพในโหมด RAW ในสภาพแสงที่ยากลำบากบางครั้งจำเป็นต้องลดการชดเชยเล็กน้อย (0.3-0.5) วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำจัดพื้นที่ที่เปิดรับแสงมากเกินไป และทำให้สามารถปรับโทนสีที่ต้องการในภายหลังได้เมื่อประมวลผลภาพ โดยไม่สูญเสียรายละเอียดเนื่องจากไฮไลท์

ขึ้นอยู่กับวัสดุจากเว็บไซต์:

ค่าแสงที่ถูกต้องกับค่าแสงของกล้อง

การเปิดรับแสงเป็นสัตว์ร้ายที่ซับซ้อน และการเอาชนะมันเป็นสิ่งสำคัญมาก ค่าแสงและองค์ประกอบเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญที่สุด การถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม.

นิทรรศการประกอบด้วยสามส่วน:

• หรือความไวต่อแสง
• รูรับแสงหรือขนาดของช่องที่แสงผ่านเข้าไป
• ความเร็วชัตเตอร์หรือเวลาที่แสงลอดผ่าน

คุณสามารถถ่ายภาพในโหมด Manual, Aperture Priority หรือ Aperture Priority ได้ แต่นั่นจะไม่ทำให้เซ็นเซอร์ประเมินฉากแตกต่างออกไป
การวัดแสงหรือความสว่างของฉากที่คุณพยายามจับภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดค่าแสงที่เหมาะสมที่สุด ในการดำเนินการนี้ คุณต้องมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับระดับความสว่างได้
ค่าแสงวัดโดยใช้เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงมีสองประเภท ประเภทแรกวัดแสงที่ตกกระทบกับวัตถุหรือฉาก และเรียกว่าเครื่องวัดแสงความสว่าง ส่วนที่สองวัดแสงที่สะท้อนจากฉากหรือวัตถุที่เลือก จึงเรียกว่าเครื่องวัดความสว่าง มีเครื่องวัดแสงทั้งหมดติดตั้งอยู่ภายใน กล้องดิจิตอล, คือมาตรวัดแสงที่ใช้วัดแสงสว่าง และในบทความนี้เราจะพูดถึงพวกมัน ยิ่งคุณเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องวัดแสงเหล่านี้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสามารถเข้าใจและตีความข้อมูลที่เครื่องวัดให้มาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น โปรดทราบว่ามาตรวัดแสงที่วัดด้วยความสว่างนั้นมีความแม่นยำมากกว่ามาตรวัดแสงที่วัดด้วยความสว่างมาก

กล้องของคุณกำหนดระดับแสงได้อย่างไร?

เครื่องวัดแสงจะพยายามประมาณปริมาณแสงในฉากที่คุณพยายามจะจับภาพ น่าเสียดายที่การประมาณการนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น คุณมักจะพบกรณีที่คุณพยายามถ่ายภาพตัวแบบที่มืดหรือดำมากและภาพออกมาเปิดรับแสงมากเกินไป หรือเป็นฉากที่เต็มไปด้วยหิมะซึ่งหิมะดูเป็นสีเทาหรือเปิดรับแสงน้อยเกินไป เหตุผลก็คือเครื่องวัดแสงของกล้องมั่นใจว่าฉากส่วนใหญ่จะลดเหลือสีเทาปานกลาง (สีเทา 18%) สีเทากลางนี้เป็นพื้นตรงกลางระหว่างเงาที่มืดที่สุดและไฮไลท์ที่สว่างที่สุด เนื่องจากเซนเซอร์ในกล้องไม่มีแนวคิดเรื่องสีขาวหรือสีดำ คุณจึงต้องช่วยโดยใช้การชดเชยแสงบางรูปแบบตามโทนสีของตัวแบบหรือฉาก

โหมดวัดแสง

กล้องมีโหมดการวัดแสงเพื่อทำงานกับค่าแสงและกำหนดระดับการชดเชยแสง โดยปกติแล้ว คุณจะพบกับโหมดหลักสามโหมด: โหมดเมทริกซ์ (หรือที่เรียกว่าโหมดประเมินผล), โหมดเน้นกลางภาพ และโหมดเฉพาะจุด แต่ละอันเหมาะสำหรับบางสถานการณ์ และอย่าเข้าใจผิดว่าหนึ่งในโหมดที่มีชื่อจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ

การวัดแสงแบบประเมิน

ในโหมดวัดแสงนี้ เซ็นเซอร์จะแบ่งฉากออกเป็นส่วนๆ และวิเคราะห์แต่ละฉากเพื่อดูอัตราส่วนของแสงและเงา (ข้อมูลสว่างและมืด) เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ระบบจะคำนวณค่าเฉลี่ยและตั้งค่าความเสี่ยงตามนั้น โปรดทราบว่ากล้องที่ต่างกันอาจแบ่งเฟรมออกเป็นส่วนต่างๆ กัน นอกจากนี้ กล้องที่ต่างกันจะคำนวณค่าเฉลี่ยการรับแสงที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตใช้สูตรที่ซับซ้อนในการคำนวณการสัมผัส ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้ว่ากล้องของคุณทำงานอย่างไร สถานการณ์ที่แตกต่างกันและเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าเมื่อใดควรไว้วางใจเขาและเมื่อใดไม่ควรวางใจ
กล้อง SLR ดิจิทัลสมัยใหม่หลายตัวไม่เพียงแต่เฉลี่ยค่าที่ได้รับในส่วนตารางเท่านั้น แต่ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจุดโฟกัสที่ใช้ในการสร้างภาพถ่ายโดยเฉพาะอีกด้วย
โหมดวัดแสงเมทริกซ์ใช้เพื่อตั้งค่าแสงสำหรับภาพถ่ายชุดถัดไป ภายใต้แสงไฟเดียวกัน แผงสีขาวและสีดำถูกวางติดกัน
เมื่อถ่ายภาพแรก กล้องจะตั้งค่าแสงโดยชี้ระหว่างแผงสีขาวและสีดำ กล้องจะประเมินสีขาวทั้งหมดและสีดำทั้งหมด และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลโดยการเฉลี่ยค่าแสง

การวัดแสงแบบประเมิน - กึ่งกลางระหว่างแผงสีขาวและสีดำ

การวัดบนแผงสีขาว

ภาพนี้ถ่ายโดยใช้เซ็นเซอร์ของกล้องเพื่อพิจารณาค่าแสงโดยใช้แผงสีขาว สีขาวกลายเป็นสีเทา และสีดำกลายเป็นสีเทาเข้ม สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกล้องพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นสีเทากลางหรือ 18%

การวัดแสงบนแผงสีดำ

ในภาพที่สาม กล้องจะประเมินค่าแสงตามแผงสีดำ ส่งผลให้ภาพถ่ายได้รับแสงมากเกินไป สีขาวสว่างเกินไป และแทนที่จะเป็นสีดำ กลับกลายเป็นสีเทาเข้ม

ใน วิธีนี้การวัดส่วนที่สำคัญที่สุดของเฟรมคือส่วนกลางของเฟรมซึ่งสามารถคิดเป็นพื้นที่ได้มากถึง 75% หรือมากกว่าของทั้งเฟรม ในขณะที่ขอบของภาพถ่ายถือเป็นส่วนที่สำคัญน้อยกว่า กล้อง SLR ดิจิทัลระดับมืออาชีพหลายรุ่นช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนแสงตรงกลางได้
ช่างภาพหลายคนชอบโหมดการวัดค่าแสงนี้ ขณะเดียวกันก็ได้รับความแม่นยำของค่าแสงค่อนข้างดี โปรดทราบว่าเมื่อใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องวางวัตถุไว้ที่กึ่งกลางกรอบภาพ กำหนดระดับแสง จากนั้นเลือก องค์ประกอบที่ต้องการสำหรับการถ่ายภาพ

