اگر دوربینی جدی‌تر از یک دوربین معمولی خریده‌اید، به احتمال زیاد می‌خواهید به تنظیمات دستی تسلط داشته باشید (اگر چه این تنظیمات در دوربین‌های نقطه‌انداز و عکاسی نیز موجود است). و حتی به شما توصیه می کنم که این کار را در اسرع وقت انجام دهید تا حتی اگر در حالت خودکار عکاسی کنید، متوجه شوید که چه اتفاقی می افتد.

چند پارامتر اصلی روی دوربین وجود دارد که شما آنها را کنترل خواهید کرد، اما همه آنها کاملاً به هم مرتبط هستند: سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، تعادل رنگ سفید. همچنین پارامتری به عنوان عمق میدان (عمق میدان) وجود دارد که خود به هیچ وجه قابل تنظیم نیست، اما به دلیل پارامترهای دیگر به دست می آید. می ترسم برای اولین مطالعه همه اینها خیلی پیچیده و ترسناک به نظر برسد، اما در اینجا فقط می توانم به شما توصیه کنم که در ابتدا تا حد امکان تلاش کنید. از همان فریم با تنظیمات مختلف عکس بگیرید و سپس ببینید چه اتفاقی می افتد، به دنبال روابط بگردید، تجزیه و تحلیل کنید. و دستورالعمل های دوربین را فراموش نکنید، عملاً اینطور است کتاب میزدر اولین بار

تنظیمات اصلی دوربین دیجیتال سرعت شاتر و دیافراگم است که نسبت آنها نوردهی نامیده می شود. بنابراین، وقتی می گویند باید نوردهی را انتخاب کنید، به این معنی است که باید این دو مقدار را تنظیم کنید.

گزیده

در ثانیه تغییر می کند (1/4000، 1/125، 1/13، 1، 10، و غیره) و به معنای زمانی است که پرده دوربین با رها شدن شاتر باز می شود. منطقی است که هرچه بیشتر باز باشد، نور بیشتری روی ماتریس می‌تابد. بنابراین، بسته به زمان روز، خورشید و میزان روشنایی، پارامتر سرعت شاتر متفاوت خواهد بود. اگر از حالت خودکار استفاده می کنید، خود دوربین سطح نور را اندازه گیری می کند و مقداری را انتخاب می کند.

اما نه تنها روشنایی تحت تأثیر سرعت شاتر است، بلکه تاری یک جسم متحرک نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. هرچه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر باید کمتر باشد. اگرچه در برخی موارد، برعکس، می توانید آن را طولانی تر کنید تا یک تاری "هنرمندانه" به دست آورید. به همین ترتیب، لکه گیری می تواند در اثر لرزش دست ها (حرکت) باشد، بنابراین باید همیشه مقداری را انتخاب کنید که این مشکل را برطرف کند و همچنین تمرین کنید تا لرزش کمتری داشته باشد. یک تثبیت کننده خوب لنز نیز می تواند در این مورد به شما کمک کند که به شما امکان می دهد از سرعت شاتر طولانی تری استفاده کنید و از لرزش دوربین جلوگیری می کند.

قوانین انتخاب سرعت شاتر:

• برای جلوگیری از تاری ناشی از لرزش دست، همیشه سعی کنید سرعت شاتر خود را بیش از 1/mm تنظیم کنید، جایی که میلی متر فاصله کانونی فعلی شما است. زیرا هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، احتمال تاری بیشتر می شود و بیشتر باید سرعت شاتر را کوتاه کنید. به عنوان مثال، مقدار مرزی برای 50 میلی متر سرعت شاتر 1/50 خواهد بود، و حتی بهتر است آن را حتی کوتاه تر، جایی در حدود 1/80 تنظیم کنید، فقط برای اطمینان.
• اگر از فردی در حال پیاده روی عکس می گیرید، سرعت شاتر نباید بیشتر از 1/100 باشد.
• برای حرکت کودکان بهتر است سرعت شاتر را بیشتر از 1/200 تنظیم نکنید.
• اشیاء بسیار سریع (مثلاً هنگام عکاسی از پنجره اتوبوس) به سرعت شاتر بسیار کوتاه 1/500 یا کمتر نیاز دارند.
• در تاریکی، برای عکاسی از اشیاء ساکن، بهتر است ISO را بیش از حد بالا نبرید (مخصوصاً بالاتر از مقدار کاری)، بلکه از سرعت شاتر بلند (1 ثانیه، 2 ثانیه و غیره) و سه پایه استفاده کنید.
• اگر می‌خواهید به زیبایی از آب روان (با تاری) عکس بگیرید، به سرعت شاتر 2-3 ثانیه نیاز دارید (من دیگر از نتایج خوشم نمی‌آید). و اگر پاشش و وضوح مورد نیاز است، 1/500 - 1/1000.

مقادیر همه از سر گرفته شده اند و وانمود نمی کنند که بدیهیات هستند، بهتر است آنها را بر اساس خود انتخاب کنید تجربه شخصی، بنابراین این فقط برای مرجع است.

سرعت شاتر 1/80 برای چنین حرکاتی خیلی طولانی است، تار به نظر می رسد

قرار گرفتن در معرض 3 ثانیه - آب مانند شیر

دیافراگم

با f22، f10، f5.6، f1.4 مشخص می شود و به این معنی است که دیافراگم لنز در هنگام رها شدن شاتر چقدر باز است. علاوه بر این، هر چه عدد کوچکتر باشد، قطر سوراخ بزرگتر است، یعنی برعکس. منطقی است که هرچه این سوراخ بزرگتر باشد، نور بیشتری روی ماتریس می افتد. در حالت خودکار، خود دوربین این مقدار را با توجه به برنامه تعبیه شده در آن انتخاب می کند.

دیافراگم همچنین بر عمق میدان (عمق میدان) تأثیر می گذارد:

• اگر در طول روز از منظره عکس می‌گیرید، با خیال راحت دیافراگم را تا f8-f13 ببندید (دیگر لازم نیست) تا همه چیز واضح باشد. در تاریکی، اگر سه پایه ندارید، باید آن را باز کنید و ISO را بالا ببرید.
• اگر در حال عکاسی پرتره هستید و می‌خواهید تارترین پس‌زمینه را داشته باشید، می‌توانید دیافراگم را تا حداکثر باز کنید، اما به خاطر داشته باشید که اگر لنز شما سریع است، ممکن است f1.2-f1.8 بیش از حد باشد و فقط بینی فرد این کار را انجام دهد. در فوکوس باشد و بقیه صورت تار شود.
• وابستگی عمق میدان به دیافراگم و فاصله کانونی وجود دارد، بنابراین، برای تیز بودن جسم اصلی، منطقی است که از مقادیر f3-f7 استفاده کنید و بسته به افزایش فاصله کانونی، آن را افزایش دهید.

دیافراگم f9 - همه چیز واضح است

105 میلی متر، f5.6 - پس زمینه بسیار تار است

حساسیت ISO

ISO 100، ISO 400، ISO 1200 و غیره تعیین شده است. اگر روی فیلم فیلمبرداری می کردید، به یاد خواهید داشت که فیلم ها با سرعت های متفاوتی فروخته می شدند که به این معنی بود که فیلم به نور حساس بود. همین امر در مورد دوربین دیجیتال نیز صادق است. این در واقع به این معنی است که با افزایش ISO خود با همان سرعت شاتر و دیافراگم (همان نوردهی) عکس شما سبک تر می شود.

یکی از ویژگی های دوربین های خوب و گران قیمت ISO کار بالاتر است که تا 12800 می رسد. حالا این رقم چیزی به شما نمی گوید، اما واقعا عالی است. زیرا در ISO 100 فقط در نور روز می توانید عکس بگیرید و در 1200 به بالا حتی گرگ و میش هم مشکلی ندارد. DSLR های مقرون به صرفه دارای حداکثر ISO کاری حدود 400-800 هستند. بعد نویز رنگ می آید. ISO خود را به حداکثر برسانید و در هنگام غروب عکس بگیرید و متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. ظروف صابونی با این پارامتر عملکرد بسیار بدی دارند.

