Знання фокусної відстані об'єктива допоможе фотографу зрозуміти. Що таке фокусна відстань? На що вона впливає? Вплив фокусної відстані на перспективу

Фокусна відстань (ФР або ƒ) – це дистанція між оптичним центром об'єктива та сенсором фотоапарата. Чим більша фокусна відстань, тим більше масштаб зображення, що проектується об'єктивом на сенсор, чим менше фокусна відстань, тим масштаб зображення менший. Можна сказати, що об'єктив з великою фокусною відстанню збільшує об'єкти, наближаючи їх до фотографа, а з меншою фокусною відстанню – зменшує, віддаляє об'єкти.

Фокусна відстань визначає кут зображення об'єктива (кутове поле). У об'єктива з великою фокусною відстанню кут зображення вузький – збільшуючи предмети, довгофокусний об'єктив заповнює ними весь кадр. Об'єктив з малою фокусною відстанню, навпаки, має широкий кут зображення і здатний охопити велику кількість простору. Наприклад, об'єктив з фокусною відстанню 50 мм має кутове поле 47°, а з фокусною відстанню 200 мм забезпечить огляд всього 12°.

Залежно від фокусної відстаніі, відповідно, кута зображення, виділяють три основні групи об'єктивів: нормальні (або стандартні), довгофокусні (телеоб'єктиви) та короткофокусні (ширококутні).

Нормальні об'єктиви, тобто. ті, які дають зображення найближче за своєю перспективою до того, що бачить людське око, мають фокусну відстань приблизно рівну діагоналі кадру, або трохи довшу за неї. Так, кадр стандартної 35-мм плівки має розміри 36 x 24 мм, а отже, його діагональ приблизно дорівнює 43,3 мм. Нормальними прийнято вважати об'єктиви з фокусною відстанню близько 40-60 мм. Насправді найчастіше використовується 50 мм. Такий об'єктив ще називають «полтинником». Кутове поле стандартного об'єктива лежить у діапазоні 40-60 °.

Має фокусну відстань більшу, ніж діагональ кадру. Такі об'єктиви використовуються для зйомки віддалених об'єктів, а також у тих випадках, коли задній план може відвернути увагу від основного об'єкта зйомки, і малий кут телеоб'єктива необхідний, щоб максимально ізолювати об'єкт, виключивши з кадру все зайве.

Має фокусну відстань меншу від діагоналі кадру. Його великий кут зображення незамінний, коли задній план важливий для знімка і ви хочете охопити більше простору, підкресливши перспективу і відносини між планами.

Довгофокусний об'єктив – малий кут зображення.

Короткофокусний об'єктив – великий кут зображення.

Найбільш уживані фокусні відстані
та відповідні їм кути зображення

Цифри в таблиці справедливі для камер, що знімають на 35 мм плівку (формат 135), а також для повнокадрових цифрових фотоапаратів з розміром сенсора 36 x 24 мм (див. «Фотографічні формати»). Однак переважна більшість цифрових фотокамероснащені сенсорами меншого розміру, і при їх використанні бажано уявляти, що таке кроп-фактор та еквівалентна фокусна відстань.

В даний час найширшу популярність завоювали об'єктиви зі змінною фокусною відстанню - так звані варіооб'єктиви, трансфокатори або зуми. Їх зручність та практичність очевидні – один зум може замінити собою цілу сумку об'єктивів. З мінусів – складність конструкції і, як наслідок, більша вартість, великі розміри та вага, а також нижча якість зображення порівняно з об'єктивами, що мають фіксовану фокусну відстань.

Управління перспективою

Фокусна відстань об'єктива поряд із положенням фотоапарата впливає на композицію та перспективу знімка.

Уявіть собі, що ви знімаєте портрет людини на тлі будь-яких віддалених об'єктів – нехай це буде гора, край лісу або будь-які рукотворні будівлі. Зробимо кілька знімків, використовуючи об'єктиви з різною фокусною відстанню, але постараємося зберегти розміри людини незмінними щодо розмірів кадру.

При зйомці з нормальним об'єктивом ви отримаєте кадр, що має найбільш природну перспективу, з об'єктами заднього плану, що пропорційно зменшуються їх віддалення від людини, що знаходиться на передньому плані.

Фотографію отримано за допомогою стандартного об'єктива.

Якщо ви візьмете довгофокусний об'єктив, вам доведеться відійти назад, щоб компенсувати його здатність, що збільшує, і зберегти масштаб портретованого колишнім. Об'єкти заднього плану при цьому збільшаться масштабом, наблизяться до вас. Чому? Та тому, що відійшовши на зайві десять метрів від людини, яка спочатку була за п'ять метрів від вас, ви збільшили відстань між вами втричі, а відстань до заднього плану, яка можливо вимірювалася десятками, якщо не сотнями метрів, практично не змінилася. Тому й кажуть, що телеоб'єктиви стискають плани, усуваючи перспективні спотворення. Насправді об'єктив тут ні до чого – він лише збільшує зображення, не розбираючись, де задній план, а де передній, але це дозволяє вам знімати об'єкт на більшому видаленні, зменшуючи різницю між відстанями від вас до різних планів сцени.

Телеоб'єктив зближує передній та задній плани зображення.

Телеоб'єктиви чудово підходять для зйомки портретів, а також для макрозйомки, оскільки вони, по-перше, зображують усі частини об'єкта приблизно в одному масштабі, а по-друге, за рахунок малого кута зору дозволяють виключити з кадру сторонні елементи заднього плану. Проте телеоб'єктиви чудово справляються і з пейзажною зйомкою, коли вам хочеться зблизити віддалені насправді об'єкти, породжуючи сюрреалістичну перспективу. Що ж до фотополювання, то тут телеоб'єктив практично незамінний, хоча він і не позбавляє фотографа необхідності підбиратися до диких тварин так близько, наскільки це можливо, і навіть ще ближче.

Повернемося до нашого портрета, але тепер уже із ширококутним об'єктивом. На цей раз вам потрібно підійти до людини на відстань приблизно в два з половиною метри. Задній план, до якого ми майже не наблизилися, зменшиться в розмірах і відсунеться назад. Тепер у кадр поміщаються безкраї простори: і гори, і ліси, і високе небо. Якщо ви присядете і зробите знімок з низької точки, то ваш портретований виявиться велетнем, що піднімається вище гір, а дерева почнуть падати до центру кадру. Широкий кут зображення дозволяє охопити і підкреслити всі ці перспективні спотворення, але вони створюються виключно позицією камери і напрямом погляду. Спотворення перспективи можуть стати як гідністю, так і недоліком кадру - вирішуйте самі в кожному конкретному випадку: боротися з ними, або навпаки, посилити для кращого ефекту.

Ширококутний об'єктив підкреслює перспективу.