การวัดแสงเฉพาะจุด

ในโหมดนี้ แสงจะถูกวัดภายในส่วนเล็กๆ ของฉากเท่านั้น โดยทั่วไปพื้นที่นี้จะอยู่ตรงกลางภาพและช่วงการวัดจะอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 7 องศา โดยทั่วไป พื้นที่การวัดจะใช้พื้นที่น้อยกว่า 5% ของเฟรม กล้อง SLR ระดับกลางและดิจิตอลส่วนใหญ่ ระดับสูงอนุญาตให้ช่างภาพย้ายจุดวัดแสงภายในเฟรมเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ควรรวบรวมข้อมูล (โดยปกติจะเป็นจุดเดียวกับจุดโฟกัส)
นี่เป็นโหมดวัดแสงที่แม่นยำมาก โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำจากพื้นที่เล็กๆ ของฉากที่เลือก และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อถ่ายภาพฉากที่มีคอนทราสต์สูง
แผงสีขาวและดำแบบเดียวกันนี้ถูกถ่ายภาพโดยใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด ดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง มีปัญหาที่คล้ายกัน แม้แต่โหมดชี้เป้าก็ยังถูกหลอก

การวัดแสงเฉพาะจุดบนพื้นสีดำ (ภาพด้านซ้าย) และการวัดแสงเฉพาะจุดบนพื้นสีขาว (ภาพด้านซ้าย)

เพื่อกำหนดระดับแสงที่ถูกต้อง (และกล้องไม่ได้ถูกหลอก) การวัดแสงเฉพาะจุดทำได้โดยใช้การ์ดสีเทาที่วางอยู่ในแสงเดียวกับแผงขาวดำ ค่าแสงที่กำหนดโดยใช้การ์ดสีเทาถูกนำมาใช้ในการถ่ายภาพแผงทั้งสอง ในภาพด้านล่างเราจะเห็นการเปิดรับแสงที่ดี

การรับแสงถูกกำหนดโดยการ์ดสีเทา

ฉันจะสลับระหว่างโหมดวัดแสงได้อย่างไร

ไอคอนโหมดวัดแสงจะดูเหมือนดวงตาในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระบบวัดแสงของกล้องอาจมีโหมดการทำงานสามโหมดขึ้นไป เมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด ไอคอนจะเปลี่ยนไปด้วย

ฉันควรใช้โหมดวัดแสงแบบใดและเมื่อใด

การวัดแสงแบบเมทริกซ์

การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพทำงานได้ดีสำหรับฉากที่มีแสงสว่างสม่ำเสมอ มันทำงานได้ดีถ้าคุณต้องการถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเครื่องวัดแสงของกล้องอาจทำให้คุณใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง แต่เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถวางใจได้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าโหมดนี้ในกล้องของคุณและใช้เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับค่าแสงได้

การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ

ใช้โหมดนี้สำหรับฉากใดๆ ที่คุณต้องการให้ตัวแบบหลักได้รับแสงอย่างเหมาะสม ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ของภาพไม่ได้รับแสงวิกฤตมากนัก โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและสัตว์เลี้ยง หุ่นนิ่ง และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์บางประเภท
โหมดเน้นกลางภาพมีความสอดคล้องและคาดเดาได้ดีกว่าโหมดเมทริกซ์มาก ใช้อย่างรอบคอบเมื่อกำหนดตำแหน่งที่กล้องจะวัดแสงในฉาก และให้ความสนใจกับบริเวณที่แสงไม่แสดง บทบาทสำคัญสำหรับองค์ประกอบที่คุณเลือก

ใช้โหมดนี้ เช่น สำหรับภาพบุคคลบนท้องถนน ฉากที่มีความเปรียบต่างสูง การถ่ายภาพสินค้าและอาหาร

การวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดเฉพาะจุดให้ความแม่นยำในการวัดแสงและการควบคุมค่าแสงสูงสุด เหมาะสำหรับวัตถุย้อนแสง การถ่ายภาพระยะใกล้ และการถ่ายภาพมาโคร โหมดนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดค่าแสงสำหรับบริเวณที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดของทิวทัศน์ หากไม่มีโหมดนี้ คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพดวงจันทร์ได้ อย่าลืมเกี่ยวกับการวัดแสงเฉพาะจุด เมื่อสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดค่าแสงที่ถูกต้องสำหรับตัวแบบที่ไม่ครอบคลุมทั้งเฟรม
การวัดแสงเฉพาะจุดเหมาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่วัตถุสว่างกว่ามากหรือมืดกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบมาก

การชดเชยแสง

ในบางสถานการณ์ คุณจะต้องมีการชดเชยแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะใช้โหมดวัดแสงแบบใดก็ตาม ฉากที่มีหิมะจำนวนมากจะปรากฏเปิดรับแสงน้อยเกินไป และจะต้องปรับ +1 สต็อปขึ้นไปเพื่อทำให้หิมะปรากฏเป็นสีขาว
ในทางกลับกัน หมีขนดกสีดำหรือบุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มจะได้รับแสงมากเกินไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขค่าลบ -1 สต็อปขึ้นไป

แล้วควรใช้โหมดไหนล่ะ?

คำตอบก็คือ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวแบบ ทิศทางของแสง และอื่นๆ สำหรับฉากที่มีแสงสว่างสม่ำเสมอ ให้เลือกโหมดเมทริกซ์ โหมดเน้นกลางภาพเหมาะสำหรับฉากที่มีความเปรียบต่างสูง ซึ่งคุณต้องการให้ค่าแสงถูกต้องสำหรับตัวแบบหลัก โหมดสปอตเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง
สุดท้ายนี้ เครื่องวัดความสว่างจะมีประโยชน์ในการวัดค่าแสงอย่างแม่นยำ เนื่องจากเซ็นเซอร์ของกล้องสามารถหลอกได้ง่ายมาก แต่การรู้ว่าเครื่องวัดแสงในกล้องทำงานอย่างไรจะช่วยให้คุณได้ค่าแสงที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ในปัจจุบัน เมื่อกล้องอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุด ช่างภาพมือใหม่หลายคนมีความรู้สึกว่าตัวกล้องเองสามารถกำหนดความสว่างของฉากที่กำลังถ่ายภาพได้ และเมื่อมีแสงมากเกินไป (แสงมากเกินไป) หรือแสงน้อยเกินไป (แสงน้อยเกินไป) ปรากฏขึ้น ก็จะมี รู้สึกว่าบางที่ผู้ผลิตกล้องได้หลอกลวง...

