Якщо ви купили фотоапарат серйозніший, ніж звичайна мильниця, то швидше за все ви захочете освоїти ручні налаштування (хоча і на мильницях вони теж бувають). І я б навіть порадив вам зробити це якнайшвидше, щоб навіть, якщо ви зніматимете в автоматичному режимі, розуміти, що відбувається.

Основних параметрів на фотоапараті, якими ви керуватимете, небагато, але вони тісно взаємопов'язані між собою: витримка, діафрагма, ISO, баланс білого. Також є ще такий параметр, як ГРІП (глибина різкості), який сам по собі не виставляється ніяк, але виходить, за рахунок інших параметрів. Боюся для першого прочитання все це здасться надто складним і страшним, але тут я можу вам тільки порадити, якнайбільше пробувати спочатку. Знімайте той самий кадр з різними налаштуваннями і потім дивіться, що виходить, шукайте взаємозв'язку, аналізуйте. І не забувайте про інструкцію до фотоапарата, це практично Настільна книгав перший час.

Основні налаштування цифрового фотоапарата - це витримка та діафрагма, їх співвідношення називається експозицією. Тому, коли кажуть, потрібно вибрати експозицію, то мають на увазі, потрібно виставити ці два значення.

Витримка

Змінюється в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 тощо) і означає час, на який відкривається шторка камери під час спуску затвора. Логічно, що чим довше вона відкрита, тим більше світла потрапить на матрицю. Тому, залежно від часу доби, сонця, рівня освітленості буде свій параметр витримки. Якщо ви користуєтеся автоматичним режимом, камера сама вимірятиме рівень освітленості і вибиратиме значення.

Але не тільки на освітленість впливає витримка, але і на змащення об'єкта, що рухається. Чим швидше він рухається, тим коротшою має бути витримка. Хоча в деяких випадках, можна навпаки зробити її справжнішою, щоб отримати «художній» змащення. Так само мастило може вийде від тремтіння ваших рук (шевеленка), тому потрібно завжди вибирати таке значення, щоб нівелювати цю проблему, ну і тренуватися, щоб тремтіння було поменше. У цьому вам ще може допомогти хороший стабілізатор на об'єктиві, він дозволяє використовувати довші витримки та запобігає шевеленці.

Правила вибору витримки:

• Щоб запобігти мастилу від тремтіння рук, завжди намагайтеся ставити витримку не довшу 1/мм, де мм — це міліметри вашої поточної фокусної відстані. Тому що, чим більше фокусне, тим більша ймовірність змаза, і тим більше потрібно вкорочувати витримку. Наприклад, прикордонним значенням для 50 мм буде витримка 1/50, і навіть краще буде ставити ще коротше десь 1/80, щоб напевно.
• Якщо ви знімаєте людину, що виходить, що витримка повинна бути не довшою 1/100.
• Для дітей, що рухаються, краще ставити витримку не довше, ніж 1/200.
• Дуже швидкі об'єкти (наприклад, під час зйомки з вікна автобуса) вимагають коротких витримок 1/500 і менше.
• У темний час доби для зйомки статичних об'єктів, краще не задирати занадто сильно ISO (особливо вище за робоче значення), а використовувати тривалі витримки (1с, 2с і тд) і штатив.
• У випадку, якщо ви хочете зняти гарно поточну воду (з мастилом), то вам потрібні витримки 2-3 сек (довше мені вже не подобається, що виходить). А якщо потрібні бризки та різкість, то 1/500 – 1/1000.

Значення всі взяті з голови і не претендують на аксіоми, найкраще самостійно підбирати їх на особистому досвідітак що це просто для орієнтиру.

Витримка 1/80 занадто довга для таких рухів, виходить змащене

Витримка 3 сек - вода, як молоко

Діафрагма

Позначається як f22, f10, f5.6, f1.4 і означає наскільки відкрита діафрагма об'єктива під час спуску затвора. Причому чим менше число, тим більше діаметр отвору, тобто як би навпаки. Логічно, що чим більше цей отвір, тим більше світла потрапляє на матрицю. В автоматичному режимі, фотоапарат сам вибирає це значення за програмою, що вшила в нього.

Також діафрагма впливає на ГРИП (глибину різкості):

• Якщо ви знімаєте пейзаж вдень, то сміливо прикривайте діафрагму до f8-f13 (більше не варто), щоб все було різко. У темний час доби за відсутності штатива доведеться навпаки її відкривати та завищувати ISO.
• Якщо знімаєте портрет і хочете найбільш розмитого фону, можна відкрити діафрагму на максимум, але врахуйте, що якщо ваш об'єктив світлосильний, то значення f1.2-f1.8 може виявитися занадто багато і у фокусі буде тільки ніс людини, а решта обличчя розмита.
• Є залежність ГРІП від діафрагми та фокусної відстані, тому, щоб основний об'єкт був різким, то є сенс використовувати значення f3-f7, ​​збільшуючи його залежно від збільшення фокусної відстані.

Діафрагма f9 – все різко

105 мм, f5.6 — заднє тло дуже розмите

Світлочутливість ISO

Позначається ISO 100, ISO 400, ISO 1200 тощо. Якщо ви знімали на плівку, то пам'ятайте, що продавалися плівки з різними світлочутливістю, що означало сприйнятливість плівки до світла. Те саме і для цифрового фотоапарата, можна виставити світлочутливість матриці. Насправді це означає, що ваш кадр буде світлішим при збільшенні ISO при тих же параметрах витримки та діафрагми (при тій самій експозиції).

Особливістю хороших і дорогих фотоапаратів є вище робоче ISO, що доходить до 12800. Зараз вам ця цифра нічого не каже, але це справді круто. Тому що при ISO 100 ви знімати зможете тільки при денному світлі, а виставивши 1200 і вище, вже й сутінки не перешкода. У бюджетних дзеркалок максимальне робоче ISO десь 400-800. Далі з'являється шум кольору. Задеріть ISO на максимум і зробіть кадр у сутінках, і ви зрозумієте, про що йдеться. У мильниць із цим параметром зовсім погано.