ISO 12800 - نویز قابل توجه است، اما می توان آن را تا حدی در طول پردازش حذف کرد

ISO 800 با همین تنظیمات، عکس بسیار تیره تر است

تعادل رنگ سفید

حتماً عکس‌هایی را دیده‌اید که در آن‌ها رنگ زرد یا آبی زیاد است؟ این یکی دقیقاً به دلیل تعادل سفید نادرست است. واقعیت این است که بسته به منبع نور (خورشید، لامپ رشته ای، لامپ نور سفید و غیره) طرح رنگی عکس بستگی دارد. به طور کلی، تصور کنید که ما یک لامپ آبی خاص را روی یک صندلی بتابانیم و سپس کل عکس این صندلی مایل به آبی شود. اگر این یک جلوه هنری خاص است، پس همه چیز خوب است، اما اگر به سایه های معمولی نیاز داریم، تنظیم تعادل رنگ سفید ما را نجات می دهد. همه دوربین ها دارای تنظیمات از پیش تنظیم شده (اتوماتیک، آفتاب، ابری، رشته ای، دستی و غیره) هستند.

شرمنده ام، باید اعتراف کنم که همیشه با خودکار شلیک می کنم. تصحیح همه چیز در برنامه دیرتر از تنظیم تراز سفیدی برای من آسان تر است. شاید کسی این توهین را در نظر بگیرد، اما من از همه چیز راضی هستم، و فکر می کنم اکثریت نیز از آن راضی خواهند بود، بنابراین در مورد تنظیم دستی تراز سفیدی صحبت نمی کنم.

انتخاب نقطه تمرکز

به عنوان یک قاعده، همه دوربین های خوب توانایی انتخاب نقطه فوکوس و همچنین انتخاب خودکار آنها را دارند (زمانی که خود دوربین اشیا را انتخاب می کند و از آنها برای تصمیم گیری برای فوکوس روی چه چیزی و چگونه استفاده می کند). من حالت خودکارمن به ندرت از آن استفاده می کنم، عمدتاً زمانی که زمان کمی وجود دارد و اجسام در حال حرکت هستند، به عنوان مثال در جمعیتی از مردم، زمانی که زمانی برای فکر کردن وجود ندارد. در همه موارد دیگر، من از نقطه مرکزی استفاده می کنم. دکمه را فشار دادم، بدون اینکه دکمه را رها کنم فوکوس کردم، آن را به کناری بردم و تا انتها فشار دادم و عکس گرفتم.

نقطه مرکزی معمولا دقیق ترین است، به همین دلیل باید از آن استفاده شود. اما شما باید به مدل خاص دوربین نگاه کنید، به عنوان مثال، اکنون در دوربین فعلی من تمام نقاط کار می کنند. همچنین می خواستم بگویم که اگر دوربین شما کند است و به خوبی فوکوس نمی کند (گرگ و میش، نور پس زمینه)، پس باید به دنبال مرز بین روشنایی و تاریکی باشید و روی آن فوکوس کنید.

عمق میدان DOF

عمق میدان محدوده فواصلی است که در آن همه اجسام تیز خواهند بود. بیایید تصور کنیم که در حال عکاسی از شخصی هستید و یک خط مستقیم وجود دارد: دوربین - شخص - پس زمینه. نقطه فوکوس روی شخص است، سپس همه چیز در محدوده از این شخص تا شما با تعداد مشخصی متر و از این شخص به سمت پس زمینه، همچنین با تعداد مشخصی متر واضح خواهد بود. این محدوده عمق میدان است. در هر مورد خاص متفاوت خواهد بود، زیرا به چندین پارامتر بستگی دارد: دیافراگم، فاصله کانونی، فاصله از جسم و مدل دوربین شما. ماشین‌حساب‌های عمق میدان ویژه‌ای وجود دارد که می‌توانید مقادیر خود را وارد کنید و بفهمید که چه مسافتی به دست خواهید آورد. برای مناظر، به عمق میدان زیاد نیاز دارید تا همه چیز واضح باشد، و برای پرتره یا برجسته کردن اشیا با محو کردن پس زمینه، به عمق میدان کم نیاز دارید.

برای درک کمی رابطه بین این پارامترها می توانید با ماشین حساب بازی کنید. اما در این زمینه آن را در دسترس نخواهید داشت، بنابراین اگر یک عکاس حرفه ای نیستید، کافی است مقادیری را که برای شما مناسب است به خاطر بسپارید و همچنین هر بار به صفحه نمایش نگاه کنید (بزرگنمایی عکس نزدیکتر) آنچه را که گرفتید و اینکه آیا عکسبرداری مجدد ضروری است یا خیر.

اول از همه، باید به یاد داشته باشید که:

- هرچه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان کمتر است.
- هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر است.
- هر چه جسم نزدیکتر باشد، عمق میدان کمتر است.

به این معنی که هنگام عکاسی در فاصله نزدیک، به عنوان مثال، صورت یک فرد در 100 میلی متر و دیافراگم 2.8، شما خطر می کنید که فقط دماغه را تیز کنید، در حالی که همه چیز تار خواهد بود.

73 میلی‌متری، f5.6، تا حد امکان نزدیک‌ترین عکس گرفته شود تا فقط انگشت شما در فوکوس باشد

شما باید این وابستگی "سه گانه" عمق میدان را به فاصله کانونی، دیافراگم و فاصله از سوژه تجربه کنید. مثلا:

• هنگام عکاسی از مناظر یا اشیاء دیگر با زاویه باز، همیشه می توانید از f8-f13 استفاده کنید و همه چیز واضح خواهد بود. در واقع، ماشین حساب می گوید که می توانید دیافراگم را بسیار بازتر باز کنید، اما این ها مقادیری هستند که من دوست دارم. به عنوان یک قاعده، من همیشه آن را روی f10 (در طول روز) تنظیم می کنم.
• برای داشتن یک پس‌زمینه تار زیبا، نیازی به داشتن یک لنز سریع گران قیمت با دیافراگم باز ندارید، یک زوم معمولی با دیافراگم استاندارد کافی است، فقط باید دورتر بروید و شخص را نزدیک‌تر کنید (مثلاً 100 میلی‌متر). ) و سپس حتی f5.6 برای محو کردن پس زمینه کافی است.
• فاصله از سوژه عکاسی شده تا پس زمینه نقش دارد. اگر آنها بسیار نزدیک هستند، ممکن است به طور معمول امکان محو کردن پس زمینه وجود نداشته باشد، باید از فاصله کانونی طولانی و دیافراگم بسیار باز استفاده کنید. اما اگر پس‌زمینه خیلی دور باشد، تقریباً همیشه تار می‌شود.
• اگر از یک گل در فاصله نزدیک عکاسی می کنید و به دلایلی باید کوه های افق را تیز کنید، باید دیافراگم را تا حداکثر f22 یا بیشتر ببندید. درست است، در این مورد به دلیل ویژگی های دیگر، این شانس وجود دارد که همچنان یک تصویر غیر واضح دریافت کنید.

از طرف دیگر، شما فقط می توانید چند چیز را به خاطر بسپارید. ما از مناظر و پلان های مشابه در f10 عکس می گیریم، از افراد و اشیاء برجسته در f2.5 (50 میلی متر) یا f5.6 (105 میلی متر) عکس می گیریم.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و حالت های نیمه اتوماتیک

ما به سخت ترین قسمت یعنی اتصال همه این پارامترها رسیده ایم. من سعی خواهم کرد توضیح دهم که چیست، اما شما هنوز نمی توانید بدون نمونه انجام دهید. اول از همه، من به شما توصیه می کنم که در همان ابتدا از حالت تمام دستی (به نام M) استفاده نکنید، بلکه از حالت نیمه اتوماتیک (Av و Tv برای Canon، یا A و S برای Nikon) استفاده کنید، زیرا این فکر کردن به یک پارامتر به جای دو تا در یک زمان بسیار آسان تر است.

بنابراین، من قبلاً برخی از اتصالات را کمی بالاتر داده ام. و اگر در ابتدا تشخیص عمق میدان بسیار دشوار است، انتخاب سرعت شاتر و دیافراگم بدون اشاره به عمق میدان آسان تر خواهد بود. همه چیز به اطمینان از روشن/تاریک بودن قاب شما بستگی دارد، زیرا حتی اگر با فرمت RAW عکاسی کنید، این واقعیت نیست که بتوانید عکسی با مقادیر خیلی اشتباه بیرون بیاورید. و به همین دلیل است که من همه طرفدار حالت های نیمه اتوماتیک هستم.