และนี่เป็นความจริงบางส่วน ในบทความนี้ ผมจะบอกคุณว่าการวัดแสงของกล้องทำงานอย่างไร และวิธีกำหนดระดับแสงอย่างถูกต้อง
มีบทความมากมายที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ดังนั้นฉันจะไม่พยายามอธิบายสิ่งที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่เพื่อแนะนำสิ่งใหม่ๆ หากใครมีคำถามเกี่ยวกับพื้นฐานก็สามารถถามคำถามในหัวข้อนี้ได้เสมอ

ขั้นแรก เรามากำหนดเงื่อนไขกันก่อน

การเปิดรับแสงที่ถูกต้อง

การแสดงออกในความหมายที่ทันสมัย- การผสมผสานระหว่างความไวของเซ็นเซอร์กล้อง (ISO), ค่ารูรับแสง (F) และความเร็วชัตเตอร์ (T)

การเปิดรับแสงที่ถูกต้องคืออะไร? ถ้าเราคุยกัน ในภาษาง่ายๆ, ที่ ค่าแสงที่ถูกต้องคือระดับแสงในภาพถ่ายที่คุณต้องการฉันจงใจหลีกเลี่ยงคำจำกัดความมาตรฐานที่นี่เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างชัดเจน

คำจำกัดความคลาสสิกคือเราต้องการปรับช่วงความสว่างของภาพให้พอดีกับช่วงความสว่างที่วัสดุที่ไวต่อแสง (ในกรณีของเราคือเมทริกซ์ของกล้อง) สามารถยอมรับได้

แต่ภาพของคุณไม่จำเป็นต้องพอดีกับละติจูดของเมทริกซ์ของกล้องทั้งหมด และคุณไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดในส่วนเงาและไฮไลท์เสมอไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สิ่งที่ดีสำหรับคนที่ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลแบบเล็งแล้วถ่ายนั้นไม่เหมาะกับคนที่ถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR และพยายามถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเขาต่อโลกมากกว่าการถ่ายภาพสารคดี

วิธีการหาค่าแสงด้วยกล้อง DSLR

โหมดปกติ
แสงส่องผ่านเลนส์ กระทบกับกระจก และสะท้อนขึ้นด้านบนจากกระจกไปยังเพนทาปริซึม จากนั้นแสงบางส่วนก็ตกกระทบเซ็นเซอร์รับแสง และบางส่วนเข้าไปในช่องมองภาพ เนื่องจากมีอุปสรรคมากมายในเส้นทางของรังสีแสง ความแม่นยำในการวัดจึงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายตัว อีกทั้งยังมีการคาดการณ์และไม่ได้วัดจากเซ็นเซอร์ขั้นสุดท้าย
สำหรับเรา ในกรณีนี้ ในแง่ของความแม่นยำในการวัด วิธีการนี้มีความสำคัญเท่านั้น เนื่องจากนี่เป็นองค์ประกอบเดียวที่ถอดออกได้ในเส้นทางของรังสีแสงที่ไปยังเซ็นเซอร์และอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการวัด

หากเราใช้หน้าจอโฟกัสมาตรฐาน ก็ไม่ใช่ปัญหา เพียงเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเมนู จากนั้นกล้องจะทำการแก้ไขเอง หากหน้าจอไม่ได้มาตรฐาน (เช่น หน้าจอโฟกัสที่มีลิ่ม Daudin สำหรับ Canon 5D mark II) คุณจะต้องคำนวณค่าชดเชยแสงจากการทดลองและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

แผนภาพการผ่านของแสงไปยังเซ็นเซอร์รับแสง

1 - เลนส์
2 - กระจก
3 - ชัตเตอร์
4 - เซ็นเซอร์กล้อง
5 - หน้าจอโฟกัส
6 — รวบรวมเลนส์ช่องมองภาพ
7 - เพนทาปริซึม
8 — ช่องมองภาพ
9 — เซ็นเซอร์วัดแสง

โหมดไลฟ์วิว
แสงที่ผ่านเลนส์จะตกกระทบเมทริกซ์ของกล้องทันทีจากภาพที่จะกำหนดระดับแสง วิธีการเดียวกันนี้ใช้กับกล้องมิเรอร์เลสทุกตัว
บวก - การวัดแสงที่แม่นยำเป็นพิเศษเนื่องจากตัวกล้องเองจะปรับตามภาพสุดท้าย ดูว่าหน้าจอของกล้องจะค่อยๆ สว่างหรือมืดลงอย่างไรเมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งแรก ไลฟ์วิว.
ข้อเสียคือการปรับค่าจะเกิดขึ้นโดยมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากกล้องจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลที่นำมาจากเซนเซอร์ ในการให้แสงสว่างโดยเฉลี่ย การหน่วงเวลานี้ไม่สามารถสังเกตได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างมาก หมายเลขความเร็วชัตเตอร์ที่รูรับแสงคงที่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับการหน่วงเวลาเล็กน้อยในโหมด AV

วัดแสงในโหมด LiveView

9 - เซ็นเซอร์วัดแสงในโหมดปกติ (โดยคว่ำกระจกลง)
10 - เซ็นเซอร์วัดแสงในโหมด LiveView (โดยยกกระจกขึ้น)

ตอนนี้ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมถึงมีการจัดนิทรรศการ ไลฟ์วิวถูกกำหนดไว้แม้จะช้ากว่าแต่แม่นยำกว่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน ให้เน้นไปที่ ไลฟ์วิวกำหนดค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณปรับภาพบนเซ็นเซอร์โดยตรง

การวัดแสงสะท้อนและแสงตกกระทบ

การวัดแสงมีสองประเภท คือ แสงสะท้อน และแสงตกกระทบ

วัดแสงสะท้อน
กล้อง SLR ใช้การวัดแสงสะท้อน แสงสะท้อนจากวัตถุและเข้าสู่เลนส์ ตามสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น กล้องจะไปถึงเซ็นเซอร์ไวแสง เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังกล้อง และกล้องจะคำนวณค่าแสงที่ถูกต้องจากมุมมองของกล้องตามเฟิร์มแวร์

การวัดแสงที่ตกกระทบ
การวัดแสงประเภทที่สองคือการวัดแสงตกกระทบ มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแสงที่ยากลำบาก เมื่อกล้องไม่สามารถรับมือกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของวัตถุหรือความสว่างที่แตกต่างกันได้ ลองจินตนาการว่าแบบจำลองของคุณได้รับแสงสว่างจากด้านต่างๆ แหล่งที่มาที่แตกต่างกันเบาและตามจุด ในการวัดแสงในพื้นที่เล็กๆ เหล่านี้ คุณจะต้องหมุนเลนส์อย่างละเอียด โดยจดจำตัวเลขทั้งหมด จากนั้นคำนวณค่าแสงเฉลี่ยที่แน่นอนเพื่อรองรับความแตกต่างของความสว่างทั้งหมด

แต่ ปัญหาสำคัญคือวัตถุทุกชนิดมีการสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน และกล้องไม่ทราบว่าวัตถุที่อยู่ข้างหน้ามีการสะท้อนแสงเท่าใด เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าค่าการสะท้อนแสงโดยเฉลี่ยของวัตถุในฉากคือ 18% ดังนั้นกล้องจึงพยายามดึงภาพทั้งหมดของคุณมาที่ 18% ในกรณี 80% กล้องปรากฏว่าถูกต้อง เนื่องจาก 18% ไม่ได้ถูกถ่ายออกจากอากาศ แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภาพถ่ายจำนวนมาก รวมถึงผิวหนังมนุษย์ประเภทยุโรปด้วยความสว่างก็ใกล้เคียง 18% เช่นกัน
แต่ตัวแบบที่เหลือเหล่านี้ แม้ว่าจะพบได้น้อยในชีวิตประจำวัน (ทิวทัศน์ หุ่นนิ่ง) ก็สามารถพบเห็นได้ทุกครั้งในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ช่างภาพพอร์ตเทรตมือใหม่ทุกคนจะพยายามถ่ายภาพบนพื้นหลังสีดำหรือสีขาวในไม่ช้า และนี่คือปัญหาอยู่ กล้องพยายามดึงพื้นหลังสีดำให้มีความสว่าง 18% และกลายเป็นสีเทา และ พื้นหลังสีขาวในทางกลับกัน ปรับให้เข้มขึ้นเป็น 18% แล้วมันก็กลายเป็นสีเทาด้วย และโมเดลก็เปิดรับแสงน้อยเกินไป