Будьте особливо обережні з ширококутними об'єктивами, оскільки дозволяючи включити до кадру багато хорошого, так само вони ускладнюють виключення з кадру сторонніх об'єктів. Заведіть звичку, компонуючи кадр, оббігати очима межі видошукача у пошуках різного незапланованого сміття. Не забувайте також про важливість переднього плану. Прагнення охопити безліч об'єктів призводить до того, що вони виявляються дрібними і невиразними. Намагайтеся неодмінно знайти якийсь цікавий композиційний центр, щоб він притягував погляд до вашого знімку. Підійдіть ближче – це завжди покращує знімки. Щоб наголосити на відносинах між планами, необхідно, перш за все, наявність цих планів.

Іноді перспективні спотворення це недолік,
а іноді – гідність.

Ширококутні об'єктиви малопридатні для зйомки портретів, по-перше, тому, що широкий кут зображення включає в кадр занадто багато елементів заднього плану, що відволікають, а по-друге, тому, що змушує вас підбиратися надто близько до об'єкта зйомки, і ніс моделі, що опинився в двічі ближче до камери, ніж її вуха, виходить на знімку вдвічі більшого розміру. Втім, якщо подібний гротеск вам до душі – ніхто не має права обмежувати вашу творчу фантазію.

Застереження

Найменш правильний висновок, який можна зробити, прочитавши сказане вище, це, що вам необхідно негайно обзавестися об'єктивами, що покривають весь діапазон фокусних відстаней від 0 мм і до нескінченності. Патологічно невірно! Ви будете схожі на ходячий магазин фототехніки, і будьте впевнені: у момент зйомки на вашій камері завжди буде невідповідний об'єктив. Вам потрібне не те обладнання, яке вам можеколи-небудь знадобиться, а тільки те, без якого ви не зможете обійтися. Перш ніж купувати черговий об'єктив, переконайтеся, що ви ясно уявляєте собі, навіщо він вам потрібен і які завдання покликаний вирішити. Краще один простий об'єктив, який ви вивчите досконало і з яким зможете подумки бачити майбутній кадр, не заглядаючи у видошукач, ніж десяток дорогих скель, в яких ви плутатиметеся, і сукупна вага яких не дозволить вам пройти й кілометр без задишки. Згадайте Анрі Картьє-Брессона, який за все життя не скористався іншим об'єктивом, крім єдиного півтинника.

Повірте, об'єктив, який продавався разом із вашою камерою – чудовий об'єктив, і його можливостей достатньо для вирішення 90% фотографічних завдань. Більш дорогі об'єктиви не підвищать якість ваших знімків, а лише дещо розширять діапазон ситуацій, у яких ви зможете знімати, при наявностіналежного досвіду та вміння. Впевнені, що помрете без зайвого скла? Якщо ні – заощаджуйте краще гроші, а сили та час витратите на вдосконалення вашої майстерності.

Дякую за увагу!

Василь О.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності діючого посилання на першоджерело, причому текст, що використовується, не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.

Фокусна відстань, кут огляду, перспектива

Дуже часто помилково вважають, що фокусна відстань- це дистанція до об'єкта фокусування. Це, певна річ, не так. Фокусна відстань- Одна з найважливіших характеристик об'єктива, яка визначає його кут огляду, тобто той сектор простору, який потрапляє в кадр. Що менше фокусна відстань, то більший кут огляду об'єктива.

Залежно від кута огляду об'єктиви поділяються на ширококутні, нормальні та телеоб'єктиви.

Ширококутнимвважається об'єктив, що має кут зору більше, ніж людське око. Фокусна відстань ширококутних об'єктивів – 35 міліметрів та менше.

Зображення, що отримується таким об'єктивом має досить яскраво виражену перспективу і об'єкти заднього плану здаються дрібнішими, ніж ми їх звикли бачити, зате кут огляду такого об'єктиву без проблем дозволяє знімати в тісних приміщеннях. Ось приклади фотографії, зроблених із надширококутним об'єктивом із фокусною відстанню 16 мм.

Ми бачимо, наскільки великий кут огляду має цей об'єктив, проте за це доводиться розплачуватися значними спотвореннями перспективи – особливо вони помітні з кутів зображення. Ось ще одна фотографія, зроблена з 16-мм об'єктивом:

Те саме - величезний кут зору дозволив вмістити в кадр величезних розмірів амфітеатр. Також помітний яскраво виражений ефект перспективи - невеликі об'єкти передньому плані здаються величезними, а великі об'єкти заднього плану - незвично дрібними.

Ширококутні об'єктивизастосовуються в тих випадках, коли одним кадром потрібно охопити великий простір - переважно у пейзажній та інтер'єрній зйомці. За великий кут зору доводиться розплачуватися специфічною "агресивною" перспективою - об'єктив спотворює пропорції об'єктів, що знаходяться на передньому та задньому планах (див. фото з амфітеатром), а також має схильність до завалювання вертикальних ліній (див. фото в приміщенні).

Нормальнимвважається об'єктив, кут зору якого наближений до кута зору людського ока. Інше, більше правильне визначеннянормального об'єктиву - це об'єктив, що має фокусну відстань, що дорівнює діагоналі кадру (у випадку з плівковим кадром - 43 мм). Фокусна відстань нормальних об'єктивів може трохи відрізнятись і становить від 40 до 50 мм. Якщо порівнювати з ширококутником, у нормального об'єктива кут зору може здатися невеликим, але об'єктив має більш "спокійну" перспективу. Фотографії, зроблені з таким об'єктивом, сприймаються найбільш природно, іноді це називають "ефектом присутності". Ось приклад фотографії, зробленої з об'єктивом 50 мм.

Зверніть увагу, що перспектива у нормального об'єктиву набагато звичніша і "спокійніша", ніж у ширококутника. Співвідношення розмірів об'єктів на передньому та задньому планах звичне для очей – це головна перевага нормального об'єктива. Зворотній бікмедалі – щоб сфотографувати достатньо великий об'єкт, Треба відходити від нього досить далеко. Це не дуже зручно і не завжди можливо. Нормальний об'єктив найкраще підходить для зйомки на відкритому просторі так званої "вуличної фотографії" (street photo). Для пейзажної зйомки та зйомки у приміщеннях цього об'єктива може не вистачити кута огляду, щоб вмістити у кадр все необхідне.

Телеоб'єктивимають фокусну відстань від 60 мм та більше. Нескладно здогадатися, що чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив "наближає". Телеоб'єктиви з фокусною відстанню до 135 мм часто називають "портретниками". Вони дають відносно невеликий ефект наближення, тому знімати віддалені об'єкти. крупним планомними не вийде, проте перспектива цих об'єктивів оптимальним чином підходить для портретної зйомки - спотворення пропорцій особи мінімальні. Ось два приклади: перший портрет знятий ширококутником (28 мм):

На фотографії видно, що пропорції обличчя серйозно спотворені – воно виглядає надмірно опуклим і навіть очі ніби дивляться у різні боки. Висновок - якщо знімати портрет ширококутником, вийде скоріше шарж!

Інший приклад - фотографія, зроблена з фокусною відстанню 80 мм:

Тепер із пропорціями все гаразд! Плюс до всього, збільшена фокусна відстань дозволила розтягнути і розмити задній план, тепер він нас не відволікає від головних об'єктів.