اولویت دیافراگم (Av یا A)

فرض کنید در حال عکاسی از یک منظره در حالت Av هستید و فاصله کانونی شما 24 میلی متر است. آن را روی f10 قرار دهید تا دوربین سرعت شاتر را برای شما انتخاب کند. و تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که بیشتر از مقدار بحرانی 1/mm نباشد (در قسمت بالا در مورد این موضوع در قسمت Exposure نوشتم). کار بعدی چیه؟

• اگر سرعت شاتر بیشتر از 1/24 باشد، مانند 1/30 یا 1/50، پس همه چیز خوب است.
• اگر سرعت شاتر بیشتر از 1/24 باشد، باید ISO بیشتری تنظیم کنید.
• بعد، اگر ISO کافی نیست، می توانید باز کردن دیافراگم را شروع کنید. در اصل، ابتدا می توانید بلافاصله آن را در f5.6-f8 باز کنید و سپس ISO را افزایش دهید.
• اگر حداکثر ISO کار از قبل تنظیم شده است و جایی برای باز کردن دیافراگم وجود ندارد، یا "دست خود را روی باسن خود بگذارید" تا لرزش را کاهش دهید، یا به دنبال سطحی باشید که بتوانید لاشه را در آن قرار دهید یا فشار دهید، یا بیرون بیاورید. یک سه پایه از طرف دیگر، می توانید ISO را حتی بالاتر ببرید، اما در این صورت عکس بسیار نویز خواهد بود.

اولویت شاتر (تلویزیون یا S)

برای جلوگیری از تار شدن سوژه بهتر است از اجسام متحرک یا افراد در حالت تلویزیون عکس بگیرید. طبیعتاً هرچه سرعت شاتر کوتاهتر باشد بهتر است ، اما اگر نور زیادی وجود نداشته باشد ، می توانید به مقادیری که در پاراگراف در مورد سرعت شاتر دادم اعتماد کنید. یعنی سرعت شاتر را تنظیم می کنیم و کنترل می کنیم که دوربین چه دیافراگمی را انتخاب کند. بهتره کاملا باز نباشه مخصوصا روی لنزهای سریع. اگر نور کافی وجود نداشته باشد، اگر هنوز نور کافی وجود ندارد، ما همچنین سعی می کنیم سرعت شاتر را افزایش دهیم.

ISO 1600 f2.8 1/50 ثانیه - پارامترها در حد مجاز هستند، زیرا هوا تاریک است و ما در حال حرکت هستیم

جبران نوردهی

Av و TV نیز به همین دلیل مناسب هستند. از آنجایی که دوربین نوردهی را بر اساس نقطه فوکوس اندازه گیری می کند و ممکن است در سایه باشد یا برعکس، بیش از حد روشن باشد، دیافراگم یا سرعت شاتری که انتخاب می کند ممکن است با موارد مورد نیاز مطابقت نداشته باشد. و ساده ترین راه برای اصلاح آنها با کمک تصحیح نوردهی است، فقط چرخ را 1-3 مرحله در جهت دلخواه بچرخانید و تمام است، یعنی اگر می خواهید کل کادر را تیره تر کنید، منهای، اگر روشن تر است، سپس به علاوه. وقتی نور کافی وجود ندارد، من همیشه فوراً در -2/3 منهای عکاسی می کنم تا حاشیه بیشتری در تنظیمات داشته باشم.

P.S. امیدوارم مطلب خیلی پیچیده و خواندنی نبوده باشد. تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد، اما با توجه به اینکه من خودم خیلی چیزها را نمی دانم، قرار دادن آنها در اینجا دشوار است. اگر اشتباهی پیدا کردید در نظرات بنویسید.

دوربین دیجیتال یک دستگاه الکترونیکی-مکانیکی نسبتاً پیچیده است که به سادگی برای ارائه عکس های زیبا و روشن به مردم طراحی شده است حال خوب. همانطور که مشخص است، نفوذ عوامل خارجیکیفیت و پایداری دوربین مشخص می شود. در عین حال اهمیت کمی ندارد مراقبت مناسبپشت دوربین دیجیتال . اگر از قوانین نسبتاً ساده ای برای مراقبت از تجهیزات عکاسی پیروی کنید، یک دوربین می تواند برای مدت طولانی به صاحب خود خدمت کند.

البته نفس کشیدن روی دوربین و پاک کردن آن با دستمال کار سختی نخواهد بود. با این حال، باید توجه داشت که بیهوده نیست که بسیاری از محصولات مختلف طراحی شده برای مراقبت از دوربین های دیجیتال اختراع شده اند. در عین حال، همه فروشندگان به شما توصیه می کنند و از کیتی که در فروشگاه خود دارند نیز تمجید می کنند. اگرچه چنین اظهاراتی همیشه درست نخواهد بود. هر چیزی را که برای عکاسی نیاز دارید از قبل آماده کنید و با آرامش و بدون فکر کردن به ذرات گرد و غبار، لکه یا لکه عکس بگیرید. از این گذشته ، آنها ارزشی ندارند که شما را ناراحت کنند و احساسات بد به روند خلاقیت آسیب می رساند.

قوانین نگهداری و مراقبت از دوربین دیجیتال

قبل از شروع کار با تجهیزات عکاسی، تنبل نباشید، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید. این را به یک قانون تبدیل کنید. دستورالعمل ها حاوی اطلاعات بسیار مفید و بسیار مهمی در مورد مراقبت و همچنین ویژگی های خاصی است که نه تنها باید بدانید، بلکه باید رعایت کنید. تمیز کردن تجهیزات دیجیتال باید در نور خوب و با استفاده از یک سطح سخت و پایدار انجام شود.

هر زمان که از دوربین استفاده می کنید همیشه دست های خود را خشک و تمیز نگه دارید. شما باید از قبل از آن مطمئن شوید دوربین دیجیتالنوعی محافظت در برابر تأثیرات مکانیکی مختلف و همچنین در برابر آب و هوای بد بود. ما به شما توصیه می کنیم یک کیف دوربین مخصوص - یک کیف خریداری کنید. علاوه بر این، برای دوربین های کامپکتمی توانید از یک کیس خاص استفاده کنید. مشابه را انتخاب کنید موردیا موردلازم است تا بتواند دوربین را تا حد امکان در برابر باران یا گرد و غبار محافظت کند.

سعی کنید تجهیزات عکاسی خود را کاملا تمیز نگه دارید. اگر رطوبت به دوربین وارد شد و به خصوص اگر داخل آن قرار گرفت، باید فورا آن را خاموش کرده و بلافاصله باتری را خارج کنید. دوربین را باید با دستمال یا دستمال خشک کاملاً پاک کنید. بهتر است از جدا استفاده کنید پارچه های میکروفیبر. پس از این، دوربین باید خشک شود. شما نباید خودتان دوربین را جدا کنید. در صورت نیاز به تعمیر، بهتر است آن را به متخصصان واقعی بسپارید و به مرکز خدمات ارسال کنید.

ما توجه شما را به این واقعیت جلب می کنیم که تمیز کردن فلش کارت ها حداقل گاهی اوقات ضرری ندارد. اگر دوربینی که مدتی از آن استفاده نشده است در کیسه پلاستیکی نگهداری شود بسیار خوب است که آن را در برابر رطوبت و تغییرات دما به ویژه در دوره زمستانی. با استفاده از کیسه پلاستیکی برای هدف مورد نظر، احتمال آن را کاهش خواهید داد ورود گرد و غبار به دوربین. اگر سیلیکاژل تازه را هم در چنین کیسه ای قرار دهید خوب است. به یاد داشته باشید که کارت های حافظه اضافی باید همیشه در یک جعبه پلاستیکی مخصوص نگهداری شوند. به این ترتیب مخاطبین کثیف نمی شوند.

اگر دوربین زیباست مدت زمان طولانیاستفاده نشده است، باید کاملاً از خاک و گرد و غبار تمیز شود. پس از این کار، باتری را خارج کنید، لنز عکس را از DSLR خارج کنید و سپس کاورها را روی لنز عکس و دوربین قرار دهید. لطفا توجه داشته باشید که باتری باید به صورت دوره ای شارژ شود، نباید کاملاً تخلیه شود.