ISO 12800 - помітний шум, але його можна частково прибрати під час обробки

ISO 800 при тих же налаштуваннях, фото набагато темніше

Баланс білого

Напевно, ви бачили фотографії, де занадто багато жовтизни чи синяви? Цей саме через неправильний баланс білого. Справа в тому, що в залежності від джерела світла (сонце, лампочка розжарювання, лампа білого світла тощо) залежить від кольорової гамми фотографії. Грубо кажучи, уявіть, що ми будемо спеціальною синьою лампою світити на крісло і тоді вся фотографія цього крісла буде синюшною. Якщо це особливий художній ефект, то все добре, але якщо нам потрібні звичайні відтінки, то тут нас врятує виставлення балансу білого. У всіх камерах є передустановки (автомат, сонце, хмарно, лампочка розжарювання, ручний і т.д.).

До свого сорому маю визнати, що завжди знімаю на автоматі. Мені простіше потім підправити все у програмі, ніж виставляти баланс білого. Можливо, хтось вважатиме це блюзнірством, але мене все влаштовує, і думаю більшість теж влаштує, тому про ручне встановлення балансу білого розповідати не буду.

Вибір точки фокусування

Як правило, на всіх хороших фотоапаратах є можливість вибору точки фокусування, а також їхній автоматичний вибір (коли фотоапарат сам вибирає об'єкти і по них вирішує на чому сфокусуватися і як). Я автоматичний режимвикористовую рідко, в основному, коли мало часу та об'єкти переміщуються, наприклад, у натовпі людей, коли не до роздумів. У всіх інших випадках використовую центральну точку. Натиснув кнопку, сфокусувався, не відпускаючи кнопки, відвів убік і дотиснув до кінця, зробивши кадр.

Центральна точка зазвичай найточніша, саме тому її потрібно використовувати. Але це потрібно дивитися конкретну модель фотоапарата, наприклад, зараз на моєму поточному фотоапараті всі робочі точки. Так само ще хотів сказати, що якщо ваш фотоапарат тупить і погано фокусується (присмерки, контрове світло), то вам потрібно шукати межу світлого і темного і на ній фокусуватися.

Глибина різкості ГРІП

Глибина різкості — це діапазон відстаней, де всі об'єкти будуть різкими. Припустимо, що ви фотографуєте людину і є пряма лінія: фотоапарат - людина - заднє тло. Точка фокусування знаходиться на людині, тоді різко буде все в діапазоні від цієї людини до вас на кілька метрів і від цієї людини в бік заднього фону теж на певну кількість метрів. Цей діапазон є глибина різкості. У кожному конкретному випадку вона буде своя, тому що залежить від кількох параметрів: діафрагми, фокусної відстані, дистанції до об'єкта та від моделі вашої камери. Є спеціальні калькулятори ГРІП, де можна ввести свої значення та дізнатися, яку відстань вийде. Для пейзажів вам потрібна велика глибина різкості, щоб взагалі все було різко, а для портретів або виділення об'єктів за допомогою розмиття фону — мала глибина різкості.

Калькулятор можна погратися, щоб трохи зрозуміти взаємозв'язки цих параметрів. Але в полі у вас його не буде під рукою, тому, якщо ви не професійний фотограф, то достатньо буде запам'ятати деякі зручні для вас значення, а також щоразу подивитись на дисплеї (наближаючи фотку), що ж у вас вийшло і чи не потрібно перефоткати.

Насамперед слід запам'ятати, що:

— Чим більше відкрита діафрагма, тим менша глибина різкості.
— Чим більша фокусна відстань, тим менша глибина різкості.
— Чим ближче об'єкт, тим менша глибина різкості.

Тобто, знімаючи з близької відстані, наприклад, обличчя людини на 100 мм і діафрагму 2.8, ви ризикуєте отримати тільки різким носом, тоді як решта все буде розмито.

73 мм, f5.6, знято максимально близько, і тому у фокусі лише палець

Вам необхідно буде досвідченим шляхом відчути цю потрійну залежність глибини різкості від фокусної відстані, діафрагми та відстані для об'єкта. Наприклад:

• При фотографуванні пейзажу або інших об'єктів на широкий кут можна використовувати f8-f13, і все буде різко. Насправді калькулятор каже, що можна відкривати діафрагму набагато ширше, але мені подобається саме ці значення. Як правило, завжди f10 ставлю (вдень).
• Для красивого розмитого фону не потрібно мати дорогий світлосильний об'єктив, у якого можна сильно відкрити діафрагму, достатньо звичайного зуму зі стандартною світлосилою, потрібно просто відійти подалі і наблизити зумом людини (наприклад, на 100 мм) і тоді навіть f5.6 вам вистачить, щоб розмити заднє тло.
• Відіграє роль відстань від об'єкта фотографування до заднього фону. Якщо вони зовсім поруч, то нормально розмити заднє тло може і не вийде, доведеться використовувати велику фокусну відстань і відкриту діафрагму. Зате якщо заднє тло дуже далеко, то воно майже завжди вийде розмитим.
• Якщо ви фотографуєте квіточку з близької відстані, і вам з якихось причин потрібно зробити різкими гори на горизонті, то доведеться затискати діафрагму максимум до f22 або більше. Правда в цьому випадку є шанс отримати однаково не різке зображення через інші особливості.

Як варіант, ви можете запам'ятати просто кілька речей. Пейзажі та їм подібні плани знімаємо на f10, людей та виділення об'єктів робимо на f2.5 (50 мм) або f5.6 (105 мм).

Взаємозв'язок витримки, діафрагми, ISO та напівавтоматичні режими

Дійшли до найскладнішого, до взаємозв'язку всіх цих параметрів. Спробую пояснити, що до чого, але все одно без спроб вам не обійтися. Перш за все, хочу порадити користуватися на самому початку не повним мануальним режимом (називається M), а напівавтоматичним (Av і Tv у Canon, або ж A і S у Nikon), тому що набагато простіше думати про один параметр, а не про два відразу .

Отже, деякі взаємозв'язки я вже навів трохи вище. І якщо з глибиною різкості досить складно розібратися спочатку, то вибрати витримку і діафрагму без прив'язки до ГРІП буде простіше. Все зводиться до того, щоб ваш кадр був у міру світлим/темним, тому що навіть якщо знімати в RAW, не факт, що вдасться витягнути фото при занадто помилкових значеннях. І саме тому я – за напівавтоматичні режими.