นี่คือตัวอย่าง ในเบื้องหน้าฉันมีเครื่องมือของช่างภาพ - เครื่องตรวจสอบสี(ชุดเป้าหมายสำหรับการสร้างโปรไฟล์สีฉันจะพูดถึงมันในบทความต่อไปนี้) ซึ่งส่วนบนมีฟิลด์สีเทาอ่อนและส่วนล่างเป็นสีขาว แต่มีจารึกสีดำ
มาดูกันว่าระบบอัตโนมัติของกล้องจะรับรู้วัตถุที่สว่างดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งตรวจวัดแสงสะท้อน

F2.8, 1/30 วินาที, iso100

ค่าแสงของกล้องวัดจากจุดกึ่งกลาง แต่ตกลงบนกรอบสีดำ ผลที่ได้คือต้นไม้ที่อยู่ด้านหลัง (ธูจา) มีแสงสว่างค่อนข้างดี และ เครื่องตรวจสอบสีทุกอย่างเปิดรับแสงมากเกินไป เนื่องจากกล้องจะวัดค่าแสงที่ถูกต้องสำหรับกรอบสีดำเท่านั้น โดยจะเพิ่มความสว่างไปที่ระดับกลาง
ต้นไม้สว่างขึ้นเพื่อเพื่อน

ฮิสโตแกรมความสว่างของภาพนี้มีดังนี้

ฮิสโตแกรมแสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งกลายเป็นสีเทาปานกลางอย่างน่าอัศจรรย์ได้อย่างไร (ภูเขาแบนขนาดใหญ่ตรงกลาง) และทางด้านขวาเราแทบไม่สังเกตเห็นว่าส่วนเล็กๆ ของเฟรมได้รับแสงมากเกินไป โดยทั่วไปสิ่งนี้อาจไม่สังเกตเห็นได้บนหน้าจอกล้องขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ ให้เปิดไฟกะพริบแสดงการเปิดรับแสงมากเกินไปในกล้อง

ตอนนี้ผมจะวัดความสว่างของการ์ดสีเทา เครื่องตรวจสอบสีตรงประเด็นด้วย ประเด็นก็คือว่า Xrite ColorChecker.ระดับสีเทาไม่ใช่ 18% แต่เบากว่ามาก (59%)

สังเกตว่าความคิดเห็นของกล้องเกี่ยวกับค่าแสงที่ถูกต้องเปลี่ยนไปอย่างไร แม้ว่าแสงในฉากจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม

F2.8, 1/250 วินาที, iso100

ตอนนี้ทุกสิ่งกลับมืดมนเกินไป

ฮิสโตแกรมความสว่างจะแสดงแสงด้านล่าง นี่คือ “หญ้ากระจุก” เล็กๆ บนฮิสโตแกรม ซึ่งอยู่ตรงกลางโดยประมาณ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบหลักของเรา - เครื่องตรวจสอบสี"อี

มาลองใช้ระบบอัตโนมัติกัน กล้องจะสามารถเดาแสงที่ถูกต้องในโหมดอัตโนมัติที่สุดได้หรือไม่?
เราใช้การวัดแสงประเมินผล ซึ่งจะวิเคราะห์ภาพทั้งหมด และ Canon แนะนำสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและวัตถุย้อนแสง

F2.8, 1/80 วินาที, iso100

อย่างที่คุณเห็น ต้นไม้ถูกเปิดเผยตามปกติ แต่วัตถุของเรากลับเป็นเช่นนั้น เครื่องตรวจสอบสี, เปิดรับแสงมากเกินไป
ในกรณีนี้ ภาพบุคคลน่าจะสว่างเกินความจำเป็นเล็กน้อยด้วยเหตุผลที่ว่าตัวแบบของเรามืดกว่าสีเทากลางโดยรวม

สังเกตว่าเราได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องหลักของเราจากฮิสโตแกรม นั่นคือฟันเล็กๆ สองซี่บนกราฟด้านขวา ฟันซี่แรกเป็นการ์ดสีเทา ฟันซี่ที่สองเป็นสีขาวและมีแสงมากเกินไป
ท้ายที่สุดแล้ว กล้องไม่รู้ว่าเรากำลังถ่ายทำอะไรกันแน่และถือว่าเรากำลังถ่ายทำบางสิ่งที่ใช้พื้นที่เฟรมใหญ่กว่า และพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นไม้ เธอจะทำงานในตำแหน่งที่ถูกต้องของต้นไม้

อื่น โหมดอัตโนมัตินี่เป็นการแช่แข็งบางส่วน โดยจะใช้พื้นที่ประมาณ 8% ของเฟรมที่อยู่ตรงกลางช่องมองภาพในการคำนวณ แนะนำหากพื้นหลังสว่างกว่าวัตถุอย่างมาก นี่ไม่ใช่กรณีของเรา แต่เราจะพยายามต่อไป

F2.8, 1/160 วินาที, iso100

มันใกล้เคียงกับความจริงมาก แต่ก็มืดมนเล็กน้อย

ในภาพนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้จะอยู่ครึ่งซ้ายของเฟรม และข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบของเราคือฟันสองสามซี่ใกล้กับขอบด้านขวามากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากฮิสโตแกรมก็ชัดเจนว่าแม้ต้นไม้จะได้รับแสงน้อยเกินไป (ในกรณีของเรา นี่คือค่าแสงที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นได้ด้วยตา!) เครื่องตรวจสอบสีเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ตอนนี้เราใส่การ์ดสีเทาจริง 18% แล้ววัดเทียบกับมัน

F2.8, 1/160 วินาที, iso100

การ์ดมีแสงสว่างไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วการเปิดรับแสงนั้นถูกต้องและคล้ายกับสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตา

เหล่านั้น. ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการยืนยัน - กล้องจะรับรู้ฉากที่มีสีเทาปานกลางได้ดีและวัดค่าแสงโดยรวมได้อย่างถูกต้อง

สังเกตว่าฮิสโตแกรมความสว่างของภาพดูเหมือน "ผิด" อย่างไร ประการแรก ฮิสโตแกรมไม่ได้ใช้ช่วงความสว่างทั้งหมด และบางคนอาจต้องการขยายช่วงความสว่างทั้งหมด แต่คุณเห็นวัตถุสีขาวในภาพที่ไหน?
ความสว่างของต้นไม้มีตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีเทาปานกลาง การ์ดสีเทาเป็นสีเทาเข้ม

ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในกรณีส่วนใหญ่ งานของเราคือการถ่ายทอดแสงสว่างของสถานที่ตามที่เป็นอยู่ และไม่ดึงความสว่างที่ดวงตาของเรามองไม่เห็นออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

การวัดแสงจะทำงานอย่างไรตามแสงที่ตกกระทบ

เครื่องวัดแสง ซีโคนิค 758D(โมเดลไม่สำคัญ) วัดเราที่รูรับแสง F2.8 และ ISO 100 ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/125 วินาที

คำแนะนำสำหรับ ซีโคนิค 758Dเป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่าง

โปรดทราบว่ามาตรวัดแสงของกล้องเล็งแล้วถ่ายที่ฉันถ่ายภาพนี้ (พร้อมมาตรวัดแสงในภาพ) ก็ผิดพลาดทุกประการเช่นกัน

F2.8, 1/125 วินาที, iso100

การวัดแสงที่ตกกระทบในกรณีนี้มีความแม่นยำมาก

ที่นี่คุณจะเห็นว่าเราสามารถบีบ "ที่ไม่สามารถผลักไส" ได้ เราได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้และแม้แต่ของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องตรวจสอบสีทุกอย่างอยู่ในช่วงความสว่างโดยไม่มีการเปิดรับแสงมากเกินไป นี่คืออุดมคติ