تجهیزات عکاسی خود را ذخیره کنیددر داخل خانه با رطوبت معمولی و دمای اتاق. دوربین نباید در نزدیکی وسایل گرمایشی یا باتری ها باشد. تجهیزات عکاسی نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرند. همچنین تجهیزات عکاسی قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیسی قوی را دوست ندارند. اینها می توانند تاسیسات الکتریکی قدرتمند، ترانسفورماتورها، سیستم های مایکروویو، ژنراتورها و غیره باشند.

توصیه می کنیم هرگز ترک نکنید تکنولوژی دیجیتالیدر ماشین، مخصوصاً در صندوق عقب آن. که در زمان زمستاندوربین می تواند به شدت یخ بزند، و در تابستان، برعکس، بیش از حد گرم می شود. به خصوص اگر زیر شیشه جلو قرار گرفته باشد. اگر محفظه در معرض تغییرات شدید دما باشد، تراکم در داخل آن ایجاد می شود.

چگونه دوربین خود را تمیز کنیم

تمام تجهیزات عکاسی نیاز به تمیز کردن منظم دارند. سعی کنید وسایل عکاسی را برای مدت طولانی بیکار نگذارید. حداقل هر دو هفته یک بار، عکس بگیرید، فوکوس خودکار را تنظیم کنید و لنز را با دقت بچرخانید. حتماً با فلاش های خارجی و داخلی کار کنید. مدارهای الکتریکی باید کار کنند - خازن های الکترولیتی باید شارژ و دشارژ شوند. همه چیز باید مرتب باشد. در مورد مکانیک هم همینطور است. نباید زنگ بزند تمام مکانیزم ها و قطعات متحرک باید به صورت دوره ای عمل کنند و روان کننده باید به طور مساوی توزیع شود. هنگامی که تجهیزات عکاسی در شرایط کار هستند، می توانند بسیار طولانی تر دوام بیاورند.

اگر گرد و غبار و شن روی دوربین رفت، باید با یک برس نرم پاک شوند و بدنه را نیز با دستمال، ترجیحا فلانل پاک کنید. صفحه نمایش LCD را با پارچه ای با طراحی مخصوص آغشته به مایع تمیز کننده از لکه ها پاک کنید.

اگر شن و ماسه یا خاک به مکان های صعب العبور وارد شود، در این صورت لازم است از سواب های پنبه ای استفاده کنید. در برخی موارد می توانید از خلال دندان یا دستمال بدون پرز که در گوشه ای تا شده استفاده کنید.

پایه‌های لنز و دوربین باید با برس تمیز شوند یا با یک پارچه میکروفیبر جداگانه پاک شوند. باید در یک کیسه مخصوص نگهداری شود (به هر حال، قابل شستشو است). هنگام تمیز کردن، لنز و دوربین باید به سمت پایین باشند تا از ورود زباله به داخل جلوگیری شود.

اپتیک را با دقت تماشا کنید. پس از همه، شما باید علاقه مند باشید که هیچ نقطه، نقطه یا راه راه روی عکس های شما وجود نداشته باشد. برای تمیز کردن لنز و منظره یاب از پارچه فلانل یا پارچه پارچه ای استفاده نکنید. حتما یک مداد تمیزکننده مخصوص خریداری کنید و همیشه همراه خود داشته باشید ابزارهای نوری. استفاده از آن بسیار راحت است. یک طرف آن مجهز به یک برس نرم است تا ذرات بزرگ، ماسه و گرد و غبار را از لنز و سایر قسمت های دوربین پاک کند. در طرف دیگر این مداد یک دایره نمدی وجود دارد که برای تمیز کردن شیشه از لکه ها در نظر گرفته شده است.

انجامش نده لنز را پاک کنیدبا استفاده از نمد، پارچه و مایع تمیز کننده تا زمانی که ذرات درشت و ماسه پاک شوند. در غیر این صورت، ممکن است به سطح لنز آسیب برسانید. ابتدا دانه های شن و گرد و غبار روی لنز و زیر قاب آن را با برس و دمنده مخصوص جدا کرده و سپس کاملا پاک کنید.

یک برس نباید برای همه موارد استفاده شود. باید یک برس برای اجزای داخلی، دیگری برای اپتیک و سومی برای بدنه وجود داشته باشد. برس ها باید به طور دوره ای شسته شوند و بسته به دفعات استفاده، موها نیز باید با دمنده باد شوند.

از یک لامپ مخصوص برای تجهیزات عکاسی استفاده کنید. باید کیفیت مناسبی داشته باشد. هرگز از لامپ پلاستیکی ارزان استفاده نکنید. به یاد داشته باشید استفاده از تنقیه در این موارد اکیدا ممنوع است! برای چنین اهدافی کاملاً مناسب نیست. هم ذرات کوچک لاستیک و هم تالک ممکن است با بالا رفتن سن محصول از آن خارج شوند. توصیه می شود از یک دمنده بزرگتر استفاده کنید، زیرا جت دمیده شده در هنگام تمیز کردن بسیار قوی تر خواهد بود. گلابی را باید در یک کیسه دربسته (معمولا سلفون) نگهداری کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ لکه ای داخل آن نیست. قبل از شروع کار، توصیه می شود هوا را چندین بار منفجر کنید تا ذرات فرصت پرواز را داشته باشند.

اگر چند ذره گرد و غبار روی لنز می افتد، نباید غیرت داشته باشید. این به هیچ وجه کیفیت تصویر را تحت تاثیر قرار نمی دهد. به شما توصیه می کنیم که دیگر لنز را خراش ندهید. از فیلتر محافظ استفاده کنید. از این گذشته، تعویض آن بسیار آسان تر از لنز خراشیده شده در لنز عکاسی خواهد بود.

نحوه تمیز کردن لنز دوربین ویدیو

همانطور که می دانید، لنز توسط معمولی ترین دستمال ها خراشیده می شود. اگر آب دریا روی فیلتر یا لنز جلویی قرار گرفت، نمک را با پنبه یا سواب پنبه بردارید. در این صورت، پنبه را باید در آب مقطر خیس کنید. سپس سطح را با دستمال های بدون پرز یا سواب های پنبه ای مرطوب نشده پاک کنید.

برای تمیز کردن اپتیک و بدنه دوربینمی توانید موارد ویژه را در فروش پیدا کنید کیت ها. آنها معمولا حاوی یک مایع مخصوص برای تمیز کردن ابزارهای نوری هستند. در این صورت کافی است 1 یا 2 قطره روی دستمال کاغذی مخصوصی که در این کیت موجود است استفاده کنید. سعی کنید به آرامی کار کنید و هنگام تمیز کردن لنز را خیلی محکم فشار ندهید. تمیز کردن باید از مرکز با حرکات چرخشی به صورت مارپیچ به سمت لبه شروع شود. مایعات مناسب برای این روش عبارتند از: Unomat, کوکین, Canon.

پس از تمیز کردن مرطوب، باید یک سواب پنبه یا یک دستمال جدید بردارید. حالا با فشار کم و با شدت بیشتری کار کنید. به شدت تمیز کنید تا لکه های رنگین کمان باقی نماند. اگر مایع به خودی خود تبخیر شود، ممکن است لکه ها باقی بمانند. که در موارد مشابهروش باید تکرار شود.

اگر روی شیشه مات منظره یاب دوربین SLRلکه هایی ظاهر شده است (این در عکس منعکس نمی شود)، تحت هیچ شرایطی نباید آن را با برس یا سواب پنبه تمیز کنید. لکه های جدید و همچنین پرزهای برس و پشم پنبه به این صورت است. از هیچ مایعی استفاده نکنید. شما فقط می توانید آن را با احتیاط با یک دمنده باد کنید. فراموش نکنید که گلابی می تواند لکه های جدیدی اضافه کند. آینه دوربین کاملا شکننده است. لازم است از ایجاد خط و خش روی آن جلوگیری شود. این به طور مستقیم بر نورسنجی و عملکرد سیستم فوکوس تأثیر می گذارد. شما نباید به این لکه های گرد و غبار توجه کنید، زیرا بر کیفیت عکس ها تأثیر نمی گذارد.