Пріоритет діафрагми (Av або A)

Припустимо, ви фотографуєте пейзаж у режимі Av та фокусне у вас 24 мм. Ставіть f10, а витримку вам фотоапарат підбирає сам. І вам тільки й залишається, щоб відстежити, щоб вона була не довшою за критичне значення 1/мм (я про це писав вище в параграфі Витримка). Що ж робити далі?

• Якщо витримка виходить коротше, ніж 1/24, наприклад, 1/30 або 1/50, то все в порядку.
• Якщо витримка виходить довшою, ніж 1/24, то доведеться поставити більше ISO.
• Далі, якщо ISO не вистачає, можна починати відкривати діафрагму. У принципі, можна спочатку відразу відкрити її на f5.6-f8, і потім вже підвищувати ISO.
• Якщо встановлено вже максимальне робоче ISO і відкривати діафрагму нікуди, то «упирайте руки в боки», щоб хоч якось зменшити тремтіння, або шукайте поверхню, куди можна поставити або притиснути тушку, або діставайте штатив. Як варіант, можна підняти ще вище ISO, але тоді фото сильно шумітиме.

Пріоритет витримки (TV або S)

Об'єкти, що рухаються, або людей краще знімати в режимі Tv, щоб не було змаза об'єкта. Звичайно, чим коротше витримка, тим краще, але, якщо світла небагато, то можна орієнтуватися на ті значення, які я навів у параграфі про витримку. Тобто виставляємо витримку та контролюємо, яку діафрагму вибере фотоапарат. Краще щоб вона не була повністю відкрита, особливо на світлосильних об'єктивах. Якщо не вистачає світла, то також збільшуємо ISO, якщо все одно не вистачає, то пробуємо подовжити витримку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметри на межі, тому що темно і рухаємося

Корекція експозиції

Ще Av і TV зручні ось чим. Оскільки фотоапарат вимірює експозицію по точці фокусування, а вона може бути в тіні, або навпаки занадто освітлена, то вибрані значення діафрагми або витримки можуть не відповідати необхідним. І найпростіше їх підправити за допомогою корекції експозиції, просто повертаєте коліщатко на 1-3 кроки в потрібний бік і все, тобто якщо потрібно зробити весь кадр темнішим, то мінус, якщо світлішим, то плюсом. При недостатньому світлі я завжди відразу знімаю на -2/3 мінус, щоб мати більший запас за налаштуваннями.

P.S. Сподіваюся, стаття виявилася не надто складною та читабельною. Є багато нюансів, але розмістити їх тут важко, враховуючи, що я й сам не знаю багатьох речей. Якщо ви знайдете помилку, пишіть у коментах.

Цифрова фотокамера є досить непростим електронно-механічним пристроєм, який просто покликаний дарувати людям красиві та яскраві фотографії, а також гарний настрій. Як відомо, впливом зовнішніх факторіввизначається якість та стабільність роботи фотоапарата. При цьому важливе значення має правильний доглядза цифровим фотоапаратом . Фотокамера здатна служити власнику довго, якщо дотримуватись досить простих правил догляду за фототехнікою.

Звичайно ж, не важко просто подихати на камеру і ретельно протерти її носовою хусткою. Однак слід зауважити, що зовсім не дарма вигадана безліч різних засобів, призначених для догляду за цифровими фотоапаратами. При цьому всі продавці рекомендуватимуть Вам, а також нахвалюватимуть комплект, що є у нього в магазині. Хоча подібні заяви не завжди будуть вірними. Заздалегідь підготуйте все необхідне для фотозйомки і фотографуйте спокійно, не думаючи при цьому про якісь порошинки, порошинки і плями. Адже вони не варті того, щоб Ви засмучувалися, а погані емоції нашкодили творчому процесу.

Правила зберігання та догляду за цифровим фотоапаратом

Перед початком роботи з фототехнікою, не полінуйтеся, уважно прочитайте інструкцію. Візьміть це за правило. В інструкції містяться дуже корисні та досить важливі відомості з догляду, а також певні особливості, які потрібно не тільки знати, а й дотримуватись. Чищення цифрової техніки слід проводити при хорошому освітленні, використовуючи жорстку та стійку поверхню.

Під час кожного використання фотокамери слідкуйте за тим, щоб Ваші руки були завжди сухими та чистими. Заздалегідь потрібно подбати про те, щоб цифровий фотоапаратмав своєрідний захист від різних механічних впливів, а також від негоди. Рекомендуємо Вам придбати спеціальну сумку для фотокамери – кофр. При цьому для компактних камерможна використовувати спеціальний чохол. Підбирати подібний кофрабо футлярнеобхідно так, щоб вона могла максимально захищати фотоапарат від дощу або попадання пилу.

Намагайтеся утримувати фототехніку в ідеальній чистоті. Якщо волога потрапила на фотокамеру, а особливо якщо вона проникла всередину, її слід миттєво вимкнути, негайно зняти акумулятор. Камеру слід ретельно протерти серветкою або сухою хусткою. Найкраще для цих цілей використовуйте окремі мікрофіброві серветки. Після цього фотокамера повинна просохнути. Не слід розбирати камеру самостійно. Якщо ж потрібно ремонт, краще це довірити справжнім професіоналам і віддати в сервісний центр.

Звертаємо Вашу увагу, що флеш-карти також не завадить хоч зрідка чистити. Дуже добре, якщо фотоапарат, яким не користуються деякий час, міститься в целофановому пакеті, що дозволить захистити його від вологи та від перепадів температури, особливо в зимовий період. Застосувавши целофановий пакет за призначенням, Ви зменшите ймовірність попадання пилу у фотоапарат. Добре, якщо Ви покладете в такий пакет ще й свіжий силікагель. Запам'ятайте, що додаткові картки пам'яті слід завжди тримати у спеціальному пластмасовому футлярі. Так не забруднюються контакти.

Якщо фотоапарат досить довгий часне використовувався, його необхідно ретельно очистити від бруду та пилу. Після цього вийміть акумулятор, з дзеркалки зніміть фотооб'єктив, а потім слід надіти кришки на фотооб'єктив та апарат. Зверніть увагу, акумулятор треба періодично заряджати, він не повинен бути повністю розрядженим.