При зйомці портретів ще більшим планом (closeup), коли особа займає більшу частинукадру використовуються об'єктиви з ще більшою фокусною відстанню – до 135 мм. Більша фокусна відстань у класичному портреті використовується рідко, оскільки через слабко виражену перспективу обличчя може виглядати зайво плоским. З іншого боку, це може згладити деякі недоліки, наприклад занадто довгий ніс.

Об'єктиви з великою фокусною відстанню застосовуються, коли немає можливості близько до об'єкта зйомки.

Зверніть увагу, що на фотографії погано передана глибина пейзажу – об'єкти на передньому плані приблизно такі самі за розмірами, що й на задньому. Через це краєвид виглядає неприродно. Ще телеоб'єктиви застосовуються під час зйомки лякливих птахів та тварин, для зйомки спортивних фоторепортажів, коли доводиться вести зйомку з трибуни, а до об'єкта зйомки відстань може бути кілька десятків метрів.

Отже, ми визначилися, які сюжети на яких фокусних відстанях краще знімати. Для простоти зведемо цю інформацію на невелику таблицю.

Зрозуміло, діапазони фокусних відстаней орієнтовні – у невеликій табличці неможливо передбачити всіх жанрів та всіх авторських задумів! У реальних ситуаціях оптимальна фокусна відстань може суттєво відрізнятися від того, що наведено у таблиці.

Як дізнатися фокусну відстань об'єктива?

Щоб дізнатися фокусну відстань об'єктива, достатньо прочитати його маркування. Візьмемо поширений об'єктив Canon- "Китовий" (на картинці зліва)...

Стрілкою на малюнку позначений напис, що означає діапазон фокусних відстаней - від 18 до 55 міліметрів. Подібні написи є на всіх без винятку об'єктивах. Якщо число всього одне, значить об'єктив має фіксовану фокусну відстань і зуму не має.

Ще один важливий момент, Про який не можна не згадати - це так зване еквівалентна фокусна відстань. Ті фокусні відстані, про які йшлося в розділі про кут огляду та перспективу відносяться до плівкових апаратів, а також цифрових, що мають матрицю розміром із плівковий кадр - 36*24 мм. Такі матриці називаються "фулфрейм" або FF (від англійського Full Frame - повний кадр). Їх "вставляють" переважно у професійні фотоапарати. У більшості ж аматорських та напівпрофесійних апаратів розмір матриці менший, ніж плівковий кадр у 1.5-1.6 рази. Матриці такого розміру називаються APS-C (Advanced Photo System – Classic). Що буде, якщо, скажімо об'єктив з фокусною відстанню 50 мм прикрутити, наприклад до Canon EOS 650D із матрицею APS-C? Як картинка буде відрізнятися від повнокадрового Canon EOS 5D Mark II? Дивимося картинки...

Якщо на матрицю EOS 5D потрапляє все зображення, яке формується об'єктивом, то на матрицю аматорського 650D потрапляє лише центральна частина зображення, вона позначена жовтою пунктирною рамкою.

У результаті, фотографії, отримані різними апаратами з тим самим об'єктивом, будуть трохи відрізнятися один від одного.

Неважко помітити, що на матриці APS-C об'єктив 50 мм ніби дає менший кут огляду. Отже, щоб отримати такий самий кут огляду, як на повному кадрі, потрібно зменшити фокусну відстань. На скільки його треба зменшити, щоб отримати таку саму картинку, як на повному кадрі? Правильно! У стільки ж, скільки матриця APS-C менше матриці FF, тобто, в 1.6 рази! До речі, коефіцієнт 1.6 називається кроп-фактором. Чим більший кроп-фактор, тим менший фізичний розмір матриці.

50мм: 1.6 = 31.25 мм

Таким чином, ми обчислили, яка фокусна відстань повинна мати об'єктив, щоб на матриці APS-C забезпечити такий же кут огляду, який має об'єктив 50 мм на повному кадрі - приблизно 31 мм. У подібних випадкахкажуть: об'єктив із реальною фокусною відстанню 31 мм на кропі 1.6 має еквівалентну фокусну відстань 50 мм.

Тепер внесемо доповнення до таблиці з фокусною відстанню, яку малювали вище...

А тепер подивимося на шкалу відстаней китового об'єктиву та уявними різнокольоровими маркерами помітимо на ньому області застосування приблизно так:

Природно, картинка є приблизною, але вона наочно допомагає визначити - для яких видів зйомки підійде китовий об'єктив. Діапазон 18-55 мм обраний не просто - він дозволяє виконувати найбільш затребувані види аматорської зйомки. Зрозуміло, що можливості китового об'єктиву не безмежні. Їм не рекомендується робити closeup-портрети (найбільшим планом, обличчя на весь кадр), для цього бажаний об'єктив з фокусною відстанню близько 85 мм (щоб еквівалентна фокусна відстань була 135 мм). Якщо намагатися знімати подібні портрети на фокусній відстані 55 мм, доведеться це робити з дуже близької відстані, що зробить помітними перспективні спотворення пропорцій обличчя (звичайно, не так сильно як на ширококутнику, але все ж таки буде помітно). Також китовим об'єктивом неможливо якісно знімати видалені об'єкти через брак фокусної відстані.

Часто мене запитують - якщо купити "суперзум" (наприклад, 18-200 мм), чи можна робити красиві портрети? Погодьтеся, ідея приваблива – купити один об'єктив на всі випадки життя! На жаль, все не так просто. З одного боку, діапазон фокусних відстаней у "суперзуму" справді робить його універсальним, але з іншого - через відносно невелику світлосилу він не завжди може забезпечити малу глибину різкості, а саме вона в більшості випадків визначає красу портрета. Про те, що таке глибина різкості, для чого вона потрібна і як їй керувати, йтиметься у наступному розділі!

Симулятор зйомки з різними фокусними відстанями від Nikon

Подивіться, як змінюється поле зору об'єктива при зміні фокусної відстані та при використанні на повнокадровій матриці (FX) та на кропі 1.5 (DX).

Запитання для самоконтролю

1. Визначте діапазон реальних та еквівалентних фокусних відстаней біля вашого об'єктива.
2. Для яких видів зйомки ваш об'єктив підходить якнайкраще?
3. Які види зйомки ваш об'єктив не може забезпечити?

Рідко який фотограф не мріє про новий об'єктив. Причини цього індивідуальні. Але ось як фокусна відстань співвідноситься зі стисненням простору в кадрі і дисторсією, і чому саме це співвідношення потрібно ставити в основу, збираючись купувати новий об'єктив або вибираючи з наявних, пам'ятають і знають не всі. Давайте ознайомимося з думкою професійного фотографа. Md. Welch – спеціально запрошений автор Lensrentals.