แน่นอนว่ามันมีข้อจำกัด และสิ่งสำคัญคือไม่สามารถนำเครื่องวัดแสงไปที่ตัวแบบได้เสมอไป และมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการนี้เสมอไป แต่การมีเลนส์ติดตัวไปด้วยก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ได้ในแง่ของการวัดแสง นอกจากนี้ เครื่องวัดแสงหลายตัวยังติดตั้งเครื่องวัดเฉพาะจุดด้วย เช่น เมตรแสงสะท้อน สะดวกในการใช้งานพอๆ กับการวัดแสงของกล้อง แต่ช่วยให้คุณวางกล้องไว้บนขาตั้งกล้องโดยเล็งไปที่สถานที่เกิดเหตุ และทำการวัดด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (สะดวกเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเฉพาะจุด

เครื่องวัดแสงเป็นเครื่องวัดเฉพาะจุด

หากจำเป็นต้องแก้ไขค่าแสง คุณสามารถป้อนค่าดังกล่าวลงในเครื่องวัดค่าแสงอย่างถาวรได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเทียบให้มีค่าการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันได้ (ค่าเริ่มต้น 12.5%)

มาตรวัดแสงสมัยใหม่ช่วยให้คุณจดจำการวัดครั้งล่าสุด และเพียงกดปุ่มเดียว ก็สร้างค่าแสงเฉลี่ยที่คุณจะได้ค่าสูงสุดจากช่วงความสว่างที่วัดได้
คุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์กล้องและป้อนลงในเครื่องวัดแสงที่ทันสมัยได้ เช่น เซโกนิคคุณจึงสามารถดูได้ทันทีว่าช่วงความสว่างของฉากเหมาะสมกับช่วงไดนามิกของเซ็นเซอร์กล้องของคุณหรือไม่

รายการนี้อาจดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน...ฉันแนะนำให้คุณอย่าฟังคนขี้ระแวง แต่ให้ลองอย่างน้อยที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุด

นอกจากนี้ เครื่องวัดแสงรุ่นที่สามารถวัดแสงพัลซิ่งได้เรียกว่าแฟลชมิเตอร์ และไม่มีทางแทนที่ได้เมื่อทำงานกับอุปกรณ์ในสตูดิโอ

โปรดจำไว้ว่าการวัดแสงสะท้อนผ่านเลนส์นั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการโฟกัสเลนส์และประเภทของเลนส์ที่คุณมี!

และหากคุณยังตัดสินใจที่จะใช้เฉพาะมาตรวัดแสงของกล้อง ฉันขอแนะนำให้จำปุ่มล็อคการวัดแสงที่มีประโยชน์ไว้

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คุณมีท้องฟ้าที่สดใสและโลกที่มืดมิด คุณไม่มีอุปกรณ์ (ฟิลเตอร์) ใด ๆ ที่จะปรับระดับความสว่าง ลืมเรื่องการถ่ายคร่อมไปสักระยะหนึ่งด้วย คุณต้องการสูญเสียรายละเอียดให้น้อยที่สุดจากภาพถ่าย คุณเล็งเลนส์ไปที่ท้องฟ้าแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นกล้องจะวัดแสง ท้องฟ้าจะถูกเปิดเผยอย่างเหมาะสม และพื้นดินจะมืด ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณจะกดปุ่มรูปดาวนั้น (การจัดวางในตำแหน่งที่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไร) การวัดแสงได้รับการแก้ไขแล้ว ตอนนี้คุณสามารถปล่อยปุ่มชัตเตอร์และปรับองค์ประกอบของภาพได้อย่างใจเย็น

เหตุใดเราจึงวัดการเปิดรับแสงจากท้องฟ้า ความจริงก็คือรายละเอียดของภาพจะหายไปในอัตราที่แตกต่างกันเมื่อภาพได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เมื่อเปิดรับแสงมากเกินไป พวกมันจะหายไปเร็วขึ้นมาก ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าเสมอหากเปิดรับแสงน้อยเกินไป คุณจะสามารถดึงรายละเอียดออกมาจากเงาได้มากกว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป และพยายามนำรายละเอียดกลับมาจากบริเวณที่ได้รับแสงมากเกินไป

เล็กน้อยเกี่ยวกับฮิสโตแกรมค่าแสงและความสว่างที่ถูกต้อง

ตอนแรกฉันไม่อยากพูดถึงฮิสโตแกรมเนื่องจากทุกคนดูเหมือนว่าฉันจะรู้วิธีใช้มันแล้ว แต่ดูเหมือนว่าหัวข้อจะครอบคลุมไม่เพียงพอโดยไม่ต้องเอ่ยถึงวิธีการนี้รวมถึงข้อดีและข้อเสียด้วย

ข้อดีของฮิสโตแกรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแปลงสีเทากลาง (สไลด์คู่ที่อยู่ตรงกลางของมาตราส่วน) ตัวอย่างเช่น ตัวแบบดังกล่าวอาจเป็นการถ่ายภาพในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก แต่ทันทีที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในยามเย็นหรือกลางแสงแดดจ้าที่มีวัตถุแวววาวแล้ว...

ฮิสโตแกรมจะเลื่อนไปทางซ้ายและขวา และไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการรับแสงที่ถูกต้อง ระบบอัตโนมัติของกล้องจะไม่ช่วยที่นี่และคุณจะต้องใช้สติปัญญาของคุณด้วย มองหาสินค้าสีเทากลางที่สามารถสะท้อนแสงได้เท่ากับการ์ดสีเทา 18% อาจเป็นยางมะตอยสีเทาหรือผนังสีเทาของบ้าน การมีการ์ดสีเทาติดตัวไว้ก็ดี แต่ไม่สะดวกเพราะจะยับง่าย แทนที่จะใช้การ์ดสีเทา คุณสามารถใช้พื้นหลังสตูดิโอสีเทาสักชิ้นก็ได้ ไม่เป็นไร และสามารถพับเก็บได้ตามต้องการ หลังจากวัดค่าแสงของฉากแล้ว ฉันขอแนะนำให้แก้ไขค่าโดยใช้ปุ่มที่อธิบายไว้ข้างต้น และใช้ค่าเหล่านั้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้สภาพแสงอื่น สมมติว่ามีแสงสว่างเพิ่มขึ้นหรือลบซึ่งถูกดึงออกมาจากตัวแปลง RAW

หากมีจุดสูงสุดในฮิสโตแกรม ค่าความสว่างเหล่านี้จะมีข้อมูลค่อนข้างมาก (ทั่วทั้งพื้นที่เฟรม)

ดังนั้น จุดสูงสุดทางด้านขวาในฮิสโตแกรมความสว่างคือการ์ดสีเทาที่ฉันวางไว้ในเฟรม มันกินพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสามของเฟรมในภาพ ซึ่งค่อนข้างมากในพื้นที่
เข็มสปรูซมีสีเข้มกว่าและดังนั้นจึงอยู่ที่ยอดเล็กทั้งสองด้านซ้าย ยอดเขาเหล่านี้มีความสูงน้อยกว่าเนื่องจากจุดสว่างของต้นสปรูซไม่กินพื้นที่ภาพมากนัก ทางด้านซ้าย ฮิสโตแกรมไปที่จุดสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่ามีสีดำอยู่ในภาพ และทางด้านขวาจะสิ้นสุดก่อนที่จะถึงขอบ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสีขาวในภาพ

ด้วยเหตุผลง่ายๆ ดังกล่าว คุณสามารถวิเคราะห์ภาพโดยใช้ฮิสโตแกรมได้

แต่อย่างที่คุณเห็น เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างโดยรวมของฉาก หากไม่มีการ์ดสีเทาหรือสิ่งทดแทนในเฟรม

หากคุณมีคำถามใด ๆ ถาม ระหว่างนี้ก็ไปเขียนเรื่อง...

ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพด้วยวิธีใดหรือต้องการใช้โหมดถ่ายภาพแบบใด มีองค์ประกอบหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ การวัดแสง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณหรือกล้องของคุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีแสงอยู่ในฉากมากน้อยเพียงใด เพื่อกำหนดขนาดรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่คุณต้องการ เครื่องมือนี้ซึ่งอาจดูเหมือนไม่สำคัญสำหรับช่างภาพมือใหม่ เรียกว่าการวัดแสง

การทำความเข้าใจวิธีการทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะของคุณและช่วยให้คุณได้ภาพที่ต้องการ ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้

การเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการวัดแสง

ก่อนที่ฉันจะพูดถึงวิธีการทำงานของระบบวัดแสง ให้คิดถึงครั้งสุดท้ายที่คุณย่างเนื้อก่อน ไม่ว่าจะเป็นสเต็ก พอร์คชอป หรือแม้แต่แฮมเบอร์เกอร์สักสองสามชิ้น คุณคงพอนึกออกแล้วว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร

พ่อครัวในสวนหลังบ้านอย่างฉันที่ทำอาหารไม่เก่ง ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารปรุงสุกอย่างเหมาะสม แต่คำถามเกิดขึ้นว่าจะติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ไหนเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อสุกหรือไม่ หรือในภาษาการถ่ายภาพให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถูกเปิดเผยเนื้อ. คุณสามารถสัมผัสพื้นผิว เจาะตรงกลาง หรือใส่เทอร์โมมิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพรวม

แต่ละวิธีจะทำงานแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังปรุงและวิธีที่คุณต้องการให้อาหารจานนี้ออกมาในที่สุด

การวัดแสงของกล้องจะคล้ายกับการวัดอุณหภูมิเนื้อสัตว์ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญในการได้รับเมตริกที่ถูกต้อง

วิธีการทำงานของการวัดแสง

เมื่อคุณเล็งกล้องไปที่ฉาก คุณต้องมีวิธีวัดแสงที่เข้ามา เพื่อให้คุณรู้ว่ามีแสงมากเพียงใด และต้องตั้งค่าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ เหมือนกับการวัดอุณหภูมิอาหารด้วยเทอร์โมมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารสุกอย่างเหมาะสม

กล้องสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการที่เรียกว่าการวัดแสง TTL ด้านหลังเลนส์ ซึ่งหมายความว่ากล้องของคุณจะตรวจสอบแสงที่ผ่านเลนส์และประเมินความสว่างของฉาก คุณหรือกล้องของคุณสามารถตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อให้ภาพได้รับแสงอย่างเหมาะสม คุณอาจไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าการวัดแสงทำงานอย่างไร เว้นแต่คุณจะถ่ายภาพในโหมดแมนนวล แต่เชื่อฉันเถอะ เขาควบคุมแสงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม

ภาพรวมของสเกลวัดแสงในโหมดแมนนวล

หากต้องการดูว่าการวัดแสงทำงานอย่างไร ให้ตั้งค่ากล้องของคุณในโหมดแมนนวล และมองหาจุดหรือเส้นแนวตั้งชุดหนึ่งที่ด้านล่างของช่องมองภาพของกล้อง

ในโหมด Manual ให้ดูที่ด้านล่างของหน้าจอช่องมองภาพ ค้นหามาตราส่วนที่มีศูนย์อยู่ตรงกลาง นี่คือการวัดแสงในที่ทำงาน

สเกลตัวเลขที่ด้านล่างของภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของการวัดแสง และสามเหลี่ยมเล็กๆ เล็กๆ จะแสดงให้เห็นว่าภาพได้รับแสงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีนี้สามเหลี่ยมจะเป็น 0 ซึ่งหมายความว่าภาพได้รับแสงอย่างถูกต้อง แต่การเปลี่ยนรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ หรือ ISO จะทำให้สามเหลี่ยมเลื่อนขึ้นหรือลงตามเส้นตามลำดับ และส่งผลให้ภาพที่สว่างเกินไปหรือเกินไป มืด.

กล้องวัดแสงจากส่วนใดของฉาก?

แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นไปด้วยดี แต่ก็บอกเล่าเรื่องราวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้อธิบายว่าการวัดแสงของคุณทำงานอย่างไร เขาเห็นแสงที่เข้ามาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น? เขาเห็นเฟรมมากแค่ไหน? การทำความเข้าใจคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ และทั้งหมดนี้ก็มาจากโหมดการวัดแสงนั่นเอง

การวัดแสง สเวต้า

กล้องส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีวิธีพื้นฐานบางประการในการวัดแสงที่เข้ามา:

1. การวัดแสงแบบเมทริกซ์หรือแบบประเมินผล– กล้องมองเห็นแสงทั่วทั้งฉากและหาค่าเฉลี่ย (Nikon ให้ความสำคัญกับบริเวณที่เลนส์ของคุณโฟกัสมากขึ้น) Nikon มีระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ Canon มีวัดแสงประเมินผล
2. การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ– มองเห็นแสงของฉากทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ย แต่เน้นที่กึ่งกลางเฟรม ทั้ง Nikon และ Canon มีโหมดนี้เรียกว่า Center-weighted
3. การวัดแสงบางส่วน– วัดแสงเฉพาะส่วนเล็กๆ ตรงกลางเฟรม (ประมาณ 8-12% ของทั้งฉาก) นี่คือโหมดวัดแสงใน Canon, Nikon ไม่มีโหมดนี้
4. การวัดแสงเฉพาะจุด– วัดแสงเฉพาะในพื้นที่เล็กๆ รอบจุด AF กลาง (ประมาณ 1.5-3% ของกรอบภาพ) สำหรับ Nikon และ Canon โหมดนี้เรียกว่า Spot

ผู้ผลิตกล้องรายอื่นๆ มีชื่อที่แตกต่างกันสำหรับโหมดเหล่านี้ แต่การทำความเข้าใจว่ากล้องของคุณวัดแสงที่เข้ามาอย่างไรอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปิดเผยภาพถ่ายของคุณอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น นี่คือภาพถ่ายสามภาพที่ถ่ายด้วย โหมดที่แตกต่างกันการวัดแสง

รูปภาพ #1 ถ่ายด้วยเมทริกซ์ (นิคอน) หรือประมาณการ (แคนนอน) วัดแสง

ภาพที่ 2 ถ่ายด้วยการวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ

ภาพที่ 3 ถ่ายด้วยการวัดแสงเฉพาะจุด

การวัดแสงสะท้อนกับแสงตกกระทบ

มีอีกแง่มุมหนึ่งของการวัดแสงที่เข้ามามีบทบาทเมื่อถ่ายภาพ มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ TTL เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัดแสงแบบมือถือ

วัดแสงสะท้อน

วิธีแรก (ประเภทของการวัดที่ใช้ในกล้อง DSLR) ทำงานโดยการวัดปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ แต่ปัญหาคือถ้าคุณไม่หันกล้องไปที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรง แสงที่วัดได้จะสะท้อนออกจากวัตถุของคุณจริงๆ

ทุกสีที่เราเห็นในโลกรอบตัวเราได้รับเฉดสีและค่าโทนสีโดยการดูดซับแสงทุกสี ยกเว้นสีที่สะท้อนจากสีเหล่านั้น อย่างที่เราได้เรียนรู้ระหว่างเรียนอยู่ที่ โรงเรียนประถมแสงประกอบด้วยสเปกตรัมสีต่างๆ ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีคราม และสีม่วง ใบไม้สีเขียวดูดซับแสงทุกสี ยกเว้นสีเขียว รถสีแดงดูดซับทุกสี ยกเว้นสีแดง และอื่นๆ