Фототехніку зберігайтеу приміщенні при нормальній вологості та кімнатній температурі. Не слід допускати, щоб фотоапарат знаходився поблизу нагрівальних приладів та батарей. На фототехніку не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Також фототехніка не любить впливу сильних електромагнітних полів. Це можуть бути потужні електроустановки, трансформатори, НВЧ-системи, генератори тощо.

Рекомендуємо Вам ніколи не залишати цифрову технікув автомобілі, особливо у його багажнику. У зимовий часфотокамера може досить сильно промерзнути, а влітку, навпаки, перегрітися. Особливо, якщо вона перебуватиме під лобовим склом. У тому випадку, якщо камера схильна до сильних температурних перепадів, усередині неї буде утворено конденсат.

Як почистити фотоапарат

Для всієї фототехніки необхідне регулярне чищення. Постарайтеся не залишати фототехніку на тривалий термін. Не рідше, ніж раз на два тижні, сфотографуйте, поганяйте автофокус, обережно покрутіть фотооб'єктив. Обов'язково працюйте зі спалахами як із зовнішніми, так і з вбудованими. Електричні схеми повинні працювати – електролітичним конденсаторам потрібно заряджатися та розряджатися. Все має бути справним. Те саме і з механікою. Вона не повинна іржавіти. Всі механізми і вузли, що рухаються, повинні періодично працювати, а мастило при цьому має бути розподілене рівномірно. Коли фототехніка перебуває у робочому стані, вона здатна прослужити значно довше.

Якщо на фотоапарат потрапили пил та пісок, їх слід видалити за допомогою м'якого пензля, а також протерти корпус серветкою, бажано фланелевою. РК-дисплей протирайте від плям спеціально призначеною для цього серветкою, яка просочена рідиною, що чистить.

Якщо ж пісок, бруд потрапили у важкодоступні місця, то в цьому випадку необхідно скористатися ватяними паличками. В окремих випадках можна користуватися зубочистками або складеним куточком безворсовою серветкою.

Байонети фотооб'єктиву та камери слід акуратно чистити пензликом або ретельно протирати за допомогою окремої мікрофібрової серветки. Зберігати її слід у спеціальному пакеті (до речі, її можна прати). Під час чищення фотооб'єктив і камера повинні бути спрямовані вниз, щоб порошки не змогли потрапити всередину.

За оптикою слідкуйте дуже уважно. Адже Ви повинні бути зацікавлені, щоб на фотознімках не було плям, крапок, смуг. Не чистіть фланелевою серветкою або ганчіркою лінзу та видошукач. Обов'язково придбайте та постійно беріть із собою спеціальний олівець для чищення оптичних приладів. Їм дуже зручно користуватися. Одна сторона оснащена м'яким пензлем, щоб видаляти великі частинки, пісок та пил із лінзи та інших частин фотоапарата. З іншого боку такого олівця є фетровий кружечок, який призначений для чищення скла від плям.

Не слід протирати об'єктивза допомогою фетру, ганчірочки та рідини, що чистить до тих пір, поки не будуть видалені великі частинки, пісок. В іншому випадку Ви зможете пошкодити поверхню лінзи. Попередньо видаляйте піщинки та порошинки на лінзі та під її оправою спеціальним пензлем та грушею, а потім вже ретельно протирайте.

Одну кисть на всі випадки життя не слід застосовувати. Для внутрішніх вузлів має бути одна кисть, для оптики інша, а для корпусу – третя. Пензлики потрібно періодично промивати, а також продувати волоски за допомогою груші, залежно від частоти використання.

Грушу використовуйте спеціальну для фототехніки. Вона має бути відповідної якості. Ніколи не користуйтесь дешевою пластиковою грушею. Запам'ятайте, що використовувати медичну клізму в цих випадках категорично заборонено! Для таких цілей вона абсолютно не підходить. З неї можуть видувати як дрібні гумові частинки, так і тальк, у міру старіння цього виробу. Використовувати грушу більшого розміру доцільніше, так як струмінь, що видується, при чищенні буде набагато потужнішим. Грушу слід зберігати у закритому пакеті (як правило, целофановому). Слідкуйте, щоб усередину не потрапляли порошинки. Перед початком роботи рекомендується кілька разів видути повітря, щоб порошини мали змогу вилетіти.

Не слід старатися, якщо на лінзу потрапило кілька порошин. Це ніяк не зможе вплинути на якість зображення. Радимо зайвий раз лінзу не дряпати. Використовуйте захисний фільтр. Адже його набагато легше буде замінити, ніж подряпану лінзу на фотооб'єктиві.

Як почистити об'єктив фотокамери. Відео

Як відомо, лінзу об'єктива можуть подряпати звичайнісінькі серветки. Якщо на фільтр або передню лінзу потрапила морська вода, сіль необхідно знімати ватою або ватяними паличками. При цьому вата має бути змочена в дистильованій воді. Потім протерти поверхню безворсовими серветками або незмоченими ватними паличками.

Для чищення оптики та корпусу фотокамериу продажу можна знайти спеціальні комплекти. Вони зазвичай міститься спеціальна рідина для чищення оптичних приладів. При цьому достатньо використовувати 1 або 2 краплі на спеціальну паперову серветку, яка входить до складу цього комплекту. Постарайтеся працювати без зайвих зусиль, не натискайте занадто сильно на фотооб'єктив під час чищення. Починати чищення слід від центру обертальними рухами по спіралі до краю. Для цієї процедури підійдуть такі рідини, як Unomat, Cokin, Canon.

Після вологого чищення необхідно взяти ватяний тампон або нову серветку. Тепер працюйте з легким натиском і енергійніше. Чистіть дуже інтенсивно, щоб після неї не залишалися райдужні розлучення. У тому випадку, якщо рідина випаровується сама по собі, можуть залишатися плями. У подібних випадкахпроцедуру слід повторити.

Якщо на матовому склі видошукача дзеркальної камериз'явилися порошини (на фотографії це не позначиться), у жодному разі не чистіть його пензлем або ватяними паличками. Так можуть з'являтися нові смітники, а також ворсинки від пензлика та вати. Не використовуйте ніяких рідин. Можна тільки дуже обережно продути грушею. Не забувайте, що груша може додати нових соринок. Дзеркало у фотокамері досить крихке. Потрібно запобігати появі на ньому подряпин. Це позначається безпосередньо на експозамірі та на роботі системи фокусування. Не слід звертати увагу на ці порошинки, оскільки вони не зможуть вплинути на якість фотографій.