Тільки через кілька днів роботи над статтею я зрозумів, що докладно і ретельно обговорюючи моделі об'єктивів, ми забуваємо про їх характер і поведінку в цілому. Як і багато фотографів, я вже втратив рахунок часу, вбитого читанням та переглядом оглядів. Я втрачав час, накопичуючи гроші на «той самий» об'єктив, але не ставив головне питання - що привнесе таку фокусну відстань саме в мою фотографію?

Як виявилося, я не самотній. На фотосемінарі Shooting the West у Неваді, мені довелося виступати перед великою групою фотографів із розповіддю про різницю у фокусних відстанях та поведінці об'єктивів. З'ясувалося, що багато фотографів, і новачки, і досвідчені майстри, не завжди усвідомлюють, чому вони в різних ситуаціях використовують той чи інший об'єктив, і не розуміють, що вибір не повинен ґрунтуватися лише на відстані до об'єкта зйомки або якості розмиття заднього плану .

У цій статті я не витрачатиму ваш час на порівняння боці різних об'єктив і попіксельне розглядання кадрів. Я постараюся окреслити деякі критерії фокусної відстані об'єктива, подивитися, як фокусна відстань співвідноситься зі стисненням простору в кадрі і дисторсією, і чому саме це співвідношення потрібно ставити в основу, збираючись купувати новий об'єктив або вибираючи з наявних.

Для мене першим критерієм вибору об'єктива виступає стиснення простору в кадрі, іншими словами - скільки заднього плану має бути в кадрі за об'єктом зйомки. Щоб наочно продемонструвати стиснення простору під час портретної зйомки, я попросив мого хорошого знайомого і фотомодель Тревіса Стюарта попрацювати і не рухатися з місця, доки я не зроблю кілька кадрів. Я знімав на різних фокусних, намагаючись щоб Тревіс займав однакову частину кожного кадру.

Я почав з ширококутних об'єктивів, поступово збільшуючи фокусну відстань. Фокусні відстані 16 мм, 24 мм і 35 мм рідко використовують для зйомки портретів, але зверніть увагу, скільки заднього плану потрапляє в кадр у цьому діапазоні фокусних.

Тревіс, звичайно, присутній, але кадр виходить не тільки про нього, і такі фокусні відстані підійдуть, коли важливо показати не лише героя, але водночас його оточення, місце, де він живе чи працює. Дисторсія або перспективні спотворення на цих фокусних очікується (про неї ми поговоримо трохи пізніше), але навіть на 24 мм спотворення не настільки сильні, щоб занапастити знімок. Можна просто змінити композицію та, наприклад, зняти ростовий портрет.

Фокусні 50 мм і 70 мм відмінно збалансовані: Тревіс вже не губиться в кадрі, а виділяється - він «відірваний» від заднього плану, в той же час присутня чимала частина пейзажу, що його оточує. Ці фокусні відстані також підійдуть для випадків коли потрібно показати героя в оточенні.

На фокусному 100 мм задній план стискається так, що з кадру пропадає гірський ланцюг, і залишаються видні лише пагорби прямо за Тревісом. На фокусних 135 мм і 200 мм пагорби стають начебто ближче. На цих фокусних відстанях здається, що пагорби розташовані прямо за спиною Тревіса, хоча насправді до них 800 метрів, якщо не більше.

Дисторсія - ще один критерій, за яким необхідно оцінювати фокусні відстані. На кадрах, зроблених на фокусних 16 та 24 мм видно, наскільки вона змінює обличчя моделі. Для більшої наочності я зробив серію лицьових портретів – на них дисторсія буде помітнішою. На широкому куті спотворення роблять ніс Тревіса більше, а тіло та обличчя ніби стискаються та зменшуються. На фокусних 50 та 70 мм дисторсія знижується, ніс повертається до нормального розміру, а тіло підтверджує, що господар чимало часу проводить у тренажерному залі.

Саме через дисторсію більшість портретних фотографів відмовляються від ширококутних об'єктивів. Але вам приклад, коли дисторсія може допомогти і попрацювати на ваш задум.

Я попросив Тревіса тримати перед собою пляшку води та зробив серію кадрів. На фокусному 16 мм пляшка води виглядає величезною, саме вона стає головним об'єктом та центром уваги кадру. На фокусному 200 мм розмір пляшки зовсім не великий і не привертає особливої ​​уваги. Уявіть, що у вас два замовлення: одне від спортивної команди, друге – від виробника спортивного інвентарю. Потрібно зображення спортсмена, що тримає м'яч на витягнутій у бік камери руці. Неправильно вибравши фокусну відстань, можна неправильно розставити акценти на знімку. Ширококутний або близький до широкого кута об'єктив зробить м'яч більше і приверне увагу саме до нього - виробник м'ячів залишиться задоволений. Телеоб'єктив акцентує увагу на спортсмені, хай і з м'ячем у руці.

Не варто, звичайно, забувати про співвідношення глибини різкості та фокусної відстані об'єктива. Подивіться на приклади – глибина різкості зменшується зі зростанням фокусної відстані об'єктива. Усі кадри було зроблено на f/10. Неабиякий вплив на глибину різкості робить відстань від фотоапарата до об'єкта зйомки. У нашому випадку навіть на фокусному 16 мм задній план розмитий через відстань від фотоапарата до Тревіса.

Навряд чи відкрив щось нове, але було корисно експериментально перевірити, як фокусна відстань об'єктива впливає як на дисторсію і глибину різкості, а й у простір у кадрі. За підсумками такої вправи я зараз використовую як портретні два об'єктиви з постійною фокусною відстанню - 35 мм і 100 мм.

Саме такі критерії потрібно використовувати при виборі чи купівлі об'єктива. Якщо ви працюєте в невеликій студії або приміщенні, то телеоб'єктив не тільки допоможе знизити дисторсію і дасть гарне розмиття заднього плану, а й стисне простір навколо об'єкта зйомки. Знімаючи ж власника підприємства на тлі конвеєра складального, розумніше використовуватиме об'єктив з фокусними 35-70 мм, щоб показати об'єкт у його оточенні.

Розглядати тестові таблиці та порівнювати боці різних об'єктивів, звичайно цікаво, але якщо мова йдепро роботу, переконайтеся, що ви правильно розставляєте акценти».

Md. Welch,спеціально запрошений автор Lensrentals

– це один із найважливіших параметрів об'єктива. Фокусна відстань об'єктива показує, наскільки 'далеко' або 'близько' (широко) може 'бачити' об'єктив.

Фокусна відстань об'єктивів – стаття від Радоживи

Фокусна відстань вимірюється в міліметрах, сантиметрах та метрах. Наприклад, позначення фікс об'єктива говорить про те, що фокусна відстань у нього фіксована і становить 85 міліметрів. А позначення говорить про те, що фокусна відстань об'єктива може змінюватися від 28 міліметрів до 200 міліметрів. Об'єктиви, у яких фокусна відстань може змінюватися, називають зум об'єктива(zoom lens, варіооб'єктив). Кратність зуму розраховуєтьсяя діленням більшого числа на менше, в даному прикладі 200мм 28мм = 7 разів.