چگونه سنسور دوربین را به درستی تمیز کنیم؟

همانطور که مشخص است، ماتریس را می توان در آن تمیز کرد مرکز خدمات . این روش ارزان نیست. اگر از دوربین به شدت استفاده می شود و لنزها اغلب باید تعویض شوند، سنسور باید خیلی بیشتر تمیز شود. خوشبختانه این یکی کاملاً است رویه دشوارمی تواند به طور مستقل انجام شود.

برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار در داخل دوربین، به یک ماده آنتی استاتیک مخصوص نیاز دارید. این کار باید به آرامی، بسیار دقیق و با دقت انجام شود. باید بسیار با دقت کار کرد، زیرا فرآیند تمیز کردن نیاز به توجه متمرکز دارد.

هنگام تمیز کردن ماتریس، ترتیب زیر باید رعایت شود:

در ابتدا، باید دوربین را مستقیماً از طریق منبع تغذیه به برق AC وصل کنید یا یک باتری کاملاً شارژ شده را وارد کنید. هنگام انجام این کار، باید مطمئن شوید که برای جلوگیری از خاموش شدن تصادفی دوربین، قطعی برق AC وجود ندارد. از باتری هایی که برای مدت طولانی کار کرده استفاده نکنید. زمان کار چنین باتری محدود خواهد بود.

برای تمیز کردن دوربین، مکانی در اتاقی با نور مناسب و بدون گرد و غبار مناسب است. نباید ماتریکسی را که دود از جمله دود سیگار می تواند نفوذ کند تمیز کنید. حمام برای این منظور مناسب است. اگرچه باید در نظر گرفت که هوای اتاق نباید خیلی مرطوب باشد، زیرا تراکم روی ماتریس ایجاد می شود. بلافاصله بعد از شستشو یا دوش گرفتن دوربین را تمیز نکنید.

هنگام تمیز کردن، فقط از ابزارهای پلاستیکی استفاده کنید. وسایل پلاستیکی را با موچین فلزی نگه ندارید. به این ترتیب می توانید ماتریس دوربین را خراش دهید.

به جای لنز عکس، می توانید یک کلاهک روی دوربین نصب کنید. همزمان یک پارچه بدون پرز را روی یک برس مخصوص بپیچید و دوربین را روشن کنید. سپس از منو حالت Sensor Clean را انتخاب کنید. پس از این، دکمه SET را فشار دهید.

پس از فشار دادن دکمه SET، شاتر دوربین باز می شود و آینه بالا می رود. در مرحله بعد، باید دوربین را برگردانید و درپوش را از روی آن بردارید. در نوک قلم مو با یک دستمال که دور آن پیچیده شده است، باید چند قطره ECLIPSE را بریزید و آن را در طول فریم از یک لبه به لبه دیگر بکشید.

بدون برداشتن برس از روی سطح لمسی دوربین و با دقت بالا بردن آن در حالت عمودی، آن را روی قاب حرکت دهید. سپس برس را در جهت مخالف کج کرده و در جهت مخالف در امتداد قاب حرکت دهید. در این مرحله، می توان گفت، تمیز کردن تمام شده است. با استفاده از یک پارچه کهنه دوباره تمیز نکنید. به یاد داشته باشید، فقط از یک پارچه جدید برای تمیز کردن استفاده کنید. همچنین، فراموش نکنید که بررسی کنید آیا چیزی در دوربین شما باقی مانده است که غیر ضروری است یا خیر. عجله کنید سوراخ را با دوشاخه ببندید و دوربین را خاموش کنید. این تنها راه برای بستن شاتر و سپس پایین آوردن آینه است.

پس از تمام مراحل، باید یک لنز عکس وصل کنید و از آسمان آبی روشن عکس بگیرید و دیافراگم را روی f/16 یا f/22 قرار دهید. سپس باید فایل را در رایانه خود کپی کنید. با استفاده از یک ویرایشگر گرافیکی، باید از دستور "autolevels" استفاده کنید. به این ترتیب می توانید نتیجه تمیز کردن را ارزیابی کنید. در صورت لزوم، روش باید دوباره تکرار شود.

دستمال های استفاده شده را بلافاصله پس از تمیز کردن دور بیندازید. هر بار فقط از یک دستمال جدید استفاده کنید. دوربین را نمی توان در حالت BULB تمیز کرد زیرا ممکن است باتری به طور غیرمنتظره ای خالی شود. با این حال، در صورت بسته شدن در زمانی که باتری در حال اتمام است، شاتر ممکن است آسیب ببیند. به یاد داشته باشید که در این حالت ماتریس تحت ولتاژ است و ممکن است از کار بیفتد. در هیچ موردی شما نمی توانید در ماتریس ضربه بزنید.

ابزارهای نوری را تمیز کنیدشما باید بسیار مراقب باشید اگر بار اول درست نشد نگران نباشید. همچنین اگر سطح لمسی دوربین کاملاً عاری از گرد و غبار نیست، نگران نباشید. با گذشت زمان شما این را یاد خواهید گرفت. فرکانس تمیز کردن دوربین مستقیماً به فرکانس عکاسی و شرایط عکاسی بستگی دارد. اگر مجبور هستید از دوربین در سطح حرفه ای یا در یک منطقه شنی و گرد و غبار با تعویض مکرر لنزها استفاده کنید، ممکن است سطح لمسی تقریباً روزانه تمیز شود. علاوه بر این، هر تمیز کردن با بررسی وضعیت ماتریس آغاز می شود.

هنگام انتخاب موارد خاص در فروشگاه محصولات پاک کننده نوریما به شما توصیه می کنیم به کیفیت محصولات توجه کنید. ما توصیه می کنیم محصولات را از تولید کنندگان معروف خریداری کنید. برای انجام این کار، با دقت به برچسب نگاه کنید، حضور وب سایت و مختصات سازنده را تعیین کنید. اگر باید مایع خاصی را در فروشگاهی بخرید و سازنده آن ناشناخته است، ابتدا آن را روی چند لنز یا فیلتر عکاسی قدیمی و غیر ضروری امتحان کنید.

توسط توماس لارسن

بسیاری از عکاسان، به ویژه مبتدیان، از امکاناتی که کنترل سرعت شاتر فراهم می کند، غفلت می کنند. بیشتر اوقات، دیافراگم تنظیم می شود و سرعت شاتر فقط برای جبران استفاده می شود تا نوردهی طبیعی به دست آید. در این آموزش کوتاه عکاسی، نحوه استفاده خلاقانه از سرعت شاتر و برخی از اشتباهات عکاسان در انتخاب سرعت شاتر را بررسی خواهیم کرد.

شما همیشه باید بدانید که به چه چیزی شلیک می کنید، چرا آن را انجام می دهید و چه نتایجی را می توانید انتظار داشته باشید.

پنج سرعت شاتر دوربین کلاسیک

1. حرکت را ثابت کنید، یا 1/250 ثانیه یا سریعتر عکس بگیرید

استفاده از سرعت شاتر بالا به گرفتن عکس نسبتا متعادل کمک می کند، اما عکس را بیش از حد ثابت می کند. هر حرکتی در قاب منجمد خواهد شد. می‌توانید با تغییر کمی شیب دوربین برای به دست آوردن ترکیب عکس پویاتر، این مشکل را برطرف کنید. ولی بهترین گزینه- از تکنیک تیراندازی با سیم کشی استفاده کنید که بعداً در مورد آن خواهیم نوشت.

هر چه سوژه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر باید کمتر باشد. مثلا:

• ماشین ها یا حیوانات در حال حرکت سریع: 1/1000 ثانیه؛
• دوچرخه کوهستان یا افراد دونده: 1/500 ثانیه؛
• امواج: 1/250 ثانیه

باید به خاطر داشت که بخش های جداگانه جسم می توانند بسیار سریع حرکت کنند. یک مثال قابل توجهشبیه هلیکوپتر خود بدنه را می توان با سرعت شاتر 1/250 منجمد کرد، اما برای تیغه ها حتی 1/2000 ممکن است کافی نباشد. یا مثلاً هنگام عکاسی از دختری که موهایش را بال می‌زند تا انتهای موهایش یخ بزند، همچنین باید از سرعت شاتر در حد 1000/1 یا حتی کمتر استفاده کرد، در حالی که خود مدل نسبتاً کند حرکت می‌کند.