Як правильно чистити матрицю камери?

Як відомо, матрицю можна чистити в сервісному центрі . Процедура ця недешева. Якщо фотоапарат використовується дуже інтенсивно і часто доводиться змінювати фотооб'єктиви, чистку матриці потрібно проводити набагато частіше. На щастя, цю досить непросту процедуруможна проводити самостійно.

Для того, щоб запобігти осіданню пилу всередині фотокамери, потрібен спеціальний антистатик. Робити це слід не поспішаючи, дуже уважно та обережно. Працювати необхідно гранично акуратно, адже процес чищення потребує зосередженої уваги.

При чищенні матриці необхідно дотримуватися наступного порядку:

Спочатку потрібно під'єднати фотокамеру безпосередньо до мережі змінного струму через блок живлення або вставити повністю заряджений акумулятор. При цьому потрібно переконатися, що не відбудеться збій живлення в мережі змінного струму, щоб уникнути випадкового вимкнення фотокамери. Не слід використовувати акумулятор, який прослужив досить тривалий термін. Час роботи такого акумулятора буде обмеженим.

Для чищення фотоапарата підійде місце в приміщенні з гарним освітленням, де немає пилу. Не слід чистити матрицю там, де може проникати дим, у тому числі сигаретний. Добре підійде для цього ванна кімната. Хоча необхідно враховувати, що в кімнаті не повинно бути надто вологе повітря, оскільки на матриці утворюватиметься конденсат. Не слід чистити камеру відразу після прання або прийняття душу.

Під час чищення використовуйте лише пластмасові інструменти. Не тримайте пластмасові інструменти за допомогою металевого пінцету. Так Ви зможете подряпати матрицю фотоапарата.

Замість фотооб'єктива на камеру можна встановити заглушку. При цьому намотайте безворсову серветку на спеціальну щіточку та увімкніть фотокамеру. Потім у меню слід вибрати режим Sensor Clean. Після цього натискаєте кнопку SET.

Після натискання на кнопку SET затвор камери відкриється і підніметься дзеркало. Далі Ви повинні перевернути фотокамеру та зняти з неї заглушку. На кінчик щітки з намотаною на неї серветкою потрібно капнути пару крапель «ЕКЛІПСу», провести нею по довжині кадру з одного краю до іншого.

Не відриваючи щітки від сенсорної поверхні камери та обережно піднявши її у вертикальному положенні, проведіть нею поперек кадру. Потім нахиліть щітку в протилежний бік, проведіть нею у зворотному напрямку вздовж кадру. На цьому, можна сказати, чищення закінчилося. Не робіть чистку повторно, використовуючи при цьому стару серветку. Запам'ятайте, для чищення використовуйте лише нову серветку. Також не забудьте перевірити, чи не залишилося у Вашій фотокамері чогось зайвого. Поспішайте закрити отвір заглушкою та вимкнути фотокамеру. Це один-єдиний спосіб закрити затвор, а потім опустити дзеркало.

Після всіх процедур необхідно приєднати фотооб'єктив і сфотографувати чисте блакитне небо, встановивши діафрагму f/16 або f/22. Потім слід переписати файл на комп'ютер. За допомогою графічного редактора необхідно застосувати команду "авторівні". Так Ви зможете оцінити результат чищення. За потреби процедуру слід повторити ще раз.

Відпрацьовані серветки після чищення відразу ж викидайте. Щоразу користуйтеся лише новою серветкою. У режимі BULB фотокамера не можна чистити, оскільки акумулятор може несподівано розрядитися. При цьому можна зашкодити затвор, якщо він закриється, коли акумулятор розрядиться. Пам'ятайте, що в цьому випадку матриця знаходиться під напругою і може вийти з ладу. Ні в якому разі не можна дмухати на матрицю.

Чистити оптичні приладипотрібно дуже акуратно. Не хвилюйтеся, якщо з першого разу нічого не вийшло. Також не слід хвилюватися, якщо сенсорна поверхня фотокамери не зовсім очищена від пилу. Згодом Ви цьому навчитеся. Частота чищення камери безпосередньо залежатиме від частоти фотографування та умов фотозйомки. Якщо Вам доводиться використовувати фотоапарат на професійному рівні або в піщаній, запиленій місцевості, із частою зміною фотооб'єктивів, то не виключено, що сенсорну поверхню доведеться чистити майже щодня. При цьому кожне таке чищення буде починатися з перевірки стану матриці.

При виборі в магазині спеціальних засобів для чищення оптичних приладіврадимо звертати увагу на якість продукції. Рекомендуємо купувати кошти від відомих виробників. Для цього уважно подивіться на етикетку, визначивши при цьому наявність веб-сайту та координати виробника. Якщо Вам доводиться купувати в магазині якусь рідину, а виробник при цьому невідомий, то спробуйте спочатку на якомусь старому і непотрібному фотооб'єктиві або фільтрі.

by Thomas Larsen

Багато фотографів, особливо початківців, нехтують можливостями, які дає керування витримкою. Найчастіше виставляють діафрагму, а витримку використовують лише для компенсації, щоб отримати нормальну експозицію. У цьому невеликому уроці фотографії ми розглянемо, як можна застосовувати витримку для творчості та деякі помилки, які припускаються фотографами при виборі швидкості спрацьовування затвора.

Ви завжди повинні знати, що ви знімаєте, навіщо ви це робите і на який результат можете розраховувати.

П'ять класичних витримок швидкості затвора фотокамери

1. Заморозити рух, або знімаємо 1/250 с та швидше

Використання короткої витримки допомагає отримувати досить збалансований кадр, але робить знімок занадто статичним. Будь-який рух у кадрі буде заморожено. Виправити це можна, спробувавши трохи змінити нахил камери для отримання більш динамічної фотокомпозиції. Але кращий варіант- Використовувати техніку зйомки з проводкою, про яку ми напишемо далі.