Зазвичай, що більше фокусна відстань об'єктива, то більше вписувалося самі розміри об'єктива, особливо його довжина.

Фокусна відстань- Це перше, на що потрібно звертати увагу при виборі об'єктива. Саме воно показує, який кут огляду захоплюватиме камера під час роботи з тим чи іншим об'єктивом.

Увага:фокусна відстань об'єктива – це фізична величина самого об'єктива, вона не змінюється і не залежить від типу камери, де використовується об'єктив. Але для кропнутих камер і камер з різними фізичними розмірами матриць придумали параметр ЕФР (еквівалентна фокусна відстань)Він показує реальний кут огляду для 35мм плівки, який виходить при використанні того чи іншого об'єктиву на камерах з різними розмірами матриць. Більш детально у розділі.

Ось приклад того, як змінюється простір, який може охопити камера під час використання об'єктивів із різною фокусною відстанню.

Для прикладів я використовував камеру, встановлену на штатив. Усі фото знято на F/5.6, використовувалися такі об'єктиви:

• 17мм, 24мм -
• 35мм -
• 50мм -
• 70мм, 100мм, 200мм, 300мм -
• 85мм -
• 135мм -

Часто кажуть, що у фотографа має бути набір об'єктивів, який покриває потрібний діапазон фокусних відстаней і таким чином охоплює все можливі ситуаціїу роботі фотографа. Одним із найкласичніших наборів для повнокадрових камер можна вважати: 14-24мм, 24-70мм, 70-200мм, 200-400мм. Для кропнутих камер зазвичай гарний набірскладається з об'єктивів 11-16мм, 16-50мм, 50-135мм. За покриттям всього діапазону фокусних відстаней не варто ганятися, можна обійтися взагалі одним фіксом об'єктивом. Поділ на різні типиоб'єктивів можете знайти.

Особистий досвід:

Висновки:

Вибір об'єктива, в першу чергу, спричиняє визначення потрібного діапазону фокусних відстаней. Фокусна відстань показує як широко або вузько бачить об'єктив. Фокусна відстань дуже впливає і перспективу зображення.

Турицин Андрій

Фокусна відстань

Фокусна відстань — це відстань від оптичного центру об'єктива до точки фокусування (мм), тобто. до плівки (матриці) де утворюється різке зображення об'єкта. Наприклад, фокусна відстань 50 або 120 мм. А в чому, власне, різниця? Різниця полягає у виборі меж кадру. Подивимося, які знімки можна зробити з однієї точки зйомки: фотограф не переміщається, а змінює фокусну відстань об'єктива (або змінює на фотокамері самі об'єктиви).

фокусна відстань 24 мм, 30 мм, 50 мм, 120 мм, 180 мм, 300 мм

зйомка велася з відстані 15-17 метрів (з вікна 4 поверхи звичайної п'ятиповерхівки), використовувалися 2 об'єктиви: ширококутний зум від Pentax і довгофокусний радянський об'єктив Граніт-11м

Загалом все не складно: чим більше ми збільшуємо фокусну відстань, тим більше ми наближаємо об'єкт фотозйомки (або, навпаки, зменшуємо). Ще простіше: те, що більше 50 мм, ми збільшуємо, що менше 50 — зменшуємо. І, дуже просто: фокусна відстань 100 мм - це 2-кратне збільшення, 180 мм - збільшення в 3.6 рази. Простіше нікуди. Але чому точкою відліку вибрано саме 50 мм? Прийнято вважати — така фокусна відстань відповідає куту зору ока (насправді периферійний зір очей охоплює набагато більший кут). А ще вважають, що стандартний об'єктив має фокусну відстань 50 мм, оскільки це близько до діагоналі плівкового кадру (43 мм). Не шукайте у цьому складнощів. Іноді їх створюють лише для того, щоб потім успішно долати:)

Як дізнатися фокусну відстань об'єктива

Це вже розглядалося у статті "об'єктиви", повторимо для тих, хто зайшов сюди з інших сторінок. Як дізнатися фокусну відстань? Дуже просто. Фокусна відстань вказується на оправі об'єктива, поруч вказується світлосила. На фотографії зліва ми бачимо старий радянський Геліос 44к-4, який має фокусну відстань 58 мм, а світлосилу f2 (позначена 1:2). Фокусну відстань я вказав на фотографії жовтою стрілкою.

Що ще можна розповісти про об'єктив, дивлячись на його позначення? Небагато.

Ця модель Геліоса має байонетне кріплення "К" (піде під дзеркалку Pentax без будь-яких адаптерів), багатошарове просвітлення, постійна фокусна відстань 58 мм, світлосилу f2, посадкове різьблення для світлофільтрів - М52x0,75, сам об'єктив випускався для фотоапаратів Зен На Красногірському механічному заводі, про останній говорить значок призми з заломленим променем ... Можна, звичайно, розповісти про цю оптику значно більше, ніж кажуть її позначення - але це виходить за рамки статті про фокусну відстань.

Що таке зум

Я вже згадував у статті Як вибрати фотокамеру про те, що в магазинах нерідко згадують цю характеристику. Що таке зум? Зум - це об'єктив зі змінною фокусною відстанню, він же "трансфокатор", він же "варіооб'єктив" - назв багато, а сенс один. А якщо точніше, повна відсутність такого:) Наприклад, маємо типову фокусну відстань об'єктива 28-55 мм. Ділимо 55 на 28 і отримуємо приблизно цифру 2. Це означає 2-кратний зум:) Цифра ця не несе абсолютно ніякої користі, оскільки, наприклад, об'єктив зі змінним фокусним 100-200 мм теж має 2-кратний зум, але це абсолютно різні об'єктиви , з різним кутом зору та для абсолютно різних завдань. У цьому плані корисною характеристикою є тільки фокусна відстань, тому повернемося до вивчення цього, а маркетингове слово забудемо зум, або станемо використовувати його не для безглуздих розрахунків, а тільки для позначення об'єктиву-трансфокатора. Тому:

Зум - це об'єктив, що має змінну фокусну відстань. І не більше!

Зум, звичайно, зручний, але в мінусі на довгому кінці зуму світлосила майже завжди падає (особливо у дешевої оптики). Наприклад, на об'єктиві вказано 5.8-24/2.8-4.8. Дві останні цифри означають світлосилу об'єктива, на короткому кінці вона буде 2.8, на довгому відповідно менше — 4.8. Тобто. зі збільшенням фокусної відстані світлосила падатиме! Тому одна невелика порада: не варто гнатися за величезним зумом! Є цифрокомпакти (читаємо - маленька матриця!), З 20-30-кратним (і навіть більше) зумом. І ось тут, при зйомці на довгому кінці зуму, діафрагма об'єктива різко закривається, світла в результаті надходить менше. Це означає що короткі витримкистануть недоступні, а знімати на довгих (не використовуючи штатив) призведе до ворушки та змащених знімків; або автоматика (чи) у відповідь підвищує світлочутливість матриці, тобто. підвищує сигнал на ній, і невелика матриця фотокамери шумить, а що в результаті? Огидні знімки. Тому вибирайте 3-4 кратний зум, інакше, якщо не збираєтеся працювати зі штативом, це будуть викинуті на вітер гроші!