เมื่อกล้องของคุณวัดแสงที่เข้ามา กล้องจะดูที่ปริมาณแสงที่สะท้อนจากวัตถุของคุณ ไม่ใช่ปริมาณแสงที่ตกกระทบวัตถุของคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงของคุณ ในภาพประกอบด้านบน เด็กสวมเสื้อผ้าที่ดูดซับแสงสีส่วนใหญ่ยกเว้นสีน้ำเงิน ซึ่งหมายความว่าแสงจะสะท้อนจากตัวเขามากขึ้นและถูกส่งไปยังกล้อง อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนเสื้อผ้า หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไป

ในภาพประกอบด้านบน แม้ว่าปริมาณแสงที่กระทบกับเด็กชายจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่กล้องจะอ่านฉากแตกต่างออกไป เนื่องจากตอนนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงสีเข้ม กล้องจะคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนค่าแสงเพื่อชดเชยส่วนที่คิดว่ามีแสงน้อยในฉาก และผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่เปิดรับแสงมากเกินไป

ที่นี่ ตัวอย่างจริงมันทำงานอย่างไร:

นิคอน ดี7100, 200 มม.ฉ/2.8, 1/8000.

ในภาพด้านบน มีแสงสะท้อนจากเสื้อยืดสีขาวของหญิงสาวมากจนทำให้กล้องของฉันไม่สามารถวัดฉากได้อย่างถูกต้อง แสงแดดส่วนใหญ่สะท้อนจากเสื้อยืดและกลับมาที่กล้องของฉันทันที ดังนั้นมันจึงตอบสนองอย่างมาก ความเร็วชัตเตอร์สั้นและ ค่าต่ำ ISO เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อยืดถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง น่าเสียดายที่ฉากที่เหลือเปิดรับแสงน้อยเกินไป

นิคอน D7100,200มม, f/2.8, 1/1500.

และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมาในสถานที่เดิมหลังจากที่หญิงสาวเปลี่ยนเสื้อยืดเป็นสีน้ำตาล เพราะ ส่วนใหญ่แสงจากดวงอาทิตย์ถูกดูดซับด้วยเสื้อผ้าสีเข้มของเธอ กล้องของฉันสร้างแสงที่สว่างขึ้นมากโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลง ระบบวัดแสง TTL ไม่ได้รับแสงมากนัก กล้องจึงตัดสินใจว่าจะต้องได้รับแสงมากขึ้นเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดี

การวัดแสงที่ตกกระทบ

ปรากฏการณ์นี้อาจน่าหงุดหงิดเป็นพิเศษหากคุณกำลังถ่ายภาพงานแต่งงาน เจ้าบ่าวมักจะสวมชุดสูทสีเข้ม ในขณะที่เจ้าสาวมักจะสวมชุดสีขาวแวววาว ซึ่งอาจทำให้ระบบวัดแสง TTL ของกล้องของคุณสับสนได้ วิธีแก้ไขคือการใช้เครื่องวัดแสงภายนอกแบบมือถือ เช่น Sekonic L-308S-U ซึ่งวัดปริมาณแสงที่ตกกระทบวัตถุจริงๆ

เครื่องวัดแสงแบบมือถือสำหรับวัดแสงตกกระทบ (แสงที่ตกกระทบกับวัตถุ)

ในภาพด้านบน คุณจะเห็นว่าเครื่องวัดแสงแสดงค่ารูรับแสง f/16 ความเร็วชัตเตอร์ 1/125 และการตั้งค่า ISO 100 ที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ฉากที่มีการเปิดรับแสงอย่างเหมาะสม ค่าเหล่านี้น่าจะแตกต่างจากที่ระบบ TTL จะให้ เนื่องจากแสงจำนวนหนึ่งจะถูกวัตถุดูดกลืนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องวัดแสงภายนอกจึงมีประโยชน์มากกว่ามาก

นี่คือลักษณะของวงจรก่อนหน้านี้หากใช้เครื่องวัดแสงภายนอก

คุณมักจะเห็นช่างภาพงานแต่งงานใช้เครื่องมือเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจได้แม่นยำมากขึ้นว่าฉากหนึ่งๆ มีแสงมากน้อยเพียงใดเมื่อถ่ายภาพงานแต่งงานอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้แฟลชภายนอก เนื่องจากจำเป็นต้องรู้ว่าฉากนั้นจะต้องใช้หรือยอมให้มีแสงเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด

บ่อยครั้งในงานแต่งงาน เจ้าสาวจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวเหมือนหิมะซึ่งสะท้อนแสงได้มาก และเจ้าบ่าวจะแต่งกายด้วยชุดสูทสีเข้มซึ่งดูดซับแสง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบวัดแสง TTL และตัววัดแสงภายนอกก็จะเสียหาย ทางที่ดีแก้ปัญหาของ.

บทสรุป

เป้าหมายโดยรวมคือการทำความเข้าใจว่าระบบวัดแสงทำงานอย่างไรในกล้องของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบว่าคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการเปิดรับแสงอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ

ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายวิธีการทำงานของการวัดแสง แสงสะท้อนจากตัวแบบของคุณอย่างไร และเหตุใดกล้องของคุณจึงอาจไม่สามารถมองเห็นฉากที่กำหนดได้อย่างที่คุณคาดหวัง ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีใคร ทางที่ถูกการวัดปริมาณแสงในฉาก โหมดและวิธีการวัดแสงใดๆ ก็ตามจะทำงานได้ตราบเท่าที่คุณรู้ว่าคุณกำลังถ่ายภาพอะไรและผลลัพธ์ใดที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ

การทราบความแตกต่างระหว่างโหมดและประเภทการวัดแสงต่างๆ และการทำความเข้าใจวิธีการวัดแสงเมื่อเข้าสู่กล้องสามารถช่วยให้คุณได้ภาพที่ต้องการ ไม่มีวิธีการใดที่ดีกว่าหรือแย่กว่าวิธีอื่น แต่แต่ละวิธีมีจุดแข็งและ ด้านที่อ่อนแอ- ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานทั้งหมดมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้ภาพที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น

การวัดแสงคืออะไร? และเหตุใดสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้การใช้กล้องของคุณ (นอกเหนือจากวิธีการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ) คือความสามารถในการวัดความสว่างของวัตถุที่คุณจะถ่าย

ทันสมัย กล้อง DSLRมีเครื่องวัดแสง TTL ในตัวซึ่งวัดระดับความสว่างของวัตถุที่กำลังถ่ายภาพ เมื่อพูดถึงการทำความเข้าใจการถ่ายภาพดิจิทัลและการเลือกค่าแสงที่เหมาะสม เครื่องวัดแสง TTL ในกล้องของคุณควรเป็นเพื่อนใหม่ของคุณ เมื่อคุณเชี่ยวชาญและเริ่มมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องวัดแสง คุณจะยกระดับคุณภาพของภาพถ่ายของคุณไปอีกระดับ

เพราะหากคุณใช้เครื่องวัดแสงอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถจับภาพฉากที่คุณถ่ายในภาพได้อย่างแม่นยำที่สุด โดยแสดงรายละเอียด สี พื้นผิว และเงาทั้งหมด

เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าในขณะที่ทดลองกล้อง คุณได้เลือกค่าแสงที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งครั้ง (และใครบ้างที่ยังไม่เคยทำสิ่งนี้?) เป็นไปได้มากว่าคุณอาจประสบกับการสูญเสียข้อมูลภาพในบริเวณไฮไลท์ ในการถ่ายภาพดิจิทัล น่าเสียดายที่เมื่อคุณเปิดรับแสงมากเกินไป คุณจะสูญเสียข้อมูลภาพไปตลอดกาล (แน่นอนว่าการถ่ายภาพในรูปแบบ RAW จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้) คุณจึงมีทางเลือก: เพิกเฉยต่อคุณสมบัติการถ่ายภาพดิจิทัลนี้โดยตกอยู่ในอันตราย หรือฝึกฝนทักษะของคุณในการใช้โหมดวัดแสง