چگونه مشکل "روغن کاری" را حل می کنید؟

شما می توانید عکس های زیادی بگیرید، اما با دانستن قوانین فیزیک و ویژگی های ضبط فریم ها روی کارت حافظه، آنها این کار را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. اول، در مورد فیزیک: اگر یک توپ را به بالا پرتاب کنید، چه زمانی بالاترین سرعت و در چه نقطه ای کمترین خواهد داشت؟ درست است - بزرگترین آنها زمانی است که توپ از دست خارج می شود و کوچکترین آنها در نقطه ای است که برای پرواز به پایین متوقف می شود، یعنی. در اوج حرکت خود در طول مسیر پرواز از بالا به پایین.

هنگام فیلمبرداری از مسابقات، جایی که مثلاً موتورسواران روی سکوی پرشی بلند می شوند، جالب ترین نکته شیرجه است که از نظر حرکت نیز "کندترین" است. عکاسی تا حد امکان از فریم ها بهترین روش برای حل مشکل نیست. در برخی مواقع، دوربین به سادگی متوقف می شود تا همه چیز را روی فلش درایو ضبط کند و در رویدادهای ورزشی چنین تاخیری می تواند منجر به از دست دادن بهترین عکس شود.

به جای آن از یک سری فریم 2-3 استفاده کنید، اما در حالی که سوژه اصلی شما در اوج حرکت خود است. این رویکرد شانس بهینه دریافت را برای عکاس فراهم می کند بهترین تصاویربا توجه به این واقعیت که دوربین زمان کافی برای ضبط فریم روی کارت حافظه بدون مسدود کردن خواهد داشت.

2. تیراندازی با سیم کشی

هنگام عکاسی با ردیابی، زمانی که از دوربین برای ردیابی حرکت یک جسم استفاده می شود، سرعت شاتر نقش بسیار مهمی دارد. نقش مهم. باید در محدوده باشد از 1/15 تا 1/250 ثانیه.

اگر زمان زیادی دارید، می توانید محاسبات را انجام دهید - چه سرعت شاتر برای عکاسی از اتومبیل هایی که در یک منطقه خاص حرکت می کنند مورد نیاز است، اما در واقع همه چیز کمی ساده تر است. اگر همه چیز در کادر خیلی تار است، باید سرعت شاتر را کوتاهتر کنید.

اگر قاب حرکت ماشین را منجمد کند، در این صورت نیاز به افزایش زمان نوردهی است. و فراموش نکنید که 1/125 مدت زمان بیشتری نسبت به 1/250 است

به عنوان مثال، برخی از مقادیری که عکاسان اغلب استفاده می کنند:

• ماشین‌ها، موتورسیکلت‌ها یا پرندگان با حرکت سریع: 1/125 ثانیه؛
• دوچرخه کوهستان نزدیک به دوربین: 1/60 ثانیه;
• دوچرخه کوهستان، حرکت حیوانات یا کار انسان: 1/30 ثانیه.

توسط جیمی پرایس 1/60

3. نحوه استفاده از سرعت شاتر پایین

به آن تاری خلاقانه نیز می گویند - 1/15 ثانیه تا 1 ثانیه.

در اینجا لازم است یک انحراف فنی کوچک انجام دهیم و یادآوری کنیم که دوربین چیست. این یک ابزار ضبط تصویر است که به شما امکان می دهد تا حدودی از چشم انسان، نگاه انسان تقلید کنید. اما با ایجاد این ساز، انسان شروع به به دست آوردن اثرات غیرعادی کرد که دیدن آنها در زندگی دشوار است. دید ما به طور معمول در نور معمولی "25 فریم" در ثانیه می گیرد و ما عادت داریم جهان را همانطور که می بینیم ببینیم. اما دوربین به دلیل متفاوت بودنش می تواند دنیا را متفاوت به ما نشان دهد.

به طور خاص، یک پوشش فریم () ایجاد کنید یا با سرعت شاتر کمی بیشتر، تاری اشیاء متحرک را نشان دهید و آنها را به یک خط تبدیل کنید.

اگر به سرعت یک چراغ قوه را در تاریکی کامل بچرخانید، می توان اثر مشابهی را با چشمان خود مشاهده کرد. چشمی که با تاریکی سازگار است، نورافکن متحرک را به عنوان یک خط درک می کند.

برای عکاسی از آبشار از سرعت شاتر آهسته استفاده می شود. در این مورد، متخصصان، البته، از تنظیمات دستی و استفاده می کنند، اما به سادگی می توانید دوربین را روی حالت اولویت شاتر (Tv) قرار دهید.

توسط رولاند ماریا، 3"

در اینجا چند سرعت شاتر برای تاری حرکت آورده شده است:

• آبشار سریع: 1/8 ثانیه;
• افرادی که در نزدیکی نقطه تیراندازی راه می روند. امواج؛ حرکت آهسته آب: 1/4 ثانیه

در شرایط نوری روشن (در یک روز آفتابی)، ممکن است رسیدن به سرعت شاتر مورد نیاز (زیر 1/8 ثانیه) دشوار باشد، حتی با تغییر دیافراگم یا مقادیر پایین ISO برای کاهش میزان نور، از یک فیلتر خاکستری خنثی (ND) استفاده کنید که فقط برای این کار طراحی شده است. در ما می توانید فیلترهای خاکستری خنثی با چگالی متغیر را پیدا کنید که به شما امکان می دهد میزان نور عبوری از لنز را تقریباً به صفر کاهش دهید و حتی می توانید یک روز آفتابی را به شب تبدیل کنید. خوب، و البته، هنگام استفاده از نوردهی طولانی، استفاده از یا اجباری می شود.

4. عکاسی با سرعت شاتر از 1 تا 30 ثانیه

فرآیندهایی وجود دارند که زمان زیادی می برد و سرعت شاتر تا 1 ثانیه دیگر کافی نیست. این فرآیندها نه تنها در زمان، بلکه در ادراک متفاوت هستند. در سرعت های شاتر از 1 تا 30 ثانیه، تمام فرآیندهایی که به سرعت در کادر رخ می دهند پاک می شوند و فقط ایستا... نرم استاتیک باقی می ماند. این احساس وجود دارد که جهان یخ زده است. حرکت دوباره ناپدید می شود. فقط اگر در سرعت شاتر 1/1000 حرکت ناپدید شود، اما فردی جسمی را ببیند که می تواند حرکت کند، در این صورت در سرعت شاتر 30 ثانیه هیچ حرکتی باقی نمی ماند.

این اثر تنها در صورت استفاده از سه پایه قابل دستیابی است. در عین حال، دیگر نمی تواند سبک و قابل حمل باشد، اما به یک مدل پایدار و سنگین نیاز است، زیرا حتی یک باد خفیف نیز بر روی گرفتن تصویر تأثیر می گذارد. عکاسان اغلب از یک تکنیک ساده استفاده می کنند - وزن اضافی را روی سه پایه آویزان می کنند و اغلب این وزن در شرایط پیاده روی یک کوله پشتی عکس کار است. در اکثر سه پایه ها می توانید قلابی را در پایین مشاهده کنید که بار را آویزان کرده و بر این اساس ثبات بیشتری به آن می دهد. علاوه بر این، توصیه می کنیم با برخی از تکنیک های کار دیگر آشنا شوید -.

گزیده هایی که عکاسان برای ایجاد عکس هایی مانند این استفاده می کنند:

• حرکت باد در برگ درختان: 30 ثانیه;
• حرکت صاف سطح دریا: 15 ثانیه؛
• ابرهای سریع: 8 ثانیه
• امواج با برخی جزئیات حفظ شده: 1 ثانیه.

اگر قصد دارید قبل از طلوع یا بعد از غروب خورشید عکس بگیرید، آماده باشید که نور خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید دیافراگم خود را تغییر دهید (یا از سرعت شاتر سریعتر یا کندتر استفاده کنید).