Чи не зум є фікс об'єктивом, він же фікс-фокал, він же дискретник... я нічого не прогаяв? Так! Він же об'єктив із постійною фокусною відстанню :) Фікс ви вже бачили на картинці Геліоса вище. Колись усі об'єктиви були фіксами, перші зуми з'явилися у 60-х роках минулого століття, наприклад, об'єктив Рубін 1ц, фокусна відстань 37-80, світлосила 2.8, був штатним об'єктивом для фотоапарата "Зеніт-6".

Зуми на той час мали цікаву характерну особливість- Вони не втрачали фокусування при зміні фокусної відстані! Сучасні об'єктиви позбавлені цього: на жаль, наводитися на різкість потрібно щоразу після зумування... А зроблено цю гидоту в ім'я здешевлення продукції. Автофокус, звичайно, допомагає, але якщо необхідне ручне фокусування (а воно буває необхідне!), то можна лише позаздрити чудесам старовинної механіки (а головне — до справи).

Фокусна відстань у 35 мм еквіваленті (ЕФР)

Розрізняють дві фокусні відстані - реальну, і еквівалентну камерам 35 мм формату. Реальне вказується на об'єктиві, еквівалентне у природі немає, воно розраховується. Навіщо такі складнощі і навіщо це потрібно? Справа в тому, що у плівкових камер (35 мм формату) розмір кадру однаковий: 24 х 36 мм, тому порівнювати їх об'єктиви було легко. Якщо в одній камері фокусна відстань об'єктива була 50 мм (стандартний півтинник), то об'єктив, скажімо, в 28 мм називали ширококутником, 70-100 мм - портретником, а понад 100-150 мм - телефото (або довгофокусний об'єктив). Поділ це був умовним, але він був зрозумілий і всіх влаштовував — в одних був ширший кут зору, в інших вужчий. Власне, і мова у нас йде саме про вугілля зору об'єктива, просто "нехороші" фотографи плутають новачка моторошними термінами: "фокусна відстань", "еквівалентна фокусна відстань", "ЕФР", "Кроп-фактор матриці", просто "кроп", та іншою білібердою, що має лише побічне відношення до кута зору фотозйомки, а значить і компонування кадру:) Загалом, в епоху 35 міліметрової фотоплівки було простіше порівнювати об'єктиви та займатися фотографією, а не дурницями:)

Фотографи взагалі дещо дивні люди. Якщо запитати у них — у яких одиницях вимірюється світлосила, то замість однозначної відповіді можна почути досить велику промову про відношення фокусної відстані до діаметра діючого отвору об'єктива. Кути вони вимірюють не в градусах, а в міліметрах, сам кут називають фокусною відстанню, а фотоплівку називають 35-ти міліметровою (і навіть 135 мм) хоча розмір кадру у неї... 36х24. Звідки взялися, чорт забирай, ці 35 мм? Все просто, не вигадуватимемо нові стандарти, а краще спробуємо зрозуміти старі.

Що таке формат 35 мм? 35 мм це ширина плівки разом із перфорованою частиною.

Іноді 35 мм фотоплівку позначають як тип 135. Індекс 1 перед числом 35 в 1934 ввела фірма Кодак, щоб позначити перфорацію (до цього плівка була неперфорированной). Потім пропонувалися інші формати, але вони не прижилися: 35 мм фотоплівка витіснила всіх. І лише окрему нішу займають фотоапарати середнього та великого форматів.

Однак із приходом цифрових камер ситуація змінилася. Якби у цифровиків розмір матриці був такий самий — 24 х 36 мм, то складнощів у порівнянні об'єктивів не виникало. Але такий розмір з цифрових фотоапаратівмають лише дуже дорогі дзеркалки професійного класу. Аматорські дзеркалки мають розмір матриці менше в 1.5-2 рази "повнорозмірних", а цифрокомпакти - ще менше, ніж аматорські. Подібні фотокамери вважаються не 35 мм формату і, залежно від розміру сенсора, мають позначення APS-C, 4/3 та інші. Природно, що менше матриця, то менше кут зору об'єктива. Тому одна фокусна відстань стала неможливо порівнювати, якщо камери мають різний розмір матриць. Щоб уникнути плутанини вирішили запровадити термін " еквівалентне фокусне відстань " (ЕФР), тобто. фокусна відстань для фотокамер формату 35 мм — щоб порівняти з фотоплівкою, що має ширину 35 мм і розмір кадру 36х24 мм. На об'єктиві зазвичай вказують реальну фокусну відстань, а в посібнику користувача можна дізнатися якому ЕФР він відповідає. Іноді це можна дізнатися у короткому описікамер у магазині.

Фокусна відстань того самого об'єктива не змінюється при встановленні на камеру з меншою матрицею — змінюється кут зору. Але, якщо хочете, змінилася фокусна відстань усієї системи (матриця+об'єктив).

ЕФР використовують тільки для порівняння об'єктивів фотокамер з різним кроп-фактором - порівняння з точки зору. Термінологія тут така: якщо об'єктив з фокусною відстанню 50 мм встановити на матрицю в 1,5 рази меншу за повнокадрову, то кажуть, що ЕФР стало 75 мм — кут зору став таким самим, якби фокусна відстань була б 75 мм. Виходить ось що. Так, фокусна відстань усієї системи змінилася (у самих лінз – ні!), але не змінилися спотворення в рамках даного об'єктива, оскільки вони були "заточені" під 50мм, а не 75.

На меншій матриці — за однієї фокусної відстані — кадр буде обрізаний, а кут зору менший

Якщо відомий розмір матриці, то еквівалент легко розрахувати. У скільки разів матриця фотокамери менша за плівковий кадр, то на стільки треба множити реальну фокусну відстань, щоб дізнатися еквівалентну. Цю різницю (а точніше множник), як правило, називають кроп-фактором матриці. Наприклад, дзеркалки Nikon мають розмір матриці 23.7 x 15.6. Якщо широку сторону плівкового кадру (тобто 36 мм) поділити на 23.7, то кроп-фактор (тут під кропом маю на увазі співвідношення сторін) буде приблизно 1.5. Можна поділити й інший бік: 24 на 15.6, буде той самий кроп. Це означає, що реальна фокусна відстань, яка вказана на об'єктиві, потрібно помножити на 1.5, щоб отримати еквівалентну. Наприклад, китовий об'єктив (від англійського KIT – комплект) для Nikon має реальну фокусну відстань 18-55 мм. Помножуємо 18 на півтора, і 55 на півтора, в результаті отримуємо 27-82 35 мм еквіваленті. І що це значить? Радійте, це об'єктив-універсал — є широкий кут для пейзажів, а на довгому можна навіть портрети знімати! Жаль тільки, що у кіт-а світлосила слабка, але це вже зовсім інша розмова.