Чим швидше рухається об'єкт, тим коротшою має бути витримка. Наприклад:

• автомобілів або тварин, що швидко рухаються: 1/1000 с;
• гірські велосипеди або люди, що біжать: 1/500 с;
• хвилі: 1/250 пн.

Потрібно пам'ятати, що окремі частини об'єкта можуть рухатися дуже швидко. Яскравий прикладподібного – вертоліт. Сам фюзеляж можна заморозити на витримці і 1/250, а ось для лопат може не вистачити і 1/2000. Або, наприклад, коли фотографують дівчину, яка змахує волоссям, щоб заморозити кінчики волосся, необхідно також використовувати витримки порядку 1/1000 і навіть менше, тоді як сама модель рухається відносно не швидко.

Як вирішують проблему «смаза»?

Можна зробити багато кадрів, але знаючи закони фізики та особливості запису кадрів на картку пам'яті роблять інакше. Для початку про фізику: якщо підкинути кульку вгору, то коли у неї буде найбільша швидкість, а в якій точці найменша? Правильно - найбільша, коли кулька тільки відривається від руки, а найменша у тій точці, де він зупиняється, щоб полетіти вниз, тобто. на піку свого руху траєкторією польоту верх-низ.

При зйомці змагань, де скажемо мотоциклісти злітають на трампліні, найцікавіша точка - піке, вона ж "повільна" з точки зору руху. Зйомка максимально можливої ​​кількості кадрів при цьому не є найкращим підходом для вирішення завдання. У якийсь момент фотоапарат просто зупиниться, щоб записати все на флешку, а на спортивних змаганнях подібна затримка загрожує втратою найкращого кадру.

Використовуйте натомість серію з 2-3 кадрів, але у той час, як головний об'єкт зйомки знаходиться на піку свого руху. Подібний підхід забезпечує фотографу оптимальні шанси отримання кращих зображеньза рахунок того, що камера матиме достатньо часу для запису кадру на картку пам'яті без блокування.

2. Зйомка з проводкою

При зйомці з проводкою, коли за допомогою фотоапарата відстежується рух об'єкта, витримка грає дуже важливу роль. Вона має перебувати в діапазоні з 1/15 до 1/250 с.

Якщо у вас багато часу, то можна зробити обчислення - яка витримка знадобиться для зйомки автомобілів, що рухаються на певній ділянці, але насправді все трохи простіше. Якщо у кадрі все занадто розмито, необхідно зробити витримку коротше.

Якщо кадр заморозив рух автомобіля, потрібно збільшення часу витримки. І не забуваємо, що 1/125 - це більший відрізок часу, ніж 1/250

Наприклад деякі величини, які найчастіше використовують фотографи:

• автомобілів, мотоциклів або птиці, що швидко рухаються: 1/125 с;
• гірські велосипеди близько до камери: 1/60;
• гірські велосипеди, рух тварин або робота людини: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Як використовувати довгу витримку

Її ще називають творче розмиття – 1/15 с до 1 с.

Тут потрібно зробити невеликий технічний відступ і нагадати, що таке фотоапарат. Це інструмент фіксації зображення, який дозволяє до певної міри імітувати людське око, людський погляд. Але створивши цей інструмент, людина стала отримувати незвичайні ефекти, які складно побачити в житті. Наш зір умовно «робить 25 кадрів» за секунду при нормальному освітленні, і ми звикли бачити світ таким, яким бачимо. Але фотоапарат завдяки тому, що він інший - може показати нам світ інакше.

Зокрема зробити накладення кадрів () або при трохи довшій витримці показати змащення об'єктів, що рухаються, перетворивши їх на лінію.

Подібний ефект можна спостерігати очима, якщо у темряві швидко крутити ліхтариком. Око, адаптоване до темряви, сприйме точковий ліхтарик, що рухається, як лінію.

Повільну швидкість затвора використовують для зйомки, наприклад водоспаду. Фахівці в даному випадку звичайно використовують ручні налаштування і , але можна просто поставити на камері режим пріоритету витримки (Tv).

by Roland Maria, 3"

Пропонуємо деякі витримки для розмиття руху:

• швидке протягом водоспаду: 1/8 з;
• люди, що гуляють недалеко від точки зйомки; хвилі; повільний рух води: 1/4 с.

В умовах яскравого освітлення (в сонячний день) може бути важко отримати необхідну витримку (нижче 1/8 с), навіть за допомогою зміни діафрагми або при низьких значеннях ISO. Для зниження кількості світла використовують нейтрально-сірий фільтр (ND), який таки призначений для цього. У нашому ви можете знайти нейтрально-сірі фільтри змінної щільності, які дозволяють зменшувати кількість світла, що проходить через об'єктив, практично до нуля і можуть навіть зробити з сонячного дня ніч. Ну, і звичайно, при використанні довгих витримок обов'язковим стає використання .

4. Фотографія з витримкою від 1 до 30 с

Існують процеси, які займають тривалий час і витримки до 1 секунди вже не вистачає. Ці процеси відрізняються як часом, вони відрізняються сприйняттям. При витримках від 1 до 30 секунд у кадрі стираються усі процеси, які протікають швидко, залишається лише статика... м'яка статика. Виникає відчуття того, що світ замерз. Знову зникає рух. Тільки якщо при витримках 1/1000 рух зникає, але людина бачить предмет, який міг би рухатися, то за 30 секундної витримки їх не залишається.

Цей ефект можна отримати лише у випадку використання штатива. При цьому він уже не може бути легким, похідним, а необхідна стабільна та важка модель, оскільки вже навіть невеликий вітер впливатиме на отримання зображення. Фотографи нерідко використовують простий прийом - вони підвішують додатковий вантаж до штатива і найчастіше цим вантажем у похідних умовах є робочий фоторюкзак. На більшості штативів можна побачити гак знизу для підвішування вантажу і, відповідно, надання йому більшої стійкості. Додатково рекомендуємо ознайомитися з деякими іншими працюючими прийомами.

Витримки, які фотографи використовують для створення таких фотографій:

• ворушіння вітру у листі дерев: 30 с;
• гладкий рух поверхні моря: 15;
• хмари, що швидко рухаються: 8 с;
• хвилі із збереженням деяких деталей: 1 с.

Якщо ви плануєте знімати перед сходом сонця або після заходу сонця, будьте готові до того, що світло змінюється дуже швидко, тому доведеться змінювати діафрагму (або використовувати більш високу або нижчу швидкість затвора).

5. Знімаємо вночі - швидкість затвора понад 30 с

Зйомка вночі припускає, що світла дуже мало. Відповідно, у багатьох фотографуючих з'являється бажання підвищити значення, що найчастіше призводить до збільшення шуму, коли окремі пікселі починають виявлятися набагато яскравіше за інших.

Якщо ж залишити ISO мінімальним і просто встановити довгу витримку, це призведе до деякого зниження шумності зображень.

Найчастіше з подібними проблемами стикаються астрофотографи – тобто люди, які фотографують зоряне небо. Крім цього, при тривалих витримках через обертання Землі виникає ефект, коли зірки вишиковуються в хоровод.

Щоб уникнути подібного, використовують спеціальні екваторіальні монтування (штативи для телескопів), які дозволяють компенсувати рух Землі.

Наприклад, для зйомки нічного неба може знадобитися наступний часвитримки:

• окремі зірки або повномісячні краєвиди: 2 хв.;
• зіркові треки: 10 хв.

Глобальна ліквідація помилок

Тремтіння рук

Крім того, що обрана витримка повинна залежати від швидкості руху об'єкта та кількості світла, нагадуємо, що на витримку ще впливає і таке явище, як мастило від природного тремтіння рук. Чим довша фокусна відстань у об'єктива, тим коротшою має бути витримка. Приблизно можна розраховувати наступним чином- фокусна відстань у мм відповідає витримці у частках секунди. Тобто з 50 мм об'єктивом з рук можна знімати на витримці не менше 1/50 с не боячись змастити (якщо звичайно не танцювати в цей час або не їхати екскурсійним автобусом), а для 200 мм вже знадобиться 1/200 секунди.

Навіть простий монопод дозволяє збільшити витримку в 1-2 рази. У фотографа з'являється можливість знімати з довшими витримками. Хороший штатив дозволяє фотографувати з будь-якою витримкою.

Тривалість витримки - якісний показник навіть за . За спостереженнями професійних портретистів на витримці 1/50 портрети виходять "живими". З більш довгими витримками проявляється мастило, а на більш коротких портрети виходять занадто замороженими.

Невміння правильно використовувати швидкість спрацьовування затвора камери приведе фотографа-початківця до застою в творчий розвиток. Не треба боятися освоювати спочатку складне сприйняття. Задавайте питання, разом шукатимемо відповіді у просунутих і професійних фотографів.

Це найпоширеніша причина розмитості фотографій. Якщо ви думаєте, що завмерти як кам'яний на півсекунди – простіше простого, то помиляєтесь. Знімаючи без штатива, дотримуйтесь наступного правила:

Витримка має бути еквівалентною фокусній відстані об'єктива.

Наприклад, якщо використовуєте об'єктив з фокусною відстанню 60 мм, то витримка повинна становити 1/60 секунд і менше; з об'єктивом 200 мм рекомендована швидкість затвора - 1/200 секунд і так далі.

У деяких об'єктивах та камерах технологія стабілізації зображення вбудована спочатку. Ця функція дозволяє зменшити мінімальну швидкість затвора приблизно на три стопи. Стоп - це величина експозиції, що означає збільшення чи зменшення кількості вхідного під час зйомки світла вдвічі.

Чим повільніше швидкість затвора, тим більше світла, що впускається; що швидше, то менше.

60-міліметровий об'єктив із функцією стабілізації може витримувати швидкість затвора 1/8 секунди.

Крім того, важливо знати, якою є ваша особиста мінімальна швидкість затвора. Тремор у руках є у всіх – у когось більше, у когось менше. Щоб дізнатися, за якої швидкості затвора у вас починається «ворушка», проведіть такий експеримент. Встановіть на камері режим пріоритету витримки і знімайте той самий кадр спочатку з витримкою 1/500, потім поступово уповільнюйте її. Вивантажте фотографії на комп'ютер і визначте, за якої швидкості затвора тремтіння рук переходить у .

Відсутність штатива

Штатив-тренога або монопод також дозволяють позбутися «ворушки». У яких випадках можна використовувати штатив?

1. Коли можна не знімати з рук.
2. Коли неможливо використовувати швидшу витримку (наприклад, через погане освітлення).
3. Коли потрібна повільна витримка (наприклад, щоб розмити щось у кадрі).

При використанні штатива вимикайте стабілізацію зображення, оскільки вона може перешкодити. Але не забудьте увімкнути її, коли знову візьмете камеру до рук.

Неправильна поза

Щоб не втрачати рідкісні кадри через їх нечіткість, навчайтеся правильно стояти і тримати камеру.

Міцно тримайтеся на ногах, одну з них виставте вперед, ніби робите крок. Завдяки цьому ви зможете, не сходячи з місця, зміщувати корпус праворуч і ліворуч, а також вперед і назад.

Тримайте камеру правою рукою, а лівою знизу підтримуйте об'єктив. При цьому намагайтеся притискати лікті до грудей.

Використовуйте видошукач, а не екран. Тоді обличчя буде додатковою точкою опори для камери.

Це самі. Але є фотографи, які йдуть далі. Вони прислухаються до свого дихання і натискають кнопку затвора в момент між вдихом і видихом.

Занадто широка діафрагма

Розмір діафрагми також впливає різкість фото, оскільки визначає її глибину.

Глибина різкості – це відстань між об'єктами, передана на фотографії різко.

Коли фокусується об'єктив, він робить це на певній відстані - це так звана площина фокусування. Наприклад, якщо ви сфокусувалися на відстані 4,5 метра, все, що знаходиться в кадрі на цій відстані, матиме максимальну різкість. Все, що суттєво ближче чи далі, буде розмитим. Наскільки сильно проявляється цей ефект залежить від діафрагми.

При широкій діафрагмі (F/2.8) глибина різкості дуже мала. Цей ефект особливо підкреслюється довгофокусними об'єктивами. Якщо ви використовуєте телеоб'єктив та діафрагму F/2.8, то у фокусі буде лише вузька смужка картинки. Найменша діафрагма (наприклад, F/11 або F/18) збільшить глибину різкості.

Але вибір ширини діафрагми залежить від того, який знімок ви хочете отримати. Так, щоб отримати максимально різке фото, використовуйте маленьку діафрагму з більшим числом F. Однак не забувайте: при використанні маленької діафрагми, щоб компенсувати втрату світла, доведеться сповільнити швидкість затвора. Отже, знову стає актуальним перший пункт.

Автофокус

У вас поганий зір? Носіть окуляри? Тоді вам варто скористатися автофокусом. Сучасні камери дійсно розумні, у багатьох моделях функція автофокусу чудово реалізована - просто дозвольте їй робити те, що вона вміє.

Щоб налаштувати фокусування під зір, використовуйте діоптр.

Діоптр - пристрій (зазвичай у вигляді коліщатка) поряд з видошукачем, що дозволяє налаштовувати чіткість зображення.

Діоптр частково вирішить проблему і в тому випадку, якщо у вас слабкий зір, але з якихось причин ви не носите окуляри.

Неправильне фокусування

Допустимо, ваш об'єктив правильно налаштований, камера зафіксована на штативі, ви знімаєте в сонячний день, використовуєте малу діафрагму та швидку витримку з низьким ISO. АЛЕ! Все це не врятує від каламутності зображення, якщо ви неправильно сфокусувалися. Це особливо критично, коли використовується широка діафрагма, що робить глибину різкості завтовшки з лезом бритви. Навіть невеликий прорахунок при фокусуванні може "викинути" предмет зйомки із зони фокусу. Може статися і так, що ви отримаєте портрет з акцентованими вухами та каламутними очима.

Часто фотографи виставляють у камерах опцію автоматичного вибору зони автофокуса. Таке налаштування дозволяє камері вирішувати, яка частина картинки повинна бути у фокусі. Більшість сучасних камер непогано справляються із цим. Особливо, якщо предмет зйомки сильно виділяється в кадрі. Однак, коли композиція складніша, техніка може помилитися і сфокусуватися не там, де потрібно. Щоб самостійно визначити точку фокусування, переведіть автофокус у режим однієї точки.

Дивлячись у видошукач, ви повинні бачити масив маленьких точок (у разі екрану – квадратиків) – це точки фокусування. Вони показують, де камера може сфокусуватись. Використовуючи режим однієї точки, ви зможете за допомогою кнопок керування камери сфокусуватися саме в точці, яка вам потрібна.

Багато хто знає, що для фокусування камери потрібно натиснути кнопку спуску затвора наполовину. А потім, переконавшись, що вибрано потрібний об'єкт фокусування, можна натискати кнопку затвора до кінця і робити знімок. Це непогане рішення. Проблема в тому, що кнопка затвора може бути досить чутливою. Натиснеш слабо - може не спрацювати, доведеться перефокусуватися заново. Натиснеш надто сильно - зробиш кадр раніше, ніж буде налагоджений фокус. Крім того, якщо фотограф робить кілька знімків поспіль, камера намагатиметься фокусуватися перед кожним із них. Саме тому деякі фотографи віддають перевагу фокусуванню задньою кнопкою.

Фокусування задньою кнопкою (back-button focusing) - це спосіб керування автофокусом, при якому активується не кнопкою спуску затвора, а окремою кнопкою на задній панелі камери.

Така кнопка може називатися AF-ON або Fn. Вона може бути активована за промовчанням, або це потрібно зробити через меню камери. Після натискання на цю кнопку камера сфокусується і не намагатиметься перефокусуватися, поки ви не натиснете на неї ще раз. Це дозволяє змінювати композицію і робити різні знімки одного і того ж об'єкта - камера не втрачатиме фокус щоразу, коли ви спускаєте затвор.

Неправильний режим фокусування

Є три основні режими автофокусу, ними оснащено більшість фотокамер:

1. AF-S - фокус одного кадру, що використовується, коли об'єкт зйомки не рухається.
2. AF-C - тривалий автофокус, призначений для того, щоб відстежувати рух через кадр, та використовується під час руху об'єкта зйомки.
3. AF-A - автоматичний режим (часто стоїть за замовчуванням), коли камера сама визначає, який із двох попередніх режимів використовувати.

Невміння користуватися ручним фокусуванням

Незважаючи на очевидні плюси автофокусу, іноді доводиться вдаватися до ручного фокусування. Наприклад, коли ви знімаєте зі штатива і використовуєте широку діафрагму, щоб досягти малої глибини різкості, і хочете переконатися, що ключові частини кадру в різкості, тоді перейдіть на ручний фокус. Кнопка зуму дозволить вам налаштувати фокус, збільшивши зображення в 5–10 разів.

Брудний об'єктив та фільтри

Якщо на вашому об'єктиві пляма, не чекайте чіткої картинки. Дешеві пластмасові перед об'єктивом також погіршують якість знімка. Якщо ви фотографуєте з неякісним ультрафіолетовим фільтром (UV), спробуйте зробити кілька кадрів без нього та зрозумієте, наскільки негативно він впливає на зображення.

Низькоякісний об'єктив

Початківці фотографи, які грішать змазаними знімками, нерідко списують це на поганий об'єктив. Насправді це остання з причин «ворушки». Але об'єктив об'єктиву все ж таки різниця.

Якість об'єктива – це матеріали + внутрішня конструкція. Всередині об'єктив складається з декількох точно збудованих лінз, що дозволяють фокусуватися, наближати зображення, а також виправляти оптичні аберації.

Деякі об'єктиви дійсно різкіші за інші. Одні добре справляються з різкістю в центрі кадру (але не по кутах і краях), інші дають чітку картинку лише на певній діафрагмі, треті викликають колірну окантовку навколо точок контрасту.

Іншими словами, кожен об'єктив має унікальний характер і з одним типом роботи справляється добре, з іншим – ні. Також у будь-якого об'єктива є значення діафрагми, при якому він працює найкращим чином. Як правило, воно знаходиться у районі F/8 або F/11.

Для знімків із максимальною різкістю краще використовувати об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Носити із собою два чи три об'єктиви накладно. Але навіть найпростіший і найдешевший фікс-об'єктив може давати приголомшливі результати, якщо використовувати його з розумом.

Знаєте інші секрети ідеальної різкості фотографій? Ділиться ними у коментарях!