5. عکاسی در شب - سرعت شاتر بیش از 30 ثانیه

عکاسی در شب به این معنی است که نور بسیار کمی وجود دارد. بر این اساس، بسیاری از عکاسان می‌خواهند مقدار را افزایش دهند، که اغلب منجر به افزایش نویز می‌شود که پیکسل‌های فردی بسیار روشن‌تر از بقیه به نظر می‌رسند.

اگر ISO را حداقل بگذارید و فقط یک سرعت شاتر طولانی تنظیم کنید، این امر منجر به کاهش نویز تصویر می شود.

اغلب عکاسان نجومی – یعنی افرادی که از آسمان پرستاره عکاسی می کنند – با چنین مشکلاتی مواجه می شوند. علاوه بر این، با نوردهی طولانی، به دلیل چرخش زمین، زمانی که ستاره ها در یک رقص گرد صف می کشند، یک اثر رخ می دهد.

برای جلوگیری از این امر، از پایه های مخصوص استوایی (سه پایه برای تلسکوپ) استفاده می شود که به آنها امکان می دهد حرکت زمین را جبران کنند.

به عنوان مثال، برای عکاسی از آسمان شب ممکن است نیاز داشته باشید دفعه بعدگزیده ها:

• ستارگان منفرد یا مناظر ماه کامل: 2 دقیقه.
• آهنگ های ستاره ای: 10 دقیقه

رفع اشکال جهانی

لرزش دست

علاوه بر این که سرعت شاتر انتخابی باید به سرعت جسم و میزان نور بستگی داشته باشد، یادآوری می کنیم که سرعت شاتر نیز تحت تأثیر پدیده ای مانند تاری لرزش طبیعی دست قرار می گیرد. هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، سرعت شاتر باید کمتر باشد. تقریباً می توانید حساب کنید به روش زیر- فاصله کانونی بر حسب میلی متر با سرعت شاتر در کسری از ثانیه مطابقت دارد. یعنی با یک لنز 50 میلی متری می توانید با سرعت شاتر حداقل 1/50 ثانیه بدون ترس از تار شدن عکس بگیرید (مگر اینکه در این زمان در حال رقصیدن یا سوار اتوبوس توریستی باشید) و به مدت 200 میلی متر شما از قبل به 1/200 ثانیه نیاز دارید.

حتی یک مونوپاد ساده به شما امکان می دهد سرعت شاتر را 1-2 برابر افزایش دهید. عکاس این فرصت را دارد که با سرعت های شاتر بیشتر عکس بگیرد. یک سه پایه خوب به شما امکان می دهد با هر سرعت شاتر عکس بگیرید.

زمان قرار گرفتن در معرض یک شاخص کیفیت حتی در . طبق مشاهدات عکاسان حرفه ای پرتره، با سرعت شاتر 1/50، پرتره ها "زنده" می شوند. با سرعت شاتر بیشتر، تاری ظاهر می‌شود، و با سرعت‌های شاتر کوتاه‌تر، پرتره‌ها بیش از حد ثابت می‌شوند.

عدم استفاده صحیح از سرعت شاتر دوربین عکاس مبتدی را به رکود می کشاند. توسعه خلاق. نیازی به ترس از تسلط بر آنچه در ابتدا دشوار است وجود ندارد. سوال بپرسید، با هم به دنبال پاسخ عکاسان حرفه ای و پیشرفته خواهیم بود.

این شایع ترین علت تاری عکس است. اگر فکر می کنید ثابت ماندن مانند سنگ برای نیم ثانیه به آسانی پوست انداختن گلابی است، در اشتباهید. هنگام عکاسی بدون سه پایه، این قوانین را رعایت کنید:

سرعت شاتر باید معادل فاصله کانونی لنز باشد.

به عنوان مثال، اگر از لنز با فاصله کانونی 60 میلی متر، سپس سرعت شاتر باید 1/60 ثانیه یا کمتر باشد. با یک لنز 200 میلی متری، سرعت شاتر توصیه شده 1/200 ثانیه و غیره است.

برخی از لنزها و دوربین‌ها دارای فناوری تثبیت‌کننده تصویر هستند که دقیقاً خارج از جعبه ساخته شده است. این ویژگی به شما امکان می دهد حداقل سرعت شاتر را تقریباً سه استاپ کاهش دهید. توقف یک مقدار نوردهی است که به معنای افزایش یا کاهش مقدار نور ورودی در هنگام عکاسی به نصف است.

هرچه سرعت شاتر کندتر باشد، نور بیشتری وارد می شود. هر چه سریع تر، کمتر

لنز 60 میلی متری با عملکرد تثبیت کننده می تواند سرعت شاتر 1/8 ثانیه را حفظ کند.

همچنین مهم است که بدانید حداقل سرعت شاتر شخصی شما چقدر است. هر کسی لرزش در دستان خود دارد - برخی بیشتر، برخی کمتر. برای اینکه بدانید دوربین شما با چه سرعت شاتری شروع به لرزیدن می کند، این آزمایش را امتحان کنید. دوربین خود را روی حالت اولویت شاتر قرار دهید و از همان فریم ابتدا با 1/500 عکس بگیرید، سپس به تدریج سرعت آن را کاهش دهید. عکس ها را در رایانه خود آپلود کنید و تعیین کنید لرزش دست با چه سرعت شاتر به چه سرعتی تبدیل می شود.

بدون سه پایه

سه پایه یا مونوپاد همچنین به شما امکان می دهد از شر "حرکت" خلاص شوید. در چه مواردی باید از سه پایه استفاده کرد؟

1. زمانی که امکان دارد آن را از دست خود در نیاورید.
2. زمانی که امکان استفاده از سرعت شاتر بیشتر وجود ندارد (مثلاً به دلیل نور ضعیف).
3. زمانی که به سرعت شاتر آهسته نیاز دارید (مثلاً برای محو کردن چیزی در کادر).

هنگام استفاده از سه پایه، لرزشگیر تصویر را خاموش کنید زیرا ممکن است تداخل ایجاد کند. اما فراموش نکنید که وقتی دوباره دوربین را برداشتید، آن را روشن کنید.

وضعیت بدنی نادرست

برای جلوگیری از از دست دادن عکس های نادر به دلیل تاری، یاد بگیرید که دوربین را به درستی بایستید و نگه دارید.

محکم روی پاهای خود بمانید، یکی از آنها را کمی به سمت جلو حرکت دهید، انگار که قدمی برمی دارید. به لطف این، می توانید بدون ترک محل خود، بدن خود را به سمت راست و چپ و همچنین جلو و عقب حرکت دهید.

دوربین را با دست راست خود بگیرید و با دست چپ از لنز حمایت کنید. در همان زمان، سعی کنید آرنج خود را به سینه خود فشار دهید.

از منظره یاب استفاده کنید نه از صفحه نمایش. سپس چهره یک تکیه گاه اضافی برای دوربین شما خواهد بود.

اینها بیشترین هستند. اما عکاسانی هستند که از این هم فراتر می روند. آنها به تنفس خود گوش می دهند و دکمه شاتر را در لحظه بین دم و بازدم فشار می دهند.

دیافراگم خیلی باز است

مقدار دیافراگم نیز بر وضوح عکس تأثیر می گذارد، زیرا عمق آن را تعیین می کند.

عمق میدان فاصله بین اجسامی است که به وضوح در یک عکس منتقل می شوند.

هنگامی که یک لنز فوکوس می کند، این کار را در یک فاصله مشخص انجام می دهد - این به اصطلاح صفحه فوکوس است. به عنوان مثال، اگر در فاصله 4.5 متری فوکوس کنید، همه چیز در کادر در آن فاصله حداکثر وضوح را خواهد داشت. هر چیزی که به طور قابل توجهی نزدیک یا دورتر باشد تار خواهد بود. اینکه این اثر چقدر قوی است به دیافراگم بستگی دارد.

در دیافراگم باز (F/2.8)، عمق میدان بسیار کم است. این اثر به ویژه توسط لنزهای با فاصله کانونی بلند تاکید می شود. اگر از لنز تله فوتو و دیافراگم F/2.8 استفاده می کنید، تنها یک نوار باریک از تصویر در فوکوس قرار می گیرد. دیافراگم کوچکتر (مانند F/11 یا F/18) باعث افزایش عمق میدان می شود.