Еквівалентну фокусну відстань використовують для порівняння об'єктивів фотокамер з різним кроп-фактором.

Тобто. коли матриця таких фотоапаратів має різний розмір.

Таблиця кроп-факторів різних форматів фотокамер

Російське слово "множник" давно замінили виразом "Кроп-фактор", мабуть для надання своєї промови дивовижних заморських відтінків, типу, не подумайте, що я з рашен, я типу зі штатів:-) Подивимося множник (або кроп) для типових розмірів світлочутливих елементів фотокамер:

Компанія	Позначення	Розмір мм	Кроп
ФЕД	плівка 35 мм	36 мм x 24 мм	1
Nikon	"APS-C"	23.7 x 15.6	1.5
Pentax	"APS-C"	23.5 x 15.7	1.5
Sony	"APS-C"	23.6 x 15.8	1.5
Canon	"APS-C"	22.3 x 14.9	1.6
Olympus	4/3	18.3 x 13.0	2
компакт	1/1.8	7.2 x 5.3	4.8
компакт	1/2.5	5.8 x 4.3	6.2
компакт	1/3.2	4.5 x 3.4	8

Щодо компактів, то вони мають матриці в 4-8 разів менше, ніж розмір плівкового кадру! Наприклад, типова матриця 1/2.5"" має розмір з широкого боку 5.8 мм, тобто. у 6.2 рази менше 36 мм сторони плівки. Об'єктив такої камери з фокусною відстанню, наприклад, 5.6 - 17.7 мм, буде відповідати 35 - 110 мм ЕФР. Візьмемо дзеркальну фотокамеру з кропом 1.5 та об'єктивом, на якому промарковано фокусну відстань 16 – 45 мм. Після множення на 1.5 отримуємо еквівалентну фокусну відстань - вона буде 24 - 67 мм. Тепер можна порівняти об'єктиви цих фотокамер — у компакт-диска більш довгофокусний об'єктив, а у дзеркалки з ширшим кутом. Як не крути, а всі розміри ще довго будуть порівнюватися з 35 мм фотоплівкою!

Фокусна відстань та типи об'єктивів

А якщо точніше, еквівалентна фокусна відстань, види фотозйомки та кут зору об'єктивів для 35 мм фотокамер. Ось тут ми чітко бачимо, наскільки безглуздо слово зум, а точніше кратність зуму:) Фокусна відстань кермує!

фокусне відстань	об'єктив	цілі фотозйомки	кут зору
4 – 16 мм	риб'яче око	пейзаж, арт, спеці- фічні ландшафти	180° і більше
10 – 24 мм	понад- ширококутник	інтер'єр, пейзаж, намір- нне спотворення пропорцій	84 - 109 °
24 - 35 мм	ширококутник	краєвид, архітектура, стріт-фотографія	62 - 84 °
50 мм (35 - 65)	стандартний	пейзаж, портрет, макро * і все, що завгодно!	46° (32 - 62)
65 – 300 мм	телеоб'єктив	портрет, спорт природа, макро*	8 - 32 °
300 - 600 і більше мм	супер- телеоб'єктив	тварини та спорт здалеку	4 - 8 °

* макрозйомка більше залежить від спецвластивостей об'єктива, ніж від фокусної відстані.

Наприклад, ширококутником добре знімати пейзаж: у такої оптики глибина різкості вище, а широкому вугіллі зйомки більше влізе). Широкий кут важливий у пейзажі, у квартирі, архітектурі, місті, у будь-якому обмеженому та необмеженому просторі, і скрізь де потрібно підкреслити експресивність чи динаміку сюжету.

А телеоб'єктив зручно збільшувати, тобто. наближати важкодоступний об'єкт зйомки. Наприклад, морду лева на волі і на весь кадр:) Ширококутник має фокусну відстань менше 35 мм, стандартний 35-65 мм, телеоб'єктив - від 65 до 300 мм і навіть вище.

Проста (простіше нікуди!) картинка зліва допоможе засвоїти все вищесказане про вугілля зору різних об'єктивів. Ми бачимо, як фокусна відстань змінює кут охоплення кадру, тобто. сцени, що знімається, або сюжету. Поділ це, звісно, ​​дуже умовно. Довгофокусним телевізором знімають і пейзажі, а ширококутником — все, аж до портретів.

Зрозуміло, що вибір об'єктива завжди залежить від завдань, творчих уподобань і навіть настрою фотографа. Початківці можуть взяти великий зум з охопленням 28-200 мм (або 24-1000 мм, є навіть такий!), і отримати в результаті величезний вибір фокусних відстаней, тут тобі і ширококутник + стандартний + телевізор + дуже великий телевізор, і все щастя в одному флаконі.

Справді, навіщо морочитися добіркою кілограмів додаткової оптики! Однак мінусом такого вибору є маленька світлосила (особливо на максимальній фокусній відстані), і оптичні спотворення (аберації), на жаль, подібні мінуси є у всіх великих зумів.

Фокусна відстань та аберації

Чим більша різниця між широким кутом і довгим, тим сильнішими є оптичні спотворення всіх пологів, звані абераціями. Інженери зводять їх до мінімуму шляхом додавання в оптичну схему низькодисперсійних та асферичних лінз, але тоді і вага та ціна об'єктива будуть набагато вищими. До того ж до кінця аберації так і не усуваються, їх просто роблять менш помітними, настільки, наскільки це можливо. Тому універсальний об'єктив, вирішуючи одні завдання, породжує нові:)

Найкращим у цьому плані буде фікс — об'єктив, що має фіксовану фокусну відстань (вона має одну єдину). Спотворення в такому прибрати простіше, ніж у зумі. Крім того, фікси відрізняються більшою світлосилою, меншими габаритами, і найгіднішим співвідношенням ціна/світлосилу. І, проте, охоплення відразу кількох фокусних відстаней (що робить універсал), притягує багатьох…

Є три основні групи аберацій: дисторсія (геометричні спотворення), хроматичні аберації (колірні спотворення) і, нарешті, дифракція (втрата різкості сильно затиснутих діафрагмах). Самим типовим прикладомдля ширококутного об'єктива є дисторсія. Чим ширший кут і розмах зуму, тим більше т.зв. бочкоподібна дисторсія (якщо не виправляти її додатковими лінзами). Щоб ясніше уявляти цю штуковину, дивимося картинку.

Дуже крива по краях фотографія притаманна, звичайно, недорогим об'єктивам, або оптиці типу "риб'яче око", але не кривим рукам. Хоча, як сказати, випадки бувають різні. Наприклад, криві руки не в змозі виправити дисторсію ні у Фотошопі, ні в будь-якому іншому графічному редакторі!

Нижче приклад геометричних спотворень (бочкоподібна дисторсія) досить дорогого фікс-об'єктиву Pentax DA 15mm f/4 AL Limited в порівнянні з ширококутним зум-об'єктивом Pentax DA 16-45 мм f/4 ED AL. Пара тестових знімків була зроблена метрів з двох, з однаковими налаштуваннями, і на найширшому куті. Різниця полягала лише у фокусній відстані: у фіксу воно єдине - 15 мм, а у даного зуму найширше - 16 мм, що дорівнює, відповідно, 23 і 24 мм в ЕФР. Знімки краще збільшити та дивитися дисторсію по краях.