โหมดวัดแสงเน้นกลางภาพ

ในโหมดนี้ กล้องจะอ่านข้อมูลความสว่างของวัตถุจากพื้นที่ที่แสดงตรงกลางช่องมองภาพ (ข้อมูลความสว่างจากส่วนที่เหลือของเฟรมจะถูกดูดซับ และข้อมูลความสว่างที่ส่งออกจากโปรเซสเซอร์ของกล้องมักจะต่ำกว่า)

ในกล้องจากผู้ผลิตหลายราย ชื่อของโหมดนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ใน กล้องแคนนอนเรียกว่า "การวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ" ในขณะที่ Nikon เรียกว่า "วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ"

หากเราพูดถึงหลักการทำงานของโหมดวัดแสงที่ถ่วงน้ำหนักจากส่วนกลาง มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าความไวของเซ็นเซอร์กล้องมีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งฟิลด์ของเฟรม: โดยจะสูงกว่าที่กึ่งกลางและลดลงไปทางขอบ . ดังนั้น เซ็นเซอร์จึงมีความไวอย่างแม่นยำที่สุดภายในพื้นที่ที่ระบุโดยวงกลมตรงกลางในช่องมองภาพของกล้อง

จากมุมมอง การประยุกต์ใช้จริงโหมดนี้บังคับให้กล้องโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ตรงกลางกรอบภาพ โดยไม่สนใจพื้นหลังที่มืดหรือสว่างหรือวัตถุอื่นๆ ในกรอบเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายภาพรายงานข่าวหรือฉากถ่ายภาพที่มีวัตถุอยู่ตรงกลางเฟรม

ตัวอย่างเช่น โหมดวัดแสงเน้นกลางภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพแมวที่กำลังหลับของคุณ หรือแมวที่เสียไปจากอุบัติเหตุ

โหมดวัดแสงเฉพาะจุด

เมื่อคุณมองผ่านเลนส์ DSLR คุณมักจะมองเห็นจุดโฟกัสและ/หรือเครื่องหมายการจัดตำแหน่งหลายจุด พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เล็กๆ ของเฟรม บางครั้งผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ โดยกล้องจะวัดความสว่างเพื่อกำหนดระดับแสง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความสว่างของพื้นที่ในเฟรมที่อยู่นอกจุดวัดแสงจะถูกละเว้นเมื่อคำนวณค่ารับแสง

หลักการทำงานของโหมดนี้คือการวัดความสว่างของพื้นที่เล็กๆ ของเฟรม (ไม่เกิน 5% ของ พื้นที่ทั้งหมดกรอบ)

โหมดวัดแสงเฉพาะจุดมีลักษณะเฉพาะด้วยความแตกต่างของความไวที่เด่นชัดกว่า เช่น เมื่อเปรียบเทียบกับโหมดเน้นกลางภาพ เนื่องจากเมื่อใช้วัดแสงเฉพาะจุด ส่วนที่เหลือของเฟรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการวัดเลย อย่างไรก็ตาม โหมดเฉพาะนี้มีความแม่นยำที่สุดในบรรดาโหมดที่มีอยู่ทั้งหมด เนื่องจากช่วยให้คุณวัดความสว่างของส่วนใดส่วนหนึ่งของฉากได้อย่างแม่นยำอย่างยิ่ง

เนื่องจากโหมดวัดแสงเฉพาะจุดมีความอ่อนไหวต่อการเลือกจุดวัดแสงอย่างมาก จึงแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับการถ่ายภาพรายงาน โหมดนี้จะช่วยคุณเมื่อคุณต้องการจับภาพฉากที่มีคอนทราสต์สูงหรือฉากด้วย

โหมดบางส่วน

คุณสามารถมองการวัดแสงบางส่วนว่าเป็นการวัดแสงเฉพาะจุดเวอร์ชันขั้นสูงได้ ในโหมดวัดแสงบางส่วน ข้อมูลความสว่างจะถูกอ่านจากพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าการวัดแสงเฉพาะจุด: ประมาณ 10% ของเฟรม เทียบกับ 2-3% ในโหมดเฉพาะจุด

โดยส่วนใหญ่แล้ว โหมดวัดแสงนี้จะพบได้ใน กล้องแคนนอนซึ่งแพร่หลายเป็นโหมดแยกกัน โดยเริ่มจาก Canon F-1

การวัดแสงบางส่วนเหมาะที่สุดเมื่อตัวแบบของคุณมีแสงย้อนมากและคุณต้องการให้ตัวแบบของคุณได้รับแสงเพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ โหมดวัดแสงนี้จะช่วยให้คุณเปิดรับแสงวัตถุได้อย่างถูกต้องในขณะที่แบ็คกราวด์อาจมีแสงมากเกินไป

ดังนั้นการวัดแสงบางส่วนช่วยให้คุณควบคุมการรับแสงในพื้นที่เฉพาะของภาพถ่ายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

โหมดการวัดแสงแบบเมทริกซ์ (ประเมินผล, หลายโซน)

โหมดวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเป็นโหมดเริ่มต้น ซึ่งเครื่องวัดแสง TTL จะวัดความสว่างของทุกจุดในเฟรม หลังจากนั้นโปรเซสเซอร์ของกล้องจะเลือกค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉากที่กำลังถ่ายภาพตามข้อมูลที่ผู้ผลิตให้มา

เป็นที่น่าสังเกตว่าประสิทธิภาพของโหมดนี้โดยตรงขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ของกล้องและจำนวนจุดโฟกัสที่มีให้กับเซ็นเซอร์

โหมดการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะเหมาะสมที่สุดในโหมดที่มี ควบคุมอัตโนมัติและเหมาะสำหรับการถ่ายภาพฉากที่มีแสงสว่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบฉากที่คุณกำลังจะถ่ายผ่านช่องมองภาพ หากแสงสว่างสม่ำเสมอ ให้ใช้โหมดการวัดแสงแบบเมทริกซ์ (ประเมินผล หลายโซน)

หากบุคคลหรือวัตถุที่คุณกำลังถ่ายภาพได้รับแสงย้อนจากแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้าหรือดวงอาทิตย์ คุณอาจต้องเลือกโหมดวัดแสงเน้นกลางภาพ

หากตัวแบบของคุณคือส่วนที่สำคัญที่สุดของฉาก ให้ใช้การวัดแสงบางส่วน

บทสรุป

การวัดแสงเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดของกล้องของคุณ (แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เครื่องวัดแสงแบบแมนนวลได้ตลอดเวลาก็ตาม) ทางเลือกที่ถูกต้องการเปิดรับแสงเป็นสิ่งสำคัญต่อการถ่ายภาพ

แน่นอนว่า การเลือกโหมดวัดแสงที่ไม่ถูกต้องจะไม่ทำให้ทุกภาพที่คุณถ่ายเสียหาย แต่เมื่อคุณเข้าใจและเรียนรู้วิธีใช้โหมดวัดแสงต่างๆ คุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าภาพถ่ายที่ได้รับแสงน้อยเกินไปและ/หรือสว่างเกินไปจะลดลงเท่าใดในภาพถ่ายของคุณ .

มากกว่า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข่าวสารในช่องโทรเลขของเรา"บทเรียนและความลับของการถ่ายภาพ". ติดตาม!