اما انتخاب عرض دیافراگم به نوع عکسی که می خواهید بگیرید بستگی دارد. بنابراین، برای دریافت واضح ترین عکس، از دیافراگم کوچک با عدد F بزرگ استفاده کنید، اما فراموش نکنید: هنگام استفاده از دیافراگم کوچک، باید سرعت شاتر را کاهش دهید تا از دست دادن نور را جبران کنید. این بدان معناست که نکته اول دوباره مرتبط می شود.

فوکوس خودکار

آیا بینایی ضعیفی دارید؟ آیا عینک میزنی؟ سپس باید از فوکوس خودکار استفاده کنید. دوربین‌های مدرن واقعاً هوشمند هستند، بسیاری از مدل‌ها عملکرد فوکوس خودکار عالی دارند - فقط اجازه دهید کاری را که انجام می‌دهد انجام دهد.

برای تنظیم فوکوس بر روی دید خود، از دیوپتر استفاده کنید.

دیوپتر وسیله ای است (معمولاً به شکل چرخ) در کنار منظره یاب که به شما امکان می دهد وضوح تصویر را تنظیم کنید.

اگر بینایی ضعیفی داشته باشید، اما به دلایلی از عینک استفاده نمی کنید، دیوپتر تا حدودی مشکل را حل می کند.

تمرکز اشتباه

فرض کنید لنز شما به درستی تنظیم شده است، دوربین شما روی سه پایه ثابت است، شما در یک روز آفتابی، با استفاده از دیافراگم کوچک و سرعت شاتر سریع با ISO پایین، عکاسی می کنید. ولی! در صورت فوکوس نادرست، همه اینها تصویر را از ابری شدن نجات نمی دهد. این امر به ویژه هنگام استفاده از دیافراگم باز، که عمق میدان را به نازکی تیغ تیغ می‌کند، بسیار مهم است. حتی یک اشتباه محاسباتی کوچک در هنگام فوکوس می تواند سوژه را از ناحیه فوکوس خارج کند. همچنین ممکن است اتفاق بیفتد که پرتره ای با گوش های برجسته و چشم های کسل کننده داشته باشید.

اغلب عکاسان این گزینه را برای انتخاب خودکار منطقه فوکوس خودکار در دوربین خود تنظیم می کنند. این تنظیم به دوربین اجازه می دهد تصمیم بگیرد که کدام قسمت از تصویر باید در فوکوس باشد. اکثر دوربین های مدرن این کار را به خوبی انجام می دهند. به خصوص اگر سوژه عکسبرداری به شدت در کادر خودنمایی کند. با این حال، زمانی که ترکیب پیچیده تر است، تکنیک می تواند اشتباه کند و در مکان اشتباه تمرکز کند. برای تعیین نقطه فوکوس، فوکوس خودکار را روی حالت تک نقطه تنظیم کنید.

با نگاه کردن به منظره یاب، باید مجموعه ای از نقاط کوچک (در مورد صفحه، مربع) را ببینید - اینها نقاط فوکوس هستند. آنها نشان می دهند که دوربین کجا می تواند فوکوس کند. با استفاده از حالت تک نقطه ای، می توانید از دکمه های کنترل دوربین برای فوکوس دقیقا روی نقطه مورد نیاز خود استفاده کنید.

بسیاری از مردم می دانند که برای فوکوس کردن دوربین باید دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. و سپس پس از اطمینان از انتخاب سوژه مورد نظر، می توانید دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید و عکس بگیرید. این راه حل بدی نیست. مشکل این است که دکمه شاتر می تواند بسیار حساس باشد. اگر ضعیف فشار دهید، ممکن است کار نکند، باید دوباره فوکوس کنید. اگر خیلی محکم فشار دهید، قبل از تنظیم فوکوس، عکس را می گیرید. علاوه بر این، اگر عکاس چندین عکس پشت سر هم بگیرد، دوربین سعی می‌کند جلوی هر کدام فوکوس کند. به همین دلیل است که برخی از عکاسان فوکوس با دکمه عقب را ترجیح می دهند.

فوکوس با دکمه پشتی روشی برای کنترل فوکوس خودکار است که در آن نه با دکمه شاتر، بلکه توسط یک دکمه جداگانه در پشت دوربین فعال می شود.

این دکمه ممکن است AF-ON یا به سادگی Fn نامیده شود. ممکن است به صورت پیش فرض فعال باشد یا باید از طریق منوی دوربین انجام شود. هنگامی که این دکمه را فشار دهید، دوربین شما فوکوس خواهد کرد و تا زمانی که دوباره آن را فشار ندهید، تلاشی برای فوکوس مجدد نخواهد کرد. این به شما امکان می دهد ترکیب بندی خود را تغییر دهید و از یک سوژه عکس های مختلفی بگیرید بدون اینکه دوربین هر بار که شاتر را رها می کنید فوکوس خود را از دست بدهد.

حالت فوکوس اشتباه

سه حالت اصلی فوکوس خودکار وجود دارد که اکثر دوربین ها به آنها مجهز هستند:

1. AF-S - فوکوس تک فریم، زمانی که سوژه حرکت نمی کند استفاده می شود.
2. AF-C فوکوس خودکار پیوسته است که برای ردیابی حرکت در فریم طراحی شده است و زمانی که سوژه در حال حرکت است استفاده می شود.
3. AF-A یک حالت خودکار (اغلب پیش‌فرض) است که در آن دوربین خود تعیین می‌کند که از کدام یک از دو حالت قبلی استفاده کند.

عدم توانایی در استفاده از فوکوس دستی

با وجود مزایای آشکار فوکوس خودکار، گاهی اوقات باید به فوکوس دستی متوسل شوید. به عنوان مثال، وقتی روی سه پایه عکس می‌گیرید و از دیافراگم باز برای دستیابی به عمق میدان کم استفاده می‌کنید و می‌خواهید مطمئن شوید که قسمت‌های کلیدی کادر در فوکوس هستند، سپس به فوکوس دستی بروید. دکمه زوم به شما امکان می دهد فوکوس را تنظیم کنید و تصویر را 5-10 بار بزرگ کنید.

لنز و فیلتر کثیف

اگر روی لنز شما لک وجود دارد، انتظار تصویر واضح را نداشته باشید. پلاستیک های ارزان قیمت جلوی لنز نیز کیفیت تصویر را پایین می آورد. اگر با فیلتر فرابنفش (UV) با کیفیت پایین عکس می گیرید، سعی کنید بدون آن چند عکس بگیرید و متوجه خواهید شد که چقدر روی تصویر تأثیر منفی می گذارد.

لنز با کیفیت پایین

عکاسان مبتدی که از تصاویر تار رنج می برند، اغلب آن را به لنز بد نسبت می دهند. در واقع، این آخرین دلیل برای "هم زدن" است. اما لنز هنوز با لنز متفاوت است.

کیفیت لنز مواد + طراحی داخلی است. در داخل، لنز متشکل از چندین لنز است که دقیقاً در یک راستا قرار گرفته اند که به شما امکان فوکوس، بزرگنمایی و اصلاح انحرافات نوری را می دهد.

برخی از لنزها واقعا واضح تر از بقیه هستند. برخی از آنها در شارپ کردن مرکز قاب (اما نه گوشه‌ها و لبه‌ها) عالی عمل می‌کنند، برخی دیگر فقط در یک دیافراگم خاص تصویر واضحی ارائه می‌دهند و برخی دیگر باعث ایجاد حاشیه‌های رنگ در اطراف نقاط کنتراست می‌شوند.

به عبارت دیگر، هر لنز شخصیت منحصر به فردی دارد و با برخی از انواع کارها به خوبی کنار می آید، اما با برخی دیگر نه. همچنین، هر لنزی دارای مقدار دیافراگم است که در آن بهترین عملکرد را دارد. به عنوان یک قاعده، حدود F/8 یا F/11 است.

برای عکس هایی با حداکثر وضوح بهتر است از لنزهایی با فاصله کانونی ثابت استفاده کنید. حمل دو یا سه لنز با خود گران است. اما حتی ساده‌ترین و ارزان‌ترین لنز پرایم نیز در صورت استفاده هوشمندانه می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی داشته باشد.

آیا رازهای دیگری برای عکس های کاملا شارپ می دانید؟ به اشتراک گذاری آنها را در نظرات!