фокусна відстань 15 мм (ЕФР 23 мм), Pentax 15mm f/4 Limited

Фокусна відстань 16 мм (ЕФР 24 мм), Pentax 16-45 мм f/4

Чим ширший кут, тим більша дисторсія. Оскільки у Limited фокусне ширше, то очікувалося, що спотворень буде дещо більше, або, принаймні, розгориться боротьба. Але її не вийшло: фікс переміг беззастережно! Геометричні спотворення у нього мінімальні, а у Pentax 16-45 є, що для будь-якого зуму цілком очікувано (а для зуму цього класу цілком прийнятно).

За інших рівних, за ціною найдорожчими є об'єктиви з широким кутом, і, звичайно, довгофокусні (телеоб'єктиви). Але особливо дорогими з них будуть світлосильні, і, зрозуміло, пиловологозахищені професійні об'єктиви з ультразвуковими моторчиками та зменшеними оптичними спотвореннями. Як правило, такі об'єктиви великі та важкі, оскільки для усунення аберацій мають більше лінз в оптичній схемі.

Найменші спотворення дають об'єктиви з фокусною відстанню невеликого діапазону "навколо" 50 мм, їх ще називають "стандартні", або "нормальні". У стандартні, крім зумів, входять ще й деякі фікси, наприклад, "полтинники" (фокусна відстань = 50 мм). Спотворення таких фіксів найменші, а недолік один (і дуже істотний!) - немає зуму. :)

Одна з типових схем фікс – об'єктиву. Лінзи різноманітної форми
призначені для усунення спотворень.

Не зайве згадати, що крім фокусної відстані об'єктиви можуть поділятися на макрооб'єктиви та портретники. Спотворення перших прибрано в мінімальній дистанції фокусування, а других у "портретній" зоні (в районі 1.5-2-х метрів).

Потрібно пам'ятати, що на кропнуті дзеркалці (формат APS-C) нормальним (або стандартним) буде фокусна відстань не 50, а 30-35 мм. Хто не зрозумів, читаємо ще раз про еквівалентну фокусну відстань:) Якщо і після цього буде незрозуміло, тоді раджу вибрати повнокадровий фотоапарат, там реальне фокусне і еквівалентному, і вам не доведеться перераховувати одне в інше:)

Найбільш ширококутні компактні фотокамери.

Яка мінімальна фокусна відстань буває у цифрових фотокамер з незмінним об'єктивом (тобто у компактів)? У ЕФР широкий кут більшості моделей починається із 35-38 мм, тобто. не такий він і широкий. Є і з великим кутом огляду, наприклад, Nikon Coolpix 5400 - мінімальна фокусна відстань 28 мм, деякі моделі Панасоников мають ще меншу фокусну відстань, наприклад, Panasonic Lumix DMC-FX37 - 25 мм. Але таким широким кутом уже нікого не здивуєш.

Але є компакти із дійсно ширококутною оптикою: фокусна відстань 24 мм (і навіть ще менше!). Починаючи з 2010 року я провів опитування, яке виглядало так:

«Якщо хтось знає компактну камеру з ширшим кутом (з меншою фокусною відстанню в ЕФР) — надсилайте назву моделі, я вкажу її на сайті.»

Ось прізвища тих, хто надіслав (як і обіцяв):

Юрій Дзюбіна з України, Сергій Баум із Москви, Афонасенков Євген із Волгограда (вказав 2 камери), автор цього сайту (ну як же себе не згадати?), Єльцов Роман із Ярославля, який не побажав назватися «shifted» та Андрій Андрій з Волгоградської області .

Але з того часу з'явилося безліч компактів, що мають фокусну відстань 24 мм., тому я не перераховуватиму всі моделі, назви яких повідомили для сайту його читачі. Але пару камер, що запам'яталися, все ж таки вкажу.

Samsung EX1, фокусна відстань 24 мм, матриця 1/1.7", 10 Мп, світлосила f1.8 - f2.4, ручні налаштування, вага 160 г. Фотокамера з дуже пристойною світлосилою і немаленькою для компакту матрицею! А коштує фотоапарат приблизно 100 рублів за кожен грам:)

KODAK EASYSHARE V570 із двома вбудованими в корпус об'єктивами(!). Ширококутний фікс - фокусна відстань 23 мм, світлосила f2.8. Другий об'єктив - зум, що має фокусну відстань 39-117 мм, і набагато слабкішу світлосилу: f3,9-f4,4. Цей двоголовий цифровик має ще й 2 матриці, а таких налаштувань як витримка і діафрагма, схоже, немає... Але рішення оригінальне. Вага 125 г. Міг бути ще легше і дешевше, якщо залишити 1 ширококутний фікс, а зум прибрати - вийшов би чудовий пейзажник з ідеальним співвідношенням ціна/якість!

Але є ще коротша фокусна відстань.
Знайдено кут ще ширше: 21 мм!

26.02.2011 р. Фотокамера Casio TRYX. Фокусна відстань 21 мм ЕФР, розмір матриці 1/2.3", 12 Mп, світлосила - f2.8. Вказав хтось shifted.

31.07.2011 р. Знайдено ще 1 компакт із таким же кутом! Фотоапарат Samsung WB210. Фокусна відстань об'єктива 24-288 мм, але у спецрежимі видає 21 мм ЕФР. Розмір матриці 1/2.3", 14 Mп, світлосила - f2.9-f5.9 (і f3.4 в режимі 21 мм). Вказав камеру Андронов Андрій, Волгоградська область.

28.08.2013 р. Знайдено компакт із ще ширшим кутом! Фотоапарат LUMIX DMC-FZ72. Фокусна відстань об'єктива 20-1200(!) мм, мабуть, найбільший у світі суперзум (60х). Розмір матриці 1/2.3", 16.1 Mп, світлосила - f2.8-f5.9, ручні налаштування, вага: 606 р. Вказав камеру Віктор, Кемерово.

На 2013 рік найширша фокусна відстань з компактів
має LUMIX DMC-FZ72 - 20 мм в ЕФР!

Ось так всі разом ми шукаємо та знайдемо найширший кут!

Пройшло 5 років, а ширший кут ніж 20 мм так і не знайдений (можливо, це межа для компактних камер). Однак, надійшов лист про ще один фотоапарат з ЕФР 20 мм.

04.04.2018 р. Фокусна відстань об'єктива 20 мм із кутом огляду 94°. Фотоапарат FC330 у складі квадрокоптера DJI Phantom 4. Розмір матриці 1/2.3", 12.4 Mп, світлосила - f2.8. Вказав камеру хтось, який побажав залишитися інкогніто.

На 2018 рік найширша фокусна відстань 20 мм в ЕФР з компактів
мають лише 2 камери згадані